Газета

О целебной силе женьшеня знают все, а выращивают его немногие. А ведь это растение никаких особых условий не требует. Сажают женьшень после 20 сентября. Эта культура размножается только семенами, причем нестратифицированные прорастают лишь через 20–22 месяца, а стратифицированные — весной. Для того чтобы правильно определить состояние семян, нужно внимательно посмотреть на косточку семени. У стратифицированного на косточке имеются трещины, а у не прошедшего обработку семени кожица косточки гладкая. Для стратификации семена помещают в песок и систематически увлажняют. Процесс разбивается на 2 периода — теплый и холодный, каждый из которых длится 4–5 месяцев. Теплый период проходит при температуре +18…+20 °С, холодный — при +1…+2 °С (обычно в холодильнике). Во время стратификации раз в месяц необходимо отделять семена от песка, проветривать их, обеззараживать 0,2%-ным раствором марганцовки, а песок прокаливать на огне. Перед посевом семена очищают от песка, замачивают на 15–20 мин. в растворе марганцовки и подсушивают. Глубина посева семян — 4 см. Для выращивания рассады семена располагают по схеме через 3 см в рядке и 10–15 см в междурядье. Пересадку рассады проводят в 2–3-летнем возрасте. Схема посадок рассады: 7 см между растениями, 20 см между рядками, почка на глубине 4–5 см. Растению требуется высокая влажность почвы (60–70 %) и воздуха (70–80 %). При поливе на 1 кв. м расходуют 2–3 л воды, в которую добавляют несколько кристаллов марганцовки (жидкость должна быть бледно-розового цвета). Листья у женьшеня пальчато-сложные, собраны в небольшие зонтики, на верхушечных цветоносах. Цветет растение в июле, плоды созревают в августе — сентябре. Плод — костянка ярко-красного цвета, надо помнить, что она ядовита. После начала пожелтения надземной части (в октябре) стебель срезают на высоте 10 см. Листья сушат, они являются ценным лекарственным сырьем. Перед зимними заморозками остатки стеблей осторожно удаляют. Когда растение достигает возраста 6–8 лет, корень выкапывают и сушат на воздухе. Живет женьшень около 300 лет, постоянно наращивая массу корня. Самый тяжелый был обнаружен в 1905 году в Уссурийской тайге, он весил 600 г! Но обычно используют корешки намного меньше — по 15–20 г. Женьшень не относится к специфически действующим лекарственным средствам, он воздействует на обмен веществ, в результате чего мобилизуются защитные силы организма. Повышает работоспособность и сопротивляемость заболеваниям, снижает утомляемость, благотворно влияет на нервную систему. Это мощное тонизирующее средство, действующее на организм в целом. Особенно полезно его систематическое употребление пожилым людям. В то же время женьшень противопоказан при тяжелой гипертонии, при наличии склеротических изменений сосудов сердца и головы, а также при лихорадке и кровотечениях. 

Без электричества современная жизнь практически замирает. А перебои с электроснабжением могут возникать по разным причинам. Повредить линию электропередачи может сильный ветер, повалив дерево или просто сломав большой сук. Чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение дачи, деревенского дома или коттеджа, можно приобрести генератор. И тогда никакое отключение электричества не нарушит привычного течения загородной жизни. Задумываясь о приобретении генератора, в первую очередь следует определить, какая потребуется мощность. Для дачного домика, где агрегат используется периодически, а энергопотребление не слишком велико, будет вполне достаточно устройства мощностью в 5–10 кВт. А вот для загородного дома с постоянным проживанием может понадобиться и до 15 кВт. Т. е. в первом случае можно ограничиться бюджетной однофазной моделью простой конструкции. Во втором случае потребуется усовершенствованный и дорогой трехфазный генератор. В зависимости от используемого топлива генераторы делятся на бензиновые, дизельные и газовые. Бензиновые генераторы просты и надежны. Кроме того, они наиболее мобильны. Самые компактные из них напоминают чемоданчик: они смонтированы в корпусе с ручкой для переноски. Обычно такие агрегаты запускаются вручную при помощи шнура. Мощность их невелика (от 0,65 до 2,0 кВт), но её хватает, чтобы в случае аварийного отключения электричества обеспечить работу осветительных приборов, холодильника и даже телевизора. У более мощных бензиновых генераторов монтаж узлов осуществляется на раме, оснащенной гасящими вибрацию прокладками. Среди них имеются модели как с ручным, так и с электростартерным запуском. Если же такое устройство требуется переместить, для этого используют специальные тележки. Дизельные генераторы имеют широчайший диапазон мощностей — до нескольких сотен кВт. Они бывают резервными и основными. Первые допускают транспортировку, вторые устанавливаются стационарно. Стационарные устройства используют для постоянного энергоснабжения большого дома или коттеджа. Мощность газовых генераторов — от 5 до 27 кВт. Среди них имеются как модели, предназначенные для резервного использования, так и для постоянного обеспечения электроэнергией (это так называемые газовые электростанции). Газовые агрегаты бывают однофазными и трехфазными, подходящими для больших домов. Самые простые из них запускаются вручную, другие оборудованы электростартерами. Также такие генераторы можно оборудовать системой автозапуска и даже дистанционного управления. В качестве топлива эти устройства могут использовать не только магистральный, но и сжиженный (баллонный) газ. А это снижает стоимость вырабатываемого электричества. Главное же достоинство газовых генераторов — долговечность и низкий уровень шума по сравнению с бензиновыми и дизельными аналогами.

Мелкий севок диаметром до 1 см (овсюшка) почти невозможно сохранить до весны в городских условиях. Поэтому, чтобы его не потерять, лучше высадить под зиму, но с обязательным мульчированием посадок в октябре.     Севок же нормального размера, т. е. свыше 1 см в диаметре, хорошо хранится, и его высаживают весной. Чеснок перед посадкой можно ничем не обрабатывать, если и он, и земля здоровы. Сажаем озимый чеснок Только в начале сентября делают выборку посадочного материала. Берут самые крупные головки, осторожно разделяют их на зубки и проверяют плотность прилегания «рубашки». При малейшем её повреждении (иногда при разделении она может немножко лопнуть) этот зубок откладывают. Зубков берут штук на 10 больше, чем нужно посадить,— во время хранения всё может случиться. Семенные зубки держат до посадки там, где всегда тепло и сухо. За неделю до посадки выносят в сарай, где температура воздуха та же, что и на улице. Землю для посадки севка и чеснока готовят заранее по схеме подготовки огородной земли к перекапыванию, а перекапывают её в день посадки.

Из всех видов сорго (их три) именно сорго веничное предназначено для изготовления веников. Растение нетребовательно к почвам. Посев производится в прогретую землю. Глубина заделки семян до 5 см. Уход — постоянное рыхление почвы, полив и внесение перегноя или минеральных удобрений (мочевины в первый месяц роста и суперфосфата). После внесения удобрений обязателен полив. Можно высевать сорго веничное в рядки по линии границы участка. Лучше всего растет сорго в лунках по 2 растения. Тогда получается более массивный стебель с большими метелками. Убирают сорго в фазе полной спелости зерен (конец сентября — начало октября). Обрезают стебли с метелками на 100–110 см. Затем срезанные стебли связывают и подвешивают до полного высыхания. Когда они полностью высохнут, можно приступать к вязанию веников. Для этого стебли очищают от листьев и шелухи, а метелки от семян. Их можно использовать в корм птице. Стебли подгоняют друг к другу на длину 90 см. Отбирают их столько, сколько планируется вязать веников. Для одного веника тонких стеблей нужно 25–27, толстых 18–20 шт. Стебли с метелками поместить в корыто (можно использовать ванну). Там стебли залить горячей водой и оставить замоченными на 2 часа. Приготовить шпагат, 2 деревянные рейки длиной не более 25 см, толщиной 2 см. Отобранные для веника стебли собрать в пучок и связать вверху. Затем, отступив от первой завязки на 6 см, сделать 2-й узел. Отступить еще на 8 см и сделать 3-й узел, повторяя это еще 2 раза. Затем приготовить 2 иглы из велосипедных спиц или из проволоки длиной 10 см. Вдеть шпагат или полиэтиленовый шнур. Раздвинуть связанные метелки на 10 см и закрепить их рейками. Иглами продевая метелки, крепко переплести их шпагатом. Завязать крепким узлом. От последнего узла отступить на 10 см. Так формируется веник. Отступить еще на 6 см, расправить метелки и закрепить их рейками. Таким же способом 2 иглами протянуть шпагат, закрепить. Отступить еще на 6 см и проделать ту же операцию, закрепляя рейки и прошнуровывая шпагатом. Подержать готовый веник под прессом 20 мин. — и можно пользоваться.

Ингредиенты 4 яйца, 150 г томатов, 50 г чеснока, 50 г сливочного масла, 10 г зеленого лука, соль и перец по вкусу. Приготовление Чеснок очистить и нарезать пластинками. Помидоры нарезать кружочками толщиной 0,5 см. В сковородке растопить сливочное масло. Выложить помидоры с чесноком в горячее сливочное масло, посолить по вкусу и обжаривать 3 мин. до золотистого цвета чеснока, периодически встряхивая сковородку (если перемешивать помидоры с чесноком лопаточкой, то помидоры помнутся). Аккуратно разбить в сковородку яйца, стараясь сохранить желток целым. Накрыть сковородку крышкой и жарить 2–3 мин., пока белок не будет готов, а желток останется жидким. (Можно уменьшить или увеличить время приготовления яиц, всё зависит от степени желаемой прожаристости). Посыпать яичницу мелко нарезанным зеленым луком и проколоть желтки. Сразу подавать на стол.

Отбор молодок для «ремонта» стада ведут по внешним признакам: берут крепких и здоровых молодок однотипного развития.      Хорошая молодка активна, энергична, всегда находится в движении, меньше времени проводит в курятнике, больше занята обследованием подворья, поиском дополнительного корма. Лучшие молодки всегда находятся вдали от птичника. Наблюдая и изучая молодняк птицы, можно заметить, что некоторые молодки опережают в росте и развитии остальных и впоследствии начинают нестись первыми. Именно такие курочки обычно оказываются в дальнейшем лучшими несушками. Для определения телосложения и упитанности молодку берут в руки, ощупывают грудные мышцы, исследуют киль грудной кости. Если он искривлен, то это признак нарушения минерального обмена, в этом случае на высокую продуктивность надеяться нельзя. Несушка должна быть красивой... Будущая хорошая несушка отличается изящной головой, ярко-красным, хорошо развитым гребнем, блестящими и живыми глазами, её туловище объемистое, спина и грудь широкие. Крылья не отвисают, а плотно прижаты к корпусу, живот на ощупь объемистый, мягкий. Ноги прямые и крепкие, широко расставленные.  У плохо развитой птицы гребень бледный, глаза тусклые, спина узкая, сутулая и короткая. В предосенний период уходу за молодками уделяют особое внимание. Сформированное из курочек раннего выводка (март — апрель) стадо не перекармливают, чтобы куры не стали нестись слишком рано. Излишне ранняя яйцекладка может ослабить организм кур, и впоследствии они не будут давать крупных яиц. Курочки поздних выводов сносят первое яйцо позже, т. к. их формирование происходит в период укорачивающихся летних дней и более прохладной погоды. При хорошем уходе они начинают активно нестись в январе -1 феврале. Отобранных молодок соединяют с курами старшего возраста. Стадо формируют таким образом, чтобы молодки составляли приблизительно 2/3 всех кур. Это способствует равномерному получению яиц в течение года. Молодки несутся в тот период, когда старые куры линяют, а яйценоскость их резко сокращается. Лучше подсаживать молодняк вечером и спустя некоторое время проверить, все ли куры уселись на насесте, не остались ли ночевать в гнездах.  

Зяблевая с осени обработка почвы, с внесением органики, очень полезна для многих культур. Да и сама обработка — практически, то же удобрение.      Потому что при хорошей обработке в ней активнее идут микробиологические процессы и больше накапливается питательных веществ. А также такая подготовка сама по себе повышает урожай любой культуры. Для овощных растений подготовить почву для осени важно вдвойне. Они отличаются самой высокой требовательностью к влаге и питательным веществам, поэтому нуждаются в особенно плодородном слое почвы, влагоемком и рыхлом, обработанном до глубины 35–40 см. Такую обработку проводят не только ради рыхления почвы, она сочетается с внесением органики, извести, золы, минеральных удобрений. Копают огород осенью для весенних посевов и посадок (например, картофеля, лука, рассады томатов или огурцов). Копают садовой лопатой, отрезая почву крупными ломтями, и не боронуют после копки: глыбы её тогда подвергаются благоприятному влиянию мороза и, «прозябнув», весной при бороновании легко рассыпаются на структурные мелкие комочки. Осеннюю обработку почвы на огороде рационально сочетать с внесением не только навоза, но и органо-минерального компоста, который получают, добавляя удобрения к торфу, листьям, растительным остаткам и т. д. Осеннюю обработку тяжелой почвы, не очень окультуренной, но чистой от сорняков, особенно пырея, также лучше проводить лопатой, чтобы в зиму земля пошла в крупноглыбистом состоянии для наиболее благоприятного на нее воздействия мороза. Обработанный таким образом на зябь участок весной только рыхлят и выравнивают, боронуют граблями и в самые ранние сроки проводят посев салата, моркови, редиса, лука, посадку рассады капусты, томатов и других культур. Осенняя перекопка почвы Однако на самой тяжелой почве и посев, и посадку овощных растений и картофеля весной часто можно проводить лишь после повторной перекопки, проводимой на 1/4 мельче осенней, чтобы не вывернуть попавший осенью на долю борозды верхний слой с семенами сорняков, а уж потом еще тщательно забороновать. На хорошей перегнойной земле, где нет близко грунтовых вод и не бывает сильной верховодки, овощные растения обычно выращивают на ровной поверхности, особенно в лесостепной и степной зонах. А там, где низко и сыро, делают ряды или гребни, дренажные канавы, которые способствуют лучшему прогреванию и проветриванию почвы, стоку лишней воды. Их можно нарезать и планировать с осени. Они имеют в ширину до 1,2 м, а в высоту на легкой почве — до 20 см, на тяжелой — до 30. Ширину проходов между ними оставляют 40 см. Чаще всего их просто проминают ногами, проходя взад-вперед несколько раз, а если требуется усилить дренаж, из борозд заступом убирают часть земли и укладывают её на гряду. Гребни на участке насыпают на расстоянии в 60–70 см один от другого. Они особенно хороши для посадки рассады и картофеля, а для посева под зиму моркови, петрушки, лука и других культур лучше всё же делать гряды — они удобнее для ухода за растениями, весной раньше освобождаются от снега, быстрее прогреваются, растения на них в рост идут активнее.

Декоративных многолетников, цветущих в конце сезона, не слишком много. А те, что почти не требуют ухода, ценны вдвойне. В их число входит и гелениум. Его можно встретить почти в каждом российском саду, он не требует особого ухода и внимания, в конце лета радует яркими цветами. Гелениумы относятся к огромному ботаническому семейству сложноцветных. Имеют соцветия-корзинки, состоящие из мелких трубчатых цветочков, образующих выпуклый центр-шишечку, и ярко окрашенных краевых лепестков. Палитра цвета довольно разнообразна — от солнечно-желтых до пурпурно-красных тонов. У сортовых растений их переходы и переливы создают бесконечное разнообразие окрасок. Гелениум гибридный Kanaria У многолетних видов этого растения нет зимующего корневища. После цветения стебли растений отмирают вместе с корнями, а у их основания к концу сезона развиваются молодые розетки. Внешне беззащитные, они способны выдерживать суровые морозы, и весной каждая из них дает новый цветоносный стебель. Имея такое внушительное количество розеток, куртины гелениума быстро разрастаются. Род гелениум включает в себя 50 видов и подвидов. Среди них встречаются как однолетники, например гелениумы горький и изящный, так и многолетники — Бигелоу, осенний, Хупа и др. Самый распространенный — гелениум осенний, с желтыми цветками. Но этот вид изменчив, и в зависимости от условий их окраска может отличаться от классической. Именно его можно считать основателем многочисленных разнообразных сортов. Гелениум В настоящее время все сорта гелениума, в зависимости от окраски краевых лепестков, можно условно поделить на 3 группы: желтые, красные и пестрые. Входящие в каждую из них растения имеют существенные отличия: это окраска центральных трубчатых цветков, расстояние между «лепестками», размер и форма соцветий и высота цветоносных стеблей. В качестве примера достаточно сравнить 2 популярных сорта Баттерпат и Брессингхэм Голд. Краевые лепестки у обоих желтые, но 1-й имеет высоту 90 см и отличается зеленовато-желтой центральной «шишкой», в то время как у 2-го, достигающего 120 см, она коричневая. Перечислить все сорта гелениума невозможно, но некоторые стоит упомянуть. Из желтых — Цимбельштерн, Гартензонне, Эльдорадо. В числе лучших красных — Рубинцверг, Роткэпхен и, конечно, Ред Джевел, имеющий редкий для гелениумов свекольный оттенок. Хороши сорта с пестрыми краевыми цветками. Их вариаций несметное количество. Наиболее известные представители этой группы — Фойерзигель, Фламменрад, Бидермайер. Гелениум нетребователен к месту посадки и почвам, хотя предпочитает влажные и плодородные. Ему не угрожают ни вредители, ни грибные и бактериальные заболевания. Но нужна осенняя обрезка (стебли у него жесткие и толстые). Размножают гелениумы семенами, высевая их либо под зиму прямо в грунт, либо весной в рассадные ящики. Молодые растения зацветают уже в следующем сезоне. Но сортовые гелениумы лучше размножать делением куста. Делать это можно даже во время цветения, хотя при этом есть риск, что стебли деленки отомрут прежде, чем успеют образоваться новые розетки. Чтобы избежать этого, цветоносы перед посадкой низко обрезают, оставляя «пеньки» 10–15 см высотой.

Правильная подготовка пасеки к зимовке — основа продуктивности пчел в следующем году. Наступила пора проводить проверку (ревизию) пчелиных семей. При осмотре выясняют наличие матки и её качество, количество расплода (яйца, личинки и пр.), а также общее состояние гнезда, пригодность сотов к зимовке и запасы корма. Запасы кормов можно оценить на глазок по занятой медом площади сота. Соторамка размером 435х300 мм, занятая медом с обеих сторон, содержит около 4 кг, а соторамка размером 435х230 мм — около 3 кг меда. На каждую «улочку» («улочка» — расстояние между рамками) должно остаться не менее 2 кг меда. На зиму в улье должно быть оставлено около 25 кг меда. Если же меда к зимовке мало, то следует добавить запечатанную рамку с медом из другого улья, более богатого медом. Другие необходимые условия нормальной зимовки: сильные семьи, просторные гнезда для пчел, хороший воздухообмен, защита улья от ветра, дождя и грызунов, молодая жизнеспособная матка и большое количество полученных от нее осенью молодых пчел. Присутствие матки в гнезде определяют по ячейкам с яйцами и личинками. Сплошной, без пропусков расплод свидетельствует о хорошем качестве матки. При потере матки в центре гнезда появляются большое количество трутней (в благополучных семьях их к этому времени не бывает). В гнезде пчелиной семьи оставляют только светло-коричневые или коричневые соты с правильно отстроенными пчелиными ячейками. Непригодные для зимовки светлые (как наиболее теплопроводные), плохо отстроенные, с трутневыми ячейками, дефектные соты из гнезда удаляют. Во время осенней проверки пчелиных семей гнездо сокращают, из него забирают лишние рамки, не занятые пчелами. В многокорпусных ульях кормовой корпус комплектуют сотами, занятыми медом наполовину. На основании осенней ревизии проводят выбраковку слабых, малопродуктивных пчелиных семей, их или уничтожают, или объединяют по 2–4 семьи. После нормально протекающей зимовки подмор пчел невелик, ульи остаются сухими, плесень не портит соты. Семьи выходят из зимовки сильными, способными на хороший медосбор в течение сезона.

Это один из видов сливы, до недавнего времени известный лишь как дикорастущее растение, широко распространенное на юге (на Кавказе, в Крыму, в Средней Азии). Но за короткое время алыча стала распространенной садовой культурой. Плодоносить алыча начинает уже через год после посадки, а на 3–4-й год урожаи возрастают до 30–40 кг с дерева, а к десятилетнему возрасту достигают 300 кг и более. К сожалению, по качеству плодов первые сорта недалеко ушли от дикорастущих предков: алычи крымской и грузинской. Ценное свойство алычи — способность скрещиваться с другими видами сливы и даже представителями других видов: черешней, вишней песчаной, абрикосом, персиком. Его-то и стали использовать ученые для создания гибридных крупноплодных сортов. Первые такие сорта — Обильная, Десертная, Фиолетовая десертная — получены от скрещивания алычи крымской с китайской сливой, масса плодов у них достигает 50 г. Так появились сорта, положившие начало принципиально новому подвиду алычи — алыча крупноплодная, или гибридная. Для средней полосы особо интересны сорта Шатер, Путешественница, Колоновидная, южнее — Гранит. Они произошли от вишни, американской и китайской сливы, отличаются поздним цветением и потому не боятся весенних заморозков — основной причины низкого урожая у косточковых культур. Сорт алычи Колоновидная имеет необычную крону — узкую, сжатую, состоящую из проводника и всего лишь 3–4 ветвей, сплошь, словно у облепихи, покрытых по всей длине плодами массой до 40 г. Эта «колонна» так компактна, что допускает загущенную посадку (даже до 0,5 м между растениями). Да и выглядит очень декоративно. Для Воронежской, Белгородской, Астраханской и Ростовской областей чудесно подходят такие сорта, как Сарматка, Сигма, Чук, Лавина. Плоды до 30 г, темно-красные, вкусные. Срок созревания средний и среднеранний. Появилось целое семейство новых сортов для средней полосы, созревающих в начале июля (Зарница, Анастасия, Тимирязевское, Ярило, Мономах); сорта среднего созревания (Несмеяна, Злато скифов); поспевающая в сентябре Клеопатра. Плоды у всех ароматные, вкусные, с отделяющейся косточкой (кроме Злата скифов), красноватых оттенков (Злато скифов — ярко-желтые). Все достаточно самоплодны. Название они получили с учетом их восточного происхождения, а Мономах — за форму плодов, напоминающих шапку Мономаха. Пока еще не сильно распространены в наших садах зимостойкие сорта Прамень, Ветразь, Март, Витьба, Асалода. У многих садоводов хорошей славой пользуется Подарок Санкт-Петербургу. Это сорт среднего срока созревания (20–30 августа), высокоурожайный (30 кг плодов с дерева). Плоды некрупные, удлиненно-яйцевидные, желтовато-оранжевые, кисло-сладкие, ароматные. Сорт устойчив к болезням, вредителям и к неблагоприятным условиям жизни. Лучший опылитель — Пчельниковская. Среди сортов крупноплодной алычи наиболее зимостойки раносозревающие красно-плодные Найдена и Кубанская комета, желтоплодный Гек. Сорта Найдена и Кубанская комета похожи, но у Найдены плоды поспевают на неделю позже (1-я половина августа). Они крупные (до 30 г), яркие, необычайно сочные, десертного вкуса. Сорта частично самоплодные, отлично размножаются зелеными и одревесневшими черенками. Алыча ценна не только плодами, но и как ранний медонос, а также как декоративное растение, в пору цветения по красоте напоминающее знаменитую японскую сакуру. Есть очень эффектные декоративные формы: краснолистные, пестролистные, плакучие, пирамидальные. Алыча хорошо переносит обрезку, именно поэтому она так хорошо подходит для живых изгородей на даче. Вы не ошибетесь, если посадите в своем саду это новое для ваших мест плодовое растение. Только не одно деревце, а 2–3, причем разных сортов. Это обеспечит необходимое опыление (сорта-опылители — слива Красный шар, Скороплодная), а значит, и урожай. Алычу лучше высаживать весной, иначе при раннем наступлении морозов и малоснежной зиме она может подмерзнуть. Для посадки подойдет защищенное от холодных ветров место. Алыча любит хорошо дренированные, суглинистые почвы. Формируя молодые деревья, свой выбор лучше остановить на кустовидной или шарообразной форме, в случае сильного подмерзания использовать омолаживающую обрезку.

Свой банк семян — дело полезное, т. к. берутся они от самых красивых, вкусных, здоровых растений. Растения, выращенные из своих семян, более устойчивы к заболеваниям и долговечны. Но часто случается, что даже хорошо и вовремя собранные семена оказываются невсхожими. Ведь очень важно их еще и правильно хранить. Перед закладкой на хранение семена хвойных культур очищают от смол, т. к. смолистые вещества приводят к потере всхожести. А семена многих растений, находящиеся внутри плодов и ягод (огурцов и помидоров, например), очищают от мякоти. Часто вещества из мякоти угнетают зародыш семени. Полностью очищенные семена просушивают. Если планируется использование семян в течение следующего года, то при просушке должна быть высокая влажность (75–80 %). Конечно, без измерителя влажности, проценты сложно определить, но можно руководствоваться тем, что подсохшие семена хорошо пересыпаются. Если же хранить семена больше года, то семена нужно просушивать дольше и тщательнее. Минимум 3 недели при температуре +32…+35 °С. Семена просыхают максимально. Упаковывают такие семена в пакетики из фольгированной бумаги. Из них максимально удаляют весь воздух и тщательно закрывают. Каждый пакетик надо промаркировать: когда собраны, упакованы, сорт. Хранят семена для посадки в будущем году в холодильнике, т. е. при температуре не ниже (и не выше) +4…+5 °С. Высокая влажность семян, низкая температура — всё это, по сути, естественные условия перезимовки семян. Семена для долгого хранения помещают в морозильные камеры. Для большинства культур срок годности семян в морозилке — до 20 лет. При этом совершенно не страдает качество, даже улучшается всхожесть семян, уменьшается период прорастания. Но если нет уверенности, что семена достаточно хорошей просушки, то в морозилку лучше их не убирать, чтобы не убить зародыши. Если какие-то семена хранятся нормально и в обычных условиях городской квартиры, то хранить их в холодильнике не обязательно. Если же такой информации нет, условия хранения должны быть только холодными. В ткани семян много масел, которые при положительных температурах постепенно превращаются в жирные кислоты и тормозят прорастание зародыша. Чем выше температура, тем активнее процесс превращения масел в жирные кислоты, тем быстрее происходит потеря всхожести. Внешне этот процесс никак себя не проявляет. При низких же температурах этой трансформация не происходит, поэтому всхожесть остается почти 100 %. Плюсы своих семян: получение своего семенного фонд без особых затрат; уверенность в соответствии того или иного сорта (подчас крайне редкого); долговечность многолетних растений, выращенных из своих семян, т.к. у них более развитая корневая система; они легче переносят пересадку и оказываются более приспособленными к климатическим условиям данной местности, чем растения, полученные вегетативным путем, что особенно важно для недостаточно зимостойких видов; полученный таким способом посадочный материал более «чистый» в плане отсутствия грибных и вирусных заболеваний, которые проще передаются вегетативным путем.

Задача хозяев домашней фермы, свиноводов — получить больше нежирного мяса при наименьших материальных затратах. Для мясного откорма можно использовать почти любой корм: крапиву, корне- и клубнеплоды, картофель, отходы зерновых культур и столовых, обрат, комбикорм для свиней, размолотый ячмень и т. д. При этом надо следить, чтобы в рационе всегда было достаточно белка, иначе рост поросят будет замедляться. Особое внимание уделяется приготовлению кормов. Хорошо, если животное получает вареные корма: картофель, свеклу, концентраты и пищевые отходы, при варке они обеззараживаются и лучше усваиваются животными. Траву, травяную муку или сенную резку смешивают с вареными кормами, сохраняя при этом содержащиеся в них витамины. Подготовленный корм сдабривают обратом, сывороткой или пищевыми отходами домашней кухни. За полтора месяца до конца откорма увеличивают количество концентратов. Обрат и сыворотку дают вволю. Свинку, от которой предполагается получить приплод, нужно кормить по нормам. Кормление супоросных свиноматок надо организовывать так, чтобы получить в помете крупных, хорошо развитых поросят, а маток сохранить в хорошей упитанности. Особенность летнего рациона супоросной свиноматки — обилие зеленых кормов. Перед скармливанием зеленую массу измельчают, а затем смешивают с др. кормами (вареным картофелем, измельченными корнеплодами), посыпают концентратами и заливают молочными отходами. Летний рацион состоит из 1,5–2 кг концентрированных и 5–6 кг зеленых кормов. Супоросные свиноматки хорошо используют зеленые корма и из-под ноги на участках с нежным, молодым травостоем. В зимний период в рационы супоросных маток надо включать сено бобовых трав (0,8–1 кг в сутки) в натуральном или измельченном виде. Из сочных кормов — картофель (только вареный), свеклу, морковь (до 5 кг в сутки в 1-ю половину супоросности и до 6 кг во 2-ю). Концентрированных кормов (отрубей, размолотого овса, ячменя, кукурузы, ржи) — от 1 до 1,5 кг в сутки. Хорошо влияет на рост и развитие плода горох, но его следует давать немного (0,1–0,3 кг в сутки), т. к. он вызывает запоры. Кукурузы — не более 50 % от всех зерновых кормов, давать её следует только в смеси с другими зерновыми кормами. На развитие плода хорошо влияют корма животного происхождения, особенно молоко, обрат, молочная сыворотка, пахтанье. Их можно давать до 3 л в сутки. Обычно из них и концентратов приготавливают влажные мешанки или сдабривают ими измельченные вареные корнеплоды. Отходы кухни хорошо проваривают, затем размешивают с сухими размолотыми концентратами. Кухонных отходов в рацион вводят до 5–6 кг с добавлением 1–1,5 кг концентрированных кормов и 1–2 кг молочных продуктов. Кормят супоросных свиноматок 3 раза в сутки в одно и то же время. Запаздывание с кормлением вызывает беспокойство, может явиться причиной травм и абортов. Смену кормов проводят постепенно, чтобы избежать расстройств пищеварения. Поят маток чистой нехолодной водой после кормления.

Хермесы — это тли, живущие на хвойных растениях. Чаще всего они встречаются на ели и лиственнице (желтый, зеленый, елово-лиственничный, поздний хермес), реже — на соснах (сосновый), пихтах (елово-пихтовый хермес) и других хвойных породах. И личинки, и взрослые хермесы высасывают сок из хвоинок, побегов, коры стволиков молодых растений. Во время питания насекомые прикрыты чехликами из коротких белых восковых волокон. Их-то обычно и замечают на хвоинках. «Раздетые» же хермесы, в зависимости от вида, имеют окраску от салатовой до черной. Такими их можно увидеть, когда они выходят из яиц или перелетают на новое растение. При питании хермесы впрыскивают в ткани растения свою слюну. Под действием содержащихся в ней веществ хвоинки замедляют рост, желтеют и осыпаются, а побеги деформируются или засыхают. Повреждение хермесами отнимает у растения много питательных веществ. При большой численности вредителей растения теряют декоративность, а часть ослабленных молодых экземпляров может даже погибнуть. Легкой добычей вредителя служат растения, выращиваемые в неблагоприятных условиях, особенно в низинах, на деградированных почвах, склонах. Некоторые виды хермесов могут заставить растение «построить» для их личинок целый дом. Об их присутствии свидетельствуют специфические повреждения на побегах — галлы. Это наросты, напоминающие «шишки» или «ананасы», которые служат убежищем для одного поколения вредителя. Когда галл вырастает, самка хермеса откладывает на него яйца. Из них появляются личинки, которые заползают в камеры внутри галла. Там они питаются и взрослеют. Покинутые личинками галлы засыхают и надолго остаются на побегах. Большинство видов хермесов — мигрирующие, или двудомные, насекомые. Несколько поколений вредителя живут на одном виде растения (например, на ели), затем все особи одной генерации перелетают на растения другого вида (например, на пихту), и на этом дереве до конца лета развиваются еще несколько поколений этого насекомого. Эти миграции часто ставят в тупик владельцев участков, заставляют бороться с насекомым там, где его уже давно нет. Возможны случаи, когда для защиты своих растений необходимо проводить обработки на соседнем участке. Но победить хермесов вполне реально. Активные меры защиты от них заключаются в обработке хвойных растений в конце апреля — начале мая и повторно в период отрастания молодых побегов (а при большой численности вредителя и в течение всего сезона) одним из инсектицидных препаратов, таких как «Фуфанон», «Актеллик», «Децис», «Интавир», «Командор», «Искра», «Актара», «Алатар» и т. п. (по инструкции на этикетках). Применяемые средства желательно чередовать.

— Чтобы определить качество мяса, надавите на него пальцем. Свежее и не обработанное химикатами мясо сразу распрямится. В плохом мясе останется выемка. — Чтобы не ошибиться при выборе мяса и не взять испорченное и накачанное химией, попросите у продавца маленький кусочек, с ноготь, не больше. Подожгите его зажигалкой. Если пахнет шашлыком — значит, можно брать. Только что разделанная свинина — Легче прокручивается через мясорубку слегка замороженное мясо. — Чтобы котлеты получились сочными, нужно при вымешивании фарша добавить в него пару ложек ледяной воды и немного растительного масла. — Если мясо при отбивании завернуть в пищевую пленку, то не будет брызг и шума. — Чтобы мясо при запекании получилось с хрустящей красивой корочкой, обмажьте его медом. — Жир сохраняет сочность мяса. Поэтому когда готовите кусок для запекания, жарки на гриле или на сковороде, оставляйте на нем немного жира. — Чтобы мясо, запекающееся на решетке, не испачкало духовку, поставьте под него глубокую сковороду с водой, туда будет стекать жир.

Во время линьки птицу надо хорошо кормить (это относится ко всем видам домашней птицы), давать корма, богатые органической серой (горох, капуста, клевер, люцерна, мясокостная мука, молочные отходы). При похолодании линяющая птица начинает мерзнуть, надо заранее позаботиться о теплом помещении, при необходимости держать её в птичнике. При хорошем содержании и кормлении куры спокойно переносят линьку и подготавливаются к новой яйцекладке. Витаминно-минеральные добавки (премиксы) помогут хозяевам кур избежать погрешностей при содержании птицы, ведь известно, что чем лучше кормление, тем выше продуктивность домашней птицы. Питательные вещества корм должен содержать в достаточном количестве и правильном соотношении. Помочь в этом вопросе способен премикс «Здравур Несушка», который прост и удобен в применении: надо перемешать добавку с кормом из расчета 1 г на 1 курицу в сутки и кормить птиц таким составом ежедневно. Добавка защитит курицу от заболеваний, авитаминоза, каннибализма, обезноживания. Яйца станут крупнее, с более прочной скорлупой. Премикс «Здравур Несушка» хорош еще и тем, что существенно помогает организму птицы усваивать корм, что экономически выгодно. «Здравур Несушка» решает проблему снабжения кур микроэлементами, а вот кальций, фосфор, сера и натрий — макроэлементы, которые необходимы домашней птице для крепких костей, хорошего оперения, для удаления из организма вредных веществ и поддержания хорошего аппетита. Кормовая добавка «Крепковит» для кур и любой другой домашней птицы гарантирует обеспечение пернатых обитателей вашего подворья этими веществами. Добавки «Здравур» и «Крепковит» особенно необходимы в период линьки, то есть в августе — сентябре. Поскольку эти добавки улучшают обменные процессы в организме птицы, костная ткань укрепляется, а перья у кур становятся здоровыми, упругими, крепкими и блестящими. В вышеназванных добавках отсутствуют гормоны, антибиотики, стимуляторы роста, так что смело применяйте их — продукция вашего подворья будет «чистой» и полезной.

Не так уж много растений, сочетающих одновременно 2 качества: быть необыкновенно красивыми, а заодно радовать вкусными плодами. Одна из таких замечательных, но пока малоизвестных культур — долихос. Это растение из семейства бобовых. Род долихос насчитывает около 50 видов. В наших условиях хорошо адаптировался один из них — долихос обыкновенный. Это очень необычное растение! А какие у него разнообразные названия: «гиацинтовые бобы», «вьющаяся сирень», «лобия». Эта однолетняя лиана вырастает за сезон до 4–5 м, что позволяет задекорировать в саду любые постройки (беседки, заборы и даже дома!), создать романтичные арки. Белые, малиновые, фиолетовые (в зависимости от сорта) цветки-мотыльки, собранные в длинные кисти и источающие нежный аромат, особенно красивы на фоне зеленых трехлопастных листьев. Цветет долихос с июля до октября. Продолжительность жизни одного цветка — 3 дня, а каждой кисти — около 3 недель. Появление изогнутых, плоских, с носиком, 6-сантиметровых бобов, имеющих зеленую или фиолетовую окраску, только усиливает впечатление. Молодые плоды у долихоса пригодны в пищу. Бобы по вкусу напоминают стручковую фасоль, но более нежные и ароматные. Их можно использовать в качестве гарнира к мясным блюдам, в салатах и супах. Они широко применяются в кулинарии разных народов. В средней полосе России долихос лучше выращивать через рассаду, но можно посеять его и прямо в грунт. Посев обычно проводят в апреле. Семена обязательно скарифицируют (немного надкалывая твердую оболочку, чтобы влага легче проникала внутрь), затем замачивают и проращивают до наклевывания при температуре +22…+24 °C. Потом высевают семена в индивидуальные стаканчики. На постоянное место рассаду высаживают в конце мая, по окончании угрозы заморозков. Учитывая тропическое происхождение долихоса и его любовь к теплу, сажать его нужно на хорошо прогреваемом солнцем месте, с рыхлой и умеренно плодородной почвой, не кислой и не сильно щелочной, на расстоянии 30 см друг от друга. В период роста гиацинтовым бобам непременно нужна опора. Вскоре после посадки их подвязывают шпагатом и направляют. Кстати, долихос имеет интересную особенность — его лианы оплетают опору исключительно против часовой стрелки. Эта культура обладает сильной энергией роста, в связи с чем нуждается в регулярном умеренном поливе и подкормках. Комплексные подкормки желательно проводить раз в 2 недели. Нужно учитывать, что долихос не переносит свежий навоз. Да и вообще избытка азота быть не должно. Не любит он и затенения. Свет и питание — непременные условия полноценного и обильного цветения. А вот высокие температуры и сухость воздуха растения переносят очень хорошо. Вредители и болезни в России долихосу не страшны. Если приближающиеся заморозки готовятся прервать цветение долихоса — есть выход! Его соцветия на длинных (до 40 см) цветоносах пригодны и на срезку. Букеты будут довольно долго стоять в вазе и продолжат радовать глаз дома.

Подстилка нужна для поддержания сухости и чистоты пола помещений, где содержатся животные, для обеспечения им хорошего отдыха, для защиты самих животных от простуды. Подстилка должна хорошо поглощать влагу, быть теплой, не создавать дополнительную грязь в помещении. Также она задерживает разложение навоза и сохраняет его ценные качества. Подстилка не должна приставать к коже и волосяному покрову животных, содержать крупные грубые частицы, ядовитые растения, плесень. Солома Солома Лучшая подстилка — из соломы озимых злаков и торфа. Озимая солома обеспечивает теплое, чистое и сухое ложе для животных, увеличивает количество навоза, улучшает его качество. Солому в качестве подстилки используют и без предварительного измельчения, но лучше её пропускать через соломорезку, измельчая в сечку длиной 10–15 см. Солома озимых злаков способна поглощать влагу в 2,5 раза больше, чем весит сама. Торф Торф должен быть сухим, длинноволокнистым, из верховых болот; а вот темный, мелкий, сырой торф низинных болот не подходит, т. к. загрязняет животных. Торф отлично поглощает газ, обладает хорошей влагоёмкостью, бактерицидными (обеззараживающими) свойствами, потому что содержит особенную микрофлору — грибки. Торфяная подстилка улучшает микроклимат помещений, благоприятно влияет на физиологическое состояние животных, улучшает качество продукции; подходит для молочных коров, свиней и для несменяемой подстилки у птиц. Для повышения качества навоза соломенную резку или торф полезно смешивать с суперфосфатом (на 25 кг подстилки 1 кг суперфосфата). Опилки В качестве подстилки можно применять сухие древесные опилки. Лучшие опилки — сосновые и еловые, но не смолистые, т. к. они пачкают кожу, прилипают к шерсти, а при заглатывании у лошадей вызывают колики. Надо помнить, что у лошадей опилки забиваются в копытные борозды, из-за чего может возникнуть заболевание копыт. Опилки нельзя использовать при содержании овец — шерсть засоряется, теряет качество, может оборваться по причине повышения массы. Содержать овец надо на глубокой подстилке из соломы. Опилки очень влагоемки, а влажные опилки не поглощают мочи и к тому же холодные. В качестве подстилки крупному рогатому скоту и свиньям пригодны только сухие опилки! Опилки целесообразно покрывать тонким слоем соломы, т. к. очень сухие опилки образуют пыль и пересушивают копытный рог, влажные — размягчают копыта, плотно набиваются в копытные бороздки, создают холодное ложе. Другие виды подстилки Применяют для подстилки также древесные стружки, тростник, осоку, камыш, ветви и листья (хвою) деревьев. Камыш, осока, тростник, вереск и хвойные лапки дают жесткое ложе, мало поглощают жидкость, плохо смешиваются с калом. Из камыша, кстати, можно делать маты-матрацы. После уборки кала с матраца загрязненную часть его слегка прикрывают соломой. При недостатке или отсутствии подстилки, чтобы не допустить простудных заболеваний, на холодный пол (глинобитный, бетонный) укладывают плотный деревянный щит, Такой щит нужно поддерживать постоянно в сухом и чистом состоянии. Для стока мочи щит устанавливают наклонно. Количество необходимой подстилки Количество вносимой подстилки зависит от вида животных, качества пола, времени года, корма, продолжительности пребывания животных в помещении. Так, в холодное время года, а также при скармливании большого количества сочных кормов подстилки для животных требуется больше, т. к. навоз (особенно у крупного рогатого скота) получается более жидкий. Примерная годовая потребность в соломенной подстилке: на одну корову — 800–900 кг, на овцу, козу — 75–80, свинью — 550, утку — 12, индейку и гуся — 30, курицу — 10–12 кг. В сутки на 1 корову: соломы 2,5–3 кг, торфа 2–3 кг, опилок (стружки) 3–6 кг. На молодняк КРС до 1 года соответственно примерно 1,5 кг, 1–1,5 кг, 2–3 кг. При беспривязном содержании животных на глубокой несменяемой подстилке нормы расхода подстилки увеличиваются в 2 раза. Следует помнить о том, что сырая загрязнившаяся подстилка, пропитанная мочой, служит причиной заболеваний конечностей, таких как гниение стрелки, размягчение копытного рога, мокрец, некробактериоз и др. При ежедневном удалении навоза меняют и всю подстилку. Это делается в помещениях для молочного крупного рогатого скота, свиней, лошадей и в тепляках для окота овец. При вывозе навоза через несколько дней или недель часть загрязненной подстилки и невтоптанный кал сверху убирают ежедневно и добавляют часть свежей подстилки. Периодически убирают также средний слой накопленного навоза, а нижний уплотненный слой остается. При такой уборке верхний слой подстилки кладут на нижний плотный слой, средний удаляют, сверху добавляют свежую подстилку. Такой способ содержания животных на подстилке-матраце используется в помещениях для крупного рогатого скота, в клетках для телят, иногда в конюшнях.

Как часто дачник, приезжающий на любимую дачу, обнаруживает изрытые грядки и цветники, съеденные крокусы, лилии и другой ущерб, нанесенный дачному домику. А ведь мыши представляют непосредственную опасность не только для растений и продуктов питания, но и для человека: они переносят такие страшные заболевания, как туберкулез, сальмонеллез, туляремию. Самое страшное, что заразиться можно просто через оставленные грызунами экскременты и шерсть. Даже убирать следы мышиных бесчинств без защитных и дезинфицирующих средств — и то небезопасно! Кот из дома - мыши в пляс! Конечно, своевременная борьба с грызунами — дело сложное, но жизненно необходимое. В ход идет всё: и народные средства, и мышеловки, и клеевые ловушки, и ультразвуковые отпугиватели, и отравленные приманки. К сожалению, действенность всего вышеперечисленного далека от совершенства: мыши частенько игнорируют любые отпугивающие средства. Механические ловушки надежнее, но требуют постоянного обслуживания, что невозможно делать дачникам, уезжающим на всю зиму в город. Ядовитые вещества для уничтожения грызунов постоянно совершенствуются, ведь мыши и крысы, сталкиваясь с ними, со временем учатся их избегать. Поначалу неизвестный продукт пробуют лишь отдельные особи, а прочие присоединяются к трапезе лишь тогда, когда убедятся, что еда безопасна. Именно поэтому яды мгновенного действия не применяются уже давно. Приманки для крыс и мышей Эффективнее всего смогут помочь современные средства, созданные на основе медленнодействующих ядов последнего поколения. Выпускаются они в разных формах, в т. ч. — в виде удобных влагостойких приманок, которые можно раскладывать на открытых территориях: около забора, в саду, в беседках, в бане, а также в доме (в погребе или подвале). Чтобы приманки стали более привлекательными для грызунов, их ароматизируют запахами шоколада, сыра и масла. Эти приманки идеально работают в условиях повышенной влажности, долго сохраняя эффективность. Поскольку яд действует медленно, мыши не боятся и охотно поедают приманки даже при наличии другой пищи. Как правило, тотальная гибель популяции грызунов наступает на 4–6-й день.

Редис считается чисто весенним овощем, не предназначенным для хранения. Большинство огородников обычно оставляют посев редиса до весны. Считают, что летом, как за ним ни ухаживай, всё равно уйдет в стебель и даст деревянистые корни. Когда-то именно так всё и было. Но современные сорта редиса можно выращивать и весной, и осенью, и даже всё лето без перерыва.        Последний месяц лета — самый подходящий момент для посева новых партий редиса. В это время как раз складываются отличные условия для этой культуры: день идет на убыль, крестоцветная блошка теряет свою агрессивность, а жаркий период лета остается позади. Именно в поздне-летнем сроке выращивания формируется самый богатый урожай корнеплодов. Редис "Фиолетовая королева" Сейчас стоит обратить внимание на позднеспелые сорта. Они по сравнению с весенними формируют большие корнеплоды. Так, из семян сорта Осенний гигант могут вырасти белоснежные «эллипсы» весом до 100 г каждый, а у сорта Удача алые корнеплоды по форме похожи на морковь и в среднем набирают по 100–130 г за 50 дней. Этот редис способен храниться до 3–4 месяцев. Его аккуратно выдергивают из грядки, стряхивают лишнюю землю, укладывают в погреб (в полиэтиленовых мешках), и можно наслаждаться им всю осень! Кстати, осенний редис самый вкусный, т. к. растет без воздействия слишком высоких температур, стимулирующих выработку горчичных масел. В конце лета можно посеять и скороспелые сорта: Камелот, Меркадо, Французский завтрак, Октава, Корунд, Вера МС и др. Из-за невысоких температур они могут расти на 5–10 дней дольше, но корнеплоды вырастают более крупными, чем при весеннем посеве, и без пустот. Для посева выбирается открытый светлый участок с рыхлой и плодородной почвой. В конце августа лучше высевать редис в парник или теплицу, т. к. из-за низких ночных температур рост корнеплодов затягивается. Важно соблюсти расстояние между растениями (площадь питания должна быть больше, чем весной): они должны расти не ближе чем в 7–10 см друг от друга. Основной уход стандартный — полив и прополки.

Силос — полноценный сочный корм, полезный и питательный. Это зеленая масса, законсервированная органическими кислотами, основная из которых — молочная кислота. Бактерии молочной кислоты анаэробны, т. е. живут без доступа кислорода. Поэтому главное правило при силосовании — тщательное уплотнение сырья в емкостях или сооружениях. Подойдут для этого железобетонные кольца, которые можно изготовить, используя простую опалубку. Можно взять полиэтиленовые бочки (если же металлические, то с защитой от окисления — оцинкованные). Тщательно вымыть емкости, заложить в них сырье, утрамбовывая массу (можно ногами!) до выделения сока. Главное — максимально вытеснить кислород. Добавить соли: она повысит вкус и поможет массе держать постоянную температуру, не перегреваясь, потому что для нагрева на 1 °С солевому раствору требуется больше времени. Важно это потому, что молочнокислые бактерии активны при температуре до +40 °С, а повышение температуры не улучшает качество силоса. Соли надо добавлять примерно 1 % от массы сырья (то есть на 1 кг массы — 10 г соли, на 300 кг травы — 3 пачки соли по 1 кг весом). Относительная влажность травяного сырья должна быть 70 %. Такую влажность любят бактерии. Как можно определить влажность? Сжать сильно в руке траву: появилась одинарная капля — влажность оптимальная, та, что необходима; если же влаги больше — влажность выше 70 %. В этом случае добавляют в массу при силосовании сухие компоненты, например солому (в измельченном виде). На дно бочки положить слой соломы в 20 см, сухой веточный корм тоже можно использовать для этой цели. А уже сверху утрамбовывают само сырье, причем слой сорбентов (то есть поглотителей излишней влаги) вносят через каждые 30 см. Обязательно тщательно каждый слой утрамбовывать! Хорошо, если в сырье имеется наличие сахара. Поэтому используют злаковые культуры (кукурузу, сорго, суданскую траву — многие хозяева специально их высевают), корнеплоды вместе с ботвой, кормовую капусту, капустный лист, кормовые кабачки, арбузы, тыкву... Плотно набили бочку — выделился клеточный сок. Емкость тщательно укрыть (на бочку — крышку и обручем закрепить). Оставить в защищенном от нагрева месте. Можно закопать в землю или поставить в яму. Главное — чтобы не попадали прямые солнечные лучи, иначе качество корма пострадает. Через 20 дней получится готовый силос. Качественный готовый силос имеет приятный фруктовый запах. Если запах силоса напоминает запах печеного хлеба, это означает, что масса перегрелась, активность бактерий в результате этого снизилась, следовательно, накопление молочной кислоты сдвинулось по времени, а при этом теряется сахар, а значит, снижается кормовая ценность продукта. Цвет качественного, правильно приготовленного силоса — зеленый, схожий с цветом использованного сырья (травы). Такой цвет придает силосу ценный и полезный каротин. А вот силос, приготовленный в траншеях, часто имеет цвет соломы, потому что там его сложнее трамбовать и защитить от солнечных лучей, что ведет к потере каротина. При силосовании можно применять закваски и консерванты. В силосуемой траве присутствуют гнилостные бактерии, вредные микроорганизмы, снижающие качество силоса. А закваски подавляют их вредоносное действие и сохраняют качество корма. Обычно у хозяйки подворья всегда есть под рукой закваска — молочная сыворотка. Особенно хорошо использовать её, если сырье суховато. Но вносить сыворотку следует через марлю — для равномерного распределения. Консерванты способны прекращать дыхательные процессы растительной клетки, т. е. они «перекрывают кислород», что и надо для силосования. В качестве консервантов используют пропионовую и муравьиную кислоты. Самый простой вариант — добавить в сырье для силоса уксусную кислоту, только запах будет специфический (пока не выветрится). На 100 кг легкосилосующегося сырья добавляют 200–300 г кислоты, для трудносилосующегося сырья (бобовые травы) берут побольше — 300–400 г. Кислоту разводят в 10 раз и вносят в сырье (например, через ручной распылитель). Силос хорош тем еще, что в него можно добавлять любые отходы — даже солома в силосе приобретает питательность по сравнению с сухой. Если в хозяйстве выращиваются такие масличные культуры, как подсолнечник, то его шляпки можно использовать в качестве сухого компонента, силос от этой добавки только выиграет. Качественный силос — корм молокогонный, он необходим в рационе коров, коз, подсосных овцематок. Корове на 100 кг массы дают 5–6 кг силоса в сутки. Овцам и козам по 2,5–3 кг. Юмор Свинарник. У длинного корыта с объедкaми сидит интеллигентного вида поросенок и aккурaтно ест ножом и вилкой. Рядом с ним необъятная свинья стоит передними ногами в корыте и, повернув к поросенку перемaзaнную объедками морду, ехидно спрaшивaет: — Что? Думаешь, из тебя получится не колбаса, a ванильное пирожное?

Обычно лилии размножают чешуйками луковиц, много отделить не получится. Но есть и другие варианты размножения.      Два надежных способа, проверенных цветоводами, — листьями и стеблями. Подпись 1. Листьями. Вариант подходит для тигровой, белоснежной, серноцветной, длинноцветковой лилий, а также лилий Тунберга, Регале и Максимовича. Оптимальное время для такого размножения — период цветения. Листья на развод берут с верхней части стебля. Их аккуратно обрывают и сажают в горшок или ящик. На его дно насыпают дренаж, затем 5–6 см питательного грунта, а сверху 3–4 см песка. Листья необходимо углубить в наклонном положении до половины их длины. Почву умеренно полить и соорудить в горшке маленькую тепличку — воткнуть подпорки и надеть на них прозрачный полиэтиленовый пакет, который желательно зафиксировать по ободу горшка резинкой. Посадки важно ежедневно проветривать. Для этого ненадолго пакет снять, а затем вернуть его на место, вывернув наизнанку. Ящики для сохранения влаги накрывают стеклом. Его, как и пакеты на горшках, ежедневно снимают и переворачивают другой стороной. Через некоторое время у основания листьев образуются луковички, которые дают корни и пускают новые листочки. На зиму горшки и ящики можно поставить в прохладной теплице или закопать в саду, присыпав сверху перегноем на 10–15 см. Весной молодые лилии высаживают на грядки. 2. Стеблями. Способ подходит для большинства сортов. Стебли для размножения берут после цветения. Их аккуратно выдергивают из земли (без луковицы) и сразу же сажают в парник или на грядку. Через 1,5 месяца под землей на стебле образуются луковички. Чтобы получить много луковичек, перед посадкой на нижней части побега, который будет под землей, делают неглубокие продольные надрезы. В этом случае из каждого стебля можно получить до 40(!) бульбочек. Растения, полученные таким способом, зацветают на второй год.

Чтобы забить гвоздь в кирпичную или каменную стену, нужно сделать в ней шлямбуром (металлической трубкой с крепкими зубчиками на рабочем торце) или просверлить отверстие, забить в него деревянную пробку, а затем вбить гвоздь. Для небольших гвоздей, несущих небольшую нагрузку, в гнездо можно вставить сложенный пополам двужильный провод в пластиковой оболочке. Тонкие гвоздики при забивке можно придерживать бельевой прищепкой. Маленький гвоздь легко вбить в стену, если вставить его между зубьями расчески, поднести к нужному месту, наживить его, убрать расческу и забить. Пинцет с намагниченными концами удобен для работы с мелкими гвоздями. Чтобы забить маленький гвоздь, можно к тому месту, куда забивается гвоздь, прилепить крохотный кусочек пластилина, затем установить гвоздь на нужное место и слегка забить его молотком (наживить), затем пластилин удалить и забить гвоздь. Гвоздь в сочетании с канцелярской кнопкой могут заменить обойные гвозди. Чтобы легче забить гвоздь в дерево, натрите его мылом. При соединении деревянных деталей гвоздями длина гвоздя должна быть в 3 раза больше толщины соединяемой детали. Чтобы гвозди, забиваемые по краю детали, не вылезали в процессе эксплуатации, их забивают под некоторым углом к поверхности. Чтобы обеспечить надежное крепление доски, гвозди нужно забивать под углом к её поверхности и в разные стороны. Чтобы доска при забивании гвоздя не раскололась, диаметр гвоздя не должен быть больше четверти её толщины. Чтобы гвозди, вбиваемые близ торца тонкой доски, не расщепили её, острия гвоздей откусывают кусачками или затупляют их. Чтобы доска не раскололась при забивании в нее нескольких гвоздей, их следует забивать не по одной линии, а в шахматном порядке в несколько рядов. Чтобы при забивании гвоздя в край доски не образовалась трещина, предварительно уплотняют древесину в этом месте металлическим пробойником, а гвоздь выбирают с тупым концом. Чтобы забить гвоздь в твердую древесину, предварительно просверливают в доске отверстие на половину ее толщины. Чтобы гвоздь при забивании в плотную древесину не загнулся, его придерживают за середину плоскогубцами. Если гвоздь пробил насквозь соединяемые деревянные детали, вылезший конец нужно загнуть, подложив под него круглый металлический пруток, толстую проволоку или большой гвоздь, и забить в дерево. Чтобы шляпка забитого гвоздя не была заметна, можно заглубить её в древесину и зашпаклевать или откусить шляпку кусачками и расплющить верхний конец гвоздя, тогда гвоздь полностью войдет в древесину. Чтобы вбить гвоздь в стену, не повредив обои, делают небольшой крестообразный надрез и приподнимают уголки обоев, затем вбивают гвоздь. При удалении гвоздя уголки приклеиваются на старое место. Чтобы забить гвоздь в твердую древесину, в нужной точке делают предварительный накол шилом.

При содержании кур важно знать, а главное — соблюдать сезонные особенности ухода и содержания птицы, тогда она порадует своей продуктивностью. На исходе лета самое время провести «ревизию» среди кур: нужно выявить плохих несушек и удалить их из стада, заменяя молодой птицей. Эту работу проводят в период, когда плохие несушки прекратили яйцекладку, а хорошие еще несутся. Следует отметить, что куры свою максимальную продуктивность показывают на первом году жизни, на второй год яйценоскость снижается на 10–15%, а на третий год еще больше. В приусадебных хозяйствах кур содержат по два-три года и больше. Пусть лучше курочка снесет в следующем году яиц поменьше, это всё равно выгоднее, чем выращивать молодняк каждый год: и накладно, и хлопотно. Несушек, которые хорошо проявили себя при насиживании, выводе и выращивании цыплят, можно держать и больше двух-трех лет. В зависимости от климатических условий прекращение яйцекладки у плохих несушек наступает в разное время. В центральной зоне у плохих несушек яйценоскость резко снижается с июля — августа, в южных регионах — месяцем раньше, а в северных месяцем позже. В связи с тем, что у этих кур линька обычно затягивается до 3 месяцев, яйценоскость возобновляется не раньше чем через 3–4 месяца. Поэтому «ревизию» в центральных районах проводят в августе или начале сентября. К этому времени малопродуктивные куры или находятся в стадии линьки, или заканчивают её. У плохих кур после линьки оперение будет чистое, блестящее, а ноги и клюв будут окрашены более ярко (в желтый цвет). Внешне такая курица выглядит более нарядно, чем хорошая несушка. У хороших несушек, которые к этому времени не перелиняли, оперение матовое, может быть вытертым на спине, без пигментации, ноги и клюв бледные. Выглядят они в это время очень непривлекательно. Но беспокоиться не стоит, т. к. в течение 6–8 недель перо полностью заменится на новое, отличающееся от старого блеском, мягким, широким и полным стержнем. Если пропустить этот период, то в дальнейшем отобрать плохих несушек будет уже труднее, т. к. после линьки яйценоскость возрастает как у хороших, так и у плохих несушек, признаки малопродуктивных кур станут малозаметны. При осеннем отборе можно условно разделить кур на 3 группы: несущихся; прекращающих нестись; прекративших нестись. Кур третьей группы лучше удалить из стада. А кур 1-й и 2-й групп оставить. Но важно помнить, что условия кормления и содержания должны быть такими, чтобы курица получала максимум полезных веществ с кормами, не испытывала стрессов и беспокойства. Если полноценная несушка живет «холодно и голодно», то и яиц она даст гораздо меньше, поэтому её ошибочно можно отбраковать. Так что относиться к птице нужно с вниманием и не экономить на полноценных кормах.

Покровные культуры хороши не только для фермеров, возделывающих десятки и сотни гектаров. Они пригодятся и на небольшом садовом, дачном участке. Покровные культуры (сидераты) накапливают в почве азот. Азот — это то, что делает растение зеленым. Он является основным элементом питания для всех культур, его очень не хватает в песчаных и других почвах с низким содержанием органического вещества. Так что если компоста недостаточно, покров из бобовых прекрасно решит проблему азота. Семена горчицы - одного из самых популярных сидератов Если посеять в конце августа озимую вику мохнатую, а на следующий год, в мае, заделать в почву её зеленую массу, то можно считать, что в расчете на одну сотку внесено как минимум 2 кг чистого азота. Работать этот азот будет намного дольше и эффективнее, чем готовые минеральные удобрения, окупая все затраты по выращиванию вики. Примерно половина накопленного азота пойдет на формирование урожая в первый же год, а остальной останется в почве и будет приносить пользу еще долгие годы. Покровные культуры пополняют запасы органики в почве. Органическое вещество — источник жизни почвы. Если его достаточно, то не будет проблем ни с питанием растений, ни с почвенной влагой, ни со структурой почвы. Органика создает самые лучшие условия для деятельности полезных микроорганизмов. Если земля интенсивно обрабатывается каждый год, совершенно необходимо вносить в нее много органики. Дело в том, что при частых обработках она быстрее разлагается и «сгорает». Поэтому, чтобы поддержать здоровье почвы, надо ежегодно готовить и вносить в почву побольше компоста или сеять покровные культуры! Сидераты предотвращают эрозию. Всегда существует опасность смыва верхнего слоя почвы, даже если участок расположен не на крутом склоне, а на относительно ровной местности. Верхний слой почвы (самый плодородный и ценный) может быть поврежден или снесен сильными дождями и ветрами. Покровными культурами, как одеялом, можно укрыть участок под зиму. Покровные культуры (сидераты) удерживают питательные вещества в почве. Азот и кальций растворимы в воде и поэтому могут быть легко вымыты дождями. Сидеральные культуры корневыми волосками перехватывают этих «беглецов» и сохраняют их в своей биомассе. Останется только снова заделать её в почву, дать ей время разложиться и высвободить эти ценные элементы для следующих урожаев. Сидераты разрыхляют уплотненные почвы. Некоторые бобовые, прежде всего донник и люцерна, образуют мощные, глубокие корни, которые «взбивают» тяжелые и др. малопригодные для овощеводства почвы. Почвопокровные подавляют сорняки. Возможно, это самый легкий способ борьбы с сорняками. На опытном участке исследовательского института удалось подавить самые злостные сорняки — осот и полынь — за 2 года выращивания покровных культур. Все виды вики и клевер малиновый (инкарнатный) хорошо конкурируют с яровыми однолетними сорняками. Они опережают их в развитии, затеняют, душат, не дают обсемениться. Вика озимая (мохнатая), озимая рожь и овес обладают свойством аллелопатии, т. е. выделяют вещества, сдерживающие рост других растений. Поэтому если эти культуры выращиваются на мульчу и планируется сохранить их после перезимовки на целый сезон, то подсевать в их травостой овощные культуры нецелесообразно. Из-за аллелопатического воздействия семена овощей могут просто не взойти. А вот рассада растет в живой мульче очень хорошо. Покровные культуры привлекают полезных насекомых. Не стоит забывать о значении покровных культур в создании благоприятных условий для почвенной микрофлоры и для червей. Почвопокровные не только удобряют, но и украшают сад. Поздней осенью в саду еще будет много зелени, которой в это время так не хватает, а ранней весной можно будет порадоваться самым первым цветкам. Это относится, например, к малиновому клеверу с его яркими цветочными головками, к озимой вике с россыпью лавандово-фиолетовых цветков и ко многим другим бобовым. По-своему хороши и злаки со всем разнообразием оттенков зеленого цвета.