Газета

Род горечавка (Gentiana) богат и разнообразен. Представители этого рода — обладатели цветков пронзительной, чистейшей синевы. Есть виды, цветущие ранней весной и такой глубокой осенью, что с цветами уходят под снег. Существуют как горечавки-карлики, так и гиганты. Есть растущие вертикальным кустом, раскидистым букетом, ниспадающим каскадом или образующие плотную низенькую куртинку. Т. е. найдутся варианты для любых условий и любого дизайнерского стиля — каменистых садов, парадных цветников и природных композиций. Большинство горечавок не требует особых условий выращивания и серьезных затрат времени и сил. Прелестное миниатюрное растение горечавка бесстебельная раскрывает свои огромные (5–6 см) ярко-синие колокольчики с «веснушчатым» горлом в середине мая. Одновременно с ней распускается и похожая на нее Клюза, вытянутые цветки которой еще крупнее. Это цветение можно наблюдать 2–3 недели. Но и после отцветания низкая плотная «плюшка», собранная из зимующих розеток, выглядит очень привлекательно. Эти горечавки хорошо развиваются на рыхлых, относительно плодородных и идеально дренированных почвах, не любят пересушки. Но если бесстебельная предпочитает слабокислый грунт, то Клюза, наоборот, нуждается в добавлении в почву известнякового щебня. Куртинку эти горечавки наращивают медленно, зато хорошо переносят деление и пересадку. Горчавка семираздельная зацветает в начале июля. Крупные цветки располагаются на вершинах побегов и в пазухах верхних листьев. Её цветение производит ошеломляющее впечатление — огромное, несущее до 25 стеблей и более 200 ярко-синих цветков растение! Цветением этого красивого и необычного растения можно будет любоваться до глубокой осени, если посадить его не на палящем солнце, а с небольшим притенением. Она лучше всего будет себя чувствовать на умеренно плодородных слабокислых рыхлых почвах с достаточным увлажнением. Горечавка ластовневая — королева горечавок — зацветает в конце июля. Эффектное растение с мощными с ниспадающими побегами до 60 см длиной и водопадом крупных цветков глубокого синего цвета. Она предпочитает полутень, но при достаточном поливе хорошо себя чувствует и на солнце. Почва её устроит обычная садовая. Цветет она долго и выдерживает даже первые заморозки. В начале августа зацветают кустики горечавки легочной (высотой 30 см) с тонкими побегами, в верхней части несущими крупные ярко-синие цветки. Она предпочитает достаточно плодородные и увлажненные почвы и хорошо освещенное место. Горечавка китайская украшенная цветет без перерыва с сентября и до снега. Это растение с тоненькими, прижатыми к земле побегами; маленькие игольчатые листья удивительно контрастируют как с величиной цветков, так и с их обилием. Она легко укореняется лежачими побегами. Предпочитает освещенные места и слабокислые, достаточно увлажненные почвы с хорошим дренажом. Цветки у горечавок бывают не только синими. Например, у горечавки желтой мощные толстые стебли (высотой 0,5 м и более) украшаются множеством желтых цветков. Горечавка пурпурная цветет цветками глубокого винного цвета. Кстати, и у ряда традиционно синих горечавок есть цветовые вариации. Так, у бесстебельной есть форма с белыми цветками, а у горечавки Клюза — с розовыми и даже двухцветными, бело-фиолетовыми. Розовая и белая формы есть и у горечавки ластовневой. Самый доступный метод размножения горечавок — посев семян под зиму в саду либо домашний посев с поэтапной стратификацией «тепло-холод-тепло». Миниатюрные виды, растущие куртинкой (горечавки бесстебельная, Клюзи и др.), размножают и черенкованием молодых розеток, и делением куртинки. А вот у горечавок семираздельной, даурской, ластовневой и т.  п. кусты лучше не делить, т. к. почки у них располагаются на единой корневой шейке, её травмирование может погубить растение. Оптимальный способ вегетативного размножения подобных горечавок — черенковать их прикорневыми побегами, выломанными «с пяткой». Делают это весной, когда побеги отрастают примерно до 5 см. Укоренившиеся черенки рассаживают не раньше чем через сезон.

Это листопадный кустарник семейства адоксовых. У этого растения отдельные части токсичны, за исключением цветков, оболочки и мякоти спелых ягод. Бузина черная является декоративным растением и хорошим медоносом.     В России растет на юге европейской части в виде подлеска в хвойных и лиственных лесах, образуя заросли. Легко дичает и распространяется вдоль дорог, на пустырях. Бузина черная Голден Тауэр Бузина — это кустарник высотой 4–6 м (редко до 10 м), стебли ветвистые, листья крупные, длиной 10–30 см, из 3–7 листочков. Цветки желтовато-белого цвета собраны в крупные соцветия от 10 до 25 см в диаметре. Плод — черно-фиолетовая сочная костянка до 5–7 мм в диаметре. Цветет в мае — июне, плоды созревают в августе — сентябре. Бузина нетребовательна к плодородию почвы, но предпочитает рыхлые и питательные почвы, сравнительно теплолюбива и теневынослива. Для выращивания бузины нужно выбрать влажное место, лучше полутень. Высаживать бузину на северной ветреной стороне нельзя. Бузина быстро растет, образуя много зелени, и занимает довольно много места, хорошо переносит обрезку. На участке достаточно иметь два куста, посадить их правильнее на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. В яму (глубина и ширина 50 см) добавить 7–8 кг перегноя, 50 г двойного суперфосфата, 30–50 г калийной соли. У саженцев перед посадкой укоротить длинные корешки на 15–20 см, окунуть в глиняную болтушку и посадить без заглубления на уровне корневой шейки. После посадки надо обрезать надземную часть, оставляя пеньки в 20 см. Поливать и мульчировать перегноем слоем 10 см. С 3-го года можно вносить весенние подкормки азотными удобрениями. Под зиму нужно мульчировать приствольные круги. Важно правильно формировать куст и помнить, что основное плодоношение у бузины идет на приростах прошлого года. В кусте должно быть 10–12 побегов. Обрезка ежегодная, с оставлением 2 однолетних побегов, самых мощных. Весной обрезают подмерзшие верхушки побегов, что стимулирует ветвление. Боковые побеги также укорачивают на 2–3 почки. Вырезают сухие, поврежденные и 5–6-летние побеги. Корневая система у бузины поверхностная, поэтому после дождей, поливов и жидких подкормок почву обязательно мульчируют перегноем слоем в 2–3 см. Обычно бузину размножают корневой порослью, семенами, одревесневшими и зелеными черенками. При размножении семенами высевают на гряды на глубину 3–5 см под зиму и мульчируют торфом, всходы появляются весной. В лекарственных целях заготавливают цветки и плоды бузины. Соцветия бузины (и дикорастущей, и культивируемой) собирают в мае — июне. Сухие цветки имеют слабый аромат и сладковатый вкус. Плоды собирают в полной спелости, сушат при температуре +60…+65 °С. Юмор Уход за садом и огородом требует много воды, причем большую часть — в виде потоотделения.

Многие боятся готовить блюда из козьего мяса, т. к. наслышаны о неприятном привкусе. Но это миф, вкус этого мяса зависит от того, как его приготовить. В состав предлагаемого рецепта входят чернослив и пряности, которые послужат последним аргументом в пользу этого диетического мяса, богатого витаминами и даже способного улучшить иммунитет. Ингредиенты 200 г козлятины, 20 г козьего жира, 170 г чернослива, 30 г муки, 100 г томатов, 30 г репчатого лука, 10 г сахарного песка, 10 г уксуса, 0,1 г корицы, 0,1 г гвоздики. Приготовление Помытое и подсушенное полотенцем мясо нарезать на мелкие кусочки, обжарить его в сковороде на козьем жире и положить в сотейник. Затем добавить пассерованный лук, томат, залить небольшим количеством бульона со сковороды, где обжаривали мясо, и тушить 20–30 минут. Далее добавить чернослив, подсушенную муку, уксус, сахар, корицу, гвоздику и продолжать тушить до готовности.

Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости.      Причины возникновения дупла могут быть следующие: — расщепление и отлом ветвей; — механические повреждения; — неправильная техника обрезки; — несвоевременное лечение ран. Дупло из-за неправильной обрезки и отсутствия лечения Частой предпосылкой образования дупла являются пеньки, оставленные после обрезки ветвей (особенно скелетных). Если появилось дупло, а за ними нет надлежащего ухода, то дерево становится недолговечным. Возникновение дупла начинается с открытых ран древесины, с не обмазанных садовым варом или не закрашенных масляной краской раневых поверхностей. Сначала растительные клетки отмирают, затем под влиянием дождей древесина размокает и становится благоприятной средой для вредных микроорганизмов. Древесина отмирает всё глубже и глубже, часто здоровыми остаются лишь наружные слои коры, внутри же штамб становится пустотелым, теряет прочность. Дупла могут образоваться на деревьях любого возраста, но чаще у взрослых растений.   Правила лечения дупла Своевременное лечение позволит прекратить дальнейшее увеличение дупла и положительно скажется на продолжительности плодоношения. Вначале дупло очищают от отмерших частей древесины. Делают это специальными скребками, длинной стамеской. Затем стенки и дно дупла дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-м раствором железного купороса. Если дупла больших размеров, их плотно забивают щебнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Так же поступают и с дуплами малых размеров (по диаметру), но иногда вместо заполнения дупла описанным выше раствором в него после дезинфекции забивают прочную пробку из твердой древесной породы, сверху замазывают садовым варом (например, варом «Живинка») или цементируют.

В среднем одной коровой за сутки выделяется 55 кг навоза, в том числе кала 35 кг и 20 кг мочи. Но уборка навоза — процесс трудоемкий, его доля составляет до 50 % трудовых затрат по уходу за животными. В частном хозяйстве навоз из хлева убирать надо регулярно и качественно, иначе накапливаются аммиак, сероводород, двуокись углерода, вредные и для человека и для животных. Например, у свиней, подвергавшихся непрерывному воздействию сероводорода в высокой концентрации, может развиваться светобоязнь, животные теряют аппетит, становятся беспокойными, возможны рвота и диарея, ухудшение общего состояния, хуже усваивается корм, суточные привесы снижаются. Аммиак образуется при разложении кала и мочи, раздражающе действует на слизистую оболочку дыхательных путей, у животных могут возникнуть заболевания органов дыхания. Всосавшись в кровь, аммиак вызывает снижение в крови гемоглобина. Также аммиак вызывает поражение центральной нервной системы, даже приводит к гибели животных и особенно птицы. Поражаются копыта, преимущественно задняя часть, из-за чего животные ходят, опираясь на переднюю часть копыт; наблюдается деформация передних конечностей и позвоночника. Для удаления навоза около задних ног животного устраивают лоток с наклоном в сторону жижесборника-отстойника. Глубина его 10–12 см, дно плоское, гладкое, шириной 25–30 см. Стенки и дно лотка цементируют или бетонируют. По лотку навозная жижа поступает в отстойник (например, через подземную трубу). В хлеву под полами не должно быть пустот, где могла бы застаиваться жижа и скапливаться вредные газы. Пол должен иметь уклон к жижесточному лотку: для крупного рогатого скота 1,5–2,0 % (т. е. 1,5–2,9 см на 100 см); для свиней 3–4 %. Канализация необходима для отвода жидких выделений при содержании скота на сменяемой подстилке. Канализация состоит из лотка, отводной трубы и жижесборника. Размер жижесборника должен быть таким, чтобы наполнялся он в течение месяца. Животные выделяют в сутки мочи (л): коровы — 20, нетели — 7, молодняк — 4, телята — 2, свиноматки — 8–10, отъемыши — 0,8, поросята на откорме — 2,5 л. Для устройства канализации используются влагонепроницаемые и устойчивые к гниению материалы. Если используется несменяемая подстилка, то канализацию не делают. Примерный выход навоза в год от одного животного составит (в тоннах): от коровы 7–9, от нетелей 5–6, от быка-производителя 8–9, от молодняка до года 2–2,5; от свиноматки до 1,5; от овцы 0,7–0,8. Для помета птиц средние цифры таковы (в год): куры — 6–7 кг, гуси — до 12 кг, утки — 8–9 кг. Юмор Из объявления: «Свежий навоз по ценам производителя». Приходит сосед к соседу и спрашивает: — У тебя корова курит? — Нет, — отвечает тот. — Тогда, значит, сарай горит, — заключает сосед.

Это одно из заболеваний, связанных с питанием коров. Кетоз молочных коров — тяжелое заболевание высокопродуктивных коров (чаще в возрасте 5–7 лет). Проявляется в первые недели после отела и сопровождается накоплением кетоновых веществ (ацетона) в крови, моче, молоке и выделением их из организма.     Обычно заболевают коровы упитанные, находящиеся на стойловом содержании без выпаса и прогулок. Дело в том, что при быстром увеличении удоя корова не успевает увеличить поедаемость рациона, как следствие — недостаток глюкозы в организме. А ведь только для 1 л молока требуется поступления с кровью не менее 50–60 г глюкозы! Кетоновые тела (ацетон и др.) присутствуют в организме даже абсолютно здоровой коровы, но когда глюкозы недостаточно, они накапливаются — корова заболевает кетозом.   Причины заболевания — систематическое перекармливание коров концентратами и пищевыми отходами с большим содержанием жира, использование комбикормов, предназначенных для кормления свиней и птицы, недостаток в рационе корнеплодов и сена.     Основные признаки — уменьшение аппетита, замедленная жвачка, атония (расслабленность, вялость) рубца. В начале заболевания общее состояние возбужденное, животное становится пугливым, облизывает себя, делает жевательные движения. По мере развития заболевания возбужденное состояние переходит в угнетенное, появляются слабость, шаткая походка, а затем парез (паралич) конечностей. Температура тела понижена. Характерным признаком кетоза является выделение ацетона с выдыхаемым воздухом, а также присутствие его в молоке и моче коровы.     Критический для возникновения кетоза — 13–15-й день лактации, особенно внимательным по отношению к корове хозяин должен быть в 3–4-ю неделю после отела. В этот период в рацион необходимо включать 2–3 г сахара на 1 кг живой массы коров. Это можно сделать с помощью кормовой или сахарной свеклы, мелассы, тыквы, кукурузы молочной и молочно-восковой спелости, злакового сена.     Кстати, избыток сахара в рационе не менее опасен, чем недостаток. Например, при увеличении норм скармливания сахарной свеклы более 6–8 кг на голову в сутки происходят изменения в рубце, которые также могут навредить здоровью коровы.    В целом надо постепенно вводить комбикорма и пищевые отходы в рацион отелившихся коров. Медикаментозное лечение назначается специалистом исходя из состояния животного.    В качестве профилактики заболевания в рацион следует добавлять сено хорошего качества и корнеплоды. Важной мерой профилактики считается моцион коров, особенно в пастбищный сезон. В результате улучшается аппетит и пищеварение, усиливается использование организмом коровы продуктов обмена веществ, в том числе и кетоновых тел. Тем же целям служит и нормальный микроклимат в помещении, где содержатся животные. Ни в коем случае нельзя пренебрегать витаминно-минеральными («Здравур Му-Му» и др.) и кормовыми добавками («Крепковит» и др.), которые гарантируют комплексное обеспечение организма животных необходимыми микро- и макроэлементами.

Вновь на наши сады неумолимо надвигается зима с её морозами и метелями, оттепелями и резкими похолоданиями. Первое, что сразу приходит в голову, — нужно защитить от мороза те растения, которые в этом нуждаются. Кустарники, по определению недостаточно зимостойкие для наших условий, укрывать следует постоянно. Уход за ними требует дополнительных затрат труда, времени и внимания. Конечно, те, кто приобретает очередную новинку, знают, с какими трудностями им придется столкнуться. Укрытие обычно спасает растение от вымерзания лишь при стабильно холодной зиме. Чередование же морозов и оттепелей гораздо опаснее. Если укрыть слишком сильно — растение сопреет при затянувшемся потеплении, слишком слабо — погибнет от внезапного заморозка. Конечно, кто имеет возможность постоянно навещать свою дачу в течение года, может оперативно реагировать на изменения погоды и, соответственно, проветривать или укутывать посадки. Но если участок до весны остается без присмотра, лучше обойтись минимальным укрытием — задержать на растении снег. Снег — лучший и к тому же естественный укрывной материал. Удержать и накопить снег поможет обычный еловый лапник. Сам по себе он не создает утепления (что и требуется на случай оттепели), но способствует образованию сугроба, заодно защищая надземную часть растения от нападения грызунов. Лапник лучше ставить над растением шалашиком, так, чтобы иголки были направлены вниз, и при необходимости подвязывать его веревкой, чтобы не распадался. Некоторые декоративные кустарники формально достаточно зимостойки, но у них регулярно подмерзают цветочные почки, образовавшиеся в текущем сезоне. Это означает, что цветения на будущий год ожидать не придется. Такое может произойти с дейцией, вейгелой, форзицией, хеномелесом. Чтобы защитить их, куст стоит либо пригнуть к земле, либо обернуть плотным нетканым укрывным материалом. Укрытие на зиму иногда может потребоваться и полностью зимостойким растениям. Например, молодым экземплярам, посаженным в текущем году и недостаточно хорошо прижившимся на новом месте. Так же можно поступить и с хвойными. Имеющие обыкновение «подгорать» от ярких лучей предвесеннего солнца можжевельники и конические ели стоит притенить заранее — тем же нетканым материалом, лапником или даже щитами. Шаровидные и компактные кроны лучше связать, чтобы их не развалило снегом. Но существует немало сравнительно теплолюбивых растений, прочно обосновавшихся в наших не самых гостеприимных в зимнее время садах. Они успешно зимуют практически без укрытия, но их годичные приросты обмерзают до высоты снежного покрова. В результате деревья растут в виде куста, а кустарники не достигают своей природной высоты. Таковы некоторые сорта клена ясенелистного (например, Фламинго), виды и сорта ивы, лещины, скумпии. К ним относится и часть кустарников, цветущих на приростах текущего года, например буддлея Давида или леспедеца. Излишне заботиться о них не стоит — даже сильно обмерзшие кусты весной восстанавливаются и зацветают в положенный срок. Отдельную опасность для растений представляют ранние сильные заморозки и морозная погода, установившаяся прежде образования снегового покрова. От подмерзания корней может помочь мульчирование приствольной зоны толстым, в 20 см, слоем рыхлого материала — сухого листа, древесной стружки, торфа и т.  п. Мульчу вносят на рыхлую влажную почву, еще не схваченную морозом. Весной её надо будет отгрести от растений как можно раньше, иначе она будет, наоборот, задерживать прогревание почвы.

Если корневая система большинства растений развивается нормально только при отсутствии света, то для надземных органов (листьев, стеблей, цветков) солнечная энергия имеет первостепенное значение.        Зеленые растения содержат хлорофилл, обладающий способностью поглощать свет и накапливать его энергию, создавать из углекислого газа, воздуха, воды и минеральных солей, полученных из почвы, белки, сахара, витамины и другие сложные соединения, которые не только обеспечивают рост и развитие овощных культур, но и определяют их урожай и качество овощей. Самый важный период в жизни растения (особенно при выращивании рассады в защищенном грунте) — появление всходов. В это время нужно создавать оптимальную освещенность. При недостатке света и высокой температуре рассада вытягивается, имеет бледную окраску и нередко гибнет. Нельзя допускать большую загущенность в посевах, проводить посев и посадку в сильно затененных, плохо освещенных местах. К продолжительности дня овощные растения относятся по-разному. Наиболее требовательные к cвету культуры томаты, фасоль, цветная капуста (рассада), кабачки, баклажаны, перец, арбуз, дыня, огурцы, тыква. За ними следуют: шпинат, редька, укроп. При малом освещении хорошо растут лук на зеленый лист, цветная капуста при доращивании в условиях закрытого грунта, петрушка на зелень. Особенно важно учитывать требования растений к свету при их тепличном выращивании в зимний и осенний периоды. Кабачки требовательны к свету Растения длинного дня Для перехода к цветению растениям нужен длинный (14–16 ч.) или короткий световой день (не менее 8–10 ч. и не более 12–14 ч.). К длиннодневным растениям относятся: редис, редька, капуста, морковь, свекла, укроп, салат, шпинат, лук. Растения короткого дня К короткодневным растениям относятся: томаты, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, фасоль, кукуруза, подсолнечник, арбуз, дыня, тыква, картофель. Растения нейтрального дня К растениям нейтрального дня (не реагируют на длину дня) относятся: некоторые сорта огурцов, томата, фасоли, бахчевых культур умеренных и северных широт, горох. Управление длительностью светового дня культур Удлиняя или укорачивая световой день, можно менять сроки цветения овощных культур и получать более высокий урожай с хорошим качеством продукта. Так, в борьбе с нежелательным стрелкованием и цветением редиса, салата, шпината, лука, выращиваемого на зеленый лист, полезно создавать короткий день искусственно. Для этого: на грядки огорода устанавливают съемные каркасы, накладывают на них непрозрачный материал, например темную пленку, закрывают растения с 8 ч. вечера до 7—8 ч. утра. При позднелетнем посеве, когда продолжительность дня уменьшается, салат, редис, цветная, китайская капуста (сорт Ника), лук на зелень дают хорошие урожаи. При выращивании овощей в теплицах и в комнатных условиях освещенность замеряют специальными приборами — люксметрами. Для оптимального цветения и плодоношения овощных культур освещенность должна составлять 7–8 тыс. лк.

Жуки-бронзовки, а точнее большие зеленые бронзовки (или бронзовки гладкие), относятся к редким видам насекомых. На территории России распространено несколько десятков видов бронзовок. Большинство из них повреждают бутоны, лепестки цветков, выедают тычинки и пестики плодовых, ягодных, цветочных культур, декоративных кустарников, обгрызают части некоторых овощей.   Несмотря на красивый внешний облик, бронзовки признаны вредителями.    Но вот зрелыми и даже чуть перезревшими плодами питается только большая зеленая бронзовка. Личинки этого жука обитают в трухлявой древесине деревьев. Цикл развития насекомых — 3 года. То есть появление взрослых жуков происходит только через 3 года после откладки яиц и выхода из них личинок.    Тем не менее нужно избавляться от поврежденных деревьев, имеющих трухлявую древесину, заделывать дупла — места для развития личинок, собирать жуков, использовать светоловушки.    Также желательно вовремя собирать плоды и не оставлять зрелые и перезревшие яблоки и груши на деревьях или под деревьями. Жалко ловить такого красивого...

В зимнее-стойловый период многие домашние подворья испытывают дефицит кормов. И появляются вопросы: как сэкономить корма, правильно их распределить и разумно использовать, чтобы не здоровье, не продуктивность не пострадали? Как повысить питательность имеющихся кормов?        При кормлении, например, крупного рогатого скота в осенне-зимний период сено частично (до 1/3) можно заменить соломой (это не касается телят до 6–8 месяцев), но солому обязательно давать в измельченном виде и сдабривать патокой для вкуса. Патоку можно заменить старым вареньем. Подслащивать корм нужно для того, чтобы корова проявляла больший аппетит и прибавляла в весе.       Основа кормления коз в стойловый период — мелкое разнотравное или луговое сено. Взрослым козам скармливают его в сутки до 2 кг. При недостатке сена его также частично (до 1/3) заменяют соломой. Козы хорошо поедают ячменную и просяную солому, хуже — пшеничную и очень плохо — ржаную. Им можно скармливать высушенные древесные ветки с листьями (веники), заменяя половину суточной потребности в сене.        Веники заготавливают из веток тополя, березы, ивы, ольхи, липы, вербы, рябины. Более питательны в сравнении с вениками высушенные листья.       Овцы менее требовательны к корму, чем козы, поэтому им сено можно заменить соломой до 50%.        Желая получить наибольшие привесы с наименьшими затратами кормов у свиней, надо добиться, чтобы корма всегда поедались с аппетитом, т. к. именно при хорошем аппетите обильно выделяются пищеварительные соки, которые способствуют хорошему перевариванию корма. Для поддержания аппетита у свиней, особенно в ноябре или декабре (в конце откорма), нужно тщательно подготавливать корма. Первое правило, которое надо помнить и соблюдать: наибольшую переваримость зерновые корма приобретают тогда, когда они скармливаются в размолотом виде. При откорме одной свиньи на кормах мелкого помола экономится около 70 килограммов зерна по сравнению с крупным помолом!        Состав зимнего рациона домашней птицы тоже имеет свои особенности. Птицу кормят два раза. Утром дают дробленые пшеницу, ячмень, смоченные мясным бульоном, простоквашей или просто водой. Порции удобно измерять горстями: 1 горсть на одну курицу. Уткам — по полторы горсти. В зерно добавляют премикс «Здравур Несушка» (1 г на курицу в день). На ужин готовят мешанку. Основу её составляет вареный картофель. Также в дело идут кухонные отходы, морковь, тыква, столовая и кормовая свекла, очистки. К вареным овощам добавляют отруби (до густой массы).       Добавляют в полученный корм яичную скорлупу, сенную труху, минеральные добавки (мел, «Крепковит», молотый известняк). Раз в неделю стоит сварить для птиц «мясное блюдо» (это полезно делать круглый год). В ход идут потроха и головы забитой птицы, кроликов и др., кости с хозяйского стола. Вареное мясо измельчают и добавляют в мешанку, а бульон используют для смачивания дробленого зерна.

Большинство деренов непритязательны к освещенности, составу и влажности почвы. Почти все виды и сорта морозостойки, нетребовательны к почве, хорошо переносят условия города.     Еще один плюс — дерен не по вкусу насекомым-вредителям, только иногда на молодые побеги может нападать тля. Размножается черенками, корневыми отпрысками, семенами. Семена собирают по мере созревания, так как цветение и плодоношение растянуто. Сеют их поздно осенью или весной после 4-месячной стратификации, заделывая на глубину 3–4 см. Укореняемость полуодревесневших черенков у большинства деренов — около 90 %. Залог декоративности — правильная формировка. Растения будут компактными и красивыми, если каждый год вырезать у них каждый 3-й побег как можно ближе к земле. Начинают такую обрезку, когда дерен достигнет трехлетнего возраста. В первую очередь вырезают самые слабые и старые ветви, потом — те, что нарушают форму куста. Декоративные формы с яркоокрашенными побегами будут более привлекательны, если каждые 2 года регулярно срезать весь куст на высоте 5 см от основания. Такая процедура будет стимулировать образование новых побегов с более ярким цветом коры. Один из самых крупных и самых популярных представителей семейства — дерен мужской, или кизил. Взрослый дерен дорастет в высоту до 4–7 м и превращается в дерево с округлой, широкой кроной. У кизила желтые цветы, которые собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет кустарник-дерево обильно, начиная с апреля и до самого появления листьев. Напротив, один из «малышей» — дерен канадский, вырастает всего до 40 см. Он цветет позднее, в июне, мелкими цветками. Плоды у него ярко-красного цвета. Красиво цветут дерен нателлы, дерен шведский, дерен японский, дерен цветущий и дерен спорный. Дерен белый Элегантиссима Несмотря на всё разнообразие видов и сортов, признанным фаворитом является дерен белый. Высота этого кустарника достигает 3 м, он имеет тонкие гибкие ветви кораллово-красного или красно-бурого оттенков, а на молодых побегах можно заметить сизый налет. Активно цвести и плодоносить белый дерен начинает в возрасте 2–3 лет. В первой половине лета цветение очень активное, к осени немного снижается.

Это один из самых популярных в садоводстве декоративных злаков. Ни один вид не может конкурировать с ним по красоте, разнообразию сортов и форм, приспособленности к различным условиям возделывания и способам применения в садовом дизайне. Мискантусами украшают берега водоемов, их высаживают отдельно или группами в миксбордерах, рокариях, возле газонов. Практически все мискантусы имеют длительный период декоративности — с весны до поздней зимы. Мискантус китайский Зебринус Осенью их листва окрашивается в различные оттенки желтого, коричневого, бордового цветов. Красиво смотрится и в зимнем саду, когда огромная масса желтых колышущихся на ветру листьев и стеблей с белыми султанами поднимается над снегом. Красивые соцветия мискантуса используют при создании сухих флористических композиций. Также очень привлекательны мискантусы в срезке. С этой целью их соцветия используют в фазе полной зрелости, когда они становятся пушистыми. В природе мискантус распространен на Дальнем Востоке России вплоть до таежной зоны, Китае, Корее и Японии. Это мощный, короткокорневищный, рыхлокустовой многолетний злак с прямостоячими, облиственными в нижней части стеблями до 300 см высотой. Листья линейные, до 1,5 см шириной, жесткие, шершавые. Колоски одноцветковые, до 0,7 см длиной, в рыхлых метелках с укороченной главной осью. У основания колосковых чешуй — длинные шелковистые волоски, нижняя колосковая чешуя с коленчато-изогнутой остью до 1,5 см длиной. В культуре с 1875 года. Зимостойкость относительная. Мульчирование и сухое укрытие на зиму обязательны. К настоящему времени создано более 100 сортов, отличающихся формой и окраской соцветий — от чисто-белой и розовой до коричневато-бордовой, а также формой, размером и окраской листьев — от тонких, изящно изогнутых до прочных, вертикальных, имеющих зеленую, желтоватую, розоватую, коричневатую окраску либо продольные или поперечные полосы белого, кремового или желтого цвета. Сорта различаются по форме и размеру куста, а так же по приспособленности к разным условиям возделывания, устойчивостью к каким-либо неблагоприятным условиям среды и пр. Размножение — подзимним посевом семян и делением куста весной. При выращивании из семян приобретает декоративность на 3–4-й год. Предпосевная обработка не требуется. Семена проращивают в горшках, чтобы не травмировать корневую систему растений. Сортовые признаки при семенном размножении не сохраняются, поэтому чаще всего сортовые мискантусы размножают делением куста весной или осенью. Для получения красивой мощной куртины, ограничивают по периметру место посадки, глубина ограничителя 10–15 см, т. к. корневая система поверхностная. Край ограничителя поднимают над землей на 5 см иначе мощные, крепкие корни перекинутся через ограничитель, если он невысокий или если найдут какое-либо отверстие в нем. Необходимо периодическое деление и рассаживание. Подкармливать умеренно — избыток азота ведет к слишком сильному росту и полеганию растений. Побеги сохраняют декоративность осенью и зимой, поэтому обрезают их рано весной. Пересадок не любит.

У коз период гона в среднем продолжается с августа по январь. Козы начинают приходить в охоту, т. е. настойчиво проситься к козлу каждые 18–20 дней, охота длится от 1 до 3 дней. Не обязательно крыть сразу, как запросилась. Можно пропустить пару охот, если надо подгадать более удобное время для рождения козлят. Например, коза, покрытая в августе, родит в январе, в самую стужу (козы вынашивают 5 месяцев). Если козлятник холодный, то есть опасность потерять козлят, нечаянно пропустив начинающиеся роды. Самое оптимальное время покрытия — ноябрь, т. к. козлята появятся на свет в апреле, когда на улице держится плюс, да и до травы недалеко. Перед тем как вести козу к козлу, её необходимо проглистогонить. Простое и надежное средство — таблетки «Альбена» (дозировка высчитывается с учетом веса козы, см. инструкцию по применению). Таблетку, спрятанную в кусочек хлеба, козы ловко выплевывают, поэтому правильнее сделать так: измельчить таблетку в порошок, добавить 20 мл воды, набрать содержимое в большой шприц без иглы и залить козе в угол рта, где нет зубов. Эту процедуру желательно проводить утром, до еды. Важно успеть прогнать глистов до покрытия, чтобы обеспечить нормальное развитие плода и сберечь козу от истощения. В первой половине беременности глистогонить нельзя! Следующая обработка производится ближе к родам. Козе, получающей хорошее питание, более ничего не требуется. Иногда не помешает проколоть витамин Е и препарат ПДЭ. Молодых козочек не стоит крыть ранее 9 месяцев и позднее 1,5 лет. Козла также надо избавить от глистов, неплохо проколоть витамины («Элеовит», «Тривит» или «Е-селен»). Питательность рациона следует увеличить. И обязательно в очередной раз подрезать копыта, т. к. переросшие копыта травмируют ногу, искривляют сустав, вызывая тем самым довольно сильную боль. Во время покрытия козел встает на задние ноги, перенося весь вес туловища на них, а это довольно болезненно. Козел от боли может совсем отказаться исполнять свой козлиный долг. Сам козел тоже подготавливает себя к работе. Меняется его поведение — животное становится возбужденным, рвется из стайки наружу, а если рядом оказывается коза в охоте, даже комолый козел может разломать некрепкую дощатую стену. Некоторые становятся более агрессивными, другие — слишком любвеобильными, пытаются ухаживать за всеми живыми существами. Облик козла меняется: плечи и шея увеличиваются в объеме (проверьте ошейник, чтобы он не оказался мал), появляется специфический резкий мускусный запах, который вырабатывают железы на затылке, к тому же козел усиливает эффект, периодически писая себе на морду, шею и передние ноги. При ухаживании он издает странные гортанные, мычащие звуки, хлопает высунутым языком. Кстати, содержание козла под одной крышей, но в отдельных загородках с дойными козами никак не влияет на запах молока. Молоко будет плохо пахнуть только из-за свойств самой козы или из-за не соблюдения правил гигиены при доении. Здоровье обоих производителей — залог здоровья и продуктивности будущих козлят!

Подзимний посев практикуют для получения свежей овощной и зеленной продукции в ранневесенний период и в первой половине лета для обеспечения семьи витаминами в ранние сроки.       Семена высевают с таким расчетом, чтобы они набухли, но не взошли до наступления зимы и выпадения снега (когда температура воздуха опустится ниже 0 °С, а почвы до -2...- 4 °С). В средней полосе такие температуры характерны для 2-й половины октября — начала ноября, в северных регионах и в Сибири время подзимнего посева смещается на 2 недели раньше. Это последний осенний салат. А подзимний - еще не посеян. После подготовки грядки делают бороздки или гребни с бороздками во избежание избыточного переувлажнения в осенне-зимний период. В средней полосе под зиму высевают салат, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, редис, морковь, подзимние сорта свеклы, мелкий лук-севок, лук-выборок (диаметром от 2,5 до 4 см, весом 20–40 г) и чеснок на зелень, а в южных районах — цветную капусту, брюкву, горох. При подзимнем посеве норму высева семян увеличивают по сравнению с весенним посевом на 25–50 %, причем размещают семена (обязательно сухие!) на самой малой глубине, рядки обязательно мульчируют торфом или перегноем. Весной, чтобы ускорить таяние снега, следует посыпать снег на грядках золой или торфом. Когда снег растает, мульчу надо отгрести граблями, а грядки покрыть пленкой, чтобы они быстрее прогревались. При появлении всходов почву надо порыхлить. При подзимнем посеве урожай получают на 5–15 дней раньше, чем при весеннем посеве, и урожай этот на 20–25 % выше. Кстати, огородные культуры при подзимнем посеве в меньшей степени страдают от вредителей, поскольку вредители не успевают полностью развиться в такие ранние сроки. Кроме того, такие посевы дают возможность после уборки урожая занять почву повторными культурами или сидератами. Корнеплодные овощи от подзимнего посева не закладывают для зимнего хранения.

Выращенных на домашнем подворье хищных пушных зверей забивают по окончании линьки, когда качество волосяного покрова и кожи соответствуют предъявляемым требованиям. При оценке этого вида продукции прежде всего учитывается размер шкурки и качество меха, которое зависит от кожи (мездры) и волосяного покрова. Созревший волос становится пышным, а мездра тонкая и чистая. С конца октября начинают выборочно оценивать готовность шкурки. Если рост волоса еще не закончен, то при раздувании пигментированной подпуши на огузке и хвосте у норок, хребте и огузке у песцов и на огузке у лисиц просматривается кожа синего или голубого цвета. При полном окончании роста волоса кожа имеет розовый цвет. У белых и светлоокрашенных зверей кожа не имеет цвета, и зрелость шкурки определяют по развитию волосяного покрова. Шкурки с туши снимают трубкой, после того как пройдет трупное окоченение. Их обезжиривают, затем правят, сушат и обкатывают.

При пересадке взрослых плодовых деревьев необходимо соблюдать определенные правила: сохранность корней (как можно больше); обеспечение приживаемости дерева на новом месте. Оптимальные сроки пересадки: ранней весной — до начала роста, осенью — в период массового листопада. В условиях средней полосы Росси лучший срок посадки — ранняя весна. Плодовые деревья целесообразно пересаживать в возрасте не старше 20–25 лет. Важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Наиболее распространена пересадка деревьев с почвенным комом. Диаметр кома зависит от возраста дерева: для 7–10-летних он составляет 1,0–1,25 м, для 10–15-летних — 1,3–1,5 м, для 20–30-летних — 1,7–2,0 м. Высота кома составляет 60–70 см. Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40–50 см. Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности. Для удобства при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы рекомендуем сделать наклонной. При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Снизу ком вместе с вертикальными корнями несложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной, например, к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая корни. Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева применяют подъемные краны, лебедки. Можно поднять почвенный ком простейшими приспособлениями — катками, бревнами, треногами, а для передвижения пользоваться железными листами-волокушами. Перед погрузкой на автомашину при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. При перевозках на близкие расстояния можно дерево установить вертикально, закрепив ком прочными веревками, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины. Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой. Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (с учетом возможного оседания кома после посадки). Пространство между комом и стеками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют её и хорошо поливают. Для лучшего укоренения дерево укрепляют прочными проволочными растяжками. После пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на 1/3 их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2–3 крупные ветви, чем много мелких. Раны обмазывают садовым варом (например, варом «Живинка»). Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают. Полезно после пересадки все ветви опрыснуть известковым раствором. И важно следить за появлением вредителей (листогрызущих, тли и пр.), при необходимости бороться с ними.

В октябре самое время готовить почву к подзимнему и весеннему посеву. Здоровые растительные остатки убирают в компостные кучи, больные сжигают или закапывают.       Осеннюю перекопку лучше производить не сразу после освобождения грядок от овощных культур, а в начале ноября, когда зимующие в почве огородные вредители опустятся на глубину и потеряют подвижность. Тогда нужно перекопать гряды и вынести вредителей на поверхность, где они погибнут во время зимних холодов. Перекапывают почву осенью не огородными вилами, а лопатой. Комья должны быть крупными, и их не разбивают: почва с комочками лучше дышит, в ней быстрее погибают семена сорняков и вредители, остающиеся на зиму. Крупные комья, лежащие рыхло, способствуют более глубокому промерзанию земли, лучшему сохранению вешней влаги. К обработке почвы, формированию гряд и посеву ранних культур приступают тогда, когда верхние части оставленных с осени комьев приобретут более светлую окраску. Подпись Перекопка почвы в октябре — удачный момент для того, чтобы улучшить её состав. Если почва на участке тяжелая глинистая, то за сезон она сильно уплотняется, особенно после дождей. Для улучшения структуры таких почв вносят компост или перепревший навоз (1 ведро на кв. м). Также вносят крупнозернистый речной песок (1 ведро на 1 кв. м). А внося каждые 3 года в глинистую почву еще и известь (по 0,2 кг на кв. м), можно не только улучшить структуру почвы, но и повысить эффективность вносимых удобрений. Известковать почву лучше осенью, т. к. весной не все растения переносят только что внесенную известь. Поверх перекопанной земли можно набросать коровьи «лепешки», присыпать землей слоем в 4–5 см. Весной под каждой «лепешкой» расплодятся дождевые черви, деятельность которых повысит плодородие почвы. Для улучшения свойств торфянистой почвы при осенней перекопке вносят по 0,5 ведра песка и глины на 1 кв. м. Вносить глину лучше в порошкообразном сухом состоянии, т. к. влажная глина (комочками) не дает эффекта. На участке, где намечается подзимний посев зеленных культур, вносят компост (5 кг на кв. м), известь, золу (0,3–0,5 кг на кв. м).

Домашняя птица, которая недавно стала популярной у наших сельских жителей и которую многие привыкли называть индоуткой, а некоторые называют уткой-шипуном, — вовсе не гибрид! Это крупный вид уток, дикие популяции которых распространены в Мексике и Южной Америке. Правильное название этого вида — мускусная утка. Интересно, что в диком виде эти утки гнездятся на деревьях. Оперение диких мускусных уток в основном темное, за исключением нескольких белых перьев. Домашние же особи обладают разнообразной окраской. В целом можно выделить несколько разновидностей — черную, белую, черную белокрылую, палевую и др. У птиц обоих полов на голове, над клювом и в области глаз, расположены характерные мясистые наросты красного цвета («кораллы», или «бородавки»). Дикие взрослые самцы вырастают в длину до 90 см и весят где-то 3 кг. Самки имеют около 65 см в длину и весят 1,3 кг, т. е. значительно мельче самцов. Домашние же самцы весят от 4 до 6 кг, самки – от 1,8 до 3,0 кг. Многими отмечается, что мускусные утки — просто находка для хозяйства. Уток ценят за плодовитость, неприхотливость к условиям содержания и к еде. Мясо мускусных уток нежирное, и по вкусу оно очень близко к мясу диких уток. Яйца этих уток также съедобны. В отличие от той же обычной утки, индоутка может обходиться без водоема. Однако утки хорошо воспримут, если поставить для них в вольере или во дворе большую и невысокую посуду с водой. При выборе птицы на племя обращают внимание на упитанность, состояние оперения и на пространство от клюва до глаза — оно должно быть красным, без перьев. Лучше брать мускусных уток весеннего выводка. Тогда на будущий год они раньше начнут нестись. Утки породы мускусных — хорошие наседки. Поэтому им подкладывают для высиживания не только их собственные, но и куриные, гусиные, индюшиные и др. яйца. Кладку яиц утки начинают в конце марта — начале апреля. Утка начинает гнездиться, когда снесет десятка два яиц. Когда самка снесет 15–20 яиц, надо дать ей погнездиться два дня, а потом можно подложить ей еще десятка два или чуть больше яиц от других уток. Гнезда следует подготовить заранее, можно — из картонных ящиков, на дно которых положить мешковину или любую другую плотную ткань (но не синтетику!). Остальное птица доделает сама. Рядом с гнездом следует поставить воду, чтобы наседка могла пить и купаться. Купаясь, она смывает паразитов и увлажняет гнездо. Птенцы выводятся на 32–35-й день. Во время высиживания надо следить, чтобы птица не видела чужих птенцов. А иначе утка сразу же забудет о своем будущем выводке и начнет водить готовых утят. Также в период высиживания яиц возле гнезда индоутки не должно раздаваться резких звуков. Индоутки неприхотливы в еде и едят меньше обычных пород уток. Если есть водоем возле дома, то они с удовольствием будут употреблять в пищу жучков, червячков и прочих водных насекомых. Кормят взрослых индоуток, живущих с «вольным выпасом», 2 раза в сутки. Питаются эти птицы зерновым и зеленым кормом. Лучше всего подходят влажные мешанки из свекольной ботвы, зелени, кухонных отходов и зерна. При этом зерно любят кукурузное. Для здоровья индоуток может быть опасен ячмень. Поэтому его дают только замоченным в воде (не менее 2 часов) и обязательно одновременно с водой. Место для выгула птицы должно быть очищено от битого стекла, проволоки, металлических предметов. По сравнению со всеми остальными видами домашней птицы, этот вид наиболее выгоден для разведения в домашних условиях. Индоуткам не страшны инфекционные заболевания; с кормом и питьем для этого вида птиц проблем не бывает; они хорошо несутся и размножаются. Даже неопытные хозяева могут заниматься разведением этой птицы.

Нандина домашняя — вечнозеленый кустарник с ажурной кроной из семейства барбарисовых, высотой до 5–6 м; с ярко-желтой древесиной на срезе, похожей на барбарис и магонию. Свежие ягоды нандины съедобны. Историческая родина нандины — Китай, там её часто выращивают рядом с домом, поскольку считается, что растение привлекает добрых богов (отсюда и «священный бамбук»). В Европе нандина домашняя появилась в 1804 году, она была доставлена из Японии, где её до сих пор широко культивируют в садах. Этот удивительно изящный кустарник может стать украшением летнего сада или интерьера зимой, поскольку в открытом грунте может расти только в субтропических районах, выдерживая кратковременные понижения температуры до -10 °С. Весной и в начале лета её украшают рыхлые кисти белых цветков, состоящих из одних чашелистиков, поэтому кажется, что цветки махровые. К осени на кустарнике созревает масса белых и затем краснеющих ягод. И всё это на фоне великолепной листвы, темно-зеленой летом, а к осени приобретающей красновато-коричневую окраску. Этот же цвет листвы сохраняется всю зиму, а весной восстанавливается прежний — темно-зеленый. Молодые листочки, окрашенные в винно-красный цвет, весной цвет не меняют. Нандина предпочитает яркий рассеянный свет, в саду её можно поместить и в полутени, где она будет хорошо расти с мая до первых заморозков. Осенью растение держат в помещении с температурой до +18 °С. Кадку с растением лучше располагать в метре от южного окна, желательно восточное или западное окно. Зимовка в холодном помещении нормализует рост и цветение кустарника. Субстрат для нандины — рыхлый и водопроницаемый, состоящий из дерновой земли, листовой и торфа по одной части, с добавлением 1/2 части крупного песка. Поливают нандину летом обильно, сочетая полив с подкормками через каждые 2 недели. Зимой потребность в воде уменьшается по мере понижения температуры в помещении. Ажурная листва нандины и тонкие прямые стебли эффектны как отдельно, так и в компании с хостами, папоротниками, японскими кленами и рододендронами. Для хорошего прироста молодых, хорошо облиственных побегов старые переросшие стебли высотой более 180 см по весне вырезают. Поддержке опрятного вида посадкам нандины также способствует и своевременное удаление старых засыхающих листьев в нижней части, которые растение сбрасывает по мере роста. Из-за этого низ куста постепенно оголяется, что усиливает сходство с зарослями бамбука. Чтобы получить компактный, хорошо облиственный куст, часть стволов по его периметру надо обрезать, чтобы дать возможность расти новым. И еще одна особенность «священного бамбука»: растение не переносит стрижки электроинструментами, поэтому лучше использовать традиционный секатор! В последнее время выведены разнообразные сорта этого растения, отличающиеся размерами и окраской листвы. Наиболее популярен и красив низкорослый Fire Power с ярко-красными листьями осенью. Richmond, Nana Purpurea — также низкорослые сорта с красивыми яркими ягодами. Кроме того, у Nana Purpurea темно-пурпурная блестящая листва.

Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать молодняк в течение месяца в возрасте 3,5–4 месяцев или взрослых кроликов.      Кролики привыкают к определенному режиму, которого и следует придерживаться. Первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов. В следующие 10 дней кроликам дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузу, овес, ячмень, слегка вареный подсоленный картофель в смеси с отрубями. Последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они имели максимальное количество пищи. Добиться этого можно скармливанием ароматических трав — укропа, петрушки, сельдерея и др. растений, охотно поедаемых этими животными. Шкурковые кролики Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество. Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетке по одному. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех на нем гладкий и блестящий.

Зима на пороге — самое время закончить огородные дела. К началу октября огород заметно пустеет. Возможно, лишь сизые вилки белокочанной капусты да лук-порей поздних сортов остаются на грядках: им не страшны заморозки даже до -10 °C.   Капуста в октябре    Снимать капусту, предназначенную для хранения, можно с середины октября, а для квашения её можно оставить и до конца месяца. Кочаны (для хранения) срезают, оставляя длинную кочерыжку с 2–3 верхними зелеными листьями. Выкапываем лук     Лук-порей выкапывают в эти же сроки. Укоротив листья на 1/3 длины и обрезав корни, хранят в ящиках, присыпав песком при температуре 0...+5 °C. Часть порея можно оставить зимовать на грядке, окучив стебли землей до половины.     В октябре выкапывают и заготавливают хрен. Т. к. он и съедобное (целебное) растение, и одновременно сорняк, оставшиеся кусочки его корневищ после уборки нужно тщательно выбрать из земли. Можно использовать народный метод борьбы с разросшимся хреном: срезать верхнюю часть корневища с листьями, а ранку посыпать солью. Весной обработанные таким образом растения засохнут.      Можно высадить и предварительно собранные бульбочки чеснока. Из них вырастают небольшие однозубковые луковицы — севок, из которого на следующий год получают полноценные головки. При размножении севком растения омолаживаются, так как болезни через бульбочки не передаются. Так, раз в 3–4 года, рекомендуется обновлять посадочный материал. В средней полосе чеснок обычно сажают до конца октября. Место под него надо выбрать сухое и высокое, в низинах он часто подмокает и загнивает. Если земля слишком влажная, лучше сделать высокие грядки.     Чеснок хорошо растет на грядке, где выращивалась ранняя капуста, зелень, бобовые и тыквенные культуры. Лук и картофель — нежелательные предшественники, т. к. у них общий вредитель — стеблевая нематода. Органические удобрения в почву лучше не закладывать, особенно свежий навоз. Непосредственно в лунку перед посадкой можно внести любое комплексное минеральное удобрение из расчета 20–30 г на куб. 1 м.     Отбирают лучшие луковицы, не поврежденные болезнями. Чем крупнее дольки, тем больше вырастут головки. Перед посадкой зубки выдерживают полчаса в ярко-малиновом растворе марганцовки или 1%-м растворе медного купороса. Высаживают на глубину 5 см (в ряду 8–10 см, между рядками 25–30 см). С одной грядки размером в 4–5 кв. м можно получить 5–6 кг чеснока. Лук-слизун Многолетние луки (шнитт, батун, слизун, душистый) даже зимой могут служить источником свежей зелени. У них нет периода покоя, и поэтому, попав в тепло, они вновь начинают отрастать. Только для этого кусочки куртинок нужно заранее выкопать (пока земля не замерзла) и пересадить в ящички или поддоны. До поры до времени их можно держать прямо на огороде или балконе, засыпав слоем огородной земли и обмотав полиэтиленовой пленкой — растения выдерживают температуру до -15 °C. Шнитт-лук    По мере необходимости ящички заносят в помещение, дают им оттаять, снимают верхний слой земли и поливают теплой водой. В первые 2 недели луки не нуждаются в сильном освещении. Однако когда листочки начнут отрастать, емкости надо поставить в самое светлое место в доме. Еще через 2 недели можно будет наслаждаться нежной витаминной зеленью.

При получении пищевого яйца в хозяйстве можно обойтись и без петуха, но без «сильного пола» куры чувствуют себя пугливо. Не зря ведь петуха в народе считают хозяином двора. Чаще всего петуха оставляют в хозяйстве для получения потомства.      Еще в период выращивания цыплят подбирают будущего хозяина стада. В двухмесячном возрасте это определяют по развитию и выраженности вторичных половых признаков — гребешка, сережек, косиц хвоста. При окончательном отборе предпочтение отдают более развитым петухам, у которых выше жизненная и половая активность, хорошо развит и ярко окрашен гребень, пышный хвост, блестящее оперение. Хозяин     При отборе стада неопытные птицеводы иногда оказываются в затруднительном положении. В стаде кур нередко встречаются гермафродиты. В народе их называют «кураи». Они обладают промежуточными формами тела. От кур кураев можно отличить по развитию перьев загривка: у кур они короче и несколько шире, от петухов настоящих их отличают по положению хвоста — у кураев он приспущен к низу, у петухов — высоко поднят.

Комнатные цветы оздоравливают микроклимат закрытых помещений: выделяют кислород и поглощают углекислоту, очищают воздух от микробов и пыли.     Кроме того, бодрящий аромат, испускаемый эфиромасличными растениями, которые насыщают воздух большим количеством летучих фитонцидов, может улучшать самочувствие, повышать функциональную активность организма, стимулировать его работоспособность и защитные силы. Комнатные растения, испаряя влагу с поверхности листьев, увлажняют чрезмерно сухой воздух квартир (влажность которого легко повысить, поставив в комнате зелень в кадке). Они создают в помещении микроклимат, благоприятный для человека; позитивно влияют на настроение (особенно цветущие растения). Особенно нужны комнатные растения на кухне. За час горения газовой плиты концентрация угарного газа и двуокиси азота значительно превышает норму, допустимую на химических заводах! Поэтому здесь хороши любые комнатные цветы. Однако комнатное растение хлорофитум очищает воздух от вредных химических соединений лучше, чем все остальные цветы и даже некоторые технические устройства. Это растение, кстати, ученые предлагают для очистки воздуха в космических кораблях. Молочай Не стоит забывать о том, что комнатные растения еще и лечат. Например, толстянка, молочай, китайская роза, бегония белопятнистая, пеларгония душистая, фикус упругий, домашняя герань и др. выделяют фитонциды, которые борются со стафилококками, стрептококками и другими болезнетворными микроорганизмами. При повышенной склонности к заболеваниям верхних дыхательных путей положительный эффект оказывает вдыхание фитонцидов, выделяемых комнатным лимоном. Это комнатное растение благоприятно влияет и на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Замечено, что люди, рядом с которыми растет много комнатных цветов, реже болеют, быстрее выздоравливают и легче переносят недуги. Диффенбахия Диффенбахия — идеальное комнатное растение для офисов. Она успешно очищает воздух от ядовитых веществ. Доказано, что в помещении, где растет мирт обыкновенный, не только снижается общее количество микроорганизмов в воздухе, но у человека повышается иммунитет к острым респираторным заболеваниям. Фитонцидным и лечебным действием обладает и всем известное кофейное дерево, которое на 30% уменьшает количество микроорганизмов в воздухе жилой комнаты. Сансевьера способна инактивировать вредные вещества и бактерии, которые находятся в атмосфере помещения. Бегония также прекрасно удаляет ядовитые вещества, к тому же является символом материального благополучия. Филодендрон, алоэ, хризантема и фикус очищают пространство от вредных веществ. Ароматы цветов, раздражая обонятельные рецепторы, воздействуют на центральную нервную систему. Тем, у кого повышена возбудимость нервной системы, полезно иметь в своей комнате герань душистую. Её аромат успокаивает, улучшает сон, а у гипертоников снижает артериальное давление. Герань

Это декоративный кустарник высотой до 2,5 м, при стрижке принимающий нужную форму и часто используемый в качестве живой изгороди. Листья сизо-зеленого цвета расположены на коротких черешках, имеют округло-продолговатую форму. Цветки парные, розово-красных оттенков, с венчиком. Время цветения — с мая по июнь. Плоды круглые, желто-красно-оранжевые, длиной не более сантиметра, созревают в июле — сентябре, несъедобны, содержат некоторое количество ядовитых веществ. Произрастает в естественных условиях жимолость татарская в центральной России, Западной Сибири. Растение неприхотливо, морозоустойчиво, но любит солнце, растет на солнечных склонах холмов, лесных полянках, в долинах рек, среди других лесных кустарников. Существует несколько садовых форм, различающихся окраской цветков, формой листьев и компактностью куста. Белая имеет белые цветки; Крупноцветковая имеет крупные белые цветки; Сибирская — цветки красные; Пунцовая — цветки темно-розовые, листья крупные; Широколистная — крупные розовые цветки и крупные листья (до 10 см); Низкая — низкорослый плотный кустарник с мелкими розоватыми цветками и сужающимися к основанию листьями; Желтая — желтые плоды; Арнольд Пинк — цветки темно-розовые; Хакс Ред — цветки темно-пурпурные, плоды темно-красные; Арнольд Ред — цветки розовые, ягоды крупнее, чем у основного вида; У сорта Розеа — почти пирамидальная форма куста, цветки ярко-розового цвета, плоды апельсиновой окраски; Забели — насыщенно-розовые цветки на коротких цветоносах, светло-красные шаровидные плоды; Элеганс — красные цветки в темно-розовую полоску. Посадив несколько сортов жимолости татарской, можно достичь длительного периода цветения, наполнить свой сад изысканным ароматом и привлечь пчел. Осенью будет радовать глаз яркость ягод, покрывающих весь куст. Жимолость татарская переносит затенение, но в условиях тени может цвести и плодоносить слабее, а также изреживаться или оголяться снизу куста. В случае посадки в затененных местах нельзя допускать загущения. Нужно производить регулярные подкормки и профилактические обработки от вредителей.