Огород

Летняя пора для садоводов жаркая и в прямом, и в переносном смысле: работы на земле много, да и погода зачастую преподносит сюрпризы, как прошлым аномально жарким ле­том.      Залог высокой урожайности — свое­вре­мен­ный и правильный полива сада в летний период. Рукотворный дождь Сад без полива — разрушенные надежды хозяина, зря потраченное на уход за насаждениями время. Оно и понятно: когда происходит активный рост растений, лишний день без воды может замедлить последующий рост и даже привести к гибели растения. Происходит это по обычному сценарию: сначала начинают желтеть и облетать листья, а затем засыхают ветки. Но просто бросить шланг под дерево и забыть о проблеме не получится. Вода быстро испаряется, не успевает землю промочить. Чтобы помочь влаге дойти к корням, лучше всего около каждого ствола сделать специальную скважину глубиной около метра, диаметром около 25 см (если больше — можно повредить корни) и заливать воду именно в нее. Если дерево крупное, то сделайте пару скважин, тогда полив будет максимально эффективен. Когда следует поливать землянику, подскажет маргаритка. Когда листья у маргаритки подвянут, землянику пора увлажнять. Самое простое приспособление для полива — садовая лейка с насадкой. Можно использовать поливочный пистолет или наконечник с регулируемой струей. Применяют опытные садоводы и разнообразные насадки на шланг с различными вариантами струи: жесткими для мытья, мягкими для полива, распылением, конусо- или веерообразными, как из душа... Но в любом случае без шланга трудно. Желательно, чтобы он был легким, гибким, прочным. Хороший, качественный шланг состоит из нескольких слоев. Наружный слой — нестирающийся, стойкий к ультрафиолетовому излучению. Внутренний — не пропускает свет, препятствуя развитию водорослей. Такие шланги выдерживают высокое давление. За счет особенностей оплетки многие из них устойчивы к перегибам и не скручиваются. Обычные шланги из ПВХ служат не очень долго. Шланг не очень высокого качества. Но в жару подойдет любой... Участок сада, находящийся под задернением, орошают с помощью насадки «дождевой гриб», диаметр орошаемой площади 6–7 м. Разбрызгиватель воды (РВ) позволяет орошать площадь диаметром от 2 до 5,5 м. Установка легко передвигается по газону. Распылитель воды огородного типа РВО-8 обеспечивает полив площади диаметром 8 м. Данными приспособлениями ведут орошение на площади с ровной поверхностью, ими удобно орошать всю площадь сада. Малину, смородину, крыжовник удобно орошать из гибкого шланга. Для этого один конец его наглухо обвязывают, на верхней части шланга из синтетических материалов (но не резины) раскаленным гвоздем (диаметром 1,5–2 мм) делают проколы один от другого на расстоянии 30–40 см. При раскладке шланга нельзя допускать перегибов. Полив происходит за счет фонтанирования многочисленных струй воды. В молодом саду, находящимся под черным паром, рационально поливать весь приствольный круг. Воду подают из шланга под слабым давлением. Для орошения деревьев и кустарников мотыгой прочертите борозды вдоль ряда с растениями. Борозду от центра рядка земляники делают на рас­стоянии 20 см, малины — 25 см, смородины, крыжовника и яблони на карликовых подвоях — 30 см, сливы и вишни — 40 см, груши и яблони — 50 см, а у взрослых яблонь — 80–100 см. Глубина борозды у земляники и малины составляет 10 см, у смородины, крыжовника, вишни, сливы — 15 см, у груши и яблони — 20 см. У взрослых деревьев яблони, груши и вишни на рас­стоянии 50–60 см от первой борозды делают вторую, если почвы легкие. Если почвы тяжелые, то через 80–100 см. Вторая борозда может быть более глубокой. Делают вторую борозду, учитывая, что у молодых деревьев активные корни расположены в пределах кроны, у взрослых — больше по периферии. Для определения нормы полива важно знать глубину залегания корней у разных садовых культур. Средние показатели такие: у малины — 25 см, у земляники — 30 см, у смородины, крыжовника, вишни, сливы — 40 см, у груши и яблони — 70 см (на карликовых подвоях — 40 см). На песчаных почвах основная масса корней залегает на 10–15 см глубже, а на холодных переувлажненных почвах на 10–15 см выше среднего.   Определять влажность почвы надо в месте нахождения массы корней растения. Для быстрого определения надо взять почву и сжать в кулаке: если почва сухая и легко рассыпается, значит, пора поливать. Это правило относится ко всем видам почв за исключением песчаной, которая и влажная будет рассыпаться. Поливая сад, надо учесть, что чрезмерный полив не принесет пользы (как и засуха), так как при этом ухудшается воздушный режим почвы и корни могут сгнить.  

«Говорят, что обработка растений табачной пылью вызывает такую болезнь помидоров, как табачная мозаика. Так ли это? И что это за болезнь?» — интересуется Р. С. Жаркова из Калужской области. Научного подтверждения того, что табачная мозаика возникает на томатах после обработки табачной пылью растений се­мей­ства крестоцветных (редиса, капусты, редьки) нет. Это заболевание вирусное, чаще всего развивается в теплицах, в открытом грунте — в южных регионах. Кроме томата мозаика поражает огурец, табак, картофель, перец. Листья становятся мозаичными, т. е. чередуются светло-зеленые и темно-зеленые участ­ки. Отсюда и название (а «табачная» — потому что выделили вирус первым из табака). При сильном развитии болезни листья становятся пузырчатыми, плоды обесцвечиваются, резко снижаются вкусовые качества. Возбудитель распространяется насекомыми, с соком больных растений, с семенами. Попадает в здоровые растения через ранки, наносимые при пикировке, высадке рассады, пасынковании. Для защиты дезинфицируйте семена в 1%-ом растворе марганцовки 20 минут, затем тщательно промывайте; проводите обязательную тщательную очист­ку теплиц от растительных остатков, обрабатывайте инвентарь 5%-ым раствором марганцовки. Регулярный полив, правильные дозы азотных и фосфорных удобрений, органо-минеральные подкормки 2–3 раза за сезон, поливы 0,05%-ыми растворами марганцовки, медного купороса, борной кислоты повышают устойчивость растений к вирусам. Есть и народный рецепт: опрыскивание растений обезжиренным молоком, разведенным водой в соотношении 1:1, с добавлением 1 чайной ложки мочевины.

Май — месяц настоящего расцвета живой природы, но майское тепло ненадежно. И хоть говорится в народе, что «май холодный — год хлебородный», но перепады и низкие температуры беспокоят огородников. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет вырастить хороший урожай и защитить растения от вре­ди­те­лей. Как на нашей грядке выросли загадки, Сочные да крупные, вот такие круглые. Летом зеленеют, к осени краснеют. Томат — культура, наиболее подходящая для защищенного грунта, но широко выращивается и в открытом грунте. Успех в «томатном деле» целиком и полностью зависит от соблюдения всех тонкостей агротехники. О семенах, правилах и сроках выращивания рассады подробно рассказывалось ранее. Сегодня поговорим об агротехнике этого замечательного и любимого нами растения применительно к открытому грунту. Рассада ждет тепла... Оптимальным сроком высадки рассады томата в открытый грунт в средней полосе считается первая декада июня, в южных регионах сроки более ранние — примерно середина мая. Лучшие предшественники томата — капуста, тыквенные культуры, лук, морковь, бобовые культуры, расположенные на освещенных, хорошо прогреваемых участках; на высокоплодородных почвах. Нежелательные предшественники — родственные растения се­мей­ства Пасленовых (картофель, перец, баклажан, физалис). Возврат томатов на прежнее место — не ранее чем через 3–4 года. Обработку почвы под томаты начинают с осени. При перекопке вносят по 10–12 кг на 1 кв. м перепревшего навоза, перегноя или компоста. Весной, как только почва прогреется, начнет хорошо крошиться, её перекапывают и выравнивают граблями. В это же время вносят и минеральные удобрения: 100 г мочевины или 50 г аммиачной селитры, 300–400 г суперфосфата и 200 г хлористого калия на 10 кв. м. Также улучшить почву, усилить действие полезных почвенных микроорганизмов, предотвратить накопление в томатах нитратов и пестицидов поможет комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для томатов и перцев», которое содержит в своем составе лигногумат. Применение лигногумата для открытого грунта позволяет получить весомую прибавку урожая и улучшить вкус плодов. Непосредственно перед по­сад­кой проводят рыхление почвы ручным культиватором или граблями. Низкорослые сорта томата высаживают с междурядьями 60–70 см, в ряду — 25–30 см; высокорослые — 70 см между рядами и 50–60 см в ряду. Вечером перед по­сад­кой рассаду следует полить. Удобнее всего посадку производить по шнурку, вдоль которого надо сделать лунки глубиной 10–12 см. В каждую лунку кладут по 300–500 г органоминеральной смеси и поливают из расчета 0,5–1 л на одно растение. Состав органоминеральной смеси таков: любой разрыхляющий органический материал (торф, солома, компост, перегной) плюс 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сернокислого калия. После высадки рассады почву вокруг растений мульчируют торфом, опилками, шелухой различных культур (лук, подсолнечник и т. д.). Уход традиционный: регулярное рыхление, полив, подкорм­ка, формирование стебля, окучивание, борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Остановимся на каждом пункте чуть подробнее. Рыхлят почву после каждого дождя и полива. В жаркую сухую погоду рыхление помогает уменьшить испарение влаги из почвы. В дождливую холодную погоду — обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями. Поливать томаты надо умеренно, не допуская ни переувлажнения, ни сухости почвы. Нерегулярный полив в жаркую погоду часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью. Для придания стеблям надежной устойчивости и усиления роста корневой системы проводят окучивание влажной почвой. За сезон окучивают 2–3 раза. Высокостебельные растения для устойчивости обязательно следует подвязывать к кольям. Можно привязывать к натянутым проволоке, шпагату. Главное — чтобы поддерживалось вертикальное устойчивое положение растения. Формирование растений начинается с регулярного удаления пасынков. Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде — в два. При этом вторым стеблем служит пасынок — побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги-пасынки надо удалить! Первым же стеблем является главный стебель. Низкорослые (детерминантные) раннеспелые сорта можно выращивать без пасынкования, но в северных регионах и в дожд­ли­вые годы их надо обязательно пасынковать и подвязывать к кольям. Нижние стареющие листья своевременно обрезают, стремясь к тому, чтобы листья не касались земли. Над каждой образовавшейся кистью листья тоже удаляют, чтобы завязавшиеся плоды освещались солнцем. Удалять пасынки тоже надо уметь. Правильно их не выламывать, а вырезать острым инструментом (ножницами, ножом), оставляя пенек 2–3 мм, чтобы в этой пазухе листьев пасынки больше не росли. Проводить удаление пасынков лучше в вечернее время, так как на солн­це рана хуже заживает. Ведь это стресс для растения, своего рода хирургическая операция, поэтому надо стремиться максимально снизить влияние неблагоприятных факторов.  При подкормках используют удобрения с микроэлементами. Отлично на част­ных по­дворь­ях зарекомендовало себя комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для томатов и перцев», которое содержит все необходимые для роста и питания томатов макро- и микроэлементы (азот, фосфор, калий, магний, бор, марганец, цинк, медь, молибден). При корневой подкормке (с поливом) «Здравень» растворяют в теплой воде. Первую подкормку проводят через 10–15 дней после высадки в грунт (15 г удобрения на 10 л воды на 1,5 кв. м посадок), вторая подкормка — в начале цветения (нормы расхода те же). В дальнейшем (до окончания плодоношения) — каждые 2–3 недели (в открытом грунте — 15 г на 10 л воды на 1 кв. м). Томаты лучше поливать не сверху, а под корень! При опрыскивании против вре­ди­те­лей и болезней также добавляйте в раствор 10 г «Здравня» на 10 л воды для внекорневой подкормки (кстати, в чайной ложке с горкой помещается 7–8 г, а в спичечном коробке 18–19 г удобрения). Это удобрение увеличивает число завязей и плодов, ско­ро­спе­лые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. «Здравень» усиливает собственный иммунитет растений, помогает им вырабатывать устойчивость к воздействию болезнетворных микроорганизмов, противостоять неблагоприятным погодным условиям. Некорневые подкормки правильнее проводить вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса спо­соб­ству­ет лучшему его поглощению. Окучивание кустов томата ведет к образованию дополнительных корней, что помогает растению полнее использовать питательные вещества из почвы. Если томаты не окучивались, то полезно будет подкормить их органикой: настоем крапивы или настоем коровяка раз в 7–10 дней. Настой крапивы готовят так: заполнить крапивой, например, половину бочки, залить водой, настаивать дней 5 — раствор должен забродить. Под куст выливать 2–3 литра. Способ приготовления настоя коровяка таков: свежая коровья «лепешка» весом около 1 кг размешивается в 10 л воды, настаивается состав около недели, затем 1 л настоя развести в 10 л воды и поливать томаты по 1 л под куст. Примерно с середины августа наступают холодные росы. Они часто вызывают заболевание растений фитофторозом. В это время на ночь и в холодную погоду растения желательно укрывать пленочными сооружениями.  Можно также крупные зеленые плоды снять на дозревание (в сухом помещении, при температуре воздуха +20…+25˚С для быстрого созревания и +10…+15˚С для медленного созревания). Фитофтороз поражает плоды, листья, стебли. Характерный признак заболевания плодов — образование твердого расплывчатого темно-коричневого пятна, которое распространяется по по­верх­нос­ти плода и внутри. Пораженные листья вначале светлеют и увядают, затем появляется темно-коричневое пятно. Во влажную погоду на нижней стороне листьев образуется белый налет. На стеблях болезнь проявляется в виде сплошных темно-коричневых пятен. В качестве лечения попробуйте такой способ: один стакан зубчиков чеснока пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды, добавляют 1,5 г (чайную ложку без верха) марганцовки. Раствор тщательно перемешивают, процеживают и опрыскивают 2–3 раза с интервалом 8–10 дней. Можно провести обработку растений бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами. Обработку надо начинать при первых признаках болезни. Много неприятностей доставляют огородникам вредители капусты. В письмах наших читателей эта тема встречаются довольно часто. Крестоцветная блоха, капустная муха, ка­пуст­ная белянка, тля — вот главные враги капусты. Можно попытаться отпугнуть крестоцветную блоху, опрыскивая растения раствором 70% уксусной кислоты (1–2 столовые ложки на 10 л воды). Капустная муха появляется во время цветения вишни, откладывает яйца на нижнюю часть стебля или внутри растения. Вышедшие из яиц личинки — мелкие белые червячки — вгрызаются в стебель и в корни. Растения поначалу отстают в росте, а затем гибнут. Частично помогает избежать нашествия мухи ранняя высадка рассады, высокое окучивание после лёта мухи (яйца после этого часто «задыхаются»). Тля — сосущий вредитель, при его появлении листья закручиваются вниз, теряют зеленую окраску. Попробуйте провести опрыскивание настоем одуванчика: 350 г листьев или корней измельчить, залить 10 л горячей воды, сутки настоять, процедить, на 10 л настоя добавить 40 г хо­зяй­ствен­но­го мыла. Опрыскивать надо обратную сторону листьев капусты. Среди способов борьбы — опрыскивание «Зеленым мылом»: 200–400 г мыла разводят в 10 л воды, опрыскивают 1–3 раза в течение периода вегетации, причем последняя обработка возможна за 5 дней до сбора урожая. Капустная белянка повреждает среднеспелые и поздние сорта. Бабочка откладывает яйца на обратной стороне листа. На малых площадях можно при осмотре листьев уничтожать яйца, вручную собирать гусениц, опрыскивать капусту отваром помидорной ботвы: 3–5 кг ботвы на 10 л воды. Вскипятить и двое суток настаивать, затем процедить. Взять 2 л раствора, добавить 8 л воды, к полученным 10 л добавить 40 г хо­зяй­ствен­но­го мыла, а еще лучше «Зеленого мыла» (отлично зарекомендовавшее себя жидкое сред­ство для защиты от болезней и вредителей). Таким составом следует опрыскивать 1 раз в неделю. В междурядьях постарайтесь заранее высаживать ароматные растения: укроп, фенхель, сельдерей. "Алатар" побеждает 29 видов вредителей, а, может, и больше... Опытные огородники успешно сопротивляются нашествию вышеназванных непрошенных гостей с помощью препарата «Фитоверм», который незаменим для борьбы с вредителями в период, когда осталось совсем мало времени до сбора урожая. Хорошие результаты в личных подсобных хо­зяй­ствах дает использование препаратов «Фуфанон», «Нокдаун». В период вегетации специалисты советуют применять пре­па­рат «Алатар», который подавляет даже устойчивые популяции вре­ди­те­лей.

Простонародное название апреля — «заиграй овражки» — говорит о ручьях из тающего снега. Этот весенний месяц славен водою. «Апрель с водою, май с травою» — это для огородников великое благо. Над землей трава, под землей голова Отгадка проста — это кор­не­пло­ды, самыми распространенными из которых являются свекла и морковь. Свекла растет Свекла одной из первых попадает к нам на стол ранним ле­том. Сочный корнеплод и освежающая ботва — всё найдет применение на кухне. Свеклу можно выращивать на почвах любого типа, исключая только кислые, тяжелые почвы с близким залеганием грунтовых вод. Не выносит посевов на одном и том же месте. В качестве предшественников свеклы допускаются огурцы, томаты, ранняя капуста, лук. А вот после моркови выращивать её не рекомендуется. Весной плотные почвы глубоко рыхлят или перекапывают на 3/4 глубины осенней обработки, легкие обрабатывают поверхностно, на 10–12 см. Этот корнеплод крайне чувствителен к избытку влаги, поэтому на почвах с близким стоянием грунтовых вод (ближе 80–100 см) его рекомендуется высевать на гребни и грядки. Азотное удобрение карбамид (мочевину) вносят по 30–40 г на 1 кв. м за 2 недели до посева. Сеют свеклу по однострочной схеме с междурядьями 25–30 см (как и морковь). В грунт на 1 кв. м высевают 7–10 г семян на глубину 2–4 см. Семена за день до посева замачивают в теплой воде. Методом выгонки рано весной можно получить свежую зелень — молодые листья и черешки свеклы. Посадку проводят в конце января на подоконнике, в теплице — в марте. Через 25–40 суток зеленые «вершки» пригодны в пищу. Для этого метода с осени отбирают мелкие кор­не­пло­ды массой 30–60 г, весной высаживают вплотную друг к другу, головку с почками почвой не засыпают. После посева семенами всходы свеклы появляются на 7–12 день, листья отрастают через 20–25 дней. Прореживают всходы, оставляя наиболее крепкие растения через 5–8 см друг от друга. После появления четвертого настоящего листа свеклу подкармливают. Ускоряет развитие корнеплода, повышает его вес, количество витаминов и сахаров комплексное удобрение «Здравень турбо для свеклы и моркови». Оно содержит все необходимые для растения питательные вещества в комплексе: азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, в его состав входят такие важные микроэлементы, как бор и марганец. По мере необходимости проводят поливы, рыхления и прополки. Ранние кор­не­пло­ды свеклы можно получить рассадным способом. Рассаду готовят на утепленных грядах под пленочными укрытиями, в парниках и теплицах. Семена сеют в хорошо увлажненную почву, редко. На постоянное место растение высотой 7–8 см переносят с комом земли и погружают на ту же глубину, какая была в рассаднике (чтобы сформировались хорошие корнеплоды). Землю вокруг растения прижимают и поливают грядку. Рассаду высаживают в открытый грунт в середине–конце мая. Что же касается конкретных сортов, то рекомендуем гибрид «Пабло F1» (пригоден для раннего посева в апреле-мае). Знатоки отмечают высокоурожайный сорт «Цилиндра» с корнеплодами цилиндрической формы массой до 350 г, при соблюдении правил агротехники дает до 9 кг продукции с кв. м. Заслуженной славой пользуется засухоустойчивый сорт «Египетская плоская», пригодный для длительного хранения. Морковь в центральных районах высевают в конце апреля–начале мая, в северных регионах на 10–20 дней позже. Посев следует проводить сразу же после подготовки почвы, не допуская высыхания её верхнего слоя. За один–два дня до посева семена моркови прогревают и замачивают в теплой воде. Такие семена сеют только во влажную почву. Обращаем внимание, что семена перед расфасовкой могли быть обработаны тирамом — специальным препаратом, благодаря которому улучшается всхожесть и прорастание, уменьшаются проявления гнили, запревания и пятнистости (см. инструкцию). Эти семена замачивать перед посевом не надо! При выборе семян рекомендуем среднеспелый гибрид «Нандрин F1» (отличается высокой урожайностью и хорошей лежкостью), «Самсон» (хорош не только вкусом, но и выравненностью корнеплодов), среди позднеспелых сортов — «Королева осени», «Император» (во время хранения корнеплоды улучшают свои вкусовые качества). При посеве весной на 1 кв. м оптимально 1–3 г семян. Глубина заделки семян составляет 1,5–2,5 см. После посева рядки прикатывают, используя в качестве катка гладкое полено. Если в такое полено вбить гвозди, его удобно использовать для уничтожения почвенной корки. Морковь Шантанэ Обычная ширина междурядий при посеве моркови 25–30 см, но есть одна хитрость: чтобы получить ранний урожай, сеют морковь с междурядьями 10–12 см. Но такой загущенный посев возможен только на песчаной и супесчаной почвах, где растения не разрастаются сильно и не затеняют друг друга. Погода весной неустойчива, поэтому при первых признаках похолодания рядки желательно укрыть пленкой. Морковь любит плодородные, легкие по механическому составу почвы. На тяжелых суглинистых и глинистых заплывающих почвах всходы моркови получаются изреженными, слабыми, кор­не­пло­ды сильно разветвляются и во время хранения поражаются белой и серой гнилями. Переувлажненные земли также мало подходят для этого корнеплода — рост и развитие растений замедляются, кор­не­пло­ды загнивают. Морковь лучше всего выращивать после ранней капусты, картофеля, огурца, лука, томата, бобовых культур. Чтобы растения меньше поражались болезнями, морковь на прежнее место возвращают через 5–6 лет. Не рекомендуется размещать морковь по свежему навозу, так как это снижает качество кор­не­пло­дов, ведет к уродливым формам, ухудшению сохранности урожая. Перед посевом почва требует обработки. Поскольку семена моркови мелкие, медленно прорастающие, почву готовят особенно тщательно: верх­ний слой её должен быть доведен до мелкокомковатого состояния. Плотную, избыточно увлажненную почву перекапывают на 3/4 глубины осенней вспашки. Легкие почвы и торфяники только рыхлят, а затем прикатывают. При перекопке выбирают корни и корневища многолетних сорняков, уничтожают гусениц майского жука, проволочников. Если почва кислая, о чем свидетельствуют растущие на участке сорняки (такие как пикульник, хвощ, мята, подорожник), вносят известь или золу (300–500 г на кв. м). В тяжелую глинистую почву добавляют речной песок (по 1–2 кг на кв. м) или опилки. Карбамид (мочевина) дает наибольший эффект на нейтральных и произвесткованных почвах, под морковь вносят 40–50 г на 1 кв. м, причем половину нормы оставляют для подкормок. Рядки всходов необходимо вовремя проредить, т. к. морковь не выносит загущения. Между растениями оставляют расстояния 1,5–2 см. Второй раз корнеплоды прореживают, когда их можно использовать в пищу, оставляя между соседними растениями 3 см (на богатых суглинистых почвах — 4–5 см). Дело в том, что задержка с прореживанием угнетающе действует на морковь, корневая система её повреждается. Когда корнеплоды достигнут диаметра 1 см, их выдергивают на пучковую продукцию. По мере необходимости проводят полив, рыхление и прополку. Если будут резкие перепады влажности (сначала засуха, потом дожди), то корнеплоды растрескиваются. Если избыток влаги при затяжных дождях — поражаются болезнями, ухудшаются их вкусовые качества. При засухе у корнеплодов тоже ухудшаются вкусовые качества: они становятся менее сочными, в них накапливается меньше сахаров. Но в целом морковь засухоустойчивое растение. В период вегетации морковь обязательно надо подкормить. Выбирайте удобрение, которое быстро растворяется в воде любой температуры и жест­кос­ти, что обеспечивает равномерное распределение в растворе всех питательных элементов и гарантирует их быстрое поступление в растение. Всё это крайне важно, потому что растение поглощает питательные вещества только из почвенных растворов. Этим требованиям в полной мере отвечает комплексное удобрение «Зравень турбо для свеклы и моркови», благодаря которому улучшается качество корнеплода, т. е. увеличивается содержание полезных веществ, вкус становится более насыщенным и ярким. В течение лета морковь подкармливают дважды: первая подкормка делается через 20 дней после появления всходов, вторую производят через 15–20 дней после первой. Для зимнего хранения кор­не­пло­ды убирают в сентябре–октябре: подкопанную садовыми вилами морковь выдергивают, отряхивают от почвы, обрезают ботву на уровне головки корнеплода. Наши читатели Г. В. Кравченко из Саранска, М. М. Бурков из Новгорода и др. рассказывают в письмах о своих проблемах, связанных с огородными вредителями, в частности с морковной мухой, и просят помощи. Практические рекомендации дает наш эксперт, канд. с.-х. наук В. Г. Бусоргин. Морковная муха не питается морковью, как думают некоторые. На грядках и в погребах бес­чин­ству­ет её потомство — личинки. Причем повреждают они петрушку, сельдерей, пастернак… Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. По виду личинки цилиндрической формы, желтоватые, блестящие, без головы и ног, длиной 5–8 мм. Самки мухи откладывают яйца во второй половине мая по вечерам у всходов моркови, имеющих 2–3 листа, на сырую почву. Примерно через месяц появляются личинки, способные наносить вред в течение 30 дней, затем они в почве превращаются в куколок. При посадке моркови чередуйте рядки кор­не­пло­да с рядками лука, по краям посадите бархатцы — это поможет муху отпугнуть, она ведь не переносит такие запахи. В мае и июне между рядами моркови обязательно рыхлят почву и посыпают отпугивающими веществами: горчицей, красным и черным молотым перцем. В начале формирования корнеплода в целях борьбы с морковной мухой целесообразно однократно обработать посадки специальным препаратом (таким как «Алатар»). Не оставляйте ни в коем случае ботву или очистки от съеденной морковки на грядке, так как запах обязательно привлечет морковную муху. Если же муха все-таки успела отложить личинки, учтите, что при сборе урожая вместе с кор­не­пло­да­ми личинки из земли могут попасть в хранилище, а зимой будут повреждать урожай. Поэтому перед закладкой на хранение осмотрите каждую морковку, не пожалейте времени. Подпорченную — сразу использовать, не хранить. Личинки зимуют в земле на глубине 5–6 см и не боятся морозов, но если осенью перекопать землю на глубину 20–25 см, весной личинки не смогут выбраться с такой глубины и погибнут. И самое главное — соблюдение севооборота, возвращение моркови на прежнее место не ранее чем через три года. И еще один важный момент. Все сорта и гибриды моркови имеют запах, что и привлекает морковную муху. В научных публикациях не встречается данных о том, что тот или иной сорт устойчив к мухе, поэтому такие сведения — всего лишь рекламный ход. Доверяйте надежным поставщикам семян, соблюдайте правила агротехники и пополняйте свои знания — тогда вредители нанесут минимальный урон вашему урожаю.

Памятка сезонных дел в апреле Насколько своевременно будут проведены работы в саду, настолько и богатым будет урожай. Как только растает последний снег и просохнет верх­ний слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся листья, ботву в компостную кучу. Учтите, что листья яблони и груши компостировать нежелательно, поскольку на них зимует возбудитель парши, правильнее их сжечь. Сад в апреле Если есть возможность, сделайте на участке компостную яму. Объем ямы следует выбрать такой, чтобы после укладки компостируемого материала её можно было засыпать слоем земли не менее 20 см. В ком­пост­ной яме органический материал быстрее перегнивает, а слой земли пре­пят­ству­ет распространению возбудителей болезней. Пока не наступила теплая погода, и пока почки растений не сильно набухли, обработайте черную смородину и крыжовник против мучнистой росы. Горячую воду (температура не менее 65–70 градусов, но не кипяток) налейте в железную лейку с мелким ситечком и облейте кусты. Это надежный и экологичный метод борьбы. Разрыхлите почву, чтобы ликвидировать образовавшуюся после таяния снега корочку. Если вы не перекопали почву в приствольных кругах плодовых и ягодных культур осенью — сделайте это в апреле–начале мая. Перекопка улучшает воздухообмен почвы, снижает засоренность и зараженность почвы, повышает устойчивость растений и их урожайность. Почву в приствольных кругах нельзя копать глубоко. Чем ближе к стволу, тем мельче нужно копать. Лучше воспользоваться вилами или мотыгой. После перекопки проведите мульчирование кустарников, плодовых деревьев компостом или перегноем. Мульча улучшает состав почвы, является прекрасным органическим удобрением. Не забудьте, что садовым растениям требуется дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Если осенью под перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то весной дайте только азотные. Для ускорения и усиления действия удобрений попробуйте такой способ: хорошо полейте почву под растениями, затем по периметру приствольного круга (там, где заканчивается крона) сделайте ломом 5–6 отверстий глубиной 25–30 см для кустарников и 40–50 см для деревьев. Залейте в эти отверстия по 2–3 л (для кустарников — 1–1,5 л) концентрированного раствора удобрения (приблизительно 200–300 г нитроаммофоски на 10 л воды). Этим вы обеспечите растения питанием на весь сезон. Также не забудьте, что в сухие весны плодовые растения нуждаются в поливе. Полив полезен не только корням: повышенная влажность почвы и приземного слоя воздуха помогут в случае весенних заморозков. Для защиты сада от перепадов температуры заранее запаситесь материалом для дымления. Сгребите в кучи любой органический (но не пластиковый!) мусор и прикройте его сверху сырой травой. Непосредственно перед дымлением подложите под кучу мелко наколотых щепок. Также можно воспользоваться шашками для дымления, которые дают обильный дым продолжительное время. Заморозки бывают в ясную сухую погоду. Если к вечеру облака рассеялись, ветер стих и наступила ясная прозрачная ночь — скорее всего, будет заморозок. Начало мая Первая декада мая при благоприятной погоде — лучший срок посадки клубники и земляники. Грядки с уже растущими кустами клубники нужно разрыхлить в междурядьях и прополоть до цветения. Землянику тоже следует защищать от заморозков, так как от них страдают самые первые цветки, дающие наиболее крупные и ранние ягоды. Сделать это легче, чем в плодовом саду. Можно провести дымление или же просто укрыть ряды земляники нетканым материалом (спанбонд, лутрасил и им подобные). Под двойным слоем нетканого материала растения легко выдерживают понижение температуры до -5…-7°С.

Редис — один из самых ранних кор­не­пло­дов, всеобщий любимец. Как здорово похрустеть краснобоким редисом, выдернув его из земли на собственном участке! Вопросов о редисе в нашей почте немало. Отвечает наш научный консультант В. Г. Бусоргин, кандидат сельскохозяйственных наук. О том, когда лучше всего высевать редис, чтобы не замерз и не зацвел, просит рассказать С. Ульянова из Екатеринбурга. Прежде всего надо сказать, что редис — растение хо­ло­до­стой­кое: всходы его переносят заморозки до -4˚С, а взрослые растения до -6˚С. Оптимальная температура для возделывания редиса +18…+20˚С. Корнеплод удается при умеренной влажности воздуха и почвы, при коротком световом дне. При длинном (свыше 12 ч) световом дне, да ещё в сухую погоду корнеплод теряет вкус, быстро стрелкуется. Что же касается сроков посева, то самый ранний посев можно проводить уже 20 апреля (а в южных регионах и раньше), затем 10 мая, 1 июня, с 1 по 20 августа. Тогда постоянно на столе будет этот полезный, полный витаминов дар природы. Наиболее точный показатель для последующего посева — появление первого настоящего листа у растений пре­ды­ду­ще­го посева. Под перекопку вносят (на 1 кв. м) ведро компоста и 1-2 ст. ложки ком­плекс­но­го удобрения «Здравень турбо для капусты и зеленных культур» (редис и капуста — родственники, оба относятся к се­мей­ству крестоцветных, или капустных, как и редька, брюква). Подкормки редиса не рекомендуются, так что экономия времени и средств налицо. Если участок ухоженный, возделывается много лет, то удобрения вообще не применяют, для редиса достаточно того, что было внесено ранее. Глубина заделки семян 1–2 см. Посадку следует замульчировать торфом, соломой, перегноем, компостом. После всходов проводят прореживание, оставляя в рядках растения на рас­стоянии 4–5 см. Редис Сакса Из сортов можно смело рекомендовать раннеспелый «18 дней», «Жара» (скороспелый — 21 день, повышенное содержание витамина С), раннеспелый «Французский завтрак» (без горечи, мякоть слабо острого вкуса), среднеспелый «Красный великан» (корнеплод цилиндрической формы, длиной до 12 см, массой 50–80 г). Подсказать меры борьбы с вредителями, повреждающими листья и кор­не­пло­ды редиса, просят многие наши читатели-огородники. Крестоцветные блошки — это не­боль­шие черные жуки 2–3 мм в длину. Они повреждают листья, особенно в первые фазы развития, выгрызая углубления в виде язвочек, отчего листья засыхают. Всходы могут быть уничтожены полностью. Кор­не­пло­ды же поражаются обычно личинками капустной мухи (они белые, безногие, до 8 мм длиной). Для опыления можно использовать измельченные сухие растения — полынь, бархатцы, томаты, красный перец, хвою древесных пород. В письме от молодых хозяев по­дворья Белугиных из Новокузнецка — просьба «раскрыть секрет» редиса без нитратов. Азот — основной элемент питания, влияющий на рост, на увеличение листвы, которая с помощью фотосинтеза преобразует поглощенные вещества в органические соединения. Нитраты — это соли азотной кислоты, которые находятся в овощах и фруктах. Однако проблема не в самих нитратах, а в том, какое их количество попадает в организм человека. Если редис растет в оптимальных условиях, и растение обеспечено всеми питательными элементами (азот, фосфор, калий, кальций, магний), микроэлементами (бор, молибден, цинк, медь), то оно не будет излишне накапливать нитраты. Лучший срок уборки редиса — в полдень, когда наивысшая освещенность, то есть идет максимальный фотосинтез. Именно в этот момент корнеплод содержит меньше нитратов. Снизить количество нитратов можно, если при употреблении в пищу срезать верхнюю часть, где крепятся листья, и нижнюю — где корешок.

Март — утро года, зиму ломает, новому сезону дорожку пролагает. Если в мартовские метели снег ложится на поля неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба. Частые туманы предвещают дождливое лето. Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай. Если услышали в марте первый гром — надейтесь на обильные дары с огорода. Сладкий перец — родственник картофеля и томатов се­мей­ства пасленовых. Разнообразие цветов, характерный вкус, сочная хрустящая мякоть и полезные свой­ства делают перец одним из самых любимых овощей. Особая ценность перца определяется наличием в нем витамина С, содержание которого в незрелых плодах составляет 60–70 мг на 100 г свежей массы, а в спелых окрашенных — 120–140 мг на 100 г свежей массы. Также в перце содержатся провитамин А и витамин Р, который регулирует кровяное давление. Возделывают также и острый перец, жгучий вкус которому придает алкалоид капсаицин. Этот перец используется не только в кулинарии, но и для борьбы с вредителями. Ждем, пока покраснеет. Происхождение перец ведет из Центральной Америки. Коренные жители Мексики и Перу ценили перец очень высоко. В Европу он попал после открытия Америки Колумбом. Перец — полукустарник с ветвистым стеблем высотой до 1,5 м, одревесневшим в нижней части. Цветки (одиночные или 2–3) располагаются в развилках стеблей. Плод перца — пустотелая ягода (да! по научной терминологии это ягода), которая по форме может быть круглой, вытянутой остроконечной, двух- , трех- или четырехгранной. Окраска плодов разнообразная: зеленая, белая, желтая, красная, фиолетовая и даже почти черная. Перец — растение-самоопылитель, но крупные цветки долгий период сохраняют способность к перекрестному опылению. Корневая система стержневого типа с большим числом боковых корней, которые редко проникают глубже 80 см. Перец обладает низкой способностью к образованию придаточных корней, поэтому заглубленная посадка или окучивание резко снижают урожайность. Перец предъявляет высокие требования к освещению, температуре и обеспеченности влагой. Снижение освещенности, затенение ведут к уменьшению количества цветков и низкой урожайности. Периоды вегетации перца от всходов до технической спелости — разные. Очень ранние сорта — до 100 дней (гибрид «Буратино»). Ранние сорта — 101–120 дней («Добряк» — сорт универсального использования для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием, не требует формирования и подвязки, отличается стабильной урожайностью, высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням, адаптирован к не­бла­го­прият­ным погодным условиям. Скороспелый сорт «Винни-Пух» хорош дружным формированием плодов, повышенной лежкостью, устойчивостью к болезням; подходит для открытого и защищенного грунта, а также для выращивания на окне). Среднепоздние сорта — 121–135 дней («Богатырь» — подходит как для защищенного, так и для открытого грунта, устойчив к болезням, отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты. «Подарок Молдовы» — сорт универсального использования, высокоурожайный, устойчив к перепадам температур и болезням). Поздние — 136–150 дней («Черный кардинал» — имеет красивые плоды чёрного цвета в технической спелости, которые в биологической спелости становятся ярко-красными; мякоть — плотная, вкусная. «Ночка» — гибрид, рекомендуется для использования в свежем виде; плоды крупные, массой до 100–140 г, вкусовые качества хорошие, аромат слабый, мякоть сочная). Очень поздние — более 150 дней («Рубиновый» — консервного значения, урожайный). Сроки можно узнать, прочитав информацию на пакетиках с семенами. Подготовка грунта для рассады Почву с грядки, из теплиц брать не следует: там содержатся болезнетворные бактерии. Возможный состав грунта: торфа 70 % и крупного речного песка 30 %. Добавляют 1 столовую ложку комлексного удобрения «Здравень турбо для рассады томатов и перцев». Учтите, что грунт из магазина уже «заправлен» питательными веществами. Грунт необходимо обеззаразить кипящей водой, в которую можно добавить марганцовку. Перец плохо переносит пересадку, поэтому его предпочтительнее выращивать в индивидуальных емкостях, контейнерах с объемом грунта не менее 0,5 л. Причем выращивать перец можно как с пикировкой, так и без таковой. Срок посева семян перца на рассаду рассчитывайте так, чтобы от момента всходов до высадки рассады (в теплицу, временное укрытие или в открытый грунт) прошло 60–90 дней. Температура для прорастания должна быть не ниже +25˚С. Для повышения энергии прорастания семена предварительно можно замачивать в любых стимуляторах роста. Всходы появляются на 10–20 день с момента посева. Как только появились белые «коленца», рассаду подставляют под постоянный свет. Беспрерывное освещение должно длиться в течение 3–5 дней; в дальнейшем освещенность должна составлять 16 часов в сутки. После появления всходов их поливают только раствором удобрения (например такого, как «Здравень турбо для рассады томатов и перцев»). Удобрения берем 1 чайную ложку на 3 л воды. Просто полив, без удобрения, не рекомендован. Пикировку или прореживание проводят, когда появится первый настоящий листочек. После пикировки тем­пе­ра­ту­ру в ночные часы необходимо снижать до +14...+16˚С. Полив рассады проводится по мере подсыхания почвы, причем поливать надо до полного просачивания влаги, чтобы она протекла в поддон. Чтобы рассада не росла наклонно к солнцу (к стеклу окна), ставят сзади рассады экран из фольги или другого светонепроницаемого материала. Рассада — это молодые растения, готовые к пересадке на новое место, не приступившие к образованию про­дук­тив­ных органов. Если растения имеют цветки или плоды, значит, рассада переросла. После посадки на постоянное место такие растения труднее приживаются, цветки и плоды обычно опадают. На постоянное место Перец дает более высокие урожаи в теплицах с солнечным или искусственным обогревом. При возделывании перца на одном месте на одном и том же участке в открытом грунте рекомендуется перерыв в 3–4 года, иначе не избежать гибели растений по причине болезней. Самыми лучшими предшественниками перца являются бобовые, нельзя его выращивать там, где росли пасленовые (томаты, картофель). Грунт в теплицах готовят как для томатов. Его делают рыхлым, водо- и воздухопроницаемым, поэтому вносят торф, перегной, песок, опилки и другие органические компоненты. Лунки готовят на рас­стоянии 35–40 см, что зависит от сорта и от того, во сколько стеблей будет выращиваться растение. Грунт до посадки должен иметь тем­пе­ра­ту­ру +15…+16˚С. В лунки вносятся комплексное минеральное удобрение, нитрофоска, древесная зола. Обязательно добавляют разрыхляющий материал — торф, перегной, перепревшую листву; перемешивают очень тщательно. Перед по­сад­кой рассаду обильно поливают, а при посадке стремятся как можно меньше повредить корни. Посадка проводится на уровне окружающей почвы, заглубление недопустимо. И только после посадки поливают. Для укоренения рассады необходимы высокая температура днем (+25˚С), ночью около +20˚С, температура почвы не ниже +16˚С. Но температура в зоне распространения корней +30˚С приводит к снижению численности оплодотворенных цветков или их полному осыпанию. Уход за перцем состоит в том, чтобы растения не затеняли друг друга. Необходимо проветривать теплицу, проводить подкормки раз в неделю, защищать от вре­ди­те­лей и болезней, подвязывать на шпагат. Перец выращивают обычно в два или один стебель, другие пасынки удаляют. Полив производят раствором удобрения (идеален «Здравень турбо для рассады томатов и перцев»), причем до завязывания плодов поливают 2 раза в неделю, а когда плоды завяжутся — через день (только не заливать, соблюдать меру). Внимание: болезни Рассаду может поразить «черная ножка», причина которой — плохая продуваемость и излишняя влажность. Нижняя часть стебля грубеет и чернеет, рассада может сломаться, упасть. Обеспечьте доступ свежего воздуха для проветривания и поливайте рассаду реже и меньшим количеством раствора. Полезным будет порыхлить грунт и посыпать древесной золой. После высадки на постоянное место рассаде может грозить фитофтороз. На пожелтевших листьях появляется липкая темная крапчатость, на свету видно потемнение жилок. На плодах образуются бурые или темно-коричневые подкожные пятна, которые увеличиваются и охватывают весь плод. Причины — избыточная влага, резкие перепады ночной и дневной температур. Помогут проветривание и удаление пораженных плодов. Сбор урожая проводят по мере созревания плодов или по мере необходимости (можно собирать и зеленые плоды). Во многих письмах читатели просят подсказать правильные сроки выполнения текущих сезонных работ. — Основной вид «огородных работ» в марте — посев семян на рассаду. Хлопот немало: готовим грунт, сеем раннюю капусту, перец сладкий и острый, баклажаны, томат тепличный. (От редакции: подробно об этом рассказывалось в январском номере газеты). С третьей декады в средней полосе можно работать и на земле: сгрести снег с дорожек на грядки и под деревья, ускорить таяние снега, присыпав его золой (солнечные лучи не будут отражаться от темной по­верх­нос­ти, а будут способствовать её прогреванию). Пора разогреть теплицу. Для этого копают по центру грядок в теплице ямы размером 20х20х40 см. Заполняют их навозом, опилками или сухим листом, который заготовили с осени, добавляют по полстакана селитры либо мочевины, перемешивают, проливают массу кипятком, накрывают грядку пленкой и старым нетканым материалом (спанбондом). В первой половине апреля продолжают уход за рассадой, проводят посев на рассаду свеклы, кукурузы, огурцов, сельдерея, базилика. Можно приступать к яровизации и солнечному обогреву картофеля.

Способ этот надежен для южных регионов, хотя и севернее получить обильный урожай вполне возможно при благоприятной летней погоде. Огурцы в открытом грунте чувствуют себя даже лучше, чем в тепличных условиях: много солнца, естественное проветривание идут на пользу. Семена подобрать легко — на пакетиках написано «для открытого грунта». Сорта и гибриды для открытого грунта — пчелоопыляемые. Из наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя назовем сорта «Пальчик», «Обильный», «Конкурент», «Самородок», «Кустовой»; гибриды «Голубчик F1», «Журавленок F1», «Изобильный F1», «Семкросс F1». Семена огурцов в магазине В открытый грунт огурцы либо сеют семенами, либо высаживают пророщенными семенами или рассадой (лучше выращивать в теплице, в домашних условиях рост­ки сильно вытягиваются, дожидаясь момента пересадки и благоприятной погоды). Сажают огурцы при температуре почвы +15…+16˚ С, для на­деж­нос­ти можно сделать временное укрытие из пленки.

Правда ли то, что шелуха от семечек полезна для почвы? А яичная скорлупа? А корочки цитрусовых (апельсина, лимона, мандарина) действительно отпугивают вре­ди­те­лей? Шелуха от семечек — это органическое вещество, которому требуется определенное время для разложения. Шелуху можно компостировать с другими видами органических удобрений, например с навозом, но только так, чтобы компост разогревался, тогда пойдет процесс разложения шелухи. Бесплатное удобрение... Можно вносить шелуху и сразу в почву, тогда требуются дополнительно азотные удобрения для работы тех микроорганизмов, которые будут разлагать шелуху. К тому же шелуху можно использовать в качестве мульчи в овощевод­стве и садоводстве: мульчирование слоем 3–4 см сдерживает испарение влаги, рост сорняков, предохраняет почву от перегрева. Шелуха, внесенная в качестве мульчи, позволяет лучше развиваться червякам в почве, а в дальнейшем она явится удобрением для любых типов почв. Если же есть возможность внесения в почву больших объемов шелухи, то это будет способствовать накоплению в почве органического вещества. Яичная скорлупа состоит в основном из кальция, который необходим всем культурам. Особенно его любят овощи, а больше всего потребляет капуста. Яичная скорлупа обладает способностью снижать кислотность почвы. Прежде чем вносить в почву скорлупу, надо её подготовить: обжечь на огне, чтобы органическая пленка сгорела, а затем измельчить до порошка — только таким образом подготовленная скорлупа будет полезна для растений. Корочки цитрусовых можно положить около стеблей капусты для отпугивания капустной мухи; в рядки лука около всходов — против луковой мухи. Но эффект воздействия кратковременный: корочки быстро высыхают или сгнивают.

В агротехнике моркови есть правила, соблюдение которых поможет вырастить крепкие вкусные кор­не­пло­ды. Под морковь нельзя вносить свежий навоз — от него морковь теряет товарный вид, становится «рогатой». Правильно вносить навоз под предшествующие культуры, а лучшими предшественниками моркови являются лук, капуста, огурец, ранний картофель. Удается морковь на рыхлых плодородных почвах. Из удобрений рекомендуется на 1 кв. м вносить 2 кг хорошо перепревшего компоста, 2–3 кг торфа, смоченные мочевиной (2 спичечных коробка на 10 л воды) древесные опилки, полведра песка, полулитровую банку древесной золы, 3 столовые ложки нитрофоски. Желательно посадки сразу не делать густыми, тогда не придется их прореживать. При прореживании появляется сильный запах моркови, на который летит морковная муха. Вот почему перед прополкой или прореживанием (если посадки всё же загущенные) рекомендуется опрыскивать растения специальным раствором (он заглушает запах моркови): 1 столовую ложку молотого красного или черного перца смешивают с 10 л воды, добавляют 1 чайную ложку жидкого мыла. Расход — 1 л раствора на 1 кв. м. Также вредитель не переносит запах чеснока, лука, бархатцев, табачной пыли, измельченной хвои сосны и ели, помидорной ботвы, полыни, шалфея. Готовят отвары (с добавлением жидкого мыла) и опрыскивают посадки моркови один раз в три дня.

Продолжаем публиковать полезные советы опытного садовода-огородника Валерия Ивановича Брижаня, нашего постоянного читателя. Обращаем внимание, что он занимается выращиванием культур в южном районе, в Краснодарском крае. Сегодня его рассказ о томатах. Хочу предложить оригинальный метод выращивания помидоров в загущенных рядах. По этому методу можно получить с малой площади большой урожай плодов улучшенного качества, не затрачивая усилий на уход за каждым отдельным кустом. Землю для посадки нужно подготовить с осени. Особенность посадки рассады — заглубленная, с последующим пригибом стебля и покрытием его почвой. Тем самым объем корневой массы увеличивается. Перед по­сад­кой рассады на стебле остричь листья, кроме четырех верх­них. В траншее по краям сделать углубление на всю длину стебля, уложить саженец, оставив на по­верх­нос­ти только верхушечные листья, залить водой. При посадке семенами сеять по краям траншеи по той же схеме. Всходы семян в фазе двух настоящих листьев обязательно подкормить навозной жижей. В это же время подкормить и рассадные посадки. Когда саженец и сеянцы вырастут до 25 см, вновь удалить листья, оставив 4 верх­них и пасынки. Затем их пригнуть, уложить на землю под углом 45 градусов к осевой линии траншеи, присыпать грунтом слоем 3-5 см, отогнув верхушку вверх, грунт вокруг прижать. Эту работу выполнять ближе к полудню, когда стебли менее хрупкие, при этом основание стебля поджать пальцем со стороны наклона. Лишние стволы сеяных всходов не выдергивать, а срезать. Когда посадки вновь отрастут до 10–12 см, сохраняя их вертикальное расположение, прикопать оставшейся почвой слоем 5–8 см. После этого вбить колья для будущей шпалеры, при длине траншеи 6 м установить 4–5 кольев (для 60 стеблей). Чтобы легче было забивать, предварительно сделаем ломом углубления до 50–60 см для высокой устойчивости кольев. Веревки (5–6 шт.) следует натягивать не все сразу, а по мере роста стеблей, каждый раз с противоположной стороны к предыдущей. Эти исключает необходимость подвязки каждого стебля к каждой веревке. Как только сформируется первый ярус завязей, все листья, расположенные ниже, удалить. При этом оголяются стволы растений, увеличивается доступ воздуха и солнца. Многолетней практикой установлено, что верхушечные плоды не достигают бланжевой спелости, не дозревают в лежке, невкусны в засоле, поэтому их не стоит выхаживать. Все плоды, завязи, соцветия, пасынки и основные стволы после 3-ей или 4-ой кисти безжалостно срезать. Место среза — сразу после 3-его листа над кистью. Одновременно с этим удалить все непродуктивные и малопродуктивные стебли, пасынки. Работу по удалению лишней массы следует проводить еще ле­том, когда сформируется 6–7-ая кисть с бутонами цветов, а на пасынках — 5-ая кисть. Пасынки необходимо регулярно удалять каждые 10–15 дней. Такое освобождение растения от необходимости питания непродуктивной части зеленой массы переключает всю мощь корневой системы в оставшиеся плоды. Это спо­соб­ству­ет улучшению формы плода, его размера, вкуса, цвета, дозревания, увеличению процента выхода товарных плодов. Когда массово созревает второй ярус плодов, ускорим процесс созревания остальных зеленых плодов (помним, что к концу лета возможны холодные ночи). Для ускорения созревания оставшихся плодов надо выдернуть стебли, подорвать корни на прикопанных участках ствола, не повреждая основных глубинных корней. На особо продуктивных сильных кустах с большим количеством зеленых плодов дополнительно сделать сквозной расщеп стеблей и пасынков у поверхности почвы, вставить в расщеп колышек, чтобы ствол вновь не срастался. Эти меры способствуют получению плодов, пригодных к длительной лежке и последующей переработке и реализации. Комментарии эксперта В. Г. Бусоргина, кандидата с.-х. наук: — Метод этот известен среди овощеводов, однако рекомендовать его можно скорее для южных регионов, тогда как в средней полосе и в более северных районах существует опасность возникновения болезней (фитофтороза, различных гнилей) из-за повышенной влажности, ведь посадки сильно загущены. Кроме того, необходимо учитывать тип и состав почвы, которые в каждом регионе разные, чтобы правильно внести фосфор, калий и пр. Пояснения к рекомендации, данной в январском номере, по поводу рассады томатов для открытого грунта: «... во временное укрытие рассаду можно высаживать в 20-х числах апреля, а в открытый грунт в первой половине мая». Эти сроки — для южных регионов, для средней полосы и северных регионов сроки смещаются примерно на месяц позднее, когда установится благоприятная температура.

Готовь сани ле­том, а семена на рассаду — зимой! Начинаем постигать тонкости и секреты выращивания рассады, чтобы получить желанный урожай помидоров, огурцов, перца в наступившем году. Подберем емкости, проведем дезинфекцию Семенам не всё равно, в какую емкость они будут посажены. Например, весьма удобны торфяные горшочки ― при пересадке в теплицу или в открытый грунт вам не придется извлекать рассаду, а значит, корни не повредятся, а сам горшочек распадется в почве через некоторое время. Но все же наиболее широко используются пластиковые контейнеры (хороши для пикировки) или многоразовые рассадные ящички: служат они не один сезон, да и удобны своей компактностью и вместительностью. Очень удобны ящики деревянные с размером 45x45x7,5 и 22,5x22,5x7,5 см. Для выращивания в комнатных условиях го­родской квартиры ― 45x22,5x7,5 см. Стандартные ящики изготавливают из полудюймовых досок (13 мм), к которым прибиваются доски 6,5–7 мм. Лучшей почвой для рассады специалисты считают ту, что заготовлена с осени. Дело в том, что настоявшаяся 3–4 месяца почвенная смесь отличается от свежеприготовленной высокой эффективностью. Но если вам не удалось заготовить почвенный грунт, приобретите готовый в специализированном магазине. Грунт с огорода перед началом «посевной» обязательно следует продезинфицировать. Заполненные грунтовой смесью ящики и контейнеры необходимо увлажнить, а затем провести обработку кипящим раствором марганцовки (1 чайная ложка без горки марганцовки на 2 л воды). Нет марганцовки ― пролейте просто кипящей водой. Проливать следует до тех пор, пока жидкость не потечет из емкостей. После полива емкости сразу закрывают пленкой и оставляют на сутки. Затем пленка снимается ― грунт готов принять семена. О семенах ― отдельный разговор Семена: отбираем крупные, удаляем мелкие. Семена инкрустированные (дражированные), протравленные и в лентах уже обработаны и готовы к посеву. Остальные семена необходимо подвергать дезинфекции, потому что лишь 20% болезней приобретается растениями в период роста, а 80% передается с семенами. Готовим раствор марганцовки (чайную ложку без горки марганцовки растворяем в 600 мл воды), семена помещаем в марлевый мешочек и опускаем в раствор ровно на 45 минут. Так поступают с семенами томата, физалиса, лука (чернушки), сельдерея, салата, редиса, кукурузы, фасоли, гороха, бобов. Для перца, баклажанов, капусты, моркови, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, укропа правила другие: чайную ложку без горки марганцовки растворяют в 300 мл воды, мешочек с семенами вы­дер­жи­ва­ют в растворе 20 минут. После дезинфекции мешочки с семенами помещают под струю холодной воды на 3–5 минут. Семена приобретают черный цвет. Подсушиваем семена ― и они готовы к посеву. Для повышения энергии прорастания семена после дезинфекции можно замочить в снеговой воде или в обычной водопроводной, а можно ― в растворе древесной золы (1 столовая ложка золы на 1 л воды) или даже в соке алоэ (алоэ должен быть не моложе трех лет), а также в соке картофеля. Время замачивания: горох, бобы, кукуруза, фасоль ― 5–7 часов; огурцы, тыква, патиссоны, кабачки, перец, томаты, все виды капусты, репа, редька ― 18 часов; семена лука, моркови, петрушки, укропа, пастернака ― 36 часов. По истечении указанного времени замоченные семена сразу высеваются. Сеем по правилам, рассчитываем сроки В рассадные ящики мелкие семена и семена среднего размера высевают рядками. Бороздки делают на рас­стоянии 5–6 см, а рас­сто­ян­ие между семенами 1–1,5 см. Глубина заделывания должна превышать размер семени не более чем в три раза. После посева почва выравнивается, слегка уплотняется. Поливается обычной водой, укрывается пленкой или увлажненной тканью. Поговорим подробнее о сроках посева, которые тесно связаны со сроками высадки рассады на постоянное место. За основу возьмем сроки для средней полосы (для северных регионов они сдвигаются на пару недель позд­нее, для южных ― на 14–20 дней раньше). Капуста ранняя: семена на рассаду сеем 10 марта, рассаду высаживаем в конце апреля–начале мая. Капуста позднеспелая: семена сеем в первой декаде апреля, высаживаем рассаду в третьей декаде мая. Перец (сладкий, острый), баклажан: для закрытого грунта семена сеют во второй половине февраля, высаживают рассаду в середине мая; для открытого грунта сроки соответственно такие: первая декада марта для посева и первая декада июня для высадки. Томат тепличный: сеем семена на рассаду в середине марта, рассаду высаживаем в середине мая. Томат для открытого грунта: семена посейте в начале апреля, во временное укрытие рассаду можно высаживать в 20-х числах апреля, а в открытый грунт в первой половине мая. Огурцы, как особо теплолюбивые, сеют во второй половине апреля, высаживают в закрытый грунт через 3–4 недели. Семена требуют создания условий для прорастания Покой. При прорастании зародышевый корешок устремляется вниз, а стебелек ― вверх. Если семена и частицы грунта будут перемещаться (например, при поливе), то проросткам потребуется дополнительный расход питательных веществ, чтобы принять правильное положение. Влага. Даже кратковременное подсыхание тронувшихся в рост семян может их ослабить и даже погубить. До появления всходов для полива используют только чистую воду и не применяют растворы удобрений: солевые растворы угнетают прорастание, могут нанести губительный вред семенам. Но чуть позже понадобится подкормка специальными удобрениями ― без этого невозможно вырастить здоровую и крепкую рассаду. Поэтому заранее приобретите комплексное минеральное удобрение с микроэлементами (подойдут «Здравень турбо для рассады », «Здравень-Аква для рассады»). Тепло. Для большинства овощных культур оптимальной для прорастания семян является температура от +18 до +25°С. Для перца, томата, баклажана, огурца и других тыквенных культур температура должна быть +25…+30°С. Проверьте, не дует ли из оконных щелей, иначе растения будут мерз­нуть и плохо развиваться. А при проветривании переносите емкости с семенами и рассадой в защищенное от сквозняков место. Кислород. С того момента, когда семенная кожура лопается, семенам требуется поступление кислорода. Чем выше температура прорастания, тем интенсивнее «дыхание» семян, тем важнее свободный доступ воздуха к семенам. При выращивании рассады на окнах со стороны комнаты установите отражатель из фольги. Тогда рассада не будет склоняться к стеклу, вырастет прямой и ровной. «Посоветуйте, семена каких сортов лучше купить», ― один из самых частых читатель­ских вопросов. Обращаем ваше внимание, что семена всех культур могут быть сортами, а могут быть гибридами. Гибриды обозначаются значком F1 на упаковке. От гибридов нельзя брать семена для последующего посева. И еще учтите, что например, высокорослые (индетерминантные) сорта томатов требуют больше внимания, созревают позд­нее и чаще нуждаются в обработке против вре­ди­те­лей и болезней. Низкорослые (детерминантные) растения более просты в уходе и надежнее в урожайности. Очень важным для огородных культур является такой показатель, как длительность периода от всходов до первого сбора плодов. Как правило, этот период указывается на упаковке с семенами. Например, для перца эти сроки таковы: очень ранние ― до 100 дней; ранние ― 101–120 дней; среднепоздние ― 121–135 дней; поздние ― 136–150 дней; очень поздние ― более 150 дней. Со­от­вет­ствен­но, для средней полосы предпочтительнее сорта и гибриды очень ранние и ранние, а для более южных регионов ― поздние. Что же касается конкретных наименований, то среди помидоров раннеспелый сорт «Белый налив» (детерминантный) отличается высокими вкусовыми качествами; плоды сорта «Джина» плоскоокруглые и слаборебристые, отлично подходят для консервирования, а кустик (высотой не более 60 см) не нуждается в подвязке. «Новичок» (среднеранний) и «Челнок» (раннеспелый, не требует пасынкования и подвязки) наиболее устойчивы для выращивания в открытом грунте, а для теплиц в северных районах подойдет гибрид «Хлыновский», адаптированный к пониженным температурам. Хорош гибрид «Летний сад»: растет и в защищенном, и в открытом грунте; отличается дружным созреванием плодов и устойчивостью к болезням. Названные сорта томатов и многие другие можно уже сегодня приобрести в отделениях почтовой связи. Стопроцентно устойчивых к фитофторе сортов томата, к сожалению, до сих пор не создано селекционерами, поэтому учитывайте тот факт, что скороспелые сорта успевают созреть до массовой фитоэпидемии. Выбирая семена огурцов, обратите внимание на гибрид «забияка», Буран» и «Волжский». Сорта «Засолочный», «Конкурент», «Изящный» дают огурчики отменного вкуса, который не теряется ни в салате, ни в маринаде. Многие огородники-любители перца оценили по достоинству раннеспелый гибрид «Веснушка», плоды которого хорошо завязываются даже при неблагоприятных погодных условиях. Хороши и сорта универсального использования для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием ― это раннеспелый «Добряк» и среднеспелый «Калифорнийское чудо». Солнце, воздух и вода — рассады лучшие друзья Качество рассады определяет и здоровье взрослого растения, и величину урожая, и вкус плодов. Каковы же внешние признаки качественной рассады? Она должна быть ровной по величине, верхушка растущего стебля без каких-либо повреждений, сам стебель сильный, здоровый и чистый от вре­ди­те­лей. Листочки хорошо развиты — то есть правильной формы, без пятнышек. Обращаем внимание и на окраску листьев: бледность цвета свидетельствует о неправильном поливе (чаще всего избыточном) и недостаточной подкормке, а причиной слишком интенсивной окраски может служить передозировка удобрениями или недостаток влаги. У проклюнувшихся на свет маленьких растений сразу появляются новые потребности, которых не было в подземном состоянии, поговорим о них подробно. Свет Как только проростки появляются на по­верх­нос­ти почвы, самое главное для них — свет. Для юных всходов свет и жизнь — одно и то же. При выращивании в комнатных условиях рассаде требуется досвечивание лампами дневного света. Первые дней пять рассада вообще требует круглосуточного освещения, а в дальнейшем — досвечивания в утренние и вечерние часы, с тем, чтобы общая продолжительность освещения составляла 16 часов. А если дни пасмурные, что в феврале–марте не редкость, то освещение требуется постоянно. При недостатке света замедляется процесс фотосинтеза, растения становятся бледными, чахлыми, с длинным и слабым стеблем, так как тянутся изо всех сил вверх, стараясь получить как можно больше света. Ясно, что такие растения не обладают жизненной силой, часто болеют и нередко гибнут. Температура В течение первых пяти дней после высева оптимальная температура грунта составляет +23...+25°С. В целом температура грунта должна быть не ниже +15°С и не выше +25°С. После появления всходов и формирования листьев крайне важно понизить её до +16°С. Более высокая температура в этот период может вызвать чрезмерное вытягивание стебля. Такую рассаду — «переросток» — потом очень трудно пересаживать (пикировать). Важно учитывать и тем­пе­ра­ту­ру воздуха: первые дни после появления всходов рекомендуемая температура +6…+10°С. В последующий период оптимальная дневная температура +12…+16°С, ночная +6…+10°С. Для теплолюбивых культур в первую же неделю можно понижать тем­пе­ра­ту­ру: для томатов, перца, баклажанов до +12…+16°С днем и до +8…+10°С ночью, для огурца и кабачка до +15…+17°С днем и до +12…+14°С ночью. В дальнейшем желательно температуру поддерживать на более высоком уровне: в солнечные дни +20…+25°С, в пасмурную погоду +15…+19°С, ночью +8…+14°С. Жизненное пространство Качество рассады и её будущая урожайность в высокой степени зависят от того, какая площадь отведена каждому растению и какой объем грунта занимает его корневая система. Чрезмерная загущенность посева может помешать нормальному развитию всходов, даже если все остальные условия будут оптимальными. В хороших условиях сеянцы многих овощей нуждаются в пикировке уже через 7–10 дней после всходов. Наилучший возраст сеянцев для пересадки (пикировки) — появление первого настоящего листа (стадия полного развития семядольных листьев). Пикировка Первые посевные хлопоты остались позади, улеглась радость от появившихся всходов, но появилась новая забота. Пикировка — это рассаживание всходов после того, как они достаточно окрепнут. Задача пикировки — создать благоприятные условия для образования дополнительных корней. Этот прием спо­соб­ству­ет укреплению корней сеянцев до их окончательной пересадки. Перед пикировкой рассаду обильно поливают. При пикировке в ящики 45х45х7,5 см изготавливают маркер. В качестве основы можно взять толстую (10 мм) фанеру или плотно подогнанные полудюймовые доски. Нарезают колышки — полудюймовые стержни по 7 см, их заостряют с одного конца. На предварительно размеченной основе высверливают нужное количество отверстий и в них на клей сажают подготовленные стержни. Можно изготовить маркер на 72 стержня. При посадке через одну лунку (36 растений) можно высаживать томаты низкорослые, перцы. При посадке в каждую лунку (72 растения) можно высаживать все виды капусты, свеклу, салат, пастернак, лук-порей, сельдерей всех видов. Для пикировки в ящики 45х22,5х7,5 см количество растений берется наполовину меньше. Главное — расположить растения симметрично, в размеченные маркером в рассадном ящике лунки. Изготавливается сажальный колышек. Рассадные ящики с непикированными растениями переносят в теплицу (отапливаемую или на солнечном обогреве, с двойной пленкой), выдерживают 2–3 дня, затем пикируют в подготовленные ящики. Правила пикировки Сеянцы из посевных ящиков вынимают по одному. Колышек подводят под корни сеянцев, приподнимают грунт и разрыхляют его. При пересадке сеянец держат за один из семядольных листочков (не за стебель!). В лунку погружают всё подсемядольное колено до самых семядольных листьев, при этом корни не должны загибаться вверх. Колышком сбоку аккуратно и бережно прижимают почву к корням. Надо следить, чтобы вокруг корней не образовалось пустот. Во время пикировки отбраковывают все нестандартные, запаздывающие в росте, не сбросившие семенную оболочку растения. После пикировки растения сразу поливают питательной смесью. Молодые растения — как дети: требуют постоянного питания. Полив осуществляется прямо по листьям. Питательные вещества при таком поливе поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и некорневого питания помогает быстрому росту сеянцев. Полив необходимо проводить параллельными струйками. Для этой цели берут литровое ведерко из-под майонеза и просверливают в дне отверстия сверлом на 1 мм. Дело в том, что у обычной лейки струйки не прямолинейные, а косые. Важно не засушивать и не заливать растения, соблюдать регулярный и равномерный режим полива. Чтобы избежать поверхностного полива рассады, надо помнить правило: каждый полив должен быть промывным (то есть поливать до тех пор, пока жидкость не появится в нижней части ящика, сосуда). Жидкость может застаиваться из-за отсутствия отверстий в нижней части ящика или потому, что используется слишком плотный грунт. Это может привести к отставанию в росте или же к отмиранию корней. Питательный раствор готовят следующим образом: берется удобрение «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев» из расчета 7 г (чайная ложка с небольшой горкой) на 3 л воды. Для всех видов рассады подходит также «Здравень турбо для рассады», содержащий все необходимые макро- и микроэлементы. Что делать, если рассада перерастает? Вопрос этот содержится в письмах многих читателей. Особенно рассада вытягивается при высокой температуре. Еще один фактор излишнего роста — свет. Вообще недостаток света спо­соб­ству­ет вытягиванию рассады в любой момент её жизни, в том числе перед пикировкой и перед высадкой в грунт. Всходы, появившиеся в пасмурные февральские дни, расходуют запасные питательные вещества семени, тянутся и слабеют. В период роста между растениями возникает борьба за жизненное пространство: каждое растение тянется вверх, стремясь подавить соседей. Если культуры выращивают в контейнерах — их раздвигают. При выращивании в ящиках у растений (перцев, томатов, баклажанов) удаляют соприкасающиеся листья. За один раз удаляют не более двух листьев. В этом случае растение получает стресс, перестает расти в высоту, а стебель его утолщается. Растения к моменту высадки будут иметь стебель без листьев, только на верхней части — листья и цветки. Второй способ сдержать вытягивание растений — подрезка корневой системы на глубине 5–6 см за 8–10 дней до высадки рассады на постоянное место. Третий способ — сокращение питательных поливов. Но при этом не допускайте пересыхания грунта, иначе растение начинает увядать. «Научите, пожалуйста, определять качество рассады по внешнему виду», — просит Петр Страхов из Марий Эл. Высококачественная рассада — это не просто похвала, а конкретная оценка. Качественная рассада хорошо приживается после высадки, быстро трогается в рост. Итак, признаки качественной рассады: не вытянувшийся стебель с короткими междоузлиями; мочковатая корневая система (то есть с множеством мелких корешков); хорошо развитая листовая пластинка и синеватый цвет листьев (что свидетельствует о хорошей закалке рассады). Закаленная рассада накапливает большее количество сахаров, а листья и стебли имеют толстый поверхностный слой кожицы, выполняющий защитную функцию. Соблюдайте правила, о которых было рассказано, тогда можете смело рассчитывать на высокий урожай.

«Я хочу поделиться с читателями любимого издания моим опытом работы на земле», — пишет Валерий Иванович Брижань, наш постоянный читатель из Краснодарского края. Сегодня его рассказ о хорошо знакомом всем и очень полезном луке. Каждый огородник по-своему выращивает этот целебный овощ на своих участках. У меня большая часть участка занята под этой культурой, выращиваем разный репчатый лук, а также много сортов шалота. Почву готовим осенью, а весной только обрабатываем мотоблоком. Замечу, что свежий навоз под лук вносить нельзя, лучше использовать хорошо выдержанные компосты из расчета 5 кг на 1 кв. м. Неплохо на луковой грядке работает и древесная зола (1 кг на 1 кв. м), и нитрофоска (25 г на 1 кв. м). За 2 дня до посадки поливаю будущие грядки крутым кипятком с добавлением марганцовки, на каждый квадратный метр рассыпаю по 2 ст. ложки суперфосфата и доломитовой муки. Накануне посадки обрезаю у луковиц шейку и выдерживаю их в растворе марганца, затем 3–4 часа в стимуляторе роста и оставляю на ночь влажными в целлофановых пакетах. Как правило, к утру на донцах появляются корешки. Стараюсь посадку произвести рано утром. Грядки располагаю с востока на запад. В бо­розд­ки глубиной 8 см насыпаю немного соли, золы и раскладываю севок, не вдавливая его в землю. Бороздки с посаженным севком слегка окучиваю, благодаря этому их корешки не травмируются. Расстояние от донца до верхушки гребешка составляет примерно 12 см, отложенные луковой мухой личинки гибнут, пока преодолеют это рас­сто­ян­ие. Так, бо­розд­ка за бороздкой, и засаживаю грядку. После всходов, когда перья лука достигнут 5 см, поливаю раствором поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Полив стоит повторить через 10 дней, когда зелень вырастет до 10 см. Соль пре­до­хра­нит лук от ложной мучнистой росы (см. комментарии эксперта). Поливаем лук в междурядьях. От редакции При посадке лука на репку агрохимики советуют использовать препарат «Новосил». 2 мл препарата разводят в 3 л воды и проводят опрыскивание в фазе 4-го листа и через 15 дней после первой обработки. Препарат гарантирует улучшение лежкости репки, повышение урожайности и устойчивости к заболеваниям. За сезон дважды подкармливаем лук таким раствором: на 10 л воды 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия или нитроаммофоски. Специалисты для подкормки рекомендуют специальное комплексное удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», Специалисты для подкормки рекомендуют специальное комплексное удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», которое поможет увеличить вес луковиц, улучшит их вкус и повысит целебные свой­ства. Ни в коем случае не обрываем лист у посаженных на репку растений! С 1 июня полив лука прекращаем, с этого момента он начинает образовывать репку. С началом полегания листьев, когда луковицы уже сформировались и наружные чешуи частично приобрели характерную для сорта окраску, приступаем к уборке. Луковицы осторожно подкапываем, а затем выбираем из земли. Не выдергивайте репку — можете травмировать, сместить донце растения, такие растения будут плохо храниться. Просушиваем лук на чердаке или под навесом, но никак не на открытом солнце. За один день нахождения лука на солнцепеке репка может получить нешуточные солнечные ожоги и в дальнейшем сгнить. Сушится лук около месяца, потом проводим обрезку пера, желательно длиннее — так больше гарантии, что в репку не попадут споры грибков. Храним лук в овощных сетках, в прохладном сухом помещении. Комментарии эксперта В. Г. Бусоргина, канд. с.-х. наук: — Автор письма поступает верно, дейст­вия его со­от­вет­ству­ют советам специалистов. Надо только отметить, что добавление соли в бо­розд­ки, полив раствором соли защищает скорее от луковой мухи, но не от мучнистой росы, а компосты предпочтительнее вносить под предшествующие культуры (капусту, огурцы), а на следующий год уже сажать лук на этом месте.

Для нормального роста и развития растениям необходимы различные элементы питания. Современная наука насчитывает около 20 таких элементов, без которых сельскохозяйственные культуры не смогут полноценно развиваться и дать хороший урожай. К макроэлементам относят те, которые содержатся в растениях в значительных количествах. Это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, сера и магний. Микроэлементы — это железо, бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт и др., они также оказывают заметное воздействие на жизненные процессы растений. Овощные и плодовые растения потребляют из почвы много калия, азота и фосфора, немного железа, бора, серы, кальция, магния, меди, цинка, марганца и др. При недостатке даже одного из элементов питания растения заболевают, плохо растут, дают меньший урожай, ухудшается качество плодов. Комплексное удобрение "Здравень Турбо" содержит все необходимые растениям макро- и микроэлементы Часть элементов может быть повторно использована, то есть в растении происходит перераспределение элементов (например, отток их из листьев в плоды и корнеплоды, из старых листьев в более молодые и т. п.). К таким элементам относят азот, фосфор, калий, магний и частично серу. Но есть элементы, которые не перераспределяются. Это кальций, железо, медь, бор, цинк и марганец. У растений концентрация минеральных элементов зависит от количества веществ, находящихся в почве, и от возможности самого растения накапливать их. То, сколько полезных веществ будет содержаться в растительной пище, напрямую связано с их количеством в воде и почве. Корни с массой корневых волосков всасывают из почвы влагу с растворенными в ней минеральными солями и подают её в листья через стебель. Листья (через устьица и в меньшей степени через стебли) поглощают из воздуха углекислый газ. В зеленых частях растения под воздействием солнечного света из воды и углекислого газа образуются органические вещества. Этот процесс называется фотосинтезом. Основное количество выработанных в листьях органических веществ затрачивается на построение стеблей, листьев, корней, цветков и плодов. Большинству растений свойственно воздушное (фотосинтез) и почвенное (минеральное) питание. Конечно же, основой практического питания растений являются минеральные вещества, поглощаемые из почвы. Причем потребность растений в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, скороспелости, возраста и способности растений выносить с урожаями питательные вещества из почвы. Молодому растению с первых дней жизни требуются все микро- и макроэлементы в усвояемой форме. Молодые растения потребляют меньше питательных веществ, чем взрослые, но, имея недостаточно развитую корневую систему, они более требовательны к наличию в верхних слоях почвы легкоусвояемых питательных веществ. То же самое можно сказать о растениях (например, о луке), которые и во взрослом состоянии развивают корни в поверхностном слое почвы. С возрастом растений требовательность к питательным веществам увеличивается. Особенно высока она в период формирования урожая. Растения с коротким периодом развития (скороспелые) должны сформироваться за более короткий срок, поэтому они наиболее требовательны к запасу питательных веществ в почве. А если такие растения еще и размещены густо, плюс имеют недостаточно развитую корневую систему, то их требовательность к питанию возрастает. В первую очередь это зеленные (салат, шпинат, укроп), а также редис и летняя редька. Растения с продолжительным периодом развития за свою жизнь потребляют больше питательных веществ, чем скороспелые, но требовательность их к запасам питательных веществ в почве ниже, так как на созревание урожая им отпущено больше времени. Это, в частности, поздние сорта капусты, моркови, свеклы. Овощные культуры больше всего поглощают из почвы калий. Он повышает устойчивость растений к болезням и холодоустойчивость. Этот элемент легко усваивается растениями, повышает сахаристость, улучшает вкус плодов и увеличивает содержание крахмала в картофеле. Азот входит в состав белка и является основой всех жизненных процессов, поэтому при недостатке в почве усвояемого азота растения плохо развиваются, становятся светло-зелеными, урожай резко снижается, ухудшается его качество. Излишнее количество азота в почве также нежелательно, особенно при недостатке фосфора. Это вызывает усиленный рост листьев, стеблей, побегов. Цветение и плодоношение задерживаются, что снижает общий урожай и особенно ранний. Фосфор участвует в построении клеток. При наличии фосфора повышается усвоение и действие других элементов питания: азота, калия, магния. Например, при совместном действии фосфора с калием растения приобретают устойчивость к полеганию, становятся более крепкими. Фосфор также улучшает качество продукции, повышает в ней содержание сахаров, витаминов и других сухих веществ. Каждый элемент питания играет свою роль: кальций входит в состав ядра клетки; магний участвует в фотосинтезе; сера и железо принимают участие в процессе дыхания; бор способствует лучшему использованию кальция и устраняет опадение завязей; молибден препятствует накоплению нитратов; медь повышает устойчивость к грибным заболеваниям; недостаток цинка вызывает задержку роста и снижает образование семян... Эти общие сведения дают представление о важности и необходимости каждого элемента питания. При недостатке любого макроэлемента или микроэлемента нарушается нормальное развитие растения, что можно обнаружить по некоторым внешним признакам растения. Так, при недостатке в почве азота листья растения становятся бледно-зелеными, рост заметно замедляется. Новые листья, если они образуются, очень мелкие и с тонкими пластинками. А при остром недостатке азота листья желтеют и полностью опадают. При недостатке фосфора листья приобретают тусклый темно-зеленый цвет, который в дальнейшем переходит в фиолетовый, а с нижней стороны листья вдоль жилок становятся пурпурно-красными. При засыхании листья чернеют, а не желтеют. Недостаток калия вызывает появление по краям листьев вначале бледно-желтой каймы, а в последующем ярко-желтой. При остром голодании листья приобретают неправильную форму, в середине их появляются бурые пятна, кайма становится буро-коричневой и рассыпается. Характерно, что при недостатке основных элементов питания (азот, фосфор, калий) изменение окраски начинается с нижних листьев. Чтобы не допустить нарушения в питании растений, необходимо за ними постоянно наблюдать и своевременно проводить соответствующие подкормки.

Кориандр — выходец из средиземноморских стран. Относится к семейству зонтичных и является одной из важнейших эфиромасличных культур, а потому выращивается повсеместно. В кулинарии используется как зелень этого растения (кинза), так и семена, называемые кориандром. Кориандр — растение холодостойкое. Почвы любит легкие песчаные, высокоплодородные, с нейтральной или слабощелочной реакцией среды (ph 7,0–7,5). Кориандр Для непрерывного выращивания зелени семена начинают высевать с ранней весны и затем каждые 2–3 недели до середины лета. Можно высевать и под зиму. При недостатке влаги в почве всходы бывают изнеженными, растения быстро образуют «стрелы», стрелкуются. Уборку следует проводить при образовании розетки листьев, до цветения. Из сортов стоит обратить внимание на Бородинский — среднеспелый сорт универсального использования. Обладает повышенной ароматичностью, является отличным медоносом. Позднеспелый сорт Тайга предназначен для получения пучковой продукции высокого качества. Сорт Стимул отличается более длительным периодом потребительской годности; но долго не зацветает, не каждый год можно получить вызревшие семена.

Базилик обыкновенный — однолетнее растение семейства губоцветных (к этому семейству также относятся мята, розмарин, чабер, шалфей, майоран и чабрец). Название происходит от греческого basileus, что означает «король», известен также под именем реган. Высотой базилик 30–60 см, цветет с июня по сентябрь белыми или розовыми цветами. Имеет несколько разновидностей; у нас в стране широко распространен базилик с зелеными или фиолетовыми листьями и запахом аниса. Растение это теплолюбивое, предпочитает легкие, плодородные, нейтральные почвы, прогреваемые солнцем. Можно возделывать и в теплицах, и в междурядье других культур прямым посевом в грунт или через рассаду, когда минует угроза заморозков. Всходы появляются на 10–14 день. Красота! Только немного прополоть... Листья базилика — ценный источник каротина и рутина (витамина Р). Порошок из сухих листьев в смеси с розмарином заменяет перец. Хорош свежий базилик в салатах, как приправа к подливам, супам, мясным и рыбным блюдам. В диетической кухне базилик помогает сократить потребление соли. Что же касается сортов, то рекомендуем Арарат — очень красивый среднеспелый сорт базилика с листьями синевато-зеленого цвета и сиреневыми цветками. Аромат яркий, перечный; высокое содержание эфирных масел и каротина. Растение рослое, до 60 сантиметров высотой. Листья базилика Арарат средней величины. Базилик Зеленый аромат лимона обладает приятным цитрусовым запахом. Растение полураскидистое, хорошо облиственное. Карамельный — один из самых сильно пахнущих сортов. Этот базилик фиолетовый, отличается специфическим ароматом фруктовой карамели. Растение среднерослое, раскидистое. Сорт среднеспелый (35–45 дней от всходов до технической зрелости растений). Базилик очень мало подвержен болезням и крайне редко поражается вредителями, более того — отпугивает вредителей.  

«Борьба с сорняками отнимает массу времени и сил. Особенно мучает осот. Что же это за напасть такая?!» — подобные строки встречаются во многих письмах наших читателей. Сорняки заглушают культурные растения, поглощая из почвы большое количество воды и питательных веществ, выделяя из корней в почву вредные вещества, лишая культурные растения света. Размножение многих вредителей и болезней сельскохозяйственных культур также происходит из-за сорняков. Всё это снижает урожай (например, потери картофеля могут доходить до 15 %, а овощных культур до 20 %). Живучесть сорняков связана с тем, что у них высокая продуктивность семян, различные способы распространения, высокая сохранность семян в почве, наличие периода биологического покоя, способность размножаться вегетативным путем. Осоты — род травянистых растений семейства астровых (или сложноцветных). Осот огородный (однолетник) и осот полевой (многолетник) — злостные сорные растения. Семена прорастают без периода покоя, а всего их от 30 000 до 50 000 у каждого растения! Осоты способны размножаться вегетативно (кусочками корней): каждый кусочек корней, изрубленных на мелкие части лопатой, дает начало новому растению. Осот полевой Главное правило борьбы с осотом — уничтожение его растений не позднее образования розетки (4–5 листьев), когда вновь образовавшаяся корневая система еще неспособна к вегетативному возобновлению. В пазухах листьев осота насекомые откладывают яйца. На осоте паразитируют тля, нематоды, различные клещи и даже колорадский жук. Нельзя закладывать осот в компостные кучи!  

Добудь хорошего навоза — снопы валиться будут с воза! Вот такая слава у этого удобрения, ценного и почитаемого настоящими земледельцами. Особенности навоза как удобрения Смесь твердых и жидких выделений животных, остатков корма и подстилки — таков состав навоза. Чем же он хорош, почему так высоко ценится? Просто это наиболее полное удобрение, которое (кроме азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, железа) содержит микроэлементы: бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт. Ценно и то, что навоз не оказывает вредного влияния на почву (правда, он может содержать семена сорных растений) и способствует увеличению гумуса в почве благодаря содержанию органического вещества. Причем при разложении органического вещества высвобождается углекислый газ, содержание которого над почвой и в почве увеличивается, а это дает возможность нормально питаться растениям, особенно в теплицах. К тому же навоз — «бактериальная закваска» для почвы, потому что с ним вносятся различные полезные микроорганизмы. Содержание питательных веществ в навозе зависит от видов животных; корма, которым питаются животные; подстилки, а также от способов хранения навоза. Чем дольше подстилочный навоз хранится, тем выше степень его разложения и тем больше содержание в нем азота, фосфора, калия и др. элементов. Но когда масса навоза при перепревании уменьшается, то содержание аммонийного азота в нем падает. Если на участке навоз вносится регулярно, то садово-огородным культурам будет достаточно таких макроэлементов, как азот, фосфор и калий. Но и в этом вопросе есть свои особенности. Азот, например, содержится во всех частях навоза, однако лишь азот жидких выделений животных доступен для растений сразу же после внесения. А вот азотистые вещества твердых выделений животных и подстилки усваиваются разными культурами только после разложения. Причем навоз служит источником азота как для первых, так и для последующих растений! Фосфор навоза в основном входит в состав твердых выделений животных и подстилки. Калия в навозе больше, чем азота и фосфора. Он находится в более подвижной форме и потому имеет преимущество перед хлорсодержащими минеральными удобрениями, особенно для картофеля, ягодных культур (земляника, малина, виноград). Самым полезным по содержанию питательных веществ является конский навоз, к тому же он быстрее разлагается. Но все же самый распространенный и привычный вариант — коровий навоз. Свиной навоз в неперепревшем виде использовать нельзя, так как он ядовит для корневой системы. Полуперепревший подстилочный навоз благодаря большому содержанию органического вещества положительно влияет на свойства почвы. При его систематическом внесении увеличивается содержание гумуса, общего азота, снижается кислотность почвы. Песчаные и супесчаные почвы становятся более связными, повышается их поглотительная способность, что ведет к сохранению в них влаги и питательных веществ. Глинистые почвы под воздействием навоза приобретают большую рыхлость, проницаемость для воды и воздуха, легче поддаются обработке. С навозом вносится огромное количество микроорганизмов, а значит, усиливается микробиологическая активность почвы, увеличивается запас доступных элементов питания. Хранение навоза Ценность навоза зависит также от способов и условий хранения. Если в крестьянском хозяйстве молодняк крупного рогатого скота, овцы и др. животные содержатся на глубокой подстилке, то при удалении навоза хранить его можно следующим образом: удаленный навоз складывается в штабель и не уплотняется; в рыхлом состоянии он быстро разогревается до +56 ˚C. При такой температуре погибают семена сорных растений, содержащие в навозе, но при этом теряется органическое вещество. А вот если навоз подержать в рыхлом состоянии в течение двух недель, а затем уплотнить (так называемый рыхло-плотный способ хранения), тогда потери органического ве­щества уменьшаются. Важно учесть: если навоз сразу же укладывается плотно, то температура в нем в холодное время не будет выше +20 ˚C, и семена сорных растений не погибнут. Когда навоз замерзает, процесс разложения в нем останавливается. Зачастую садоводы-огородники приобретают навоз на стороне. Тогда необходимо позаботиться о правильном складировании и хранении навоза, чтобы не терялись питательные вещества. Во-первых, хранить его надо в специально подготовленной яме с плотными стенками или в наземных ящиках. Складировать навоз следует сразу же, т. к. аммонийный азот быстро улетучивается. Если навоз влажный, то он переслаивается сеном, соломой, опилками, торфом и др. материалами: слой навоза, слой материала... Это позволит сохранить жидкую фракцию навоза и улучшить его физические свойства. Навоз постепенно будет разлагаться, но этот процесс может идти быстрее (если влажность 75 %) или медленнее (влажность выше или ниже 75 %). При разложении навоз превращается сначала в полуперепревший. Тогда солома и остатки корма приобретают коричневый цвет и легко разрываются. На такой стадии разложения навоз теряет от 10 до 30 % первоначальной массы и органического вещества — и он готов для внесения. При длительном хранении навоза происходит дальнейшее разложение, которое увеличивает потери массы и органического вещества, приводит к образованию перепревшего навоза и перегноя. По этой причине и применение навоза может быть различным. Применение навоза В свежем навозе (особенно конском и овечьем) при рыхлой укладке температура поднимается до 70–80 ˚C, поэтому и тот, и другой навоз целесообразнее использовать в парниках и теплицах на биологическом обогреве. Навоз крупного рогатого скота можно применять в качестве биотоплива лишь в смеси с органическими рыхлящими материалами, улучшающими воздухопроницаемость навоза: сухим торфом, соломой, сеном и др. в равных по объему частях. При выращивании большинства огородных культур в открытом грунте навоз в свежем виде лучше не использовать, так как при его внесении сильно засоряется участок: семена сорняков, поедаемых животными, пройдя через желудочно-кишечный тракт, сохраняют всхожесть и дружно прорастают после набухания и пропитки аммиаком. Большин­ство овощных и бахчевых культур лучше удаются на второй-третий год после внесения свежего навоза. Морковь, например, дает в первый год разветвленные нестандартные корнеплоды; томаты образуют мощную вегетативную массу, но небольшой урожай плодов с удлиненным сроком созревания. Кроме того, в овощах с нитратонакапливающими свойствами (это в первую очередь зеленные культуры) может увеличиться содержание нитратов. В первый год по свежему навозу можно возделывать следующие культуры (указана доза навоза в кг на 1 кв. м): брюкву (2–4), капусту белокочанную (4–6), краснокочанную (4–5), брокколи (3–4), брюссельскую (3–4), кольраби (3–4), кабачок и тыкву (4–6), лук-порей (2–3), огурец (6–8), овощные бобы (3–4), ревень (8–10), сельдерей (3–4), щавель (4–5), картофель (4–6). Под ранние сорта овощных культур и растения с коротким периодом вегетации навоз необходимо вносить осенью; под поздние сорта и культуры со сроком созревания более двух месяцев допустимо делать это при весенней перекопке. На второй год после внесения свежего навоза можно выращивать такие культуры (в скобках обозначена доза навоза под предшествующую культуру в кг на 1 кв. м): репчатый лук (5–6), морковь (4–6), овощной горох (4–6), пастернак (3–4), редис, репу и редьку (2–3), салат (4–6), свеклу (3–4), томат (2–3), укроп и шпинат(2–3), чеснок (5–6). Если навоз применять для подкормок рассады и растений, не следует разводить его впрок, за несколько дней до использования. Если началось брожение (в этом случае заметны лопающиеся пузырьки), то улетучивается аммиак — наиболее ценная усваиваемая растениями часть азота. Чтобы не вызвать ожоги растений свежим раствором навоза, надо выбрать его правильную концентрацию. Чаще всего 0,5 кг навоза разводят в 10 л воды и вносят 0,5 л такого раствора под взрослые растения овощных и бахчевых культур. Перегной — это навоз с полным разложением органических веществ, темная землистая масса. Его целесообразно применять для земляных смесей при выращивании рассады, для локального внесения в корнеобитаемый слой при посеве семян и высадке рассады, для мульчирования. Перегной вносят по 1,5–3 кг на кв. м. При рациональном подходе навоз следует вносить под те культуры, которые дадут большую отдачу: картофель, овощные и кормовые культуры. Навоз заделывается в почву сразу же после внесения, так как при задержке на 6 часов его эффективность снижается на 30 %, а на 24 часа — на 50 %. В зависимости от почвенно-климатических условий глубина запашки навоза колеблется от 12 до 22 см. В засушливых районах навоз необходимо заделывать глубже, чем во влажных. На тяжелых почвах, где процесс разложения затруднен, лучше заделывать навоз на меньшую глубину (12–14 см), а на легких почвах — глубже (20–22 см). И несколько слов о таком органическом удобрении, как птичий помет. Он также содержит питательные вещества, хорошо усваивается, но не используется в чистом виде! Для уменьшения потерь азота его хранят в смеси с торфом (20–50 % от массы помета) и суперфосфатом (6–10 % от массы помета). Норма внесения сухого птичьего помета — 1–1,5 кг на кв. м. Летом помет можно использовать в жидком виде. В емкость на 1/3 объема налить жидкого помета, добавить воды, размешать. Настоять одни сутки, перемешивая. Перед внесением развести в 3–4 раза водой и полить растения.

У каждого вида садово-огородных работ есть свой срок. Вот что надо успеть сделать в ноябре. Памятка сезонных дел   Молодые саженцы стоит связать шпагатом в одном-двух местах, т. к. зимой тонкие веточки могут быть сломаны. Землянику равномерно укрывают ветками малины, лапника (снегозадержание). Под деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удалив опавшие листья. Стоит позаботиться о компост­ной куче. Её переслаивают: листья, растительные остатки должны быть надежно прикрыты почвой. Всю компостную кучу опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Чтобы весной ускорить таяние снега, надо заготовить несколько ведер сухого торфа или золы. Нельзя забывать о сохранности урожая: проветривать подвалы и хранилища, если на потолке появились капельки воды; если же в подвале очень сухо, пол полить водой из лейки. Обязательно надо позаботиться о «помощниках»: очистить весь инвентарь, протереть ржавчину шкуркой и металлическую поверхность смазать отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь следует хранить зимой в сухом помещении. Пора развесить новые гнездовья для зимующих птиц. Пернатые, поедая огромное количество насекомых-вредителей, оказывают нам неоценимую помощь. Чтобы птицы круглый год обитали в саду, надо о них заботиться. «Почему именно с середины ноября до начала декабря специалисты рекомендуют за­готавливать черенки для весенней посадки?» — интересуется Лев Павлович Целищев из Кирово-Чепецка. Дело в том, что традиционно в это время (в условиях понижения температуры) происходит естест­венное закаливание деревьев. Кроме того, опавшие листья (а тем более собранные плоды) уже «не пьют» соки материнских саженцев, а значит, в черенках накапливается вся необходимая сила, которая в полной мере проявит себя весной.

Растения получают из почвы питательные вещества, необходимые для полноценного развития. Чтобы создать оптимальные условия для роста культур и получения высокого урожая, на­до знать свой­ства почвы на своем участ­ке и методы её улучшения. Земля берет труд, а отдает пуд Почвой называется поверхностный слой земли, обладающий плодородием и удовлетворяющий потребность растений в питательных веществах, воде. Плодородная почва обеспечивает корневую систему и воздухом, и теплом. Важная составная часть почвы — это перегной (гумус), который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные питательные элементы, их количество и определяет уровень плодородия почвы: чем больше гумуса в почве, тем она плодороднее. Плодородие следует постоянно повышать правильными агротехническими приемами, внесением органических и минеральных удобрений. По происхождению почвы бывают: дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные (светло-серые и темно-серые), торфяные, черноземные. Специалисты считают, что можно сделать плодородной любую имеющуюся природную землю, ведь почва таит в себе огромные резервы плодородия — задача человека заключается в умелом их использовании. Дерново-подзолистые характеризуются низким содержанием гумуса (0,5–2 %), небольшим плодородным слоем (10–20 см), кислой реакцией среды (ph 4–5). Такие почвы преобладают в средней полосе России. За Уралом они встречаются только отдельными островками. Повысить плодородие дерново-подзолистых почв можно, если регулярно вносить минеральные и органические удобрения, известь; важен также правильный севооборот. Дерново-карбонатные почвы обладают более высоким плодородием (содержат до 4 % гумуса), меньшей кислотностью (реакция близка к нейтральной), лучше обеспечены доступными для растений питательными веществами. Для получения на этих почвах высоких урожаев плодовых, ягодных и овощных культур необходимо применять высокие дозы органических и минеральных удобрений. Серые лесные почвы характеризуются содержанием гумуса до 5 %, средней или слабой кислотностью, требуют известкования, внесения органических и минеральных (преимущественно фосфорных и азотных) удобрений. Торфяные (болотные) почвы формируются в условиях переувлажнения и делятся на низинные, верховые и переходные. Под сады и огороды больше подходят почвы, образовавшиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот имеют глубокий торфяной слой (до 40 см и более), характеризуются высоким естественным плодородием, содержат азот (2–4 %), но мало фосфора и калия, имеют слабокислую или нейтральную реакцию, отличаются сильной степенью разложения торфа (40–60 %) и большой влажностью. Переходные болотные почвы имеют повышенную кислотность и меньшую степень разложения торфа. После осушения и внесения удобрений такие почвы можно с успехом использовать для выращивания овощных культур, картофеля и ягодников. Что же касается верховых торфяников, то они содержат очень мало питательных веществ, для возделывания культур малопригодны. Однако верховой торф используют для подстилки животным, для приготовления компостов, выращивания рассады, мульчирования. Черноземные почвы не требуют коренных изменений состава и свойств. Если регулярно вносить органические и минеральные удобрения, то урожай овощных и плодово-ягодных культур будет стабильно высоким. Для оподзоленных черноземов лесостепной зоны эффективность всех удобрений высока. В летнее время на черноземах не хватает воды, так что требуется орошение (небольшими порциями воды). Песок или глина? Все виды почв (кроме торфяных) делятся на глинистые, песчаные, суглинистые и супесчаные в зависимости от того, каково соотношение в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц. Надо взять немного влажной почвы и скатать ладонями. Если комок скатывается в палочку или колбаску, которая при свертывании в кольцо не растрескивается, то это глинистая почва. Если же на сгибе образуются трещинки или образец ломается, то почва суглинистая. А из песчаных почв скатать колбаску не получится. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые почвы, наоборот, холодные и тяжелые. Песчаные почвы можно улучшить, если искусственно создать плодородный слой: на участ­ке, где предполагается выращивать плодовые и овощные культуры, насыпать слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см (5–6 ведер на кв. м), тщательно выровнять, а затем насыпать слой суглинистой, торфяной или дерновой почвы. Слой грунта должен быть не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании лопатой не вывернуть наружу слой глины. Глина обладает хорошей водоудерживающей способностью, так что органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Плотные глинистые почвы с трудом поддаются обработке. Эти почвы нужно сделать более рыхлыми для повышения воздухопроницаемости, для чего применяют пескование: под вспашку или перекопку вносят обыкновенный речной песок. Известкование кислых почв применяется для повышения плодородия и снижения кислотности. Уровень кислотности почвы обозначают условным знаком ph и соот­вет­ству­ющ­ей цифрой: ph до 4 — очень сильнокислые почвы; 4,1–4,5 — сильнокислые; 4,6–5,0 — среднекислые; 5,1–5,5 — слабокислые; 5,6–6,0 — близок к нейтральному; 6,0–7,0 — нейтральная почва; 7,0–8,0 — щелочная. Для того чтобы определить, сколько именно вносить известковых материалов, на­до определить уровень кислотности. Сделать это можно с помощью приборов (ph-метров), которые есть у специалистов агрохимцентров, которые и дадут рекомендации по нейтрализации кислых почв. Вносить надо гашеную известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и т. п. Причем нормы внесения на разных по типу почвах будут разными. Например, на супесчаных почвах с ph 5,0 на 10 кв. м надо внести 20 кг известкового материала, а на суглинистых с тем же ph — не менее 40 кг на 10 кв. м. Действовать «на глазок» в данном вопросе нельзя! Способы обработки почвы Как правило, в крупных хо­зяй­ствах осенью вспахивают огороды трактором, весной культивируют мотоблоком, иногда с боронованием. На небольших участках используют, как правило, простую лопату или вилы. Обработка почвы — это прежде всего механическое воздействие на неё орудиями: плугами, лопатой, вилами… Основная обработка проводится в августе–сентябре — зяблевая вспашка. Почему почву нужно перекапывать осенью? Во-первых, это спо­соб­ству­ет накоплению и удержанию влаги в почве, ведь чем больше влаги, тем больше урожай. Если перекопать почву осенью, то весь накопленный за зиму снег растает и впитается в неровную рыхлую почву. Если не перекапывать, то большая часть влаги убежит по плотной по­верх­нос­ти почвы в овраги или к соседям. Во-вторых, зимой почва проходит естественную дезинфекцию. Если разрыхлить почву на глубину 20–25 см, то от промораживания погибают многие возбудители болезней и личинки насекомых-вредителей. Вывернутые на по­верх­ность куколки и личинки вре­ди­те­лей поедаются грачами, скворцами и другими птицами. При этом происходит оборачивание почвы: верхняя часть слоев перемещается вниз, а нижняя наверх. Это очень важно для заделки растительных остатков, зеленых удобрений (сидератов), компостов и других органических удобрений, а также известковых и других минеральных удобрений. Кроме того, образуются более крупные поры, необходимые для воздухопроницаемости. При зяблевой вспашке происходит равномерное распределение по всему пахотному слою питательных элементов, продуктов разложения растительных остатков и микроорганизмов, так что все полезные вещества будут использованы максимально. А вот на тяжелых заплывающих почвах или на затопляемых весной участках правильнее весенняя перекопка. При перекопке, вспашке происходит весьма важный и полезный процесс — изменение размеров почвенных частиц, так называемое крошение: почва приобретает рыхлое, комковатое состояние. Такая структура почвы наиболее благоприятна для развития корневой системы растений. Наиболее агрономически ценная почва — это почва с диаметром комочков от 0,25 до 10 мм. К тому же такая почва в меньшей степени подвержена водной и ветровой эрозии, распылению, да и обрабатывать её в дальнейшем гораздо легче, что доказано на практике. При зяблевой обработке помимо крошения происходит еще и перемешивание. Это изменение взаимного расположения почвенных частиц и удобрений, обеспечивающее однородное состояния обрабатываемого слоя почвы. Перемешивание приводит к более равномерному распределению элементов питания растений — это важно при внесении органических и минеральных удобрений, извести, гипса. Также происходит равномерное распределение продуктов разложения растительных остатков, микроорганизмов по всему пахотному слою почвы, что спо­соб­ству­ет лучшему использованию труднодоступных питательных веществ. При минимальной (поверхностной) обработке почвы можно уменьшить механическое воздействие на почву, ведь глубокая перекопка за несколько лет приводит к истощению почвы, потере гумуса и разрушению пористой структуры. Использование минимальной обработки позволяет защитить гумусный (плодородный) слой почвы от его минерализации и предотвратить снижение плодородия почвы. То есть чем мельче обработка почвы, тем лучше сохраняется ее плодородие. Минимальная обработка почвы осуществляется при помощи, например, такого садового инструмента, как плоскорез Фокина. Главное его назначение — рыхление почвы вместо её перекопки. Для этого достаточно завести лезвие плоскореза в почву и двигать им вперед-назад со смещением. Кроме этого, плоскорезом легко срезать сорняки, траву, сидераты. Им же можно делать бо­розд­ки для посева семян, срезать бурьян, тонкие ветки деревьев и т. д. Плоскорез Фокина поставляется в комплекте — широкий и узкий. Узким плоскорезом удобно срезать сорняки на грядках с высокой плотностью посадки культур (морковь и т. д.). Плоскорез крепится винтами к специальному плоскому черенку, который удобнее, чем круглый, держать в руках. Плоскорез Фокина, только немного ржавый и затупившийся. Такую траву он уже не берет... При такой щадящей обработке весной и осенью почва рыхлится на глубину всего 5–7 см. Тогда на по­верх­нос­ти остаются растительные остатки, предохраняющие верх­ний слой от ветровой и водной эрозии; уменьшается испарение влаги, улучшается проникновение воды, воздуха, тепла и питания в почву. Минимальную обработку почвы целесообразно проводить на слабозасоренных и окультуренных почвах, т. е. когда можно отказаться от механической обработки как сред­ства борьбы с сорняками. При минимальной обработке почвы для борьбы с сорняками используют внесение гербицидов. Но у этого метода есть и недостатки: могут со временем усилиться засоренность и развитие некоторых болезней; повышается дефицит ми­не­раль­но­го азота; возникает избыточное количество послеуборочных остатков, что создает препят­ствия для качественной заделки семян и получения дружных всходов. Кроме того, в результате разложения послеуборочных остатков на по­верх­нос­ти почвы образуются токсичные соединения: этилен, аммиак, органические кислоты. Надо понимать, что вы­бор формы обработки почвы во многом зависит от возможностей хо­зяй­ства. Но всегда учитывайте, что использовать плоскорезную обработку вместо перекопки можно только на небольших участках, если есть соответ­ствующие условия для такой минимальной обработки; и не слишком увлекайтесь гербицидами.

«Как организовать компостер на дачном участке?» — спрашивает наш читатель Л. Г. Ситнов из Башкортостана. Подобные вопросы часто встречаются в письмах. Консультирует кандидат с.-х. наук Владимир Григорьевич Бусоргин. Компост — это перепревшая смесь органических остатков растительного и животного происхождения с добавлением или без добавления минеральных удобрений. Наиболее широкое распространение получили компосты на торфяной и соломенной основе с использованием органических удобрений — навоза крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов и птичьего помёта. Используют также отходы деревообработки — кору, опилки, мелкие стружки. Важно помнить, что компостирование проводится только в теплое время года, когда происходят микробиологические процессы. Правильнее использовать для компоста торф верховой, слаборазложившийся. Для приготовления компоста в частном хо­зяй­стве в одном из углов участка (или за его пределами) на­до выбрать площадку, утрамбовать, соорудить ящики (из досок) шириной примерно 1 м и длиной 2–3 м, высота — произвольная, но не выше 1–1,2 м. Таких ящиков надо 3 штуки, но можно сделать и один большой ящик на 3 секции: для свежего компоста, для полуготового и для перепревшего готового компоста. Ящик для компоста: в одной половине прошлогодний компост, в другой - свежие отходы Нижним слоем укладывается хорошо поглощающий жидкость материал: торф, солома, древесные опилки, мелкая стружка, листья и др. Также для компостирования можно использовать скошенную траву, сорняки (до осеменения!), ботву корнеплодов, томатов, капустные листья (если они не поражены фитофторой и килой!), сухие листья, очистки, опилки, золу и прочие отходы. Влажная зеленая трава, отбросы переслаиваются торфом, соломой, опилом. Готов компост через 1,5–2,5 месяца. При компостировании микробы, возбудители болезней, не уничтожаются! Влажность компоста должна быть не менее 75 %, поэтому в сухую погоду его поливают водой. Через каждые 1–1,5 месяца компост перелопачивают или перекладывают из одной секции в другую. Перед заморозками компостные ящики укрывают торфом, соломой, листвой. Общая толщина такого укрытия составляет 35–40 см. Зимой набрасывают снег, тогда компост не промерзнет и там будут продолжаться процессы разложения. — Навоз дорогой, не накупишься. Можно ли использовать для компоста фекалии? Как повысить качество компоста, если мало органики? Некоторые хозяева используют фекалии при закладке компоста, что в целом не противоречит правилам. Но в этом случае на­до помнить, что готовится такой компост в отдельной секции и используется только под плодовые деревья и кустарники. Чтобы ускорить размножение микроорганизмов и улучшить качество компоста, лучше всего добавлять навоз, навозную жижу, птичий помет, а при их отсутствии необходимо поливать слои активаторами. Это нужно для быстрого разогревания. На­пример, на 10 л воды добавить 1 кг дрожжей и 1 кг сахарного песка или 1 кг старого варенья; всё тщательно перемешать, дать постоять в теплом месте. Затем добавить литров 40 воды и при приготовлении компоста каждый слой поливать этим раствором. Другой вариант «разогрева» — пересыпание слоёв негашёной известью. Значительно повышает качество компоста фосфоритная мука (10–15 кг на 1 куб. м компоста). Сухие отходы обязательно увлажняют при компостировании. Чтобы задержать дождевую воду и другие жидкости (помои, мочу), которыми поливают штабель компоста, края его делают несколько выше середины. Важно учитывать и такие тонкости: переувлажненный компост будет гнить, а не разлагаться (оптимальное соотношение: на 1 часть зеленой массы брать 2 части поглощающего материала — торфа или соломы); компост не должен подтопляться весенними водами. — Сколько компоста в среднем на­до вносить на участ­ке? При работе с компостом не стоит опасаться «перекормить» участок: даже избыток его не вредит растениям. Компост вносят под все овощные, плодовые культуры, ягодники; его можно использовать при посадке в лунки, борозды и в качестве мульчи для всех культур (особенно осенью после посадки чеснока, под землянику). Оптимальная норма — 8–10 кг на 1 кв. м.

Зеленые удобрения — так называют сидераты, т. е. растения, которые выращиваются с целью последующей заделки в почву, для компостирования, для приготовления жидких подкормок, для мульчирования почвы.      Значение этих удобрений трудно переоценить: — это источник питательных веществ, причем коэффициент использования азота в 2 раза выше, чем у навоза; — сидераты улучшают свой­ства почвы, пополняют запасы гумуса, снижают кислотность; — усиливают биологическую активность почвы, так как количество полезных микроорганизмов увеличивается в 2–3 раза, а вот количество фитопатогенной микрофлоры снижается; — почвенный воздух обогащается углекислым газом, что весьма полезно для растений; — сидераты препятствуют вымыванию из почвы питательных веществ; подавляют рост сорняков, используются в качестве мульчи; — плотный посев горчицы уменьшает количество проволочника. От бобов - двойная польза: можно и урожай собрать, и землю удобрить! Главное правило использования зеленых удобрений — не оставлять почву без растительного покрова. Поэтому рекомендуется после снятия урожая сразу же высевать семена зеленых удобрений. Заделывать подросшие сидераты в почву можно осенью, а можно оставлять на зиму. Стоит учесть, что если в землю заделано слишком большое количество сырой зеленой массы, то она будет не разлагаться, а киснуть. Слишком большое количество азота, особенно во второй половине лета и осенью, также не на пользу почве. Молодые сидераты более богаты азотом и быстрее разлагаются в почве. Уже через 2–4 недели после их заделки можно сажать на этом месте планируемую культуру. В более зрелом возрасте, когда растение-сидерат сформировало жесткий стебель, оно разлагается медленнее, но есть в этом и положительный момент: трудно и долго разлагаемые вещества увеличивают запас органики и идут на формирование гумуса. С учетом этого рекомендуется заделывать в почву зеленое удобрение в период бутонизации, до начала цветения: и растение уже зрелое, и азота в нем ещё достаточно. Глубина заделки небольшая: на легких почвах заделывают сидераты на глубину 12–15 см, на тяжелых почвах на 6–8 см. Есть два способа посева сидератов: 1) перед посевом сидератов почву рыхлят мотыгой, культиватором или плоскорезом Фокина, затем в почве делают рядки и сеют семена сидератов; рядки засыпают землей с помощью мотыги; так обычно делают весной и ле­том; 2) семена сидератов разбрасывают по по­верх­нос­ти земли и присыпают тонким слоем компоста. Так обычно делают осенью, тогда компост одновременно будет играть роль мульчи. Корневая система сидератов оказывает рыхлящее действие, что существенно улучшает водный и воздушный режим почвы. В этом отношении незаменимы злаковые культуры (озимая рожь и др.), которые имеют разветвленную мочковатую корневую систему, которая разрыхляет почву на мелкие комочки, что особенно полезно уплотненным почвам, где плохо проходит вода. Сидераты требуют подготовки почвы: их ни в коем случае нельзя сеять в совсем невскопанную или грубо вскопанную почву. Необходимо хорошо разрыхлить почву на глубину 4–6 см. Использовать зеленые удобрения можно по-разному: — самостоятельное удобрение, если участок земли занят бобовыми растениями-сидератами в течение всей вегетации; тогда сидераты заделывают в почву, а желаемую культуру высаживают на участ­ке осенью (например, чеснок) либо на следующий год; — промежуточное, если зеленое удобрение высевают сразу после уборки одной культуры и перед посевом другой, причем заделывать сидераты в почву можно как осенью, так и весной; — укосное удобрение, когда сидераты выращиваются за пределами участка, а затем скашиваются, привозятся на нужный участок, измельчаются и заделываются в почву; лучше всего способ подходит для люпина синего многолетнего, который также можно использовать для компостирования; — отавное зеленое удобрение, когда зеленую массу на одном участ­ке выращивают, но скошенную массу перевозят на другой участок, а растениям дают время для отрастания; выросшие растения называют отавой и запахивают вместе с корнями. На зеленые удобрения рекомендуется использовать культуры се­мей­ства бобовых (бобы, горох, вику, люцерну, клевер, люпин однолетний и многолетний), семейства злаковых (озимую рожь, овес), семейства крестоцветных (горчицу, рапс, редьку масличную), семейства водолистниковых (фацелию). При выращивании сидератов важно не увлекаться одним видом растений. Сидераты каждый сезон необходимо менять, тогда почва станет более плодородной.  

Август недаром в народе называют «закатом лета». Огороды радуют урожаем, только успевай собирать. Сегодня подробно поговорим об урожае картофеля — ведь совсем скоро наступит время его сбора. Земля-кормилица по-прежнему нуждается в заботе и уходе, так что самое время вспомнить о растениях-сидератах. О ботве В августе проводят предуборочное удаление ботвы, чтобы лучше просохли гребни и гряды, ускорилось созревание картофеля. Важно вовремя предупредить поражение клубней фитофторозом, повысить их качество. Если ботва зеленая, значит, картофель ещё растет Скашивание ботвы на раннем картофеле проводят за 1–2 дня до уборки. На позднем ботву скашивают за 2 недели до уборки. Дело в том, что клубни, лишенные ботвы, быстро образуют плотную кожуру. Она защищает их от болезней и проникновения болезне­творных микроорганизмов. Именно в ботве и в сорняках скапливается множество возбудителей болезней и вре­ди­те­лей картофеля, поэтому ботву и сорняки лучше сжечь. И не следует пренебрегать севооборотом: чередовать картофель с капустой, свеклой и др. культурами (за исключением се­мей­ства пасленовых), возвращать картофель на прежнее место через 3–4 года. На небольших участках выполнять эти рекомендации сложно из-за нехватки места, поэтому рекомендуют после уборки картофеля участок засеять озимой рожью, чтобы весной отросшую рожь закопать (запахать): корневые выделения озимой ржи уничтожают большое количество грибных заболеваний. О семенном материале Для отбора качественного семенного материала до скашивания ботвы отмечают хорошо развитые растения без признаков заболеваний и до массовой уборки выкапывают, отбирая лучшие клубни. Правила отбора клубней на семена: — из самых урожайных гнёзд; — только здоровые клубни в гнезде; — с учетом сортовых признаков клубней в гнезде (форма, цвет мякоти); — клубни одного размера (с куриное яйцо, массой 80–100 г), без перетяжек, наростов. Полезно будет отобранные на семена клубни продезинфицировать в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 3 л воды): картофель помещают в сетку и опускают в раствор на 1 минуту. Затем клубни нужно разложить на свету в один слой, время от времени переворачивать. Равномерно озелененные клубни лучше хранятся, меньше подвержены грибным болезням. Для защиты семенных клубней от болезней применяют пре­па­рат «Максим», который эффективен против всех видов гнилей, плесеней, парши и других заболеваний: 20 мл препарата разводят в 1 л воды, что достаточно для обработки 100 кг клубней. Обработку с последующей просушкой проводят перед закладкой на хранение. Копать на­до уметь и успеть Уборку картофеля в центральных районах страны следует заканчивать к началу октября, в районах севернее — не позд­нее 20 сентября. Для уборки предпочтительна сухая солнечная погода. Первый признак того, что пришла пора убирать урожай, — пожелтевшая ботва. Как только она стала засыхать, на­до брать в руки лопату или вилы и выкапывать клубни. Однако бывает, что пожелтевшая ботва — это результат поражения фитофторозом. Такую ботву на­до срочно срезать и уничтожить (сжечь!), а картофель выкапывать без промедления. Если отдельные кустики зелененькие, то проводите выборочную уборку. Если ботва зеленая, значит, картофель ещё растет, идет нарастание массы клубней. Если картошку выкопать раньше (пока еще листья зеленые) — не доберешь урожай, а позже — картошке грозит заражение, так как в почве находится множество возбудителей различных заболеваний. Картофель на­до правильно рассортировать: на хранение, на продовольственные цели, на корм скоту… Хранить по правилам Клубни легко портятся, ведь они на 75 % состоят из воды. При длительном хранении клубни проходят три физиологических периода: дозревание, покой, пробуждение почек. В период дозревания (длится 1–1,5 месяца) наблюдается интенсивное дыхание и испарение влаги. В период зимнего покоя (длится от одного до нескольких месяцев) почки глазков остаются спящими, не прорастают, клубни выделяют мало тепла и влаги. Период пробуждения почек означает окончание периода покоя. В этот период идет расход питательных веществ на прорастание, поэтому масса клубней уменьшается. В течение всего хранения крайне важно поддерживать определенную тем­пе­ра­ту­ру и влажность. Причем предназначенные для быстрой переработки клубни должны храниться при более высокой температуре, чем семенные и продо­вольственные. Места хранения должны быть сухими, чистыми, желательно побеленными известкой. Можно обработать хранилище 2%-ым раствором поваренной соли, обеззаразить дымовой завесой из полыни или пижмы — но дымить надо не менее суток, а потом хорошо проветрить погреб или другое хранилище. Такие меры необходимы, потому что в хранилище картофель чаще поражается фузариозом, фитофторозом, гнилями бактериального происхождения. Заражение происходит ещё в поле, причем особенно активно на клубнях со скрытыми признаками механического повреждения (в чем виновны проволочник, хрущ, совки и заболевание парша), чему способствуют дождливая или, наоборот, засушливая погода и травмы при уборке. Семенные клубни лучше хранить с этикетками, каждый сорт в отдельном ящике. Влажность воздуха должна быть 85–90 %. Если влажность будет выше, то картофелю грозит заражение мокрой гнилью. От сгнивших клубней необходимо избавляться, а чтобы оставшийся картофель не загнивал дальше, на­до попудрить его мелом или золой: на 2 кв. м картофеля, лежащего слоем 15–20 см, на­до одну горсть мела или две горсти золы. Можно для снижения влажности расставить емкости с известью, поваренной солью, разложить сухой древесный уголь. Можно разложить поверх картофеля свеклу, которая возьмет избыток влаги, да и сама сохнуть не будет. Оптимальная температура для хранения продовольственного картофеля — 2–3 градуса выше нуля. А вот семенной картофель необходимо хранить при более высокой температуре — +5…+6˚С, так как если она будет ниже (как у продовольственного картофеля), то урожай снизится в следующем году на 25–30 %. Отдельный вопрос — хранение картофеля в тамбурах, коридорах (городской вариант). Здесь другая проблема — сухость воздуха. Можно поместить в середину картофельной кучи пластиковую бутылку (1,5 л) со срезанным верхом и проколотыми в боках мелкими отверстиями, а в бутылку заложить мокрые тряпки. На 50 кг картофеля хватит одной такой бутылки. Другой спо­соб — посыпать картофель послойно увлажненной мятой: на слой картофеля (толщиной в 2 клубня) сверху положить слоем в 1 см слегка сбрызнутую водой мяту, затем опять картофель, затем мяту… Слоев может быть сколько угодно. Если клубни на 3–5 минут опустить в горячую (+50˚С) воду, а затем просушить, то качество останется прежним, а вот прорастание приостановится. Делают это непосредственно перед закладкой на хранение.

Всеми любимый огурец содержит 95–97% воды, небольшое количество белков, жиров и углеводов. А также йод, легкоусвояемые формы кремния, витамины С, B, P, мочегонные и желчегонные вещества, что помогает выводить из организма шлаки. Огурец любит тепло, свет, плодородную почву. «Уважает» в качестве предшественников сидераты, картофель, томаты, лук на репку, капусту, бобовые. Что же касается тепла, то огурец по этому показателю превосходит все огородные культуры, которые выращиваются в открытом грунте средней полосы: оптимальная температура для выращивания огурца составляет +18...+26°С. При температуре ниже +10°С огурец перестает расти, корни заболевают и растение гибнет. Любит огурец прямой солнечный свет, нуждается и в утреннем, и в вечернем свете. У огурца много листьев, потому влага испаряется интенсивно. Если учесть, что основная масса корней расположена в верхнем слое почвы, который быстро высыхает, то понятно, что растению требуется регулярный полив. Установлено, что при высокой влажности почвы у огурца повышается стойкость даже в очень сухом воздухе. Отсюда идет требование к почве под огурцами: она должна быть пористой, но прочной по структуре, чтобы не разрушаться при частых поливах и не образовывать корки. Урожай из небольшого парника, закрытого спанбородом До плодоношения огурцы надо подкормить два раза с интервалом 7–10 дней: готовят раствор удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных культур» (2 столовые ложки на 10 л воды) и используют 5 л раствора на 1 кв. м. Во время плодоношения огурцы следует подкормить три раза. В первую под­корм­ку в 10 л воды развести 1 кг коровяка и 1 столовую ложку удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных культур». Для второй и третьей подкормок разводят 2 столовые ложки этого ком­плекс­но­го ми­не­раль­но­го удобрения в 10 л воды. Поливают из расчета 2–4 л на 1 кв. м. Летом подкормки огурцов в открытом грунте можно проводить каждые 10–14 дней раствором коровяка (1 кг коровяка на 10 л воды; настаивать сутки; поливать по 0,5 л под корень). Огурец можно сеять семенами, можно высаживать 20–25-дневной рассадой. Переломный момент — фаза третьего листа, когда растению должны быть созданы все условия для быстрого роста: тепло, свет, влага и питание. При выращивании в открытом грунте необходимы дуги, чтобы аккуратно и быстро укрыть растения при понижении температуры воздуха. Лучше выращивать огурцы на шпалерах, чтобы стебли и плоды не лежали на земле. Также лучше в открытый грунт высаживать одновременно 4–5 сортов или гибридов — это гарантированно увеличит урожай.   До цветения огурцы поливают утром, после цветения — вечером, потому что зеленцы растут ночью. Болезни огурца Поддерживание почвы во влажном состоянии спо­соб­ству­ет повышению устойчивости ко многим болезням. Что же касается теплиц, то там надо стараться поддерживать тем­пе­ра­ту­ру днем около +25 °С, ночью +20 °С, влажность воздуха 80–90 %. Если не соблюдать севооборот, не уничтожать растительные остатки, не дезинфицировать теплицы, то может навредить огурцу грибное заболевание мучнистая роса, которое поражает растения и в открытом, и в защищенном грунте: на листьях появляется белый или сероватый налет, переходящий на черешки и стебли. На налете появляются черные точки, листья заворачиваются кверху, становятся хрупкими. Недобор урожая может составлять 30–60 %. При первых признаках заболевания хороший эффект дает опрыскивание раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Поможет и раствор золы: на 2,5 л воды взять 300 г золы; кипятить 30 минут, настаивать 2–3 часа, затем процедить, добавить 20 г хозяйственного мыла, долить до 10 л и опрыскивать больные растения с интервалом 7–8 дней. Повысить у огурца урожайность и устойчивость к заболеваниям способен пре­па­рат «Новосил», который служит еще и регулятором роста растений. Надо взять 1 мл препарата на 9 л воды и проводить опрыскивание в фазе 2–4 настоящих листьев, в начале цветения, в период массового цветения и через 7 дней после третьей обработки. Огурцы могут заболеть белой или серой гнилью, зеленой мозаикой, обыкновенной мозаикой. В таких случаях будут эффективны обработка обезжиренным молоком или сывороткой (2 стакана на 1 л воды) с добавлением 1 капли 5%-го йода. Для профилактики полезно замочить семена перед посевом в соке алоэ. Не дремлют и вредители, нападая на огурцы и в открытом грунте, и в теплице. Среди них — бе­ло­крыл­ки. Для них устраивают ловушки: фанеру красят в белый или желтый цвет и смазывают вазелином, канифолью с мелом, долго не сохнущим клеем (например, клеем «Котофей»). Во второй половине лета появляется бахчевая тля. Для профилактики этой напасти следует уничтожить очень тщательно сорняки, с которых вредитель переходит на огурцы. Опрыскивание проводить настоем свежего красного перца горьких сортов. Готовят его так: на 10 л воды температурой 60°С взять 30 г перца, 200 г табачной пыли; настаивать сутки, перемешать и процедить. Затем добавить 1 столовую ложку жидкого мыла, 3 столовые ложки древесной золы. Опрыскивать из расчета 1–2 л раствора на 1 кв. м с интервалом 4–5 дней.