Газета

Чтобы вырастить богатый урожай огурцов, нужно знать не только особенности агротехники этого растения, но и болезни, которые могут нанести непоправимый вред растению и уничтожить весь урожай.   Так, от чрезмерной влажности на листьях, стеблях и плодах огурцов может появиться мучнистая роса, антракноз, белая гниль, а на корнях — корневая гниль. При пониженной влажности быстро размножается паутинный клещ. С сорняков на огурцы переходит бахчевая тля. А если не менять грунт перед посевом семян, различные грибки и вирусы перезимуют в растительных останках — тогда борьба с болезнями огурцов не даст никакого результата. Вкусно! Большинства проблем можно избежать, если соблюдать основные правила выращивания огурцов: проводить обеззараживающую обработку семян перед посевом; соблюдать севооборот с другими овощными культурами и менять грунт; применять разреженную посадку огурцов; ежедневно проветривать теплицу; не допускать загущения, для этого формировать растения огурца, укорачивая нижние боковые побеги, удалять лишние отплодоносившие стебли; поливать огурцы следует только теплой водой; холодная вода — это стресс для корней и прямой путь к болезням; в сильную жару необходимо притенять посадки, это можно сделать спанбондом, повесив его на стену теплицы; в жару необходимо поливать всю поверхность почвы — испаряясь, вода будет охлаждать воздух; не допускать переувлажнения, особенно в прохладную погоду; при снижении температуры уменьшить полив; поливать под корень, не смачивая листья; делать это лучше утром или днем, чтобы к вечеру земля уже прогрелась; нижние листья для лучшего проветривания растений следует удалять; применять профилактические опрыскивания по здоровым листьям биологическими фунгицидами; регулярно подкармливать растения (но не закармливать!); сильные растения лучше противостоят болезням.

Такое романтичное название дицентра получило за необычную форму цветов. Сначала они похожи на небольшие сердечки, а при распускании как бы делятся надвое, и из каждого появляется столбик, напоминающий капельку. Отсюда — «разбитое сердце». Дицентра — травянистый многолетник. На одном месте растет многие годы, если правильно посадить. А правило одно — чтобы не было застоя влаги. Род дицентра (Dicentra) насчитывает до 20 видов (среди них есть даже лианы). В садах наиболее распространены два вида, а также их сорта и гибриды. Название «разбитое сердце» относится больше к дицентре великолепной (Dicentra spectabilis). Именно её цветки так похожи на сердечко. Взрослый куст выглядит великолепно — десятки стеблей, красиво изгибаясь, украшены множеством нежных сердечек. Обычно они розовые, но бывают и белые. Дицентра Валентина Дицентра исключительная, или превосходная (D. Eximia) тоже напоминает сердечко. Но форма у цветка несколько иная, а кустик пониже ростом. Его сажают на переднем плане клумбы, среди других невысоких растений. Цветение длится дольше, чем у дицентры великолепной. В конце лета растение может цвести повторно. Дицентра исключительная имеет множество сортов с разным оттенком цветов: от белых и нежно-розовых до малиново-красных. Отличается и окраска листьев. Так, сорта Red Fontain и Burning Hearts выделяются серебристой листвой. Мало кто знает, что в роду дицентры встречаются лианы и вырастить их можно в условиях Средней полосы. Например, дицентра сканденс (D. Scandens). Эта травянистая лиана достигает высоты в 2 м. Цветы желтые, в рыхлых поникающих кистях. Разрастается быстро, цепляясь за опору. К уходу дицентра нетребовательна. Но на песчаных почвах нужен полив. На суглинках растет без подкормки и обходится только осадками. Предпочитает полутень. Может расти и на солнце, но летом куст быстро желтеет. Это нормальное явление для дицентры. Надземная масса её отмирает вскоре после цветения. В тени листья держатся дольше. Размножается дицентра делением куста, черенками и делением корневища. Разведение семенами — процесс достаточно трудоемкий, при этом декоративные качества сорта теряются. Делением куста можно размножать уже взрослые растения 3–4-х лет. Чтобы не сломать хрупкий корень, цветок сначала обкопать лопатой и осторожно извлечь из земли с помощью садовых вил. Перед делением корню нужно дать немного подсохнуть. Чтобы быстрее получить пышный куст, деленки следует оставлять с 3–4 побегами. Черенки готовятся весной — срезаются у основания корневища острым ножом и сразу помещаются в парник с торфом на глубину 10 см. Пока черенки не приживутся, парник следует прикрывать от солнца, следить за поливом и не забывать проветривать. На следующий год готовые побеги с уже хорошо отросшими корнями пересадить на постоянное место. Деление корнями проводится, как и деление черенками. Корень делится по 10–15 см и помещается в парник до образования побегов. Внимание! Работать с дицентрой нужно в перчатках и избегать попадания сока на слизистые оболочки, чтобы не вызвать раздражение кожи и слизистых.

Ирга – неприхотливое и простое в уходе растение. Но когда дело доходит до сбора урожая, у садоводов нередко возникают проблемы. И главная из них – как защитить иргу от птиц. Ее, как впрочем и другие ягодные культуры на участке – вишню, черешню, жимолость – очень любят пернатые. И летом эти деревья с кустарниками становятся настоящей кормушкой для воробьев, скворцов, дроздов. Вместо того, чтобы оберегать сад от вредителей, они переключаются на созревающие ягоды. Методы отпугивания Чего только не придумывают садоводы, чтобы отвоевать свой урожай у воробьев – основных «любителей» ирги. Но все способы преследуют две основные цели – как можно сильнее напугать птиц или преградить им доступ к ягодам. В первую группу можно отнести: Самодельные конструкции. Шумящие вертушки из пластиковых бутылок, огородные пугала. Их легко и быстро смастерить. Мишура, детские вертушки, пакеты. Более простой по сравнению с предыдущим и не менее эффективный метод. Все они яркие, блестят и шуршат от порывов ветра, чем хорошо отгоняют птиц. Однако у этого метода есть свои плюсы и минусы. К достоинствам относится возможность защитить верхние ветки, на которых преимущественно и любят «пастись» птицы. Ведь новогодний дождик, серпантин, пакеты легко закинуть на самый верх рослого кустарника. Однако потом снять эту мишуру с куста будет непросто. Первое время она украсит растение, а затем превратится в выцветшие лохмотья. Аналогичным образом для отпугивания пернатых и защиты урожая можно использовать старые компьютерные диски, пленку от кассет и воздушные шарики. Домашние питомцы. Птицы едят ягоды, а коты в это время охотятся на них. И даже если охота окажется неудачной, животные смогут отпугнуть пернатых от ирги на некоторое время. Муляжи кошек. Садоводы, у которых нет возможности завести кошку, на ветках кустарника развешивают изображения хищников, мягких игрушечных котов и даже старые меховые шапки и воротники. Однако те постепенно перестают отпугивать птиц из-за своей неподвижности. Поэтому необходимо периодически менять их расположение. Ультразвуковые отпугиватели. Они генерируют неразличимые человеческим ухом волны, к которым очень чувствительны птички. Вторая группа способов позволяет преградить доступ птицам к ягодам и тем самым спасти их. Эти методы эффективны для низкорослых растений и нижних веток кустарника. Мелкоячеистая или маскировочная сетка. Ее устанавливают по периметру растения, но с таким расчетом, чтобы птицы не смогли даже через ячейки добраться до ягод. Укрывной материал. Молодые растения можно полностью накрыть мелкой сеткой, марлей, агроволокном (но ни в коем случае не рыболовной сетью, которая только повредит побеги) и зафиксировать края материала с помощью обычного степлера. Со взрослыми экземплярами поступают несколько иначе. Ветки кустарника довольно гибкие, поэтому их аккуратно наклоняют, подвязывают к опоре и укрывают. После сбора урожая материал снимают, а ветки стараются аккуратно расправить. У этого метода есть приятные «побочные явления». Во-первых, если ветки не выпрямятся до конца, крона станет шире и освещенность ее улучшится. Также это будет стимулировать рост молодых побегов из центра куста. Но с другой стороны, таким образом может произойти загущение кроны, и ей потребуется прореживание. Чтобы облегчить защиту ирги с помощью укрытия, необходимо правильно провести формирование куста. Во-первых, не допускать образования слишком толстых и длинных ветвей, которые потом невозможно будет пригнуть к земле. А во-вторых, лучше придать кроне растения плоскую форму. Тогда и защитить ветви легче, отогнув их в разные стороны, и собрать урожай проще. Каждый дачник подбирает способ спасти ягоды, который ему больше нравится. При этом все равно нельзя затягивать со сбором урожая, ожидая, пока доспеют абсолютно все ягоды. Ирга созревает неравномерно, и ее придется собирать несколько раз за сезон. Лучший способ спасти урожай ирги - собрать его раньше воробьев! Все, кто отвадил птиц от ирги, должны помнить, что пернатые легко могут переключить свое внимание на другие не менее вкусные и при этом более доступные культуры, растущие на участке – черешню, вишню, черноплодную рябину, облепиху. Это значит, не стоит расслабляться, а попытаться защитить и их, используя аналогичные способы, чтобы отпугнуть надоедливых птиц.

Сидераты — это однолетние растения, которые временно выращивают на участках, не занятых под культурные растения. Польза от сидератов огромна: они подавляют рост сорняков, улучшают структуру почвы, обогащают её азотом. Растения, относящиеся к сидератам, отличаются быстрым ростом зеленой массы. Для хозяев домашней фермы некоторые сидераты представляют интерес в качестве кормовых культур. Козлятник восточный — ранняя бобовая культура: в средней полосе уже в мае дает свежий зеленый полезный корм для скота. Ценно это растение еще и тем, что у него листовая пластинка очень прочно крепится к стеблю, поэтому при сушке трава не рассыпается, не превращается в труху. Сераделла посевная. Плоды напоминают пальцы птичьей ноги, поэтому сераделла иногда называется птиценожкой. Возделывается как кормовое растение, зеленая масса хорошо поедается животными и силосуется. Ценное качество: сераделла быстро отрастает после скашивания; используется для пастьбы скота. Розовый гибридный клевер — отличное кормовое растение, содержит много протеина, его траву и сено хорошо поедают все виды скота. Люцерна синяя имеет очень высокое содержание белка, потому и ценится в качестве корма для скота. Редька масляничная — хороший зеленый корм для скота, ведь зеленая масса растения содержит протеина больше, чем овес. Из нее получаются отличные сенаж и силос. Правда, в чистом виде она не силосуется, а в смеси с легко силосуемыми культурами дает качественный силос с очень высокими питательными показателями. Можно из нее готовить и травяную муку, которая по питательности близка к люцерне. Но в травяной муке редьки масляничной больше каротина и минеральных веществ. Бобовые сидератные культуры эспарцет и лядвинец рогатый также богаты протеином, что особенно важно при кормлении в зимний период, когда следует обогащать рацион скота белком. В целом бобовые культуры содержат железа и меди даже больше, чем злаки. Плюсом бобовых трав является и то, что они меньше других накапливают нитраты. При кормлении скота бобовыми сидератами важно учесть, что они по сравнению с другими растениями содержат меньше натрия, потому соли скотине надо давать побольше. Из масличных сидератных культур стоит назвать рапс и кормовую капусту, которые отличаются высокой урожайностью, хороши как корм в свежем виде, да и силосуются тоже хорошо. 

Даже если рядом с приусадебным участком протекает речка, воду оттуда можно взять для полива, но не для питья. Поэтому придется рыть колодец. Самое правильное решение — вырыть один колодец на несколько участков. Так получится дешевле. Но нельзя рыть там, где геометрически сходятся, к примеру, соседние заборы, — копать колодец следует в том месте, где вода залегает на доступных горизонтах. Если это место окажется в глубине вашего участка, стоит подумать — нужно ли вам, чтобы соседи ходили за водой к вашему крыльцу? Подпись Чтобы вырыть колодец на своем участке, сначала необходимо выбрать место. Для этого нужно присмотреться к тому, что растет на участке. Ива, ольха, орешник покажут, что до воды — от двух до пяти метров, роскошный куст бузины — верная примета того, что до воды не меньше пяти метров, а то и все десять. Если на участке даже в засуху есть место, где деревья от нее почти не страдают, — вероятно, вода довольно близко. В любом случае колодец должен располагаться как можно дальше от выгребных ям, на достаточном расстоянии от дома. Окончательный выбор придется доверить специалистам, которые проведут пробное бурение. Они и скажут, где на участке вода залегает на оптимальной глубине. Насколько глубоко придется рыть, зависит от многих факторов, всё очень индивидуально. Разброс большой: от 8 до 35 метров. Меньше нельзя, иначе в колодец будут попадать грунтовые воды, и пить из него будет нельзя. В прямой зависимости от глубины находится стоимость: чем глубже — тем дороже. Но это не тот случай, когда стоит экономить. Колодцы различаются также по высоте столба воды. Геологические условия местности накладывают на этот показатель свои ограничения. Определяется эта высота соотношением расстояния между поверхностью и водоносным слоем, а также скоростью притока воды. Копка колодца — дело долгое и сложное. Гораздо проще пробурить скважину в водоносный слой, оставить трубу в земле — и иметь собственный источник воды. Самостоятельно такую работу вряд ли можно провести, поэтому лучше обратиться к специалистам. Способов бурения два — шнековое и роторное. Первое употребляется в основном в мягком грунте, бур похож на шнек в мясорубке — он крутится и поднимает наверх землю, оставляя ровное отверстие в грунте. Там, где породы твердые, приходится применять роторный способ — долбить землю и вымывать оттуда породу. После бурения в скважине оставляется труба. Металлическая прослужит дольше пластиковых, но она портит воду повышением содержания железа, особенно когда начинает ржаветь. Избежать этого можно, если использовать металлическую трубу, изнутри выложенную пластиком. Чтобы поднять воду к поверхности, понадобится насос, а какой именно, подскажут специалисты. Дальше от скважины можно продолжить трубы в бак, где будет собираться запас воды, либо провести «водопровод» согласно общему плану. Но не всегда можно пробурить на участке скважину, этому может помешать большое количество камней в верхних слоях почвы. В таком случае можно выкопать шахтный колодец.

Свекла не очень требовательна в уходе, и при соблюдении агротехнических требований её можно вырастить, даже не обладая большим опытом в огородничестве. Но свекла с её сочными мясистыми листьями и корнеплодами служит излюбленной пищей для многих вредителей, которые не только заметно снижают урожайность, но и могут полностью уничтожить посадки.      Особенно опасны обитающие в почве личинки щелкунов — проволочники. Эти вредители поражают свеклу на разных стадиях развития корнеплода. Медведка живет в земле. Этот жук устраивает гнезда и откладывает яйца. Личинки подгрызают корни растений. О том, что на огороде появился этот вредитель, можно судить по дорожке из привядших растений и норкам в земле. Личинки хрущей, зимующие в почве, также наносят посадкам свеклы значительный урон. Однако эти вредители неспецифические и паразитируют не только на свекле, но и на других культурах. Для свеклы особенно опасны специализированные паразиты, поражающие только свеклу.   Свекловичная муха — один из самых распространенных вредителей, может нанести существенный урон свекле любых видов и сортов. Самка откладывает яйца на нижнюю сторону листа, вскоре из них вылупляются прозрачные личинки. Их развитие происходит в паренхиме листа свеклы, который жухнет, желтеет, покрывается специфическими пятнами. Избавиться от свекловичной мухи можно, обобрав листья с вредителями и обработав посадку инсектицидом. Землю нужно подрыхлить и пролить зольным раствором. Свекловичная блошка — прыгающие мелкие жучки черного цвета с зеленоватым отливом. Ранней весной живут на сорняках, после переходят на всходы свеклы и выедают мякоть листьев. В местах повреждения образуются сквозные отверстия, приводящие к гибели молодых растений. Начинать борьбу с вредителем нужно с выпалывания сорняков, где он обычно размножается. Растения посыпать золой или гашеной известью. Немалый вред растениям наносит свекловичный клоп. Мелкий, всего в 3–5 мм, клоп съедает в день в пять раз больше своего веса. Листья, заражённые клопом, приобретают пузырчатость. Если не вести борьбу с вредителем, растение погибнет. Первопричиной распространения свекловичного клопа является сорная трава. Другой вредитель — нематода. Это червь, который живет в земле и приносит большой вред, объедая корешки и откладывая цисты на корнеплодах. При расселении нематоды растение отстает в росте и гибнет. Бороться с этим вредителем можно с помощью осеннего посева сидератов — горчицы, рапса. При этом нематоды переползают к растениям, которые потом скашивают, а землю глубоко перепахивают. Так уничтожается большая часть вредителя. Небольших размеров коричневая бабочка, порхающая среди растений, не вызывает опасений у дачников. Но это злостный вредитель — свекловичная минирующая моль! Она делает кладку яиц на черенках листьев свеклы, а молодые гусеницы проникают вглубь плода и прогрызают в нем ходы. Этот вредитель повреждает все виды свеклы. Если минирующая моль появилась, то после уборки урожая нужно удалить ботву и обработать землю инсектицидом. А осеннее перекапывание почвы следует делать как можно глубже.

Ценной особенностью кормления уток в приусадебном хозяйстве является возможность использовать пищевые, столовые и огородные отходы. Сочные корма (свеклу, турнепс, картофель, морковь) утки охотно поедают и хорошо усваивают содержащиеся в них питательные вещества; доля этих кормов в рационе составляет 50–70 г на голову в сутки.     Из зерновых уткам можно скармливать кукурузу, овес, ячмень (по питательности он выше овса), просо, пшеницу, пшеничные отруби, зерновые отходы. Едят утки и бобовые (горох, бобы), но такой корм должен составлять не более 10–15 % суточной нормы зерновых кормов.     Из кормов животного происхождения рекомендовано использовать молочную сыворотку, непищевой творог, молочные отходы, а также отходы мясных и рыбных продуктов. Источником витаминов служит свежая зелень. Её дают примерно по 100 г на голову в сутки.     К основному рациону необходимо добавлять минеральные корма — ракушку, мел, яичную скорлупу, поваренную соль — по 8–10 г в сутки. За сутки одна взрослая утка съедает около 350 г корма. Семейный обед     Примерный состав рациона на летний период таков: 70 г зерна, 100 г ячменной или кукурузной дерти, 20 г пшеничных отрубей. 100 г свежей зелени, 15 г творога, 20 г молочной сыворотки, 15 г мясных (рыбных) отходов, 5 г ракушки, 3 г мела, 1,5 г соли, 1 г гравия.     Также необходимо вводить в рацион витаминно-минеральные добавки, помогающие организму птицы лучше усвоить корма. Они укрепят иммунитет, защитят от заболеваний. Многие птицеводы высоко оценивают премикс «Здравур Несушка» для домашней птицы, богатый витаминами и микроэлементами, а также содержащий мультиферментный комплекс (способствует тому, что ни грамма корма не тратится зря).    Премикс прост в применении: перемешивается с кормом из расчета 2 г на одну утку в сутки и дается ежедневно. В результате растет яйценоскость, повышаются привесы, улучшаются вкусовые качества продукции. В состав премикса не входят гормоны, антибиотики, стимуляторы роста, что высоко ценят любители «чистых» продуктов с подворья.     Для молодняка — добавка «Здравур Цып-Цып», с ней утята растут крепкими и здоровыми!

Ренклоды — десертные сорта. Плоды шаровидной формы, зеленого или желтого цвета. Мякоть отличается сладостью и сочностью. Яичные сливы. Сорта слив этой группы отличаются крупными плодами яйцевидной формы, желтого или красного цвета. Ветразь — зимостойкий сорт с очень высокими показателями урожайности. Созревание плодов — в начале августа. Плоды небольшие, по 10–12 г, кисло-сладкие, с сочной мякотью. В полноценное плодоношение вступает в возрасте 4–5 лет. Утро. У этого сорта средний период созревания. Сорт зимостойкий, один из немногих, которые могут выдерживать морозы до -35 °С. Быстрая регенерация после заморозков. Этот сорт относится к самоплодным. Урожайность одного дерева в среднем 16 кг, максимум — до 37 кг слив. Плоды крупные, по 30–32 г, зеленовато-желтого цвета, есть небольшой румянец и восковой налет. На вкус приятные, сочные. Косточка небольшого размера, при этом она легко отделяется от мякоти. Сорт универсального назначения. Устойчивость к различным болезням и засухе намного больше, чем у других сортов. Аленушка — зимостойкий сорт, ранний срок созревания, но вот урожайность сорта невысокая. Плоды очень красивые, красно-желтого цвета, их на дереве не очень много, но они довольно крупных размеров — до 40 г, на вкус очень приятные. Память Тимирязева — у сорта среднепоздний срок созревания. Дерево самоплодное, зимостойкость средняя, относится к сильнорослым. Урожайность дерева данного сорта довольно высокая и регулярная. Плоды яйцевидной формы, около 22 г, желто-розового цвета. Мякоть приятная на вкус, кисловато-сладкая, очень сочная. Сорт универсального назначения. Найдена — сорт среднерослый, имеет неплохую зимостойкость, засухоустойчивость средняя. Плоды имеют яйцевидную форму, желтого цвета и массой до 36 г. Мякоть приятная на вкус, кисло-сладкая. С одного дерева можно собрать от 15 до 25 кг урожая. Вредителями и клястероспориозом дерево поражается довольно слабо. Алтайская Юбилейная — у этого сорта высокоокруглая форма кроны. В период плодоношения вступает в возрасте 3–4 лет роста. Созревание плодов приходится на середину августа. Плоды желто-оранжевого цвета с очень красивым красным румянцем, масса плода около 17 г. Этот сорт универсальный, урожайный, имеет отличные товарные и вкусовые качества. Стахановка — среднерослый сорт, имеет неплохую зимостойкость, не требовательный к условиям роста. Плоды имеют овально-круглую форму, весом 30–40 г. Плоды желто-зеленого цвета, присутствует слабый румянец на боках и довольно сильный восковой налет. Мякоть очень нежная, сладкая, сочная, желтовато-зеленоватого цвета. Небольшая овальная косточка без труда отделяется от мякоти. Первые сливы появляются на 4-й год посадки. Пик урожайности наступает в 8 лет. С одного дерева такого сорта можно собрать до 24 кг слив за сезон. Минская. Данный сорт хорошо распространен на обычных приусадебных участках. Дерево высокорослое, имеет густую округлую форму кроны. Цветение дерева наступает в поздние сроки, это самобесплодный сорт. Плоды довольно крупные (масса достигает 55 г), продолговатой формы, с плотной, тонкой кожицей, бело-желтого цвета с присутствием небольшого румянца. Мякоть очень сочная, сладкая, нежная. Косточка небольшого размера, без труда отделяется от мякоти. Созревание плодов происходит в средние сроки. Плодоносить дерево начинает на 6-й год. Пик урожайности наступает на 10-м году и равняется в среднем 30 кг с одного дерева в сезон. Сорт зимостойкий. Мара — зимоустойчивый сорт с высокими показателями урожая, но поздним сроком созревания. Плоды средние, ярко-желтого цвета, кисловатые на вкус. Косточка небольшая, сросшаяся с мякотью. Сорт самобесплодный. Имеет иммунитет против грибковых болезней слив.

Некоторые огородники высаживают одну и ту же сельскохозяйственную культуру несколько сезонов подряд в одном и том же месте, мотивируя тем, что и место удачное, и почва подходящая, и растение чувствует себя отлично, и урожай радует. Однако со временем урожайность от сезона к сезону начинает постепенно снижаться. Проблема кроется именно в этом постоянстве — высадке растения на одном месте. Происходит усталость почвы, или почвоутомление. Дело в том, что одна и та же культура постоянно забирает из почвы одни и те же элементы, вызывая тем самым нарушение химического и биологического баланса грунтов. А нарушение баланса влечет за собой накопление микотоксинов, увеличение болезнетворных микроорганизмов. Огородники начинают применять удобрения, которые убивают не только потенциальных возбудителей болезней, но и всю полезную микроорганику в почве. В результате грунт становится непригодным для выращивания растений на долгое время. Один из методов профилактики усталости почвы — её правильное вскапывание. В осенний период, после окончания сбора урожая, нужно перекопать грунт на штык лопаты. Выкопанное количество земли следует освободить от корневой системы сорных растений и переложить, не переворачивая. В дополнение к этому следует внести в грунт удобрения органического происхождения для подпитки — это поможет восстановить баланс, нарушенный сельхозкультурой, а также поспособствует выработке на участке гумуса. При достаточно сильном почвоутомлении необходимо применять ряд азотных и фосфатных удобрений, биогумус. С почвоутомлением можно бороться и путем замещения грунта. Для этого землю, на которой произрастали культуры семейства пасленовых, перенести под ягодные кустарники. Землю из-под капусты добавить в места выращивания помидоров, картофеля и баклажанов. Такое замещение почвы даст положительный результат уже при первом применении. Весной, перед посадкой, необходимо проверить степень готовности грунта. Для этого берется небольшое количество земли с глубины 10 см и формируется из нее ком величиной с кулак. С высоты человеческого роста его необходимо бросить на любую горизонтальную поверхность. Земля не готова, если ком после падения растекается в блин (почва имеет переизбыток влаги) или рассыпается (влаги в земле недостаточно). Грунт готов, если после падения образовалось несколько комочков. При большом количестве влаги следует отложить посадку растений на 2–3 дня до большего высыхания, а при недостатке влаги необходимо осуществить полив за день до проведения сельхозработ. Через пару дней следует повторно проверить почву на готовность к работам.

При установившейся теплой погоде животные рвутся на пастбища, улавливая своим тонким обонянием запах разнотравья. Однако при выпасе на пастбище нужно быть очень осторожным: животные, еще не совсем привыкшие к постоянному употреблению сочной зелени, могут «заработать» тимпанию (вздутие рубца) и нарушение пищеварения, что приведет к снижению удоев. В первое время перед выпасом утром козам дают наесться сена, веников, а уже затем ведут на пастбище.   Не следует пасти коз по росе или мокрой траве. На постоянный выпас на пастбище стоит переходить при хорошо просохшей земле, укрепленной дернине и достаточно подросшей траве. До выгона на пастбище нужно осмотреть у коз копыта и обрезать копытный рог. Для этого козу кладут набок (предварительно стреножив), очищают копыта от грязи, осматривают. Завернувшийся рог обрезают секатором, щипцами или кусачками, а затем острым ножом подравнивают края. Если рог не обрезать, то могут развиться искривление и болезни суставов, коза будет быстро уставать, возрастает риск заболевания копытной гнилью. Предпочтительнее для коз выпас по разнотравному лугу или по опушкам, перелескам. Т. к. козы — одни из самых неприхотливых травоядных животных, то они легко переваривают грубый корм. Их ловкие губы и язык позволяют эффективно и быстро счищать листочки с ветвей деревьев и кустарников. С удовольствием они едят листья почти всех пород деревьев, но особенно любят иву, рябину, клен русский и американский, малину, яблоню, вишню; иногда лакомятся хвойными веточками (ель, сосна). Среди трав отдают предпочтение лопуху, полыни черной, осоту полевому; любят пижму, пырей, конский щавель, а некоторые — крапиву. Зачастую козы едят откровенно ядовитые травы (вех ядовитый, лютики, люпины, хвощ и прочее). Причем без вреда для здоровья и вкуса молока! Если коза сама подходит и съедает такое растение, хотя при этом у нее есть выбор, вокруг полно другой травы, — значит, ей так нужно. У коз очень чуткое обоняние! Коза сначала всегда обнюхивает растение, выбирает и только потом ест. Она может сорвать именно этот листок именно с этого растения, а соседнее, казалось бы, такое же, не тронуть. Или, например, в начале лета коза не обращает внимания на какое-то растение, а в конце сезона — будет налегать именно на него. Её выбор зависит от содержания определенных веществ в растении, необходимых козе именно в данный период времени. А определяет это она по запаху. Но будьте осторожны! Беда может случиться, если козы голодны и у них нет выбора. Тогда может произойти передозировка ядовитых веществ, и животное может отравиться. Такое бывает, когда козу привязывают на полянке, где растет один чистотел или лютики, или когда голодной козе, стоящей в стойле, в скошенном виде положить одних ядовитых растений.   Если у козы есть возможность выбора — отравления не произойдет!

Юноны (Juno) по внешнему виду схожи с ирисами, однако у них имеется ряд принципиальных отличий. Ирисы — корневищные растения, а у юнон имеется утолщенная луковица, которая образует дочерние луковички. Со временем юноны часто формируют небольшие группы, так называемые куртинки. Также у ирисов и юнон имеются различия в строении листьев и околоцветника. Цветок юноны легко отличить по желобчатым серповидно-отогнутым листьям. Высота юнон — около 10–50 см. Ароматные цветы располагаются в пазухах листьев по 1–2 штуки. Варианты окраски различные: бело-желтая, бело-сиреневая, бледно-синяя, нежно-зеленая и др. Цветение продолжается около 4 дней. После завершения вегетации в конце мая — начале июня надземная часть растения отмирает, а следующей весной появляются новые побеги. При правильном уходе юноны станут жемчужиной сада. Насчитывается около 50 видов юнон. Многие из них активно культивируются. Юноны идеально подходят для посадки в рокарии. Место посадки должно быть защищено от ветра и открыто солнечным лучам. Юноны сочетаются с хианодоксами, подснежниками, крокусами. Можно высаживать юноны и под деревьями, корни которых создают необходимый дренаж почвы. При этом листья дерева должны распускаться уже после отцветания юнон. Для посадки и ухода за юнонами необходимы легкие суглинистые субстраты — нейтральные или слабокислые. Важное условие — земля зимой не должна сильно промерзать в месте их посадки, а также не должен происходить застой талой или дождевой воды. Излишнего увлажнения юноны не переносят. Для этих цветов подходящие условия — жара и сухость. Самая распространенная в средней полосе юнона бухарская, встречается юнона кавказская, юнона Розенбаха и гибриды. Размножение юнон производится семенами или делением кустов. Семена высеваются поздней осенью, под снег. Всходы появляются ранней весной, а цветение начинается через 3–4 года. Пересадка осуществляется после завершения вегетационного периода, обычно в августе-сентябре. Луковицы юнон имеют многолетние корни — в их основании находятся почки, дающие жизнь замещающим луковицам. Поэтому при всех операциях с юнонами нужно стараться не обламывать их корни. Сажать растения следует на глубину около 5 см. Юноны не требуют пересадки длительное время — до 5 лет, после этого посадки загущаются, цветы становятся мельче и быстрее отцветают. Ранней весной рекомендуется подкормить юноны азотистыми удобрениями для регуляции цветения. Подкормку повторять в момент завязывания бутонов и после отцветания. Следует оберегать юноны от кротов и грызунов, а также от насекомых-вредителей, среди которых наиболее часто поражает корневую систему проволочник. Юноны плохо переносят морозы, поэтому на зиму требуют укрытия.

Барбарис — одно из наиболее любимых и красивых садовых растений. Выращивается он в разных целях, но чаще из-за ягод. Плоды барбариса можно назвать живыми леденцами: кислят, сластят, холодят. Их можно использовать как приправу, основу для маринадов, солений. Не менее важен барбарис и в ландшафтном дизайне. Кусту барбариса не затеряться в саду! В самом начале лета он очень красиво цветет. Маленькие желтые цветки, похожие на колокольчики, буквально сплошь покрывают ветви. Их любят посещать пчелы: барбарис — отменный медонос. Барбарис Тунберга Тини Голд Осенью листья кустарника становятся пурпурными. Кора побегов тоже нарядная — рыжевато-серая. А красные кисти плодов выделяют барбарис среди других растений. Кроме того, изгороди из барбариса непроницаемы, прекрасно стригутся, позволяя придавать кустам любые очертания. Барбарис обыкновенный — кустарник высотой до 3 м, обильно ветвящийся. Неприхотлив в уходе и поэтому популярен. Размножается черенками. Морозоустойчив, выдерживает резкие похолодания. Выведено несколько сортов такого барбариса. Барбарис оттавский Суперба Барбарис Тунберга является, пожалуй, самым красивым и элегантным. Кустарник листопадный и невысокий — до 2,5 м. Ветви — дугообразные, ниспадают на землю. Имеется несколько сортов этого растения, отличающиеся по окраске листовых пластинок. В пищу ягоды не годятся. Этот вид барбариса идеально подходит для укрепления оврагов, посадок. Барбарис оттавский. Достаточно редко встречающийся кустарник. Имеет высоту до 2 м. Его самое главное декоративное достоинство — красивые листья розово-фиолетового оттенка. Осенью они приобретают ярко-багряную окраску. Вид очень устойчив и имеет несколько сортов. Быстро растет. Барбарисы легко размножаются семенами и даже дают самосев. Но сортовые признаки при таком способе размножения не сохраняются. Для сохранения сортовых особенностей применяется размножение корневыми отпрысками, деление куста и черенкование. Барбарис прекрасно себя чувствует и на солнце, и в полутени. Он выдерживает низкое плодородие почв, засуху, но не переносит переувлажнения. Схема посадки барбариса зависит от размеров растения и дизайна. При одиночной посадке расстояние между крупными кустами должно быть не менее 1,5 м. При посадке плотной однорядной живой изгороди размещают 4 экземпляра, двухрядной — 5, в свободно растущей живой изгороди барбарисы сажают из расчета 2 куста на 1 погонный метр. Начиная со второго года после посадки барбарису нужны подкормки. Весной вносятся азотные удобрения (20–30 г мочевины на ведро воды). Затем удобрять нужно 1 раз в 3–4 года. Необходимо также вносить комплексные удобрения с микроэлементами. Барбарису нужны частое рыхление и прополка. Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты следует прореживать весной. При устройстве живых изгородей обрезку нужно проводить на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. В последующие годы обрезка проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы барбариса можно не стричь. В первые несколько лет барбарисы следует укрывать на зиму сухой листвой, торфом или лапником.

Не знаете, как сделать компост для своего сада-огорода или куда девать куски дерна с сорняками? Попробуйте приготовить так называемый «быстрый компост» в мешках. Для него подойдет дерн, трава свежая и сухая, сено и солома! Компост получается быстро, за 3 месяца, без трудозатрат в течение сезона. Начинать заготавливать его можно весной, когда хорошо отрастает крапива. Её нужно мелко порубить и уложить слоями в черные полиэтиленовые мешки для мусора (на 120 л), слегка пересыпав каждый слой золой. Мешки завязать и поставить на солнечное место. Когда начинается прополка, сорняки (кроме пырея) тоже можно уложить в мешки. И так — всё лето. Также можно добавлять измельченные клевер, ромашку, тысячелистник. На солнце трава в черных мешках хорошо перепревает. В начале августа «быстрый компост» можно использовать для пересадки клубники. А осенью — для мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев, кустарников и многолетних цветов.

У кого есть дом с печным отоплением, знает, когда затапливают печь, температура внутри дома резко понижается и в комнате становится холодновато. И прежде чем комната нагреется до необходимой температуры, иной раз проходит не один час.      Понижение температуры после розжига печи объясняется просто. Когда перед розжигом дров открывают заслонки печи, появляется тяга, и необходимый для горения дров воздух поступает из комнаты. В комнате создается пониженное давление, и холодный воздух с улицы через щели, окна, стены и двери просачивается в комнату, температура внутри дома падает. Кирпичная печь — сооружение с низким КПД. Прежде чем нагревать, она, естественно, сама должна основательно прогреться. А нагревается она медленно. Русская печь Устройство печи: 1 — топка; 2 — поддувало; 3 — задвижка; 4 — искрогаситель. Для того чтобы печь не забирала воздух из комнаты, можно подвести к ней воздух из подвала. Для этого от поддувала вывести через пол трубу в неотапливаемый подвал. Трубу предусмотреть с задвижками. Все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазать. В результате такой «модернизации» печки после розжига дров температура в комнате начнет подниматься через 10–15 минут. Советы Если печь давно не топили, в дымоходе стоит сырой воздух. Поэтому сначала нужно прожечь его старыми газетами, лучше сделать это через отверстие для чистки трубы. При розжиге непосредственно печи нужно также поместить и зажечь одновременно с топкой газетную бумагу в отверстии для чистки трубы. Это многократно усилит тягу. В топке первый ряд дров лучше выкладывать поперек, а остальные — вдоль или прислонив их почти вертикально к задней стенке топки. Сразу после того как дрова занялись, нужно закрыть дверцы печи, чтобы в топке было оптимальное количество воздуха и хорошая тяга.

Как по внешним признакам определить, будет ли поросенок обладать хорошим аппетитом и, следовательно, быстро наращивать массу? У здорового поросенка грудь широкая, спина прямая, особенно важно, чтобы поясничный отдел был удлиненным — длинные поросята быстрее растут, лучше развиваются, а короткие — раньше замедляют рост и быстрее осаливаются. Ноги должны быть прямые, крепкие, с блестящими копытцами, щетина тонкая и гладкая. Особое внимание обращают на голову: она должна быть короткой, с прогнутым профилем, с небольшими тонкими ушами (прямостоячими или нависающими на глаза в зависимости от породы). Поросенок должен иметь правильный прикус, при неправильном прикусе поросенок плохо поедает корм и плохо растет. Также обращают внимание на активность поросенка, его подвижность, наблюдают, интересует ли его корм. Поросята по сравнению с телятами и ягнятами отличаются более высокой скоростью роста. Удвоение массы поросенка происходит уже на 8-й день (у телят — на 47-й, у ягнят — на 12-й день). Возраст поросенка также имеет значение. Первые 2 недели поросята питаются исключительно молоком свиноматки, при условии нормального питания в 1-й месяц жизни живой вес поросенка должен увеличиться в 5 раз. Чаще всего покупают поросенка весом 5–6 кг. Поросята, только что отнятые от матери, с неоконченным молочным периодом, подвергаются стрессу. Они беспокоятся, ищут мать и, как следствие, плохо едят корм и мало прибавляют в росте. Стрессовый период длится около 2 недель. Хозяину нужно особенно внимательно относиться в эти дни к животному. В первую очередь купленного поросенка следует покормить кашей с молоком или молоком с добавлением вареного размятого картофеля и кусочков хлеба. В течение 10 дней поросенка кормят 5 раз в сутки, а затем переводят на четырехразовое кормление. К 2 месяцам поросенок считается окрепшим, жизнеспособным. Покупают поросят, как правило, весной, когда впереди самые дешевые корма: сочная трава, отходы от овощей. Да и летнее помещение для него подыскать и приспособить не составляет хлопот. Содержат до забоя в среднем 6–7 месяцев. Поросячья «квартира» готовится заранее. Помещение, в котором будут жить поросята, должно быть чистым, сухим и теплым. Если вы ранее уже содержали свиней, то помещение следует хорошо вычистить, промыть и основательно продезинфицировать 2%-м раствором каустической соды или другим эффективным средством. Рекомендуется взять у бывшего владельца животных немного подстилки (клочок сена или горсточку опилок), чтобы поросята чувствовали «родной запах» и легче переносили стресс. Необходимо следить за тем, чтобы поросенок не простудился, так как животные с больными легкими плохо растут и развиваются, много расходуют кормов на 1 кг прироста. В помещении не должно быть сквозняков, поросята особенно чувствительны к ним в раннем возрасте. Следует поддерживать температуру воздуха на уровне +18...+20 °С. В холодное время надо устроить утепленный уголок из сухой хорошей соломы без гнилостного запаха и поддерживать температуру с помощью обогревательных приборов.

Хвощ полевой является огородным сорняком, причем трудно выводимым. Его корни уходят на полуметровую глубину, а отдельные отростки и корневища достигают длины более метра! Заросли хвоща иссушают и истощают землю, не только затрудняя уход за культурными растениями, но и значительно снижая их урожайность.      Хвощ может попасть на огород вмести с вносимым грунтом. Например, это растение очень любит селиться на разрабатываемых торфяниках, откуда нередко привозят почву для огородных посадок.     Поэтому перед тем как вносить грунт на свой участок, необходимо убедиться, что в нем не «спрятались» корневища полевого хвоща. Для этого внимательно перебрать большую часть грунта. Чтобы избежать распространения хвоща, необходимо научиться правильно, а главное — своевременно и эффективно бороться с этим растением. Хвощ Механический способ. Если решено бороться с хвощом перекопкой, прополкой и рыхлением почвы, то делать это придется максимально тщательно. Нужно внимательно выбрать корневища и вынести их за границы садового участка, можно уложить в компостную кучу. Брошенные на землю сорняки могут опять укорениться и образовать новые побеги! Но даже при самой тщательной обработке почвы сложно добраться до глубоко залегающих корней. Они остаются в земле и прорастают с новой силой. Именно поэтому такая обработка почвы малоэффективна. Однако ранней весной всё же следует подрезать сапкой побеги хвоща — бурые спороносные отростки, не дожидаясь прополки культурных растений, высаженных или посеянных на этом месте. Уменьшение кислотности почвы. Поскольку хвощ предпочитает расти на кислых почвах, этот показатель нужно постепенно понижать. Процесс понижения кислотности длительный, может занять от полугода до нескольких лет. Чтобы не действовать вслепую, предпочтительнее изначально рассчитать общую кислотность почв на участке. На протяжении нескольких лет следует вносить в почву известь. Расчет: 2–3 кг извести на 1 кв. м в первый год и 0,5 кг во второй-третий год. Если процедура уменьшения кислотности будет сочетаться с регулярной прополкой сорняков, то через пару лет от полевого хвоща на огороде не останется и следа. Нежелательное соседство. Полевой хвощ на дух не переносит растения семейства крестоцветных (это редька масличная, озимый рапс, белая горчица и пр.). Их корневые выделения угнетают хвощ и обрекают его на полную гибель. Поэтому в тех местах приусадебного участка, где было замечено появление хвоща, на следующий год нужно посеять любые из крестоцветных растений. Химический способ. Хвощ полевой относится к травянистым растениям, которые не имеют цветков, а размножаются спорами. Для его уничтожения подойдут гербициды для уничтожения однолетних и многолетних сорняков. Применять растворы гербицидов предпочтительнее в вечернее время. Не стоит проводить опрыскивание во время или после дождя, а также в период засухи. В борьбе с таким сорняком, как полевой хвощ, главное — проводить работу постоянно. Ни в коем случае нельзя оставлять огород после уборки урожая не подготовленным. Почву следует тщательно перекопать, а при появлении первых побегов хвоща немедленно их уничтожить. Комплексные меры позволят забыть о коварном хвоще надолго!

При неумелой эксплуатации лошади она быстро становится негодной к работе. Для того чтобы сохранить силу и здоровье лошади, необходимо помнить следующее: нельзя требовать от лошади такой работы, какую она по своей природе выполнить не может. Нельзя, например, тяжеловозную лошадь заставлять быстро бежать или малосильную лошадь заставлять везти непосильные для нее тяжести. С другой стороны, и продолжительная праздность для лошади также вредна. Лошадь должна работать ежедневно, но умеренно, каждый раз постепенно втягиваться в работу. Работа на лошади не должна продолжаться непрерывно долгое время. Чем тяжелее работа, тем продолжительность её должна быть меньше, а отдых длительнее. Чем быстрее совершается работа, тем более она утомляет лошадь. После выполненной работы лошадь должна быть поставлена в стойло в хомуте и седелке, а в холодное время покрыта еще попоной. Если лошадь мокрая, её необходимо хорошенько обтереть досуха чистой соломой. Часа через полтора с лошади снимается сбруя, место под хомутом и седелкой растирают соломенными жгутами, и лошадь, если она обсохла, чистится щеткой. Упряжь для лошади должна быть очень хорошо пригнана и соответствовать той части тела, на которую она накладывается. Плохо пригнанная сбруя затрудняет работу лошади и делает ей такие же повреждения, как плохо сшитая обувь человеку. Полученные от плохой сбруи наминки и ссадины часто долго не заживают, и лошадь на всё это время делается негодной к работе. Повозка должна соответствовать силе и величине лошади. Только при умелом использовании лошади как рабочей силы она долгое время служит своему хозяину!

Это деликатесное одно- или двухлетнее растение семейства капустных, с сочными листьями превосходного орехово-горчичного вкуса. Самые популярные сорта Покер и Рококо имеют крупные лировидные перисто-рассеченные листья и белые цветки с фиолетовыми жилками. А вот у растений сортов Эйфория и Рокет листья продолговатые, выемчато-зубчатые, а цветки желтые. Индау (руккола) Сицилия Руккола считается скороспелой культурой, а потому высаживать её на участке можно и ранней весной, и жарким летом, и даже в середине осени. Своевременная периодическая посадка, с интервалом около 20 дней, может обеспечить свежей зеленью на весь сезон. Выращивать культуру можно как в открытом грунте, так и в теплице, рассадным и безрассадным способами. Руккола может расти на любой почве, однако формирует более пышную и вкусную зелень на легких плодородных с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы требуют известкования. Лучшими предшественниками являются бобовые, тыквенные культуры, ранний картофель, томаты. На прежнее место или после родственных культур возвращать растение следует не ранее чем через 3–4 года. Сеять рукколу следует на глубину 1–1,5 см, междурядья при этом — 30–40 см. Всходы необходимо прореживать по схеме: 1–2 настоящих листочка на расстоянии 5 см. Чтобы руккола не ушла в стрелки, растения не стоит высаживать в жаркую погоду. Оптимальная температура для хорошего роста и развития рукколы +16...+18 °С. При недостаточном поливе ухудшаются вкусовые качества рукколы, растение горчит. Основные способы полива — мелкое дождевание или метод подтопления, при котором поливочный шланг помещается в междурядья. Если после посадки мульчировать почву, то это значительно уменьшит количество поливов и рыхлений. Отличной подкормкой для растений будут азотные удобрения, которые вносятся 1–2 раза (10 г/10 л воды). Подойдет для подкормок коровяк (1 г/10 л воды), куриный помет (1 г/15 л воды). Свежий навоз использовать категорически нельзя, чтобы в растениях не накапливались нитраты. Сроки созревания рукколы — от 25 до 50 дней, в зависимости от условий, качества почв, ухода за растениями. За один раз с 1 кв. м можно собрать до 2,5 кг зелени. Срезать рукколу нужно до образования цветоносов, чтобы листья были сочными.

Всё чаще садоводы стали выращивать эту замечательную ягоду на своих садовых участках. Она не только дает ягоды, её посадки можно использовать и в декоративном плане. Клюква замечательно смотрится на альпийских горках. Можно её посадить в емкостях около дома, возле скамеек, по берегу искусственного водоема. Сад будет украшен вечнозеленым ковром — даже зимой клюква будет прекрасно смотреться, т. к. не сбрасывает ни листву, ни ягоду. Конечно, речь идет о североамериканская крупноплодной клюкве, отличающейся от нашей болотной. Крупноплодная клюква имеет 2 типа побегов — стелющиеся и прямостоячие. Первые имеют длину от 20 см до 2 м, вторые — до 15 см. Основной урожай сосредоточен на прямостоячих побегах. На них и появляются бледно-розовые, округлые цветки. Цветет клюква в конце июня — начале июля. Листья мелкие, продолговатые, кожистые, темно-зеленые весной и летом, пурпурные осенью. Растения начинают плодоносить на 4-й год. Первые 3 года клюква наращивает зеленую массу. Чем она пышнее, тем выше урожай. Клюквенная плантация продуктивна 50–60 лет! Чередования культур не требует. Высаживать растения с закрытой корневой системой можно в любое время: весной, летом, осенью. Прежде чем приступить к посадке крупноплодной клюквы, необходимо выбрать участок на солнечном месте. Снять землю на 25–30 см и засыпать смесью торфа с крупным речным песком и опилками (5:1:1) с добавлением на 1 кв. м 1–2 ведер листового или хвойного перегноя из леса и 10 г двойного суперфосфата. Если почва песчаная, то дно грядки можно выстлать полиэтиленовой пленкой. Саженцы высаживаются по схеме 25х25. После посадки растения полить, присыпать слоем песка до 1,5 см и в течение 1–2 недель следить, чтобы верхний слой не пересыхал. Далее нужно поддерживать влажность почвы. Для подкормки лучше использовать готовые комплексные минеральные удобрения для вересковых растений. Но нужно помнить, что минеральные удобрения клюкве нужны в 3–4 раза меньше, чем традиционным культурам, и в природно-кислых формах. Поскольку на одном участке клюква возделывается несколько лет, участок необходимо содержать чистым от сорняков. С годами посадки уплотняются, побеги могут не достигать земли, тогда образуется густой ярус, который ухудшает освещение. В этом случае нужно провести обрезку. Обрезаются стелющиеся побеги, выступающие над верхушками прямостоячих. Хотя клюква — растение самоплодное, однако ягоды получаются крупнее, если над цветками потрудились пчелы и шмели. Клюква крупноплодная достаточно зимостойкая культура. При наличии снежного покрова она выдерживает морозы до -30 °С и ниже. Серьезную опасность для клюквы представляют лишь весенние заморозки. Надежной защитой от них является дождевание. Если вечером накануне заморозков полить грядки с клюквой или укрыть их спанбондом или другим укрывным материалом, то этой опасности можно избежать.

Искусство приготовления вкусного румяного шашлыка заключается не только в выборе подходящего мяса и маринада, но и в умении подобрать правильные дрова для огня. Правильные дрова Максимальное количество жара дает крепкая плотная древесина. Именно этот показатель является главным при выборе дров. Отличным топливом как для жарки, так и для копчения являются березовые дрова и бук. Однако береза при розжиге дает много дыма и оставляет сажу. Поэтому её лучше использовать в закрытых жаровнях. Отличным решением могут быть дрова из фруктовых деревьев — груши, яблони, вишни, сливы или абрикоса. Помимо того, что они поддерживают необходимую высокую температуру во время всего процесса готовки, они еще и придают пикантный вкусовой оттенок мясу. Дрова из фруктовых деревьев придают шашлыку пикантный вкус Особенно хорошо готовить на них птицу — утку, курицу, гуся, индейку. Мясо получается не только нежным, но и ароматным. Такие дрова можно смело брать и для копчения. Хорошими дровами для шашлыка является виноградная лоза. Она долго тлеет и образует хороший устойчивый жар. Единственный нюанс — лучше брать толстую лозу, она дольше горит. Неправильные дрова Нежелательно при жарке и копчении мяса использовать дрова из ореха и тополя. Эти дрова очень быстро прогорают, и мясо не успевает как следует прожариться. Не стоит использовать дрова из тиса, пихты, кедра, сосны и ели. При горении такой древесины выделяются продукты распада смол, которые не только портят вкус мяса, но и токсичны для человека. Кроме того, сосновые и еловые дрова сильно искрят при горении. Нежелательно использовать тополь, осину, вяз, акацию, клен, иву. При горении этих деревьев выделяются канцерогенные вещества. Дрова для гурманов При приготовлении шашлыка для каждого вида мяса рекомендуется использовать разные породы деревьев: для курицы, утки, гуся — любые косточковые породы деревьев; для баранины и свинины — вишня, береза или липа; для говядины — береза, липа и косточковые породы деревьев; для рыбы — фруктовые сорта деревьев; для субпродуктов — липа и фруктовые деревья; для охотничьих трофеев — береза, липа или любые фруктовые деревья.

Рассадным способом выращивают только некоторые цветы: львиный зев, душистый горошек, астры, бархатцы, душистый табак, сальвию, петунию, настурцию, георгины, однолетние флоксы, маки. Самый подходящий период для высадки растений в грунт — с середины апреля по конец мая.     Однако посадку наиболее теплолюбивых цветов лучше отложить до окончания весенних заморозков. Перед пересадкой необходимо хорошо подготовить почву в цветнике: земля должна быть перекопана и удобрена органическими и минеральными удобрениями. Весной обязательно внести в почву азот: 30–40 г на 1 куб. м цветника. А осенью — 50–60 г фосфорных и калийных удобрений. К холодостойким цветам относится мак, вербена, василек, астра. Их можно высадить в более ранние сроки (конец весны). Теплолюбивые цветы (бархатцы и настурции) лучше высаживать в начале лета. Расстояние между посаженными растениями должно быть таким, чтобы цветы свободно росли, не затеняли и не угнетали друг друга. Поэтому при высадке рассады необходимо учитывать продолжительность цветения и размеры будущих цветов. А эти саженцы астильбы куплены и ждут пересадки в июле... Высота растений, диаметр цветов, степень ветвистости — всё это должно быть продумано в цветнике или на клумбе. Так, пионы следует высаживать на расстоянии 1 м друг от друга. Флоксам, астильбе и водосбору достаточно 50–60 см между растениями. Однолетники посадить можно несколько гуще: на расстоянии 30–40 см. Рассаду низкорослых цветов высаживать лучше на расстоянии 20–25 см друг от друга. Следует учесть, что после высадки рассады нужно будет выполнять определенные работы, например рыхление. Поэтому следует тщательно рассчитать ширину междурядьев и посадить растения так, чтобы было удобно пользоваться мотыгой или «кошкой». Однако некоторые сорняки всё же придется выпалывать руками. Перед посадкой рассаду в ящике нужно хорошенько пролить и подождать, пока вода впитается, — так будет легче вынимать растения из почвы. Чтобы цветы меньше подвергались стрессу при посадке в открытый грунт, желательно при пересадке сохранить ком земли на корнях. В цветнике сделать лунки или бороздки и поместить туда рассаду цветов на нужном расстоянии друг от друга. Корни растений в лунке тщательно расправить, чтобы они не загибались. После этого присыпать рассаду землей и обильно полить. В процессе пересадки очень важно выбрать правильную глубину. Если посадить цветы неглубоко, они будут слабо держаться в земле и их придется окучивать. А при слишком глубокой посадке некоторые цветы могут погибнуть. Нужно стараться выполнять посадку так, чтобы сердечко или семядольные листья находились над землей. Рассаду обычно укореняют в грунт на 1–2 см глубже, чем в ящике. И только бархатцы, циния и сальвия не боятся заглубления при посадке, т. к. могут образовывать на стеблях новые придаточные корни.

Разбить гравийный сад можно не только на уже имеющейся клумбе, газоне, но и в месте, практически непригодном для выращивания растений: в тенистом уголке садового участка или на самом солнцепеке. Преимуществ сада из гравия много. Высаженные растения при необходимости легко пересаживаются, а единичные всходы сорняков легко удаляются.      Гравий уменьшает перепады температуры почвы, защищая таким образом корни растений от мороза зимой, а летом от перегрева. Гравий уменьшает испарение, следовательно, почва не пересыхает, и растения можно реже поливать. Он создает проницаемый слой, благодаря чему вода не застаивается на цветочных клумбах во время дождя или полива. Кроме того, под гравием можно скрыть элементы системы полива или освещения сада. Устроить гравийный сад несложно. Для этого сначала нужно разметить площадку, окаймляя границы отсыпки веревкой. Затем удалить дерн вместе с 20-сантиметровым слоем почвы, тщательно выбирая корни сорняков. Образовавшийся котлован слегка увлажнить и оставить дней на 10 для прорастания оставшихся корней, которые также удалить. Для отвода избыточной влаги от корней высаженных растений провести дренирование почвы: участок перекопать, добавив на 1 кв. м 2–5 л разрыхлителей: крупнозернистого песка, гранитной или кирпичной крошки, вермикулита. Затем слегка уплотнить субстрат с помощью катка и застелить черным геотекстилем. Лучше использовать покрытие с плотностью выше 120 г/м. Такой материал препятствует прорастанию сорняков и предотвращает проседание слоя гравия. На геотекстиль высыпать гравий. Возможны два варианта засыпки гравия. Можно высадить растения, кустики и деревья, а потом засыпать слой камня, или предварительно сделать засыпку и только потом заняться цветами. В первый год посадки растения на клумбах в гравийном саду нужно поливать почаще, чтобы укрепилась корневая система. В последующие годы поливать только в засушливую погоду. Не совсем гравийный сад, но гравия немного есть... Любая композиция в саду без растений потеряет свой вид, и гравийный сад — не исключение. Важно подобрать растения, которые удачно дополнят композицию и при этом не будут навязчивыми. Но следует помнить, что их не должно быть много. Для высадки в гравийном саду подходят карликовые и низкорослые деревья: плакучая ива, рябина, береза, верба. Оживляют атмосферу хвойные — туи, пихты, карликовые сосны, кедровый стланик и ели. Хорошо, если хвоя будет иметь разные оттенки. И вот что здесь посажено... Из кустарников — барбарисы и кизильники. Из травянистых растений для гравийного сада рекомендуется выбирать луговые, неприхотливые растения. Выгодно смотрятся растения с блестящими листьями, такие как очитки или ацены. Украсят гравийный сад злаковые: ячмень, зайцехвостник, мискантус, ковыль. При выборе цветущих растений лучше остановить выбор на крупнокорневищной герани, бадане, фенхеле, полыни, тимьяне, тысячелистнике, камнеломке.

Хрен как многолетнее растение может расти на одном месте до 5 лет и более, но выращивать его лучше в однолетней культуре — сажать весной, а урожай убирать осенью, получая потребительские корневища в том же году. Многолетнее выращивание не рекомендуется, т. к. корни хрена, начиная со второго года, одревесневают, сильно ветвятся, мельчают и становятся непригодными в пищу.     Лучший посадочный материал для выращивания хрена — отрезки однолетних корней диаметром 0,5–1 см и длиной 25–30 см. Осенью корневища хрена нужно выкопать, связать в пучок и хранить прикопанными в почве на огороде или в погребе во влажном песке. Хрен    Можно заготавливать черенки и весной от перезимовавших растений, но в этом случае выкапывать корневища тогда, когда только оттает почва, и по возможности быстрее их посадить. Для получения ровных, гладких корней хрена перед посадкой все боковые корни и почки в средней части черенка следует удалить грубой мешковиной или тыльной стороной лезвия ножа.    Оставить нужно только почки на верхнем (1–1,5 см) и нижнем (2–3 см) конце черенка. Из верхних растут листья, а из нижних — корни. При посадке важно не перепутать нижнюю и верхнюю части черенков. Для этого во время заготовки посадочного материала прилегающую к основному корню часть следует обрезать перпендикулярно к продольной оси, а нижнюю — косо.    Для посадки на 1 кв. м необходимо заготовить 4–6 таких черенков. Рано весной черенки высаживаются в открытый грунт. Сажать хрен лучше всего на гребнях, особенно это важно на почвах с неглубоким перегнойным слоем и избыточно увлажненных. Гребни нарезают лопатой на расстоянии 60–70 см друг от друга. Сажать черенки вдоль гребня нужно в наклон под углом 30 °, под колышек на расстоянии 30–40 см друг от друга. Верхняя часть черенка должна быть на 2–3 см ниже уровня вершины гребня, а нижняя — на 15–17 см.    Для создания более плотного контакта с почвой посаженный черенок нужно слегка прижать ногой. Необходимо следить за тем, чтобы черенки при посадке были правильно ориентированы в отношении верхней и нижней частей.

В России смородина золотистая — культура экзотическая. Однако благодаря исключительной неприхотливости может расти в России повсеместно. Эта культура имеет массу достоинств. Во-первых, она практически не болеет и не повреждается вредителями. Во-вторых, она намного превосходит другие виды смородины как по морозостойкости, так и по засухоустойчивости. В-третьих, золотистая смородина может расти на любых видах почв, кроме сырых участков с тяжелыми глинами. Кроме того, это очень декоративный кустарник и прекрасный медонос. По своим размерам кусты золотистой смородины крупнее привычных видов и достигают 2,5–3 метров. Листья по форме напоминают листья крыжовника, за что её иногда ошибочно считают гибридом, полученным от скрещивания смородины с крыжовником. В мае зацветает ароматными золотисто-желтыми цветками, которые украшают куст в течение 2–3 недель и привлекают пчел и шмелей. За роскошные цветки эта смородина и получила свое название — золотистая. Это один из немногих ягодников, которые можно выращивать и просто как декоративное растение для украшения приусадебного участка. Летом золотистая смородина порадует плодами, а осенью — желтыми и ярко-красными листьями. Плоды золотистой смородины созревают в конце июля — начале августа, когда другие ягодники уже отплодоносили. Ягоды сладкие, крупные, до 6–8 мм в диаметре, пурпурно-коричневого цвета. Плоды хорошо держатся на своих длинных черешках и не осыпаются в течение всего срока плодоношения. В основном все сорта достойно урожайны. В среднем с развитого взрослого куста можно получить до 10 кг ягод. Особенного ухода золотистая смородина не требует, она неприхотлива. Любит освещенные места, но хорошо растет и в полутени. Может расти на бедных почвах, хотя предпочтительнее плодородные и достаточно влагоемкие. Обладает необычайной устойчивостью к неблагоприятным факторам: жаре и морозу, пыли и засухе, дыму и загазованности воздуха, болезням и вредителям. Уход за кустом заключается в удалении поломанных и старых веток, как и у других видов смородины. Ежегодно ранней весной проводится обрезка 4–5-летних побегов до основания, чтобы заменить их молодыми. Смородина золотистая хорошо формируется и в виде деревца на невысоком (до 70–90 см) штамбе. Размножается черенками, отводками, корневыми отпрысками. Но чаще для посадки используются однолетние саженцы. При посадке нужно обеспечить просторную (50х50х50 см) посадочную яму с плодородной почвой, т. к. это долговечный кустарник и на одном месте может расти до 20 лет. Саженцы заглубить на 5–8 см, обильно полить и замульчировать торфом или перегноем. Надземную часть желательно срезать, оставив на поверхности 3–5 хорошо развитых почек. Уже на второй год появляются первые ягоды. Для получения хороших урожаев на участке должно быть не менее двух сортов этой смородины, т. к. при самоопылении завязи опадают. Необходимо дважды за сезон подкармливать смородину раствором органических или минеральных удобрений. Для взрослых кустов подкормки необязательны, достаточно осенью внести в прикорневую зону перепревший навоз или минеральные удобрения.