Газета

Летом ночью и в свободное от работы дневное время рабочую лошадь содержат на пастбище, т. к. ей постоянно нужна свежая трава. Пребывание на пастбище предупреждает такие пороки, как заглатывание воздуха, «копание» копытом и т. п.    При этом чем тяжелее работа, тем больше корма требуется лошади. Однако при тяжелой работе пастьбу ограничивают, выпуская на пастбище на короткое время днем или ночью.    Если лошадь негде пасти или она интенсивно работает, ей дают свежую траву (10–20 кг в день). Не следует давать свежескошенные клевер, люцерну, вику и др. бобовые травы (могут вызвать колики). Обязательно дают соль (30–40 г в сутки) или ставят соль-лизунец (например «Лизасол»).    Поят лошадей не реже 3–4 раз в сутки. Разгоряченной лошади воду не дают, чтобы не вызвать «опой». Незадолго до конца работы дают с полведра воды, после чего работу продолжают. Верховая лошадь    Ежедневно утром лошадь чистят, а в жаркие дни купают или обливают нехолодной водой. Нельзя купать и обливать водой потных, разгоряченных лошадей. Лучше купать во 2-й половине дня, а не в жару. Нельзя купать лошадей в сбруе.

Черешня и абрикос — не зимостойки и очень требовательны к теплу. Черешни южных сортов сильно страдают уже при морозах -30…-32°С, а цветковые почки у них вымерзают при -26…-28°С. Для средней полосы выведены сорта с повышенной зимостойкостью дерева и цветковых почек. Большинство таких «северных» сортов черешни созревают в поздний срок, на юге Нечерноземья — не раньше середины июля. Молодая черешня При этом даже у самых северных сортов зимостойкость цветковых почек и дерева значительно ниже, чем у вишни. Особенно плохо черешня переносит сильные продолжительные морозы. Однако благодаря повышенной устойчивости к коккомикозу она часто в обычные зимы перезимовывает лучше, чем вишня. Черешня сохраняет листья до поздней осени и хорошо готовится к зиме. Самыми зимостойкими сортами признаны: «Брянская розовая», «Веда», «Розовый жемчуг», «Мичуринская поздняя», «Фатеж», «Красная плотная» (все позднего срока созревания). В благоприятных условиях хорошо зимуют «Ипуть», «Ревна», «Овстужанка», «Ленинградская черная», «Зорька» и др. Лучшие условия для зимовки — на возвышенных местах, в верхней части южных и юго-западных склонов. Все среднерусские сорта черешни самобесплодны, но опыляется она лучше вишни, поэтому при посадке перекрестноопыляемых сортов урожайность у нее высокая и регулярная. Для переопыляемости нужно иметь не менее трех разных сортов. Черешня устойчивее к монилиозу и коккомикозу, чем вишня. Главные причины снижения урожая — гибель или подмерзание цветковых почек. Прививают черешню на тот же подвой, что и вишню (обычно на вишню «Магалебскую» или «Антипку»). Поэтому правила посадки — как у вишни. Черешню не рекомендуют удобрять вообще, т. к удобрения вызывают усиленный рост побегов (в условиях северного лета затягивающийся), деревья не успевают подготовиться к зиме и вымерзают. Абрикос в средней полосе выращивать еще труднее, чем черешню. Подходят только северные сорта, полученные с участием морозостойких видов — абрикосов маньчжурского и сибирского. Наиболее популярный — «Триумф северный». Для условий Подмосковья также годятся: «Лель», «Водолей», «Царский», «Монастырский» и др. Однако даже при возделывании этих сортов риск подмерзания и гибели дерева сохраняется. У абрикоса самый короткий период покоя, его цветковые почки начинают набухать при самых легких потеплениях во вторую половину зимы, после чего теряют зимостойкость. Он также склонен к подопреванию коры и камбия у корневой шейки, особенно в мягкие снежные зимы. В саду для него непригодны участки, где зимой скапливается много снега.

Известно более 50 картофельных вирусов. Один из самых распространенных — андийский вирус крапчатости, вызывающий желтую крапчатость листьев. Похожие симптомы вызывают также: aндийский латентный вирус, aндийский вирус Т картофеля, андийская мозаика дикого картофеля, андийский вирус пожелтения жилок листьев. Для человека картофельные вирусы не представляют опасности. Признаки вирусной инфекции: желтые крапины, пятна или полосы на листьях, сами листья морщинистые, скрученные, тусклые и ломкие. Отличия вирусов между собой выявляются только лабораторно. К счастью, андийский вирус не относится к тяжелым заболеваниям растений. Кроме картофеля поражаются также томаты и табак. Зараженные растения отличаются желтой крапчатостью на листьях. Пораженные растения уничтожают при прочистках. Чтобы инфекция не распространялась, надо в начале лета удалить с участка все растения с признаками крапчатости. Важно знать, что вирусы передаются с одного растения на другое при прямом контакте. Поэтому главное правило такое: когда выдергивают с корнем (и маточным клубнем) больное растение, его выносят с посадок очень аккуратно, чтобы вирусное растение и руки не касались оставшихся здоровых кустов. Эффективный способ оздоровления картофельных посадок — отбор на посадку клубней от здоровых кустов. При этом ориентируются на следующие признаки: 1) куст имеет более трех мощных стеблей; 2) листья хорошо развиты, без признаков крапчатости, имеют равномерную зеленую окраску; 3) урожай с куста — больше 5 клубней среднего и крупного размера без признаков болезней (пятен, гнили и т. д.). От семенного материала с таких кустов на следующий год будет получен более высокий урожай. Если применять этот метод ежегодно, отбирая лучший посадочный материал, то можно значительно реже покупать сортовой материал высокой репродукции.

Питательность сена зависит от входящих в его состав растений, возраста трав при уборке и условий сушки. Сено делят на луговое (из трав природных сенокосов) и полевое (из сеяных трав). Будущее сено    Лучшее луговое сено — с незатененных и не слишком влажных лугов, горное и сено пойменных земель. Оно имеет разнообразие трав, хороший аромат, нежное на ощупь, хорошо поедается.    Качественное сено — зеленого цвета (что говорит о высоком содержании каротина), хорошо облиственное (т. е. с высоким содержанием протеина, т. к. листья содержат больше протеина, чем стебель, а также богаче каротином, кальцием и фосфором), без вредных примесей (сорняков, колючих растений и др.).    Наиболее питательно сено, скошенное в начале цветения трав. Более зрелые растения больше теряют мелкие листья при заготовке. Трава с повышенных, освещаемых солнечных участков богаче протеином и минеральными веществами, чем с низинных лугов и тенистых полян. Когда сено косить Сено высокого качества можно получить при двух условиях: при скашивании травы в определенной стадии вегетации и при правильной сушке травы. Скашивание травы на пригородных угодьях проводят в фазе начала цветения. На сеяных лугах уборку бобовых трав начинают в начальной стадии бутонизации, злаковых – в стадии колошения. В этот период травы накапливают наибольшее количество питательных веществ и кормовой массы. Смещение сроков уборки скашивания отразится как на качестве, так и на количестве сена. Вместе с тем, при более раннем скашивании можно выиграть в качестве, но потерять в урожайности; при более позднем скашивании получают более высокую урожайность массы, но более низкого качества. Затягивать с сенокосом не следует еще и потому, что при раннем сроке урожай и качество отавы будет выше. При сушке бобовых трав следят, чтобы не терялись листочки и цветки: в них больше питательных веществ.

При выращивании огурцов в пленочных тоннелях их не формируют. Но формировка всё же нужна при выращивании в сдвоенном тоннеле высотой 1,5 м, т. к. во 2-й половине июня повышается загущенность, что ведет к снижению урожая, затрудняет опыление цветков насекомыми и повышает риск заболевания белой гнилью.       В течение первой половины июля прищипывают около 50% нижних отплетков, оставляя на каждом от 2 до 5 листьев. Если температура в теплице или тоннеле достигнет +25…+30 °С и выше, листья начнут подвядать. Поэтому в наиболее жаркое время дня (14–16 часов) проводят освежающие поливы теплой водой по листьям. Это предохраняет растения от перегрева и повышает относительную влажность воздуха. Также поливают дорожку и обрызгивают несущие конструкции теплицы. Горечь у огурцов может появляться из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание. Хорошо устроить капельный полив. При длине грядки 10–15 м это экономит время, позволяет совмещать поливы с жидкими минеральными подкормками. Пластиковые гофрированные шланги с отверстиями в 1 мм раскладывают в междурядье растений и между рядами и краями грядки и присоединяют к бочке с краном. В жаркую погоду поливают грядку теплой водой до 3 раз в день. В жаркое лето огурцы могут повреждаться паутинным клещом. Одной из профилактических мер является постоянное увлажнение воздуха путем частых опрыскиваний растений теплой водой. Также можно опудривать препаратами серы, но тогда огурцы нужно обязательно мыть перед употреблением. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неправильном поливе. В пасмурную погоду надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почву у основания стеблей, не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.  

Иногда молоко меняет вкус и запах. Капустный, редечный, силосный, полынный, рыбный и др. вкусы и запахи появляются в нем при кормлении соответствующими кормами. Навозный (хлевный) — при хранении прямо на скотном дворе, а также если парное молоко сразу плотно закрыли во фляге. Горький вкус — при поедании горьких растений, а также перед запуском коровы. Прогорклый вкус или привкус окисления — при попадании в молоко прямых солнечных лучей, хранении при высоких температурах. Для сохранности молока его сразу после доения охлаждают. Летом — в холодильнике, в погребе (используя лед) или в холодной воде. Молоко, охлажденное до +10°С, хранят до 24 ч., до +5°С — до 36 ч. Для длительного хранения молоко замораживают (зимой — на морозе, летом — в морозильной камере) послойно: в специальную посуду заливают молоко слоем 2–3 см, после замерзания наливают новый слой и т. д. Хранят при низких температурах.

Выделяют следующие нежелательные виды консистенции: слизистое (тягучее) — от попадания в молоко слизеобразующих бактерий, из-за долгого хранения на холоде, примеси молозива, кормления коров недоброкачественными кормами, при заболеваниях (мастите, ящуре, лептоспирозе); водянистое — при перекармливании водянистыми или некачественными грубыми кормами (солома, осока и др.), разбавлении молока водой, неправильном оттаивании мороженого молока, при мастите; бродящее (пенистое) молоко — при скармливании забродившего силоса, когда в молоко попадают вредные бактерии; творожистое — при антисанитарных условиях и развитии в молоке посторонней микрофлоры; песчанистое молоко — при недодаивании коров, кормлении жесткими кормами, содержащими много солей кальция, нарушении обмена веществ и при некоторых формах мастита. В этих случаях в молоке обнаруживают обызвествленные хлопья казеина.

Тюльпаны обязательно выкапывают на лето. Луковица, оставленная в земле, часто поражается вредителями и болезнями. Без выкопки замещающая луковица мельчает, слабеет и затем исчезает. Кроме того, луковицы заглубляются в землю. Без ежегодной выкопки сортовые тюльпаны теряют свои сортовые качества.     Известно, что выкапывать луковицы можно, когда конец стебля удается обернуть вокруг пальца, а 2 верхние листа полностью пожелтели. В средней полосе это обычно в конце июня или начале июля. Поздние сорта созревают чуть позже.    При слишком ранней выкопке (вскоре после цветения) луковицы не вызревают, а их покровная чешуя не сформирована. Они мельчают, плохо хранятся, подвергаются различным повреждениям и заболеваниям. Такие тюльпаны на следующий год хуже цветут и дают меньше «деток». Но не стоит ждать, когда листья полностью засохнут: тогда точное место расположения луковицы будет трудно определить. Обсохшие луковицы дополнительно очищаются от почвы, остатков листьев и корней.     Это приводит к потере посадочного материала. Кроме того, гнезда луковиц разваливаются, мелкие «детки» остаются незамеченными. Можно извлечь отцветшие тюльпаны с крупным комом земли и оставить их на «дозаривание» в цветочных горшках с дренажными отверстиями до уборки на летнее хранение. Ежегодная выкопка способствует образованию крупных луковиц и улучшению размножения!    Луковицы тюльпанов каждый год заменяются новыми, т. н. замещающими луковицами. Как только тюльпан отцветет, нужно сразу обломить семенную коробочку, т. к. образование семян оттягивает часть сил растения. Выкапывать тюльпаны лучше в сухую пасмурную погоду. Несколько дней их держат под навесом, потом очищают. В сырую погоду предварительно отмывают от прилипшей земли. Сразу уничтожают все луковицы без корешков или с темными пятнами. Обсохшие луковицы дополнительно очищаются от почвы, остатков листьев и корней. Нераспавшиеся гнезда делят.     Луковицы обеззараживают 20–30 минут в розовом растворе марганцовки или препарате «Максим» (4 мл на 1 л воды), затем подсушивают, сортируют по размеру и убирают на хранение в дощатые ящики или картонные коробки. Внутри ящиков их кладут в 1–2 слоя.    При хранении обеспечивают такие условия: в 1-й месяц (в июле) температура должна быть около +23…+25°С. Более низкая температура может помешать закладке цветочной почки. В августе температуру понижают до +20°С, а затем (до момента высадки) — до +15°С. Такие условия гарантируют хорошее цветение на следующий год и отсутствие «слепых» бутонов. В помещении нужен сухой свежий воздух и отсутствие сырости. Луковицы притеняют от прямых лучей солнца.    Самые крупные луковицы диаметром более 4 см подходят для выгонки. «Деток» диаметром менее 1 см не оставляют, т. к. они требуют длительного доращивания. Ежегодная выкопка способствует образованию крупных луковиц и улучшению размножения!

При гипертонии: 1 ст. л. измельченных листьев базилика заварить 0,5 л крутого кипятка, плотно закрыть, чтобы не улетучились целебные эфиры, и настаивать 20 минут. Принимать настой по 50 мл З раза в день. Воспаление мочевого пузыря и мочевыводящих путей: 1 ч. л. измельченных листьев базилика заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 20 минут при плотно закрытой крышке. Настой принимать по 1/4 стакана 3 раза в день. При зубной боли: хорошо промять листочек базилика и поместить между щекой и больным зубом. От укусов насекомых:  для снятия боли и воспаления размятый лист базилика наложить на место укуса. От неприятного запаха изо рта: 1 ч. л. травы базилика залить 1 стаканом воды, кипятить 5–10 минут, настаивать 1 час при плотно закрытой крышке, процедить. Такой концентрированный раствор немного разбавить кипяченой водой и использовать для полосканий полости рта.  

Паштет из птичьих потрошков с базиликом 0,5 кг потрошков куриных или др. птицы разделить на 2 части. Сердце и пупки отварить в подсоленной воде до готовности. Печень и куриный жир обжарить и вместе с отварными потрохами дважды пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Добавить 200 г пассерованного мелко нарезанного репчатого лука, 50 г растертых грецких орехов и 50 г базилика. Базилик для всех этих рецептов Хлебные палочки с базиликом Замесить тесто из 25 г свежих дрожжей, 1 стакана теплой воды, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 яйца, 50 г базилика и 2 стаканов муки. Вымесить тесто до гладкости. Дать подойти полчаса и снова вымесить. Разделить на кусочки и раскатать их в колбаски толщиной с карандаш, свернуть пополам и закрутить жгутиками. Выложить на противень, дать еще раз подойти. Палочки смазать взбитым яйцом и выпекать в духовке при 200ºС около 20 минут. Пряный уксус Готовится из слабого яблочного или винного уксуса. Свежие листья базилика поместить в сосуд с уксусом, добавить 1–2 лавровых листа, горький перец. Настоять 2 недели, процедить и разлить по бутылкам. Хранить в прохладном месте.

Базилик гвоздичный (не путайте с «фиолетовым») — компактное, раннеспелое (30–40 дней от всходов до первой срезки зелени) растение высотой 30–40 см. Листья крупные, удлиненные, ярко-зеленые, слегка изрезанные по краю. Аромат сильный, с гвоздичным или гвоздично-анисовым привкусом. Выращивается через рассаду, семена высевают в конце марта. Всходы появляются через 10–12 суток, после чего растения надо проредить на расстояние 5 см. Высадка рассады в открытый грунт — в начале июня. Схема посадки 30х30см. Базилик предпочитает хорошо структурированные, богатые гумусом почвы. Нуждается в регулярных поливах. Идеально подходит для выращивания в горшках на балконах и лоджиях. Для использования в салатах у базилика гвоздичного срезают листья с молодых растений длиной 10–12 см. Для заготовки впрок уборку проводят в начале цветения, срезая растения на уровне нижнего яруса листьев, затем сушат.

Кролики всегда охотно поедают распространенные сорные травы — подорожник, пырей, одуванчик, лопух. Из культурных растений — клевер, люцерну, зеленую массу гороха, листья подсолнуха, топинамбура, капусты. Клевер красный    Любят также молодую осоку с пойменных и заливных лугов. Лучше поедают кролики провяленную зелень. Для повышения аппетита кроликам полезны в кормах цикорий, укроп, петрушка, тмин, сельдерей. Эти корма для кроликов готовят и про запас на зимний период в виде сушеных веников. Обязательно предусмотрите посевы моркови и кормовой свеклы. Последнюю можно выращивать в междурядьях картофеля, по краям других посевов. Высевайте горох — он холодоустойчив. Его высевают в самые ранние сроки. Его зеленая масса имеет высокую белковую и витаминную питательность и является превосходным кормом. Также на зеленый корм сеют кормовой люпин, овес, ячмень, рожь. Сеют подсолнечник, его листья и молодые стебли хорошо поедаются. Большой урожай дают смеси бобовых и злаковых, например: вики с овсом (ячменем), кукурузы с горохом. До появления зеленой массы кроликам дают ветки деревьев с набухшими почками (лучше ивы и рябины). Дают сочные корма: картофель, свеклу, силос, а также концентраты. С появлением травы её начинают скармливать небольшими порциями, в виде добавки к грубым кормам. Постепенно полностью переходят на кормление зелеными кормами. Нельзя скармливать согревшиеся зеленые корма. Лучше давать их провяленными.        Кролики очень часто страдают от солнечных ударов. Заболевшие животные малоподвижны, часто дышат. Слизистые оболочки век, ротовой и носовой полости краснеют. При сильном перегреве кролики неожиданно падают и погибают. Поэтому в летний жаркий период кроликов следует хорошо затенять, а в сильную жару крыши клеток даже поливают холодной водой, у подсосных крольчат удаляют из гнезда пух. В поилках всегда должна быть чистая вода.

Участились случаи укусов человека и животных иксодовыми клещами. Причем «подцепить» клеща можно не только в лесу, но и на дачном участке, даже в городском парке. То есть в зоне риска находятся все!      Иксодовые клещи переносят серьезнейшие заболевания: клещевой энцефалит и боррелиоз (в южных регионах — еще и конго-крымскую геморрагическую лихорадку). Клещ на футболке Конечно, зараженными являются не все клещи: от 2 до 5% в европейской России, до 20% в Сибири. Клещевой энцефалит — инфекция, поражающая нервную систему, передача вируса возможна уже в первые минуты присасывания клеща. Инкубационный период — 7–14 дней. Отмечается слабость, онемение лица и шеи, повышение температуры до 40°С, боли во всем теле, возможны параличи, нарушения речи. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) в последнее время едва ли не опаснее энцефалита: заболеваемость им даже выше, чем энцефалитом; кроме того, очень часто имеет хронические и рецидивирующие формы, а вначале протекает почти незаметно. Сначала появляется красное пятно на месте укуса (от 1 до 20 см), без лечения через 2-3 недели пятно исчезает, но затем, через несколько месяцев, развиваются поражения нервной системы, суставов, сердца. Без лечения болезнь прогрессирует и может привести к инвалидности. Для домашних животных клещи опасны тем, что переносят тяжелейшее заболевание — пироплазмоз. Животные болеют очень тяжело, часто с летальным исходом. Эффективный способ защиты от клещевого энцефалита — вакцинация (но от боррелиоза вакцина не защищает). Будьте внимательны, надевайте закрытую обувь, длинные брюки и заправляйте их в носки (чтобы клещ не мог заползти), куртки с затяжками на рукавах. Осматривайте одежду и тело после возвращения. Для защиты от клещей одежду обрабатывают препаратами, которые делятся на три группы: репеллентные (отпугивают клещей), акарицидные (убивающие) и инсекторепеллентные (сочетают в себе свойства первых и вторых). Наиболее надежны для защиты от укусов препараты именно данной группы. Одной из новинок в этой серии являются высокоактивные инсектоакарицидные препараты «Клещ-капут»-аэрозоль и «Клещ-капут»-спрей, которыми обрабатывают одежду. Они содержат 2 действующих вещества: диэтилтолуамид и альфациперметрин. Первое отпугивает клещей, часть отцепляется, а наиболее агрессивные начинают двигаться вверх не прямо, а зигзагообразно и медленно, из-за этого они быстрее получают смертельную дозу убивающего их альфациперметрина (после контакта с обработанной одеждой клещ погибает через несколько минут). Аэрозоль "Клещ-капут" Испытания в лаборатории и в условиях леса доказали, что правильное (!) применение препаратов «Клещ-капут» максимально надежно защищает от укусов. При этом входящий в состав репеллент отпугнет (частично) комаров, москитов и мошек. Эффективность на одежде препараты сохраняют до недели! Особенно тщательно обрабатывают брюки, рукава куртки до локтя, полы куртки (если она выпущена наружу), воротник (нельзя наносить на кожу!). Применяют «Клещ-капут» и для защиты животных. Препараты прошли госэкспертизу и зарегистрированы Роспотребнадзором РФ. Подробно о защите от иксодовых клещей смотрите в сюжете телеканала "Загородная жизнь":

Борщевик — агрессивный сорняк, от которого очень трудно избавиться. Раньше его выращивали как кормовую культуру, однако он «расползся», и его распространение вышло из-под контроля. Борщевик — агрессивный сорняк       Следует знать, что борщевик накапливает эфирные масла и вызывает отравления и ожоги кожи и слизистой. Особенно опасен он в жару в период цветения, когда прикосновение к нему может вызвать сильные ожоги, которые не заживают несколько месяцев. При попадании сока борщевика на слизистые рта, носа и гортани возможен отек Квинке (вплоть до летального исхода). Если с борщевиком не бороться, он вырастает под 3 метра высотой    Борщевик бесполезно срезать или выпалывать, т. к. он возобновится от корневой системы. Единственный эффективный безопасный способ — использование гербицидов. Отлично подойдет «Чистогряд» или «Ураган форте». Раствором препарата опрыскивают весной или в начале лета отросшие листья (пока растение не особенно высокое). Или можно обычным медицинским шприцем ввести раствор прямо в ствол растения. Специально для борьбы с этим растением выпускается препарат "БорщевикOFF", бинарный препарат с усилителем действия.

Из деревянных брусков 20х100 мм длиной 170–180 см сооружают нижнюю часть шезлонга. К брускам шурупами крепят подлокотники в форме вытянутой в ширину буквы «П». Спинку изготавливают из брусков 30х90 мм длиной 70 см. К ним крепят дощечки толщиной 20 мм и шириной 100 мм. Спинку вставляют между передними брусками и дощечками верхней и нижней части. Крепят её к нижним брускам и подлокотникам шурупами. Верхнюю часть выполняют из тех же дощечек. Крепят их гвоздями или шурупами к нижней части шезлонга. Из брусков 50х50 мм изготавливают 4 ножки. В них делают вырезы 25 мм по ширине брусков нижней части шезлонга, в которые вставляют ножки. Крепят ножки шурупами. Готовый шезлонг шлифуют, обрабатывают морилкой, а когда она высохнет, покрывают сверху двумя–тремя слоями лака на водной основе. Шьют матрас в чехле из подходящего материала нужного размера.

Это теплолюбивое вечнозеленое хвойное растение, растет деревом или кустарником. Имеет много садовых форм: колонновидную, плакучую, карликовую, приземистую, приплюснутую, стелющуюся, распростертую и др. Различается и окраска их хвои: бывает не только зеленой, но сизой, серебристо-пестрой, золотисто-бронзовой и желто-пестрой. Некоторые сорта отличаются тем, что меняют свою окраску. Среди тисов есть низкорослые кустарники высотой всего 0,5–1,5 м. Древесина тиса ягодного твердая и тяжелая, красного цвета. Она почти не гниет и обладает сильными бактерицидными свойствами. Все части тиса ядовиты для людей и домашних животных. У старых растений токсичность максимальна. Тис — одно из самых теневыносливых хвойных. Более того, его сеянцам нужно притенение. Имеет развитую корневую систему, способен жить даже на каменистой почве. Корни достают влагу с большой глубины, а вот участки, где застаивается вода, для него опасны. Тису подходят любые почвы, кроме кислых, лучше всего — нейтральные и слабощелочные суглинки и плодородные садовые земли. Тис неприхотлив и несложен в агротехнике, редко болеет. Поливают по мере высыхания земли, не допуская переувлажнения. Подкармливают в меру, используя «Здравень турбо для хвойных». Первые 3–4 зимы саженец утепляют лапником и засыпают снегом. От мороза ветви молодого тиса становятся хрупкими. Поэтому во избежание разлома в конце осени их связывают в пучок или обвязывают нетканым материалов. В первые годы жизни тис защищают от солнечных ожогов. Размножают черенками, отводками и семенами. Черенкование несложное, но надо учитывать в какую сторону росла та часть ветви, которую срезали на черенок. Если она была направлена вверх, то из нее вырастет компактное стройное деревце. Черенок из горизонтально направленной ветви даст раскидистый куст, растущий вширь. Укореняемость черенков выше при использовании стимулятора («Корневин», янтарная кислота или сок алоэ). Отводками тис также укореняется хорошо. При высадке саженца из контейнера важно сохранить уровень заглубления. Первое время после посадки тис притеняют. Высокие растения подвязываются к опоре. Плодоносит тис с 25–30 лет и до глубокой старости. Это одно из самых медленнорастущих растений. Первые 6–7 лет растет очень медленно. Позже рост немного ускоряется. Тис европейский живет до 2000 лет! Интересно, что у тиса ягодного нет ягод! То, что принимают за ягоды, на самом деле — присеменники. Цвет их ярко-красный. Растение хорошо переносит все виды обрезки и подходит для формового садоводства. Пни спиленных деревьев со временем обрастают густой порослью.

Семена огурцов в течение 12 часов перед посевом замачивают в воде, нагретой до кипения и быстро охлажденной до +20°С. Или обрабатывают семена 0,2–0,3% растворами марганцовки и борной кислоты, а в процессе вегетации с интервалом в 6–7 дней опрыскивают такими же растворами, но разбавляя их еще в 10 раз.       Для повышения всхожести семян, хранившихся в течение года, их пред посадкой прогревают при +50…+55°С в течение 1–2 часов.      Можно высевать огурцы вместе с притенителями (кукурузой, подсолнечником). Семена огурцов и притенителей высевают строчками поочередно по схеме 60х40 см, причем огурцы высевают с шагом 8–12 см, а притенители — 45–50 см. После появления 3-го листа у огурцов из рядов растений-притенителей формируют шпалеру для огурцов, натягивая горизонтальные опоры. Срок сбора огурцов продлится до конца сентября.      В жаркое лето огурцы поливают как можно чаще, но только теплой, а не холодной водой.     После всходов или высадки рассады вдоль грядки невысоко от почвы натягивают проволоку в 1–2 ряда для лучшего проветривания и опыления. По мере роста плетей их перекидывают через проволоку.      Верхний слой почвы рыхлят после каждого полива или дождя, как только почва сверху подсохнет. Это активизирует рост. Нельзя рыхлить глубоко, т. к. корни огурцов расположены близко к поверхности.      Высокие урожаи невозможны без обеспечения сбалансированного питания. Идеальное удобрение для подкормки, содержащее азот, фосфор, калий и микроэлементы в правильном соотношении, — «Здравень турбо для огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов». Благодаря ему ускоряются развитие растения и сроки созревания урожая, активизируется работа корневой системы, увеличивается число завязей и зеленцов, повышается содержание в огурцах витаминов и полезных минералов, улучшаются засолочные свойства. 1-я подкормка — через 10–15 дней после высадки в грунт (при безрассадном способе — в фазе 3–4 настоящих листьев), затем — 1 раз в 2 недели. При поливе — 15 г удобрения на 10 л воды на 1,5 кв. м.

Лучшие травы — злаковые и мотыльковые (бобовые). Злаки — это тимофеевка, ежа сборная, пырей, лисохвосты, мятлики, райграсы, овсяницы, полевицы и др.; из мотыльковых назовем клевер разных видов, вику, горошек, люцерну, лядвенец и др. Есть т. н. «кислые» малопитательные злаки: ситниковые, ожика, камыш, пушица, хвощи и осоки. Есть также травы, которые не очень питательны, но вполне съедобны, а иногда и полезны или придают сену приятный аромат (тмин, тысячелистник и др.). Также есть ядовитые растения (лютик ползучий, вех ядовитый, чимерица, дурман и др.). Луга делят на более высокие, с разнообразной растительностью, большой долей мотыльковых трав; средневысокие с преобладанием злаковых трав и низкие с болотистой растительностью. Травы пойменных лугов (относятся к средневысоким) очень питательны, в их составе много лисохвоста и мышиного горошка, они более толстостебельные и длинные, требуют раннего скашивания (иначе загрубевают). Трава суходольных лугов менее питательна, но разнообразнее по составу, в целом мельче и тонкостебельнее.

За стойловый период копытный рог вырастает, затрудняя пастьбу животных. Перед выгоном на пастбище копыта коров, коз и овец обрезают специальными ножницами или с помощью топора. Ногу животного ставят на ровный брусок, приставляют топор и ударяют по обуху молотком. Чтобы животное не мешало, помощник поднимает другую ногу или фиксирует её привязанной и перекинутой через спину верёвкой. У коз и овец обрезку проводят, уложив их на бок. Если пасут в стаде, между животными возникнут конфликты и драки. Поэтому перед выгоном на пастбище у коров обрезают кончики рогов на 1,5–2 см. Бодливым животным рога обрезают обязательно, даже если в стаде не пасут. Кроме того, скот обследуют на наличие личинок овода, против которого животных обрабатывают отваром корневища белой чемерицы: путем втирания раствора в поверхность кожи в течение 5 минут. Через 20–30 дней обработку повторяют.

      С середины мая тенистые и полутенистые участки украсит обильно цветущая дицентра великолепная — высотой до 70–100 см, с ажурной листвой и изогнутыми соцветиями с бледно-розовыми или белыми цветками. К середине лета её листва пожелтеет, а в августе листья совсем исчезнут до весны. Дицентра исключительная более компактна (до 30 см.) Цветет обильно и продолжительно мелкими светло-розовыми цветками с середины мая до августа. Больше цветущих растений на солнечных участках. Аквилегия обыкновенная Аквилегия гибридная имеет необычный цветок с вытянутыми лепестками венчика (шпорцами), различную окраску и высоту от 20–30 см до 70 см. К середине лета и у нее желтеют листья. Растение недолговечно, хотя отлично возобновляется самосевом, хорошо растет в полутени и на солнце. У гравилата ярко-красного в мае появляются цветоносы высотой 50–60 см с яркими оранжево-красными цветками. Он долго украшает сад, т. к. длительность его цветения составляет 30–40 дней. При хорошем уходе зацветет повторно в конце августа–начале сентября. Бывают сорта с махровыми карминово-красными или желтыми цветками. Дороникум восточный имеет высоту 30–50 см и яркие желтые соцветия-корзинки. После обильного цветения листья у него также засыхают. С мая по июнь цветет купальница. Купальница европейская — высотой 70 см, с шаровидными бледно-желтыми цветками, обильно цветет в мае–июне. Купальница азиатская — высотой 80 см, с яркими оранжевыми цветками, цветет в мае. Горец змеиный имеет высоту 30–100 см. Его крупные прикорневые листья собраны в розетку. Декоративен благодаря густым, бледно-розовым колосовидным соцветиям, украшающим его в конце мая. Цветет долго — до 6 недель, хотя каждое отдельное соцветие держится не более 12–13 дней, а сам цветок живет 6–7 дней. Красив большими куртинами. Ясколка Биберштейна хороша мелкими, «седыми» из-за густого опушения листьями и белоснежными цветками, необычно выделяющимися на этом фоне. Её длинные стелющиеся побеги образуют крупные куртины. Отлично подходит для вертикального озеленения.

Краснокочанная капуста более холодостойка, меньше повреждается вредителями и прекрасно хранится (до марта). Кочаны у нее красно-фиолетовые, очень плотные. Окраска связана с высоким содержанием цианидина (вещества, предупреждающего сосудистые заболевания). А фитонциды краснокочанной капусты препятствуют развитию туберкулезной палочки. Диетическими свойствами превосходит белокочанную. В ней меньше клетчатки, но больше витамина С и провитамина А. В пищу используют в свежем (салаты, винегреты), маринованном или тушеном виде. По агротехнике сходна со средне- и позднеспелыми сортами белокочанной капусты. Выращивают после бобовых, картофеля, огурцов, лука, свеклы, томата. Возвращают на прежнее место не ранее чем через 3–4 года. Осенью почву перекапывают на глубину штыка, а весной — еще раз на глубину 15–17 см (если почва тяжелая) или рыхлят на 10–12 см (если легкая). Под перекопку вносят навоз или компост (4–6 кг на 1 кв. м) вместе с минеральными удобрениями. Полезна древесная зола, усиливающая окраску листьев и кочанов. Её вносят осенью под перекопку и весной при рыхлении по 1,5–2 кг на 1 кв. м (вместо минеральных удобрений) или при посадке рассады в лунки по 60–80 г. В средней полосе семена высевают с 1-ой половины марта до 1-ой половины апреля. Высаживают 45–60-дневную рассаду в середине мая по схеме 60х50 см. Лунки перед посадкой проливают теплой водой по 1,5 л воды на каждую. 5–6 дней поливают ежедневно. Уход — частые рыхления, а также подкормки: через 10 дней после высадки рассады и в фазе начала завивки кочана, через 1,5–2 месяца после высадки в грунт (идеально подойдет удобрение «Здравень турбо» или «Здравень-Аква»). В период роста обильно поливают, особенно при формировании кочанов, которые созревают в течение августа и сентября. Убирают в середине октября при температуре не ниже -4°С. Урожайность — 2,5–3 кг с 1 кв. м. Перед закладкой кочаны очищают до плотно прилегающих листьев и оставляют кочерыгу длиной до 2 см.

Сочные корма — это свекла, картофель, тыква, морковь, арбузы, кабачки и др. Взрослым животным в сутки дают по 2–3 кг корнеплодов, молодым (до 6–9 месяцев) — до 1 кг.    Свекла повышает удои, но кормовую и сахарную свеклу скармливают в небольших количествах, т. к. ими животных можно перекормить: начнется изжога, вызванная изменением кислотности рубца, на сутки пропадет аппетит, появится отвращение к свекле. Козам лучше заготавливать на зиму столовую свеклу, не дающую таких проблем. Брюква и турнепс — также отличные заменители кормовой свеклы. Ценность их выше, и они не вызывают расстройства пищеварения. Пастернак дает крупные корнеплоды и высокие урожаи, полезен для здоровья животных, очень питателен. Нестандартной формы морковь не пропадет, а отправится на корм скоту. Морковь лучше давать в смеси с соломенной резкой, комбикормом, отрубями. Благодаря высокому содержанию каротина она очень важна в зимнем кормлении. Ею подкармливают коз и овец через 1–2 дня. Козы поедают её с большим аппетитом, удои повышаются незамедлительно. Картофель увеличивает жирность молока и отложение жира в теле. Сырой картофель — прекрасный корм, его безопасно скармливать даже в больших количествах. Козы и овцы едят его с аппетитом. Скармливание сырого картофеля вместе с белковыми кормами (жмыхами, шротами, зерном бобовых) является быстрым и действенным средством повышения молочной продуктивности. Картофель — необходимая часть рациона коз весной и в первой половине лета. У проросшего картофеля (перед тем как дать его животным) удаляют ростки. Скармливание козам клубней топинамбура может привести к отравлениям, порой заканчивающимся гибелью животного. Инулин, содержащийся в этих клубнях вместо крахмала, вызывает нарушение деятельности микрофлоры рубца. Хотя однократное скармливание топинамбура дает заметную прибавку удоев без вреда для здоровья.

Взять в равных частях цветков сирени и спирта. Настаивать в теплом темном месте в течение суток. Затем процедить и принимать на ночь, размешав 1 ст. л. настойки в стакане горячей воды при ревматизме и артрите.     При ревматизме, отложении солей, пяточной шпоре: насыпать на 1/3 бутыли высушенных цветков, залить 0,5 л водки. Настаивать 8–10 суток. Принимать внутрь по 30–40 капель 2–3 раза в день. Одновременно можно делать из этой же настойки компрессы или растирать больные участки 3–4 раза в день. Сирень     Залить половиной стакана подсолнечного масла 3 ст. л. высушенных цветков сирени и настаивать 3 суток в темном месте. Использовать для втираний при ревматизме.     Растереть с 2 ст. л. сливочного масла или вазелина 2 ст. л. цветков сирени. Использовать сиреневую мазь для натирания лба и висков при мигрени и для растирания больных суставов при заболеваниях органов движения.

Зачастую пчел для опыления садовых культур не хватает. Выручат шмели. Они живут семьями (по 50–150 особей) из плодной матки, самцов и рабочих особей. Шмелиная семья интенсивно обрабатывает участок радиусом 40–50 м, т. е. площадью 5–7 соток. Семьи формируются весной и существуют до осени. Осенью молодое поколение покидает гнездо и спаривается, после чего самцы и рабочие особи погибают. Зимуют оплодотворенные самки, зарывающиеся на зиму в дёрн на полянах, опушках, склонах. Весной они строят гнезда и закладывают новые семьи. В отличие от пчел шмели имеют длинный хоботок и легко достают нектар. Утром они начинают лёт раньше пчел, работают быстрее и посещают цветки даже в прохладную и ненастную погоду. Кроме того, пчелы избирательны: активно посещают крыжовник, меньше — красную смородину и совсем неохотно — черную. А шмели активно работают на её цветках весь день. Однако шмелей в природе мало, и их надо привлекать. Устроить гнездо для них можно самостоятельно. Они охотно селятся в домиках, сходных со скворечником. Только летковое отверстие — снизу, диаметром до 15 мм. Внутрь кладут рыхлый войлок или паклю. Домик вешают невысоко от земли или ставят в защищенном от ветра, солнечном месте. Осенью, когда шмели покинут домик, его чистят, а весной размещают на прежнем месте. Весной можно специально поймать и впустить матку в домик через ход. Для этого внимательно наблюдают и ловят самок, подыскивающих место для гнездования (они медленно летят невысоко над землей, часто садятся, тщательно обследуя отверстия и щели в земле, на деревьях, обшивках зданий). С момента вселения самки до вылета первых рабочих особей проходит 18–24 дня. Еще более подходящими для шмелей и удобными являются подземные гнезда в виде деревянных ящиков-ульев. Размеры: толщина дощатых стенок — 3–4 см; внутреннее пространство — куб 14х14х14 см. К нему делают лаз из трубки длиной 90–100 см и диаметром 15–20 мм. Улей делают из сухих (НЕ хвойных!), лучше очень старых, выветрившихся досок. Такие ульи заселяются охотнее, чем ульи из свежего теса. Трубка лаза (из жесткого пластика, армированных садовых шлангов) должна плотно входить в отверстие в передней стенке ящика. Крышку делают на 2–2,5 см шире ящика. Наружный конец трубки, выставляемый в летковый приямок, заранее красят в черный цвет, как и внутренний канал трубки (на глубину 4–5 см), т. к. шмели охотнее идут в темное отверстие. Чтобы в улей не попадала вода, трубку наклоняют отверстием летка вниз или изгибают. Щели замазывают пластилином. Улей на 2/3 заполняют коротко нарезанной паклей, сухим мхом. Лопатой вырезают кусок дерна диаметром 0,5 м и откладывают. Выкапывают ямку для улья, улей оборачивают полиэтиленовой пленкой от сырости и муравьев, устанавливают в ямку и прокладывают от него канавку для трубки. Улей сверху засыпают грунтом и обкладывают дерном. Выход трубки делают в ямке, дно ямки — на 2 см ниже летка, чтобы земля не закрыла вход.