Огород

Подготовительную часть выполняют в апреле, до посадок. Такой короб может сделать каждый. Практичнее всего сделать его из досок длиной 3–4 м. Ширина в нижней части 45–50 см, в верхней 30 см, высота 25 см. В торцах небольшие доски и колышки длиной 10 см. Нужно выбрать на участке место на 2–3 короба, разметить лунки через каждые 30 см для посадки (можно в траву) без вспашки земли. В лунки глубиной 5–7 см разложить клубни и присыпать компостом и золой так, чтобы над ними был слой до 5 см. На эти лунки поставить короб. Подсыпать еще земли сверху и полить из лейки. На этом процесс посадки закончен, на него потрачен всего 1 день. Всходы появятся через 2 недели. Рост ботвы нужно контролировать, и когда она достигнет высоты 5–10 см над коробом, окучить. Подсыпать привезенную смесь земли и компоста в короб (осторожно, чтобы не повредить кусты). Заполнить короб по всей длине на высоту куста. Выполнение этой операции освобождает огородника от всякой работы вплоть до созревания урожая. За 2 недели до уборки следует обрезать ботву (можно садовыми ножницами). Уборка выполняется просто: снять короб и убирать. Малой лопаткой для грядок разрыть холмики и выбрать чистый картофель. Плюсы такого способа: подготовка коробов идет в апреле одновременно с проращиванием и озеленением картофеля; посадка с текущей подготовкой занимает всего один день; летнее солнце прогревает короб и землю, что улучшает рост картофеля; прополка не нужна; окучивание с подготовкой занимает 1–2 дня; уборка не требует особого труда; короба используются длительное время, хранить их можно где угодно.

Это растение из семейства лилейных. В настоящее время насчитывают до 150 видов этого рода, из них в России произрастает около 30 видов. В культуре в качестве декоративных, лекарственных и овощных растений используется свыше 10 различных сортов и видов. Наиболее широкое распространение как овощное растение имеет вид Asparagus officinalis L (спража обыкновенная) — многолетнее растение. Спаржа — одна из немногих сельскохозяйственных культур, урожай которых собирают весной. Как только земля оттает и прекратятся ночные заморозки, толстые ростки спаржи пробивают почву и вытягиваются на 20 см. В это время их аккуратно откапывают, отламывают ближе к корню и собирают в пучки. Урожай можно собирать в течение 1–1,5 месяца. Спаржа растет на одном месте до 20 лет, для её успешного развития требуется смена сезонов, т. е. засушливый сезон должен меняться на влажный, а холодное время года на теплое. Семена спаржи перед посевом замачивают в марле и ждут проклевывания. Потом их рассаживают в стаканчики с землей, где рассада развивается до состояния полноценного ростка 5–7 см длиной. Когда минует угроза возвратных заморозков, росточки спаржи высаживают во временный рассадник, наполненный рыхлой плодородной землей, достаточно солнечный и защищенный от ветра, где она проведет целый год до следующей весны. Для нормального роста ей нужен период покоя. Осенью, по мере пожелтения листьев, стебли спаржи обрезаются до уровня земли. На второй год растениям готовят участок для постоянного произрастания на ближайшие 15–20 лет. Для этого землю хорошо удобряют перегноем, перекапывают, выкапывают траншею 50 см шириной и глубиной 25 см, на дно которой с интервалом в полметра высаживают растения из рассадника, расправляя корни и засыпая их землёй. По мере роста спаржи траншею нужно будет периодически засыпать, пока она не исчезнет под слоем земли. Осенью, когда пушистые веточки спаржи начнут желтеть, их опять обрезают до уровня земли и мульчируют перегноем. Первый урожай получают на 3-й год жизни растений. Спаржа — растение довольно неприхотливое и не требующее особого ухода. Достаточно выпалывать сорняки и дважды в год подкармливать её комплексными удобрениями. Для семьи, состоящей из 4 человек, урожая с двадцати растений бывает вполне достаточно. Из немногих неблагоприятных условий для роста спаржи можно отметить только высокий уровень грунтовых вод и полную затененность участка. В кулинарии спаржу используют как гарнир — вареной, с разными соусами, подливками; добавляют в супы; заготавливают впрок, консервируя или замораживая. Вкуснее всего свежесрезанная спаржа, головки растения — самая вкусная его часть. Свежая спаржа почти не нуждается в обработке. Побеги можно не очищать, достаточно как следует промыть (тонкий верхний слой снимают, если он волокнистый). Аккуратно (стараясь не повредить нежный овощ) связать побеги в пучок по 8–10 штук. Готовить спаржу лучше в высокой узкой кастрюле, чтобы пучки располагались в ней в вертикальном положении. Спаржу надо медленно опускать в кастрюлю с кипящей подсоленной водой, т. к. низ стебля варится дольше макушки, кисточка дойдет на пару. До полной готовности нужно держать 5–10 мин., не переваривая. Отваренную спаржу лучше опустить в холодную воду (лучше со льдом). Так она сохраняет цвет, витамины и вкус. Подают её с соусом (можно смешать сметану с чесноком и зеленью и залить этим спаржу).

Скоростью развития растений можно управлять, поддерживая условия выращивания на оптимальном уровне. Стоит обратить внимание на 4 основных фактора.      Чтобы избежать проблем с переростками, не нужно начинать рассадную эпопею слишком рано. Перец и баклажан сеют не ранее 65–80 дней до высадки, томат — за 50–60 дней. Рассада вытягивается к свету В течение всего времени выращивания рассада должна обеспечиваться ярким освещением. Особенно это актуально в затяжную пасмурную погоду. Кроме того, листья не должны затенять друг друга. Не стоит сажать растения слишком плотно или слишком кучно ставить емкости с рассадой. Оптимально, если листья соседних растений лишь слегка соприкасаются. Начиная с момента появления всходов и до высадки на постоянное место дневная температура не должна превышать +22…+23 °C. Это особенно важно при недостатке света: чем слабее освещение, тем ниже должна быть температура (но в разумных пределах: она не должна падать ниже +15 °C). Не следует увлекаться частыми подкормками, особенно азотными. Если используемая почва достаточно плодородная, во время выращивания рассады удобрения можно вообще не применять. Обязательно использовать только теплую, отстоявшуюся воду и так, чтобы почва большую часть времени была слегка подсохшей. Чрезмерно частые поливы могут спровоцировать не только развитие «черной ножки», но и перерастание рассады. Если томаты выращивают в пленочных или поликарбонатных теплицах, рассада может быть слегка переросшей. Самыми подходящими для таких условий будут 60–70-дневные растения с одной цветочной кистью. Впоследствии они не будут стремиться превратиться в «джунгли» в ущерб формированию плодов.

Скорцонера (козелец испанский, или черный корень) — двулетнее растение. Для получения корнеплодов возделывается как однолетник. Этот корнеплод часто называют зимней спаржей, т. к. внешне его очищенные корнеплоды похожи на ростки выбеленной спаржи. Нежная сладковатая мякоть — кладезь полезных веществ. А содержащийся в ней нежный и приятный на вкус млечный сок легко усваивается и очень полезен для здоровья. По питательности его превосходят только бобовые растения. Корнеплоды скорцонеры содержат от 16 до 30 мг. витамина С, витамины В1 и В2, соли кальция, железа, фосфора и микроэлементы. Богаты инулином и аспарагином, поэтому полезны для диетического питания. Корнеплоды используют в пищу так же, как цветную капусту или спаржу. Для того чтобы получать ровные, красивые корнеплоды, почву перед посевом перекапывают на штык лопаты и обогащают перепревшим перегноем. Лучше всего для этой культуры подходят супесчаные, суглинистые почвы, обогащенные органикой. Нельзя сеять скорцонеру после моркови, сельдерея, помидоров, шпината и всех видов капусты. Лучше всего подходят гряды, где до этого росли лук-порей, лук-репка, огурцы, бобовые и кочанный салат. Семена скорцонеры хорошо всходят только в 1-й год после их сбора. Поэтому не стоит приобретать семена про запас — каждый год надо иметь свежие. На 1 кв. м высевают 1,5–2 г семян. На гряде делают бороздки и сеют по зернышку через каждые 2–3 см (на глубину 2–3 см). Смотря по погоде, от посева до всходов проходит 2–3 недели. Почва в это время должна быть равномерно увлажнена. Нельзя пересушивать или, наоборот, заливать посевы. Для того чтобы не потерять посевы, вместе с козельцом можно посеять ранний редис. Он всходит значительно быстрее и также быстро бывает готов к употреблению. После появления 2–3 листьев скорцонеру прореживают (удаленные листья можно использовать для салатов), оставляя не менее 6–8 см между растениями в рядках. Когда взойдут маркировочные посевы редиса, поверхность почвы аккуратно рыхлят или мульчируют органикой. Т. к. козелец в первые дни после всходов развивается медленно, его посевы тщательно пропалывают. Поливают с середины июля и до сентября 4–5 раз в месяц по 20–25 л на кв. м (если в это время не выпадают обильные осадки). После поливов или сильных дождей рядки козельца рыхлят, чтобы корнеплоды были ровными. Используют козелец, в зависимости от сорта, на 100–120-й день после его посева. Осенью, пока стоит теплая погода, корнеплоды скорцонеры выкапывают по мере надобности. Для зимнего хранения корнеплоды скорцонеры убирают в ноябре, перед самым замерзанием почвы. Но когда земля уже замерзла, убирать скорцонеру не следует: она хорошо сохраняется в почве, под воздействием низких температур приобретает нежную консистенцию и приятный вкус. Оставив несколько растений под зиму и накрыв их слоем соломы толщиной 15 см, весной можно получить нежные листья. Для использования в пищу (так же, как листовые салаты) их срезают тогда, когда они достигнут 20 см в длину. Извлекать корнеплоды из почвы нелегко, т. к. они очень длинные (30–35 см), поэтому вдоль ряда сначала выкапывают ровик на полную глубину корней. Затем с другой стороны корней поддевают корнеплод вилами или лопатой, столкнув в приготовленный ровик. У отобранных для хранения корнеплодов откручивают розетку листьев. Затем корнеплоды вертикально (так, чтобы они не соприкасались друг с другом) укладывают в ящик, пересыпая влажным, чистым песком. Закладывать их на хранение начинают перед наступлением постоянных морозов. Важно, чтобы уборка проходила в сухую погоду и при сухой почве. Наиболее распространенные сорта скорцонеры: Лечебный (корнеплоды длинные, конические, темно-коричневые, массой 60–80 г; мякоть белая, нежная; урожайность 1,5–1,8 кг с кв. м; период от всходов до хозяйственной годности — 100–120 дней); Солнечная премьера (корнеплоды темно-коричневые, длиной 28–31 см, массой 60–80 г, мякоть белая, нежная; урожайность 1,5–1,8 кг с кв. м; период от всходов до хозяйственной годности — 101–120 дней).

Термин «кустовой укроп» появился в начале 90-х годов XX века вместе с сортом Кибрай. Он умел отращивать дополнительные листочки в пазухе основных листьев, что делало растения кустистыми.   Выведенные позже Салют и Буян долго не зацветали и давали много ароматной зелени. Но имели и недостатки — восприимчивость к корневым гнилям, неудачную форму растения, ломкие листья с тонкими и длинными «иголками». Уже в XXI веке в реестре появился кустовой укроп 2-го поколения. Похожие друг на друга сорта Аллигатор и Амазон не страдали недочетами своих предшественников, поэтому сразу завоевали популярность у дачников. Укроп Аллигатор Чуть позже появился укроп с самым длительным периодом уборки зелени — Алмаз. По этому признаку ему нет равных: достаточно один раз посеять — и при правильном обращении он будет снабжать зеленью в течение всего лета. Установлено, что накопление эфирных масел в листьях укропа увеличивается с возрастом, и чем старше растения, тем они ароматнее. Но классический укроп убирают в нежном возрасте, когда листочки еще не блещут ароматом и видом, особенно в теплице. А вот кустовые сорта возделываются долго и дают продукцию лучшего качества. С одного-единственного растения этого укропа за лето можно собрать целую гору ароматных листьев. Подсчитано, что для получения 200 г зелени необходимо 15–20 г семян обычных сортов, либо всего 1 г любого кустового сорта! При выращивании кустового укропа нужно знать его основные особенности. Семена содержат большое количество эфирных и жирных масел, что не позволяет им быстро прорастать. Поэтому всходы появляются не ранее 7–10 дней после посева, а при низкой температуре и недостатке влаги укроп взойдет лишь через 3–4 недели. Для ускорения прорастания семена замачивают на сутки в теплой воде, часто меняя её. Замоченные семена высевают только во влажную почву, где они прорастут уже через 2–3 дня. Растения требовательны к свету, плодородию и структуре почвы. На малоплодородных почвах, на уплотненных и низинных участках им плохо. Лучше всего укроп растет при температуре +18…+20 °C. Растения кустовых сортов набирают массу до 100–200 г, но только если они не загущены. Поэтому их высевают реже обычных. Сеют рядками с расстоянием между ними 20–25 см через 1–2 см друг от друга. При достижении растениями высоты более 6 см их прореживают, оставляя 5–7 см. Когда растения начинают затенять друг друга, процедуру повторяют, увеличивая промежутки до 10–12 см, а со временем это делают еще раз — до шага в 15–20 см. Листья постепенно обрывают по мере их нарастания. С началом перехода растений к цветению их полностью срезают или выдергивают с корнем. Можно выращивать и рассадным методом. Обычно весенние сроки посева укропа в средней полосе начинаются с середины апреля — начала мая. Но если вырастить сеянцы с 5–7 листочками и высадить в начале мая в открытый грунт, уборку можно начинать уже в середине мая (если погода благоприятствует). Кроме того, перед высадкой рассады можно укрыть грядки темной мульчирующей пленкой, а значит, избежать прополок.

Преимуществом супеси (песчаной почвы) можно считать хорошую прогреваемость весной, благодаря чему растения раньше начинают вегетировать, а также отличную обрабатываемость и воздухоемкость. Её недостаток — быстрое пересыхание, она разносится ветром и пылит, т. к. часто бывает бесструктурной (не имеет комочков). Но за несколько сезонов даже такой грунт можно значительно улучшить. Нужно учитывать, что в песчаную почву минеральные удобрения приходится вносить чаще, чем в суглинок. Сначала желательно сделать агрохимический анализ почвы и только потом вносить недостающие удобрения. Избыток какого-то элемента (как и его недостаток) вреден для растений. На новом участке по окончании строительства перед засыпкой нового грунта на песчаном основании можно устроить «глиняный замок» (слой глины 7–10 см). Он задержит поливочную воду в корнеобитаемом горизонте (до 40 см). Глину также добавляют в песчаную почву под перекопку. Для улучшения песчаной почвы важно применять органические удобрения. Можно использовать растительные остатки и пищевые отходы для приготовления компоста. Также перед внесением в грунт можно компостировать опилки, обрезки газонной травы, солому и обрезки деревьев, добавляя в ходе процесса азотные удобрения, поскольку бактерии, разлагающие древесину, поглощают много азота. Применение навоза на маленьких участках в цветниках не всегда удобно. Кроме того, не все растения его переносят. Поэтому в почву можно вносить гранулированный куриный помет (0,7–1,0 кг на кв. м), а также раскисленный верховой торф с рН 5,5–7 (7–10 л на кв. м). Незаслуженно редко сегодня применяют агровермикулит — экологически чистый минерал из группы гидрослюд, который легко впитывает воду и растворенные в ней минералы и постепенно отдает растению. Внесение агровермикулита (6–8 л на кв. м) на песчаных почвах очень быстро дает ощутимый результат. Органику на участке можно разбросать по поверхности, а затем перемешать с землей с помощью граблей или путем перекопки. Если площадь участка большая, можно внести удобрения непосредственно в посадочную яму. В зависимости от размера кома растения берут на дерево от 10 до 30 л торфа; на кустарник — 5–10 л торфа, 0,5–1 кг куриного помета или 3–5 л агровермикулита. На супесчаной почве хорошо удаются засухоустойчивые и нетребовательные к плодородию грунта культуры, такие как абрикос, айва, алыча, вишня, черешня, облепиха, смородина золотистая, ирга, корнеплоды, лук, картофель, кукуруза, зернобобовые и почти все овощные культуры. Ель колючая Из декоративных растений можно с успехом выращивать сосну обыкновенную, черную и горную, ель колючую, можжевельник виргинский, скальный, китайский и казацкий, березу, катальпу, снежноягодник, спирею, тамарикс, альпийские растения, красивоцветущие летники и злаки.

Для этого способа понадобятся пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками (из-под мороженого, торта). На дно коробок укладывается слоями туалетная бумага или бумажные салфетки. До посадки семена обрабатываются как обычно, с протравкой, прогревом, замачиванием и закаливанием, но без проращивания. Проращивание происходит уже в закрытых коробках, когда каждое семечко, разложенное при помощи пинцета, занимает свое место на влажной основе. Расстояние между семенами должно быть достаточным, чтобы до пикировки корешки не сплелись между собой. До появления ростков коробки расположить в теплом месте. Семена нужно ежедневно опрыскивать, а коробки проветривать. После первых ростков коробки разместить ближе к свету с температурой около +17 ºС днем и +14 ºС ночью. В воду для опрыскивания можно добавить комплексное удобрение. После появления семядольных листочков и в начале появления настоящих нужно готовить ростки к пикировке. Каждый корешок укоротить до 5 см. Рассаженные ростки выставить на окно с обязательным досвечиванием. Дальнейший уход за рассадой — как и при обычном выращивании.

Несмотря на то, что производители предлагают широкий ассортимент разнообразных удобрений, особой популярностью среди садоводов пользуется зола. Доступное и экологичное вещество доказало свою ценность и эффективность многовековой практикой. Виды золы Зола (пепел) – несгораемый остаток, образующийся при сжигании любого топлива. Пепел можно получить из разных материалов: торфа; дров, веток; ботвы; соломы; опавшей листвы; каменного угля. Больше всего ценится древесная зола как удобрение. Получают ее при горении дров (веток, стволов растений). Пепел из торфа и угля содержит мало полезных для растений элементов, из-за чего его редко применяют. Не является удобрением зола, образовавшаяся при сжигании: газет, журналов, плакатов, коробок, пластика, резины, полиэтилена – может погубить растения; деревянной мебели, ДСП, ДВП – содержит краску, лак, клей; органики, собранной возле промышленных объектов и трасс – обычно насыщена свинцом. Пепел от топливных брикетов применяют аналогично обычной золе перед посадкой растений, чтобы раскислить почву. В качестве удобрения он не подходит. Обязательно нужно изучить состав брикетов. Если в них содержится клей, то пепел нужно выбросить. Свойства и состав Пепел содержит близко 30 минералов (макро- и микроэлементов), находящихся в легкоусвояемой для растений форме. Но по составу древесную золу относят к калийным удобрениям, так как она выделяется высоким процентом калия. Также она богата кальцием, магнием, фосфором. Азота и хлора после сжигания топлива не остается. Состав золы и процентное содержание микроэлементов зависит от исходного материала. Кальцием наиболее богато удобрение, получаемое при горении твердой древесины. Калием особенно насыщен пепел, который остается после сгорания молодых деревьев, древесной поросли, виноградной лозы, травы, стеблей подсолнечника. Повышенной концентрацией фосфора обладает пепел соломы и хвойных растений. Самым богатым составом характеризуется удобрение из соломы, молодых побегов, верхней части древесных растений. Польза и вред Зола является великолепной подкормкой для растений, частично заменяя магазинные удобрения. Она не только, удобряет грунт, но и выполняет другие функции: раскисляет и ощелачивает почву, совершенствует структуру; повышает влаго- и воздухопроницаемость грунта; улучшает качество компоста, облегчает почвенным микроорганизмам работу по разложению органики; способствует уничтожению многих вредителей (капустной блошки, морковной и луковой мушки, белянки, муравьев, палочника, проволочника, колорадского жука, пильщика, тли, плодожорки, листоеда, улиток, слизней, гусениц); защищает от болезней (черная ножка, фитофтора, мучнистая роса); останавливает гнилостные процессы; избавляет от некоторых злостных сорняков (мокрицы, пырея, хвощей), предпочитающих расти на кислых грунтах; повышает всхожесть семян; ускоряет приживаемость и адаптацию рассады; укрепляет корневую систему; активизирует фотосинтез; повышает устойчивость растений к морозам; способствует длительному хранению корнеплодов. Но, несмотря на все полезные свойства, иногда применение пепла вредит растениям. Поэтому важно учесть несколько правил: Если внести золу в большом количестве (более 30 килограмм на сотку), то происходит защелачивание грунта. При подкормке хвойников и гортензий необходимо дополнительно подкислять грунт. Если почва насыщена калием, то внесение пепла приведет к опаданию листьев и увяданию цветов. Зольные подкормки обогащают почву кальцием, жизненно необходимым растениям. Но при избытке этого элемента плоды приобретают горьковатый привкус. Перед засыпанием пепла в лунки его перемешивают с землей или песком, иначе корни растений получат ожог. Нельзя смешивать пепел с: азотсодержащими удобрениями – в результате реакции образуется аммиак, из-за чего утрачивается азот; фосфорными удобрениями – фосфор плохо усваивается в щелочной среде. невызревшим травяным настоем; свежим коровяком. Хранение Хранят золу в герметичной посуде в сухом прохладном месте. При высокой влажности и на воздухе процент полезных элементов уменьшается. При соблюдении условий хранения удобрение не утрачивает своих свойств в течение нескольких лет. Приготовление удобрений Можно применять пепел сухим либо приготовить из него настой. Сухие подкормки Вносят сухую золу перед поливом или после него. Но при таком способе удобрения распределяются неравномерно. Одни растения остаются без подкормки, а другие получают двойную или тройную дозу. Если отмерять золу столовой ложкой, то процедура займет много времени. Чтобы равномерно удобрить растения, пеплом наполняют капроновый чулок и растрясывают над кустами. Приготовление зольного настоя (вытяжки) Этот способ более экономный по сравнению с сухим удобрением. Чтобы приготовить настой, 200-литровую бочку устанавливают на солнечное место, наливают в нее воду и насыпают ведро пепла. Каждый день нужно хорошо размешивать смесь длинной (должна доставать до дна) деревянной палкой. Использовать настойку можно через неделю. Перед поливом растений ее разбавляют водой в равном соотношении. Чтобы ускорить высвобождение полезных веществ, в золу вливают кипяток (на 2 стакана удобрения – ведро воды). Настаивают сутки. Зольный настой применяют также для замачивания семян, чтобы ускорить прорастание и укрепить иммунитет растений. Мыльно-зольный раствор В 10 литрах горячей воды размешивают два стакана золы, настаивают двое-трое суток. В готовый процеженный настой добавляют 40 грамм зеленого садового мыла либо тертого хозяйственного. Мыльно-зольным раствором обрабатывают растения, чтобы защитить от вредителей и заболеваний. Как применять пепел для подкормок Золой подкармливают почти все растения, за редким исключением. Дозировку определяют в зависимости от особенностей почвы и культуры. Использование на огороде Больше всего любят золу овощные культуры. Эти растения растут быстро, из-за чего нуждаются в усиленном питании. Запасов питательных веществ у них нет, а удобрений, получаемых из почвы и воды, для них недостаточно. В такой ситуации на помощь придет пепел. Дополнительные подкормки пеплом для повышения урожая понадобятся также клубне-луковичным культурам, расходующим запасы на активный рост. Древесную золу как удобрение как применяют? Известно несколько вариантов: рассыпание по огороду перед осенней или весенней вспашкой; засыпание в лунки перед посадкой растений; полив зольной вытяжкой; опрыскивание мыльно-зольным настоем. Общие правила подкормок На тяжелом грунте пепел вносят осенью, а на легком – весной. Подкормка рассады Пеплом удобряют почву перед высадкой рассады, а также всыпают по горстке удобрения в каждую ямку. В дальнейшем рассаду начинают подкармливать золой (возможны корневые и внекорневые подкормки) только после образования двух полноценных листиков. Иначе подкормки окажут негативное действие на рост растений. Огурцы Огурцы подкармливают: при подготовке грядки (перед перекапыванием) – 1 ст. л. на м 2; перед посевом – 1-2 ст. л. в ямку; после всходов – опудривают почву возле ростков, а затем поливают; во время вегетации – под каждый куст вливают половину литра настоя (3 ст. л. пепла на 1 л воды). Пепел обогащает огурцы калием, благодаря чему повышает устойчивость к заболеваниям, улучшает урожайность. Чтобы предотвратить развитие гнили и избежать нападения вредных насекомых, кусты опудривают золой. Помидоры и перцы Перцы испытывают повышенную потребность в калии. Поэтому золу всыпают в лунки (по столовой ложке) при посадке, а также используют в качестве мульчи. В регулярных подкормках пеплом нуждаются и томаты. При посадке в каждую лунку всыпают две-три столовые ложки золы. Когда начнут формироваться бутоны, то дважды в месяц растения поочередно поливают зольной вытяжкой и настоем коровяка. Можно рассыпать золу по поверхности почвы перед вскапыванием грядок для посадки растений. Капуста Перед перекапыванием грядки при подготовке к высадке рассыпают по поверхности почвы золу (стакан на квадратный метр), а затем по горсти добавляют в лунки. Дополнительно растения посыпают сухим пеплом, чтобы противостоять атакам тли, капустной блошки, грибка. Лук, чеснок Луковичные культуры удобряют только золой. Ежемесячно припудривают ею грунт под растениями или поливают грядку зольным раствором. Еще вариант – внести пепел перед осенней вспашкой. Морковь и свекла Под корнеплоды и зеленные культуры достаточно внести золу однократно перед посевом (стакан на квадратный метр). Кабачки Под патиссоны и кабачки подсыпают золу, когда готовят грядку для посадки (по 1 стакану на м 2). Можно всыпать столовую ложку удобрения в каждую ямку. При бедной почве рекомендована дополнительная подкормка во время цветения (столовая ложка на квадратный метр). Картофель Сажая картошку, в посадочные лунки кладут по 2-3 столовые ложки пепла. Перед окучиванием под каждый куст подсыпают по стакану удобрения. Следует учесть, что избыток золы повышает восприимчивость картофельных посадок к корневым болезням (парше, ризоктониозу). Применение в саду Зольные подкормки особенно необходимы косточковым культурам, произрастающим на кислых грунтах, и яблоням. Из-за дефицита кальция они часто сбрасывают завязь. Рекомендуется осенью рассыпать под каждым деревом по ведру такой подкормки. Вносят удобрение и в посадочные ямки (1-2 килограмма) перед высадкой саженцев. При подкормке винограда золу заделывают в почву либо делают внекорневые подкормки вытяжками (3-4 раза за сезон), разбавляя концентрат водой в пропорции 1:5. Зола – лучшая подкормка для ягодных культур, не переносящих хлор. Ее вносят осенью или весной (по 3 стакана под каждое растение). Добавляют золу в лунки при посадке клубники. Перед цветением клубнику рекомендуется опрыскать зольным раствором, добавив в него по 2 грамма борной кислоты и марганцовки (на ведро воды). Не любят золы болотные ягоды (клюкву, чернику, голубику), так как им необходима кислая почва. Использование для цветов Цветы предпочтительно подкармливать золой в осеннее время. Удобрение поможет вызреть побегам, укрепит корни, облегчит зимовку. Розы поливают настоянным раствором пепла (100 г на 10 л воды) либо опрыскивают (200 грамм на ведро). Таким же раствором поливают пионы, гладиолусы, лилии, клематисы. Можно подсыпать золу (по 10 грамм) в лунку перед посадкой цветка. Чтобы сделать удобрение для подкормки петунии, 0,5 кг древесного пепла заливают ведром воды, настаивают несколько дней. Добавляют 30 грамм двойного суперфосфата, перемешивают. Раствором (литр на одно растение) поливают петунию в период цветения. Не стоит вносить зольное удобрение под те декоративные растения, которые любят кислый грунт. Применение для цитрусовых Используется зола и для удобрения цитрусовых. Она облегчит растению приспособление к новым условиям и повысит жизнеспособность. Подкормка комнатных растений Чтобы приготовить удобрение, в литре воды растворяют 3 столовые ложки золы, настаивают неделю. Затем процеживают, разбавляют трехкратным объемом воды и поливают растения (100 миллилитров раствора на литровый горшок). Если на комнатном цветке поселились вредители (блошки, тля), то листья опудривают золой либо опрыскивают мыльно-зольным раствором. Когда подкормки золой противопоказаны Зола древесная как удобрение пригодна не для всех растений. Она ощелачивает грунт, из-за чего ее не выносят плодовые и цветочные растения, нуждающиеся в кислом грунте (хвойные, вереск, голубика, брусника, черника, клюква, арбуз, рододендрон, камелия, азалия, магония, антуриум, фиалка, орхидея, циперус). Также не стоит ею сильно увлекаться на сильнощелочных почвах. Чем можно заменить золу Если почва закислена, то для ощелачивания участка можно применить известь пушонку (300-500 грамм на 1м 2) или доломитовую муку (400-500 грамм на м 2). Процент раствора подбирают в зависимости от степени кислотности почвы (среднекислая, сильнокислая). Пригоден ли сигаретный пепел как удобрение? Пепел от сигарет используется для подкормки комнатных растений. Его перемешивают с субстратом перед посадкой растений либо подсыпают в горшок перед поливом (по 5-10 грамм).

Валерианелла (фельдсалат, полевой салат, ягнятская трава) — один из основных морозоустойчивых сортов зимних салатов. Растение однолетнее, после всходов быстро образует небольшую розетку блестящих нежных листьев высотой до 30 см, с хрупким стеблем и неглубокой, но мощной корневой системой. Многочисленные мясистые прикорневые листья имеют лопатообразную форму. Переход от фазы розетки к образованию цветоносных побегов очень короткий. Соцветие имеет вид плоского полузонтика. Цветки очень мелкие, голубовато-белые. Валерианелла — растение исключительно холодостойкое и неприхотливое. Она переносит заморозки до -10 °С и ниже. Как и все салаты, она требовательна к влаге, но не переносит переувлажнения. К почве валерианелла тоже не предъявляет особых требований. Она лишь должна содержать достаточное количество извести. Необходимо солнечное место. Посев производится с конца июля. Растения, посеянные до середины августа, могут давать урожай еще осенью. Сеять рекомендуется на глубину до 1–1,5 см, располагая рядки через 15–20 см. Уход за валерианеллой такой же, как за листовым салатом. Она очень влаголюбива, в жаркую сухую погоду развивается плохо, от недостатка воды в почве листья быстро грубеют, а растения зацветают. Болезни редко поражают этот вид салата. Наибольший вред наносит весной мучнистая роса при выращивании растения в теплице. Поэтому в теплую погоду теплицы следует регулярно проветривать. Убирают растения в фазе полного формирования розетки листьев и до появления цветоносных побегов (примерно через 80–85 дней после всходов), выдергивая растения или срезая у основания. Делать это нужно над самой поверхностью почвы, чтобы розетка не рассыпалась на отдельные листья. Валерианелла отличается сладковатым специфическим вкусом. Её листья употребляют сырыми, заправив майонезом, сметаной или растительным маслом. А можно использовать в салатах с сельдереем, вареной свеклой. Из вареных листьев готовятся такие же блюда, как из шпината. Районированных сортов валерианеллы нет. В магазинах можно приобрести сорта зарубежных фирм: Голландский широколистный, Дуплекс, Крупносемянный, Ложнолистный, Тёмно-зеленый, Экспромт и др.

Рокамболь — многолетнее травянистое культурное растение, отличающееся высокой урожайностью, неприхотливостью и лежкостью. Известен как лук египетский, чеснок испанский, лук причесночный. Рокамболь похож на чеснок или лук-порей, но более мощный, достигает в высоту 80 см.      Луковица, делящаяся на зубки, вырастает при хорошем уходе и плодородной почве более 10 см в диаметре и достигает весом 250 г. Листья светло-зеленые с легким восковым налетом, длиной 35–45 см. В отличие от чеснока, у рокамболя на донце основной луковицы образуются 10–15 луковичек-деток весом 2–4 г. Большая луковица     Выращивается рокамболь как зубками, так и однозубками — детками. Из деток в первый год вырастают очень напоминающие лук однозубки массой в 40–50 г, в следующий сезон они превращаются в крупную однозубку, только еще через год из нее получаются гигантские луковицы, которыми и знаменита эта культура. Для посадки рокамболя лучше отвести солнечное место с хорошо окультуренной и удобренной почвой. Хорошо высаживать рокамболь после капусты, огурцов, кабачков, бобовых культур. Место для посадки лука причесночного лучше подготовить осенью. Технология выращивания рокамболя мало чем отличается от выращивания ярового чеснока. Весной перед посадкой рокамболя нужно порыхлить подготовленные с осени грядки и внести на 1 кв. м полведра перегноя или компоста и 100–150 г золы. Зубчики рокамболя перед посадкой на ночь замочить в розовом растворе марганцовки, затем промыть. При посадке междурядья оставить шириной не менее 35 см, т. к. растения очень мощные и требовательные к свету. В ряду расстояния между зубчиками 15–20 см. Средняя глубина посадки от 8 до 12 см (в зависимости от размера посадочного материала). После посадки почву желательно замульчировать тонким слоем торфа, опилок, компоста, хвои, мелкой соломой или слом перегноя в 2–3 см. При таком способе выращивания рокамболя это значительно увеличит урожай за счет хорошего прогревания почвы рано весной, отсутствия почвенной корки и хорошего сохранения влаги. Как только появятся всходы, грядку хорошо порыхлить и прополоть. На раннем этапе выращивания культуры необходим обильный полив. Если при посадке внесено достаточное количество удобрений, рокамболь не требует подкормки и растет очень быстро. Необходимость подкормки можно определить по листьям, имеющим светло-зеленую окраску. Весной подкормку лучше провести коровяком или раствором птичьего помета, а когда начнется формирование луковиц — комплексным минеральным удобрением. К уборке рокамболя нужно приступать в сентябре, когда станет заметно усыхание его нижних листьев при одновременном пожелтении и полегании верхних. Луковицы можно либо выдергивать с грядки, либо осторожно подкапывать вилами. После выкопки луковицы аккуратно очистить от почвы, не допуская их повреждения, заплести в косы и хорошо просушить, развесив под навесом. Перед закладкой на хранения необходимо подрезать корни и стебли, оставляя на их месте короткие пеньки. Рокамболь прекрасно хранится в условиях квартиры, оставаясь свежим и сочным до января. Однако в сухом, прохладном подвале при температуре +8...+9 ºС он отлично долежит и до весны.

Несложно ухаживать за комнатной мятой. Главное, соблюдать два важных условия — она любит свет и влагу. Поэтому важно выбрать место для растения. Летом мята хорошо себя чувствует на подоконнике или на балконе. В этом случае на нее попадает большое количество солнечных лучей, оседает мало пыли и т. д. В поддоне горшка постоянно должна быть вода, грунт содержать влажным, иначе мята станет легкой добычей для паутинного клеща и тли. Мята Марокко Поливать растение следует только комнатной водой, время от времени опрыскивая листья. А вот зимой мяту поливать следует особенно осторожно. В листьях и стебельках этого растения быстро проходят разнообразные процессы, которые наполняют растение соком и полезными эфирными маслами. Зимой мята растет медленно и пахнет слабее, чем летом. Не стоит забывать, что растение зимой не должно подвергаться воздействию сквозняков. В зимний период можно подвесить над мятой люминесцентную лампу.

  Таблица правильного соседства Наименование культуры Хорошее соседство Нежелательное соседство  Базилик  Все культуры, особенно томаты и салат Рута  Бобы   Огурцы, картофель, шпинат, кукуруза, редис, гречка и горчица. Если бобы выступают в качестве основных растений, то для них хорошими соседями станут лаванда, розмарин, тысячелистник, душица, огуречная трава Любые виды лука и чеснока, полынь, бархатцы  Виноград Кукуруза, картофель, редька, фасоль, редис, рожь Лук, соя, ячмень, капуста  Горох Прекрасно уживается с морковью, различными салатами, огурцами, репой Лук, чеснок, томаты  Капуста Все сорта являются отличными соседями для кустовой фасоли, салатов, гречихи, сельдерея, свеклы, огуречной травы, моркови, шпината. Чтобы защитить капусту от вредных насекомых, рядом с ней высаживают различные прямые пахучие растения: укроп, шалфей, мяту, розмарин, чабрец, настурцию, бархатцы Плохо соседствует с виноградом и клубникой     Подсолнечник и картофель - пример неудачного соседства... Наименование культуры Хорошее соседство Нежелательное соседство Картофель Уживается с бобовыми культурами, капустой, редисом и различными салатами. Помощником картофеля в отпугивании вредителей станут: пижма, бархатцы, настурция, кориандр Крайне не рекомендуется сажать рядом подсолнечник и сельдерей Клубника Хорошо рядом высаживать шпинат, шалфей, петрушку. Особенно благоприятно взаимное влияние с фасолью, огурцами, тыквой, горохом, соей Капуста Кукуруза Все культуры Свекла, сельдерей Лук Лучшее соседство со свеклой, клубникой, огурцами, морковью, салатом, шпинатом Фасоль, горох, бобовые, шалфей Морковь Горох. Лояльно относится к соседству с картофелем, луком, салатом. Укроп, фенхель. Так- же не место ей под яблоней, так как корнеплоды будут сильно горчить.   Наименование культуры Хорошее соседство Нежелательное соседство Огурцы Хорошие спутники для бобов, фасоли, свеклы, чеснока, лука, редиса, шпината, а также укропа и ромашки Нежелательное соседство с томатами, так как условия содержания их сильно отличаются Перец Базилик Трудно уживается с фасолью. Плохой сосед для него и фенхель Петрушка Хорошо сочетается с клубникой, горохом, томатами, спаржей, салатами — Редис Салаты, фасоль. Посадки редиса можно совмещать с томатами, луком, петрушкой, чесноком, клубникой и горохом Крайне не рекомендуется посадка рядом с иссопом, т. к. это придает большую горечь плодам Репа Хорошо сочетается с горохом Совершенно не сочетается с горчицей и спаржей  Свекла Является отличным спутником для капусты, редиса, редьки и салата. Рядом со свеклой можно расположить также грядки с чесноком, клубникой, сельдереем, огурцами —     Наименование культуры Хорошее соседство Нежелательное соседство Сельдерей Белокочанная капуста. Прекрасно чувствует себя рядом с огурцами и томатами, соей, фасолью и горохом Крайне нежелательно соседство с кукурузой, петрушкой, картофелем и морковью Томаты Отрицательно влияет на вкус гороха, фасоли, капусты. Хорошо соседствуют с базиликом, сельдереем, петрушкой, шпинатом и фасолью. Нейтральны по своему влиянию посадки рядом с капустой, кукурузой, чесноком, морковью, свеклой Нельзя располагать рядом с капустой кольраби, фенхелем и укропом, картофелем, баклажанами Тыква Отзывчивый сосед для гороха и фасоли. Благоприятно сосуществует вместе с кукурузой Рядом с капустой, огурцами, салатами, луком, морковью Фасоль Дружит практически со всеми культурами Лук, фенхель, чеснок, горох Шпинат Все культуры — Чеснок Дружелюбное соседство с томатами, свеклой, клубникой, морковью, огурцами Отрицательно влияет на вкус гороха, фасоли, капусты

В продуктовом отделе обычного магазина найдется немало полезных товаров для борьбы с вредителями и болезнями растений, приготовления подкормок и бионастоев. Некоторые садоводы давно и с успехом используют в аграрных целях кефир, молоко, сыворотку, соль, соду, дрожжи, горчичный порошок и др. Соль Чтобы победить хрен, нужно срезать его листья и засыпать место среза солью. Чтобы предотвратить грибковые заболевания, плодовые деревья до распускания почек нужно опрыскать крепким соляным раствором. Для профилактики мучнистой росы и для уничтожения луковой мухи полстакана соли растворить в ведре воды и один раз за сезон пролить репчатый лук. Очень любит подкормку соляным раствором (100 г соли на 10 л воды) свекла. Подкармливать нужно дважды: в стадии 4–5 настоящих листьев и за месяц до уборки урожая. Сода Защитить виноград от серой гнили, а также повысить содержание сахаров в ягодах поможет опрыскивание лозы раствором соды (75 г на 10 л воды) в период созревания ягод. Поможет опрыскивание этим раствором и всем фруктовым деревьям — защитит от листогрызущих гусениц. Против мучнистой росы крыжовник и смородину обработать комплексным средством: 1 ст. ложку соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч. ложку жидкого мыла, 1 ст. ложку растительного масла на 4,5 л воды. Чтобы отвадить гусениц, посыпать содой капустные листья. Горчичный порошок При первых признаках появления слизней горчичный порошок рассыпать между растениями: на капусте, перцах, хостах и т. д. Настой горчицы отлично работает против пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Залить 10 л воды 100 г горчичного порошка, настаивать 2 дня. Затем процедить, разбавить водой 1:1 и добавить по 40 г мыла на ведро для лучшего прилипания. Яблони опрыскивать этим настоем можно через 15–20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета.

«Бодрость» — листовой сорт среднего срока созревания. Листовая розетка мощная, прямостоячая. Лист сильнорассеченный, гладкий, глянцевый. Срезку листьев можно производить несколько раз за лето. Сельдерей Бодрость «Малахит» — среднеранний черешковый сорт хорошей урожайности с темно-зелеными сочными листьями и плотными, упругими и мясистыми стеблями. До полной спелости доходит за 4 месяца после высевания в грунт. «Деликатес» — устойчивый к болезням и вредителям корневой сорт. В период созревания формирует раскидистую, рыхлую розетку из плотной ботвы насыщенно-зеленого цвета. Корнеплоды округлой формы, весом около 500 г. «Пражский гигант» — высокоурожайный среднеспелый корневой сорт с плоско-округлыми корнеплодами весом до 200–250 г, имеет нежный вкус и тонкий аромат. «Яблочный» — скороспелый и болезнестойкий сорт корневого сельдерея. Образует невысокие, полураскидистые зеленые побеги и округлые, немного сплюснутые сверху плоды весом около 400 г с плотной, белоснежной мякотью.

Ароматный, вкусный и полезный сельдерей выращивают на своих приусадебных участках многие огородники. Эта культура относительно неприхотлива, даже на небольшой земельной делянке можно получить впечатляющий урожай. Для того, чтобы собрать большой объем пряного корнеплода, нужно знать, как и когда сажать сельдерей. Выращивание из семян не отличается сложностью, но всё же требует соблюдения некоторых правил. Высаживать семена на рассаду нужно примерно с начала февраля до середины марта, чтобы рассада успела взойти к началу сезона, а урожай был собран до наступления холодов. Семечки сельдерея очень малы, поэтому их не нужно заглублять в почву, достаточно просто просеять сверху и слегка прижать к земле руками. Для ускорения всхожести емкости с рассадой прикрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом и поставить в сухое, теплое и хорошо освещенное место. Почву нужно регулярно увлажнять из пульверизатора. Через 10–14 дней, когда проклюнутся первые всходы, рассаду перенести в более прохладное помещение и убрать пленку. После того как на ростках появится 2–3 листка, сеянцы нужно пикировать в другую емкость на расстоянии 6–7 см друг от друга или просто проредить. В открытый грунт молодые побеги сельдерея следует высаживать в середине или конце мая, регулярно умеренно поливать и пропалывать в случае появления сорняков. Рассада сельдерея высажена на грядку Какой сельдерей лучше: корневой, стеблевой или черенковый? Однозначного ответа нет. Каждый выбирает для себя более удобный по уходу и приятный по вкусу вид и сорт. Однако листовой сельдерей растить несколько проще, нежели все остальные. Он легче переносит возвратные заморозки и быстро всходит даже при непосредственном высевании в почву.

Сохранить картофель на зиму, не имея погреба, проблематично и требует дополнительных усилий.      Во-первых, картофель необходимо хорошо просушить. Для этого после уборки клубни рекомендуется не менее 3 часов прогреть на солнце, чтобы прилипшая земля высохла и отделилась от них. Эта нехитрая процедура уменьшает вероятность загнивания картофеля впоследствии. Затем клубни перебрать, отбраковывая больные и поврежденные. Но и теперь еще рано отправлять картошку на постоянное хранение — в первые 3–4 недели после уборки идет так называемый лечебно-профилактический период жизни клубня. В это время проявляются ранее не замеченные болезни, залечиваются поражения, нанесенные клубням при выкопке и транспортировке. На поврежденных местах образуется суберин и клетки раневой перидермы, которые препятствуют проникновению внутрь возбудителей болезней. Также в клубнях синтезируются вещества, токсичные для патогенных грибов. Чтобы эти важные биохимические процессы прошли успешно, нужна довольно высокая температура (+12...+18 °С) и влажность воздуха (90–95 %). По завершении этого периода температуру, при которой будет храниться картофель, необходимо снизить. Во-вторых, необходимо поддерживать невысокую температуру. Клубни картофеля при хранении выделяют углекислый газ, воду и тепло — дышат. Чем интенсивнее дыхание, тем быстрее картофель теряет влагу, сморщивается, стареет. Затормозить дыхательный процесс, уменьшить расход питательных веществ и задержать прорастание глазков помогает понижение температуры. Оптимальная температура для хранения картофеля +4...+7 °С. Поэтому осенью мешки с картошкой лучше держать на балконе, а когда температура опустится ниже +2 °С, картофель следует перенести в квартиру и разместить в самых прохладных местах — у окна, у балконной двери, в прихожей. Мешки должны быть из нетканого полотна или мешковины — в них не происходит резких колебаний температуры, они пропускают воздух. Чтобы картофель в закрытых мешках не отпотевал, сверху на него можно насыпать слой стружки или соломы. А можно в 1-2 ряда выложить свеклу, она начнет впитывать излишки влаги, выделяемой картофелем, и за счет этого сама не будет сохнуть. Третье. Главные враги картофеля, хранящегося и в квартире, и в погребе, — грибки и бактерии, вызывающие гниль. Совсем избавиться от них не получится, но можно попытаться сдержать их распространение. С этой целью клубни можно переложить свежими листьями рябины, полыни или сныти (на 50 кг картофеля понадобится 1 кг листьев). Кроме того, необходимо периодически осматривать и перебирать картофель, чтобы удалить гнилые и подгнившие клубни. А те картофелины, что соприкасались с гнилыми, использовать в первую очередь. В тепле картофель начинает давать ростки. Четвертое. Ближе к весне возникает еще одна проблема с хранением картофеля — он начинает давать ростки. Замедлить этот процесс помогут сухие листья мяты, их нужно насыпать слоями толщиной в 1–2 см на дно мешка, в середину и поверх клубней. И последнее. Огородникам-горожанам, которые не имеют возможности хранить зимой картофель в холодных помещениях, следует внимательнее подходить к выбору сортов картофеля и сажать преимущественно позднеспелые сорта с длительным периодом покоя клубней.

У подзимнего сева много преимуществ, но самое главное — семена, посаженные осенью, прорастают на три-четыре недели раньше, чем посеянные весной. Помимо этого из семян, которые легли в почву в холодный период, развиваются закаленные и более выносливые растения. Они легче переносят поздние весенние заморозки, быстрее растут, более устойчивы к болезням. Меньше, чем растения, выращенные из рассады, нуждаются в поливе, т. к. их корешки уходят намного глубже в почву. Еще один плюс — весной на участке, как правило, много других забот, а в конце октября их значительно меньше. Посев моркови Первый урожай нежной и сочной «пучковой» морковки можно собрать уже в первой половине июня, а освободившуюся грядку можно будет использовать под редис, пряную зелень, салаты (латук и цикорный), листовую и пекинскую капусту, кольраби, стручковую фасоль, раннюю свеклу, горох, цветную капусту и брокколи. Готовить почву к посеву нужно в конце сентября — начале октября, пока тепло: перекопать или, что лучше, прорыхлить землю, удалив все корневища сорняков, личинки майских жуков и жуков-щелкунов или проволочника. Внести перегной или компост, 3–4 стакана древесной золы на 1 кв. м, 300–400 г извести на 1 кв. м, если почва кислая, а затем разровнять грунт граблями. Перед заморозками почву еще раз нужно выровнять и сделать бороздки на 1,5–2 см глубже, чем весной. Посевы покрыть тонким слоем песка, а затем землей. Грядки обязательно замульчировать соломой, торфом или перегноем. С наступлением морозов их нужно накрыть лапником, а весной, когда появляются всходы, укрывными материалами или пленкой. Место для посева следует выбирать там, где зимой наметает большие сугробы и земля не замерзает. Оно должно быть расположено на возвышении и быстро прогреваться весной. Нельзя сеять в низинах — весной они затапливаются талой водой и подолгу не просыхают, а излишняя влага сгноит семена. Участок также должен быть солнечным и максимально защищенным от ветра. Наиболее подходящая почва — не только плодородная, но и рыхлая. Для этого в тяжелые глинистые грунты нужно добавить песок. Приступать к севу следует не раньше, чем температура почвы на глубине 5 см будет в пределах +2...+4 °С. Если подмерзшие лунки запорошил первый снег, его нужно просто смести веником. После этого абсолютно сухие семена посеять по бороздкам и присыпать слоем земли, торфа или компоста в 1,5–2 см. Почва для засыпания борозд готовится заранее, она должна быть сухой и сыпучей. Поливать не нужно! Общее правило для успешного проведения подзимнего сева: сухое семя в сухую борозду и укрыть сухой землей. Тогда семечко хорошо перезимует в относительном тепле. А весной, вместе с пробуждением земли, тронется в рост и порадует самым ранним урожаем. Для получения раннего урожая в конце апреля над грядкой следует поставить дуги и накрыть пленкой или нетканым материалом. Как только земля просохнет, следует начинать поливы — это главное, что нужно весной «подзимней» моркови. После появления всходов их нужно проредить и сделать подкормку (например, органоминеральным удобрением с гуматами). Сорта моркови для подзимнего сева: Витаминная, Нантская, Шантане 14, Шантане 2461, Каротель.

Куриный помет — самое полезное по содержанию азота удобрение. Но использовать птичий помет в свежем виде не рекомендуется — можно получить ожог растений.       При внесении сухого помета в почву его нужно тщательно измельчить и перемешать с почвой. Норма для подкормки овощных культур сухим пометом — не более 50 г на 1 кв. м. Лучше производить подкормки жидкими растворами. Для приготовления раствора нужно в ведро на треть объема положить птичий помет и залить водой доверху. Оставить настаиваться 2 суток, периодически помешивая. Держать раствор дольше не рекомендуется, т. к. теряется аммиак. Полученную смесь перед применением развести в 4 раза водой. Расход такой подкормки — от половины ведра до полного на 1 кв. м почвы. Раствор куриного помета При хранении птичьего помета азот в нем быстро разлагается и образуется аммиак. Для сохранения азота в птичниках можно применять торфяную подстилку или пересыпать помет по мере накопления торфом. Сохранению азота в помете способствует высушивание его на воздухе. При высушивании к помету нужно добавлять торф или перегной, что и сохраняет аммиак.

Горох нут (или как его еще называют, бараний горох) — очень жизнестойкое растение. Горох нут способен выдержать серьезные заморозки до -5 °C. Засушливые месяцы также не являются помехой для роста этой культуры, поэтому даже при недостаточном поливе наблюдается высокая урожайность. Горох нут достаточно хорошо растет на любых почвах и не требует особого ухода. А еще это растение обладает уникальной способностью обогащать почвы, а также способствует накоплению и сохранению влаги. Хоть нут довольно неприхотлив, но для получения качественного урожая необходимо полностью удалить все сорняки с участка, т. к. сорняки, отличающиеся сильной корневой системой, могут уничтожить горох, попросту «забив» его. Нут, выращивание которого планируется на даче, требователен к некоторым характеристикам участка. Лучше всего под горох подойдет участок, на котором все предыдущие годы было наименьшее количество многолетних сорняков. Выбрав подходящее место, его стоит правильно подготовить — горох следует сажать в рыхлую, хорошо увлажненную почву. Выбранный участок следует перекопать на глубину лопаты, а затем все комки земли тщательно раздробить тяпкой. Горох прекрасно переносит скученность, поэтому агротехника выращивания этой культуры позволяет располагать грядки в отдалении на 15 см друг от друга. При посадке гороха на дачном участке глубина грядки должна составлять не менее 10 см. Стоит отметить, что глубина посадки семян во многом зависит от влажности почвы: чем она выше, тем глубже нужно производить высадку. Оптимальное время высева семян нута, когда верхний слой почвы уже прогрелся выше +5 °C. Горох практически не нуждается в уходе, главное — защитить его от сорняков, которые придется вырывать собственноручно, не применяя гербицидов. Хоть эта культура и засухоустойчивая, нут следует поливать не менее 1 раза в неделю. Примерно через 80 дней после появления ростков можно приступать к сбору урожая и подготовке его к хранению. При сборе зерно нужно очистить от стручковой оболочки и выложить сохнуть в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

В традиционном понимании баклажан — продолговатый плод фиолетового цвета, за что в народе баклажаны ласково называют «синенькими». Но кроме традиционных сортов ученые-селекционеры уже давно создают новые сорта, удивляя цветом, формой, размерами и урожайностью.     Любители необычных сортов могут попробовать вырастить баклажаны… в полоску. Заморский полосатик. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, высокое. Плод обратнояйцевидный, длинный, среднего диаметра, фиолетовый с частыми белыми полосами, сильноглянцевый. Шипы на чашечке редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 500–900 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями составляет 9–9,5 кг с 1 кв. м. Мраморный. Сорт раннеспелый. Растение полураскидистое, высокое. Плод цилиндрический, длинный, среднего диаметра, фиолетовый с белыми полосами, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 180–250 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями — 4,6–4,9 кг с 1 кв. м. Полосатик. Сорт раннеспелый. Растение компактное, низкое. Плод яйцевидный, короткий, маленького диаметра, фиолетовый с белыми полосами, матовый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 80 г. Урожайность плодов под пленочными укрытиями — до 3 кг с 1 кв. м. Пригоден для выращивания в горшечной культуре. Полосатый бок Раннеспелый (95-115 дней) сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Растение средней высоты, полураскидистое, опушение стебля слабое. Плод грушевидный, глянцевый, средней длины, массой 400-500г (до 900г). Окраска плодов в технической спелости светло-фиолетовая с белыми полосами, в биологической – коричневая. Мякоть плотная, беловатая, без горечи. Шипы на чашечке редкие. Урожайность 9,5-10,0 кг/кв.м. Используют в домашней кулинарии, для приготовления икры, маринования и консервирования. Ценность сорта: высокая урожайность, отличный вкус и оригинальность окраски плодов. Баклажан Полосатый бок Полосатый рейс. Сорт среднеспелый. Растение полураскидистое, высокое. Плод цилиндрический, длинный, среднего диаметра, фиолетовый с частыми белыми полосами, глянцевый. Шипы на чашечке отсутствуют или очень редкие. Мякоть беловатая, без горечи. Масса плода 190–200 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями — 4,3–4,5 кг с 1 кв. м. Хорошо переносит повышенную температуру воздуха в теплице. Эти сорта баклажанов рекомендованы огородникам-любителям для выращивания в открытом грунте (в южных регионах) и под пленочными укрытиями.

В средней полосе России преобладают дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Они, как правило, кислые, поэтому нуждаются в известковании. Судить о кислотности почвы можно по растущим на участке растениям. Так, хвощи, щавель, лютик, мята, подорожник, иван-да-марья, фиалка трехцветная, вереск хорошо растут на сильно кислых почвах. Лебеда и крапива указывают, что земля на участке слабокислая, а донник и клевер — на нейтральную и слабощелочную.      Кислые почвы вредны для большинства плодовых и ягодных культур. Они угнетают развитие корневой системы, а значит, и всего растения. Чтобы снизить показатель кислотности, нужно почву известковать. Кроме того, известкование способствует обогащению почвы микроэлементами, улучшает её структуру, повышает деятельность полезных микроорганизмов. Известь лучше вносить за один-два года до закладки сада. Однако и в существующих насаждениях почва известкуется, если известно, что она кислая. Делать это нужно осенью или весной, под перекопку, равномерно распределяя известь по поверхности почвы. Хвощ растет на сильно кислой почве.     Хорошие результаты можно получить при совместном внесении извести и органических удобрений. Под кроной деревьев разбрасывается известковый материал, сверху — органическое удобрение. Затем почва перекапывается на глубину 20–25 см.     Кстати, замечено, что дождями кальций не вымывается из грунта. Нельзя совмещать внесение извести с азотными (аммиачными формами) и фосфорными удобрениями. В первом случае неизбежны потери азота в воздух, во втором — снижается доступность фосфора для растений.     Для известкования используются различные материалы: гашеная известь (пушонка), молотые известняк или мел, доломитовая и костная мука, мергель и другие. Негашеную известь рассыпать тонким слоем на землю и полить водой (погасить) из лейки или опрыскивателя. Расход воды — 3–4 л на 100 кг извести. Через 20–30 минут известь можно заделать в почву. Погасить известь можно и в специальной емкости, соблюдая меры предосторожности (надеть спецодежду, резиновые перчатки, очки), т. к. при гашении извести выделяется большое количество тепла.     Доза вносимой извести зависит от кислотности почвы, её механического состава, а также от состава известкового материала. Так, на сильнокислых (рН 4,1–4,5) легких суглинках на 1 кв. м поверхности почвы нужно вносить 300–400 г известкового материала, а на среднекислых (рН 4,6–5) тяжелых суглинках — 500–600 г.    Следует отметить, что при использовании минеральных азотных и фосфорных удобрений происходит следующее: растения потребляют кальций и почва подкисляется. В связи с этим на суглинистых и тяжелых глинистых почвах известкование повторяют каждые 8–10 лет, на легких песчаных и супесчаных — через 6–8 лет.    При регулярном использовании органических удобрений известь можно не применять. Необходимо учитывать, что слишком частые и избыточные известкования могут привести к исчезновению полезных питательных микроэлементов: повышение количества выращиваемых культурных растений истощает грунт, а известковые удобрения не содержат в себе никакой подпитки.

Чеснок — одна из самых популярных культур в нашей стране. Большей частью выращиваются озимые сорта чеснока.     Размножается чеснок только вегетативно. Всходы этой холодостойкой культуры переносят заморозки -3...-5 ºС. Оптимальная температура для роста в начальный период +5...+10 ºС, в период формирования зубков +15...+20 ºС.    Чеснок требователен к влажности почвы, особенно в первую половину периода роста. Недостаток влаги ведет к образованию мелких луковиц и, как следствие, к снижению урожайности. Немаловажно для чеснока и плодородие почвы. Для хорошего урожая необходимы легкие, богатые органикой земли, с глубоким пахотным слоем, показателем кислотности pH 6–6,5.    Хорошие предшественники чеснока — кабачок, редис, томат, капуста, огурец. Не стоит выращивать эту культуру после луковых и картофеля. Возвращать на прежнее место чеснок можно не ранее чем через 4–5 лет. Высаживается чеснок в конце сентября — начале октября. За месяц до посадки нужно приготовить грядку — внести ведро торфа, смешанного с песком (полведра) и золой (литровая банка) на каждый кв. м посадки.     Почву слегка перекопать на полштыка лопаты. Если на зубчиках присутствуют следы болезни, то для предупреждения заболеваний гнилями перед посадкой зубчики нужно замочить на полчаса в растворе препарата «Максим». Если же никаких следов нет, то можно смело сажать сразу в грунт. На грядах зубчики чеснока следует размещать в несколько строк с расстоянием 35 см. Используется и рядовой способ посадки с междурядьями 45–50 см. В рядах зубки чеснока заделываются на расстоянии 5–8 см на глубину 3–6 см.    Уход за озимым чесноком заключается в нескольких подкормках минеральными удобрениями, рыхлениях, прополках и поливах. У стрелкующихся сортов необходимо удалять стрелки при их появлении. Чеснок пожелтел    Убирают озимые сорта чеснока в конце июля — начале августа. Когда нижние листья у чеснока пожелтеют, его можно выкапывать. Делать это лучше в сухую погоду. Подкапывать луковицы лучше вилами, а не лопатой. Затем стряхнуть почву с чеснока и разложить на просушку. В сухую погоду сушить чеснок можно прямо на гряде в течение 5 суток. Во влажную погоду — под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.     Также можно сушить чеснок на солнце в течение дня, а вечером убирать в теплое помещение. Но долго сушить чеснок на солнце не стоит, т. к. при этом возможны ожоги, которые приводят к усыханию зубков и плохому хранению. В отличие от многих овощей, листву которых нужно обрезать, чтобы не спровоцировать отток питательных веществ, чеснок следует сушить с листвой. Когда листья высохнут, можно обрезать корни у головок чеснока, отшелушить лишнюю шелуху и сплести косы для зимнего хранения.     Можно высохшую ботву обрезать, оставив пеньки размером 2–3 см, и подержать донце каждой головки над пламенем свечи, чтобы слегка подпалить его. Этот процесс предотвратит преждевременную потерю влаги. Затем нужно разложить хорошо просушенный чеснок по трехлитровым банкам, завязать отверстие тканью и поставить храниться, например на подоконники.   Не стоит хранить чеснок в холодильнике — там он быстрее портится!

В августе на плодоносящие томаты обрушиваются грибные болезни, которые способны разрушить все надежды на урожай. В последний месяц лета холодные росы, а точнее, конденсат, появляющийся на листьях из-за резких перепадов дневной и ночной температур, — не редкость. Он, как правило, и становится причиной заболевания.      Особенно свирепствуют болезни, если кусты томата посажены слишком близко, у растений вовремя не выломаны пасынки или не удалены нижние листья. Наиболее вредоносное заболевание томата — фитофтороз. Фитофтороз в теплице Первые симптомы заболевания — бурые пятна на листьях и стеблях. Страдают не только листья, но и плоды, под кожицей которых появляются расплывчатые бурые пятна. И даже убранный урожай не застрахован от болезни: помидоры, не краснея, размягчаются и гниют. С появлением первых признаков заболевания все плоды, в том числе зеленые, нужно снять и на 1–2 минуты погрузить в горячую воду (+60 °С). После «купания» томаты тщательно просушить. Если фитофтороз угрожает томатам из года в год, то лучше выбирать относительно устойчивые к этому заболеванию сорта. Не помешают и меры предосторожности. Нужно максимально отдалить посадки картофеля от томатных грядок, нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, а также загущать посадки. Лечить фитофтороз бесполезно, поэтому основной мерой борьбы с этим заболеванием стала профилактика. Подавляют развитие патогенных грибов медьсодержащие препараты, но применять химию во время сбора урожая нельзя. Можно использовать народные методы, к примеру водную вытяжку чеснока: 1,5 стакана мезги залить 10 л воды и настаивать сутки. Процедить и опрыскать посадки. Это поможет сдержать развитие спор гриба. Если фитофтороз проявляется рано, то можно обработать листья и стебли раствором поваренной соли (1 стакан на 1 ведро воды). Растение при этом переживает соляной шок и сбрасывает листву. Но патогену приходится хуже. Другая напасть томата — бурая пятнистость, или кладоспориоз, или листовая плесень. Вначале на нижних листьях появляются желтоватые расплывчатые пятна. Вскоре они становятся коричневыми, а на нижней стороне появляется пушистый бурый налет. Споры с током воздуха или капельной влаги перемещаются на здоровые листья, и заболевание быстро охватывает всю теплицу. В открытом грунте кладоспориоз возникает редко. Если заболевание проявляется на участке ежегодно, то нужно высаживать устойчивые к нему сорта. Препараты, подавляющие развитие фитофтороза, аналогично действуют и на возбудителя кладоспориоза. Альтернариоз, или ранняя сухая пятнистость, может поражать томаты, картофель, баклажаны на разных стадиях развития. Чаще всего вспышки отмечают при жаркой и влажной погоде. Вначале на нижних листьях и в местах повреждений появляются небольшие округлые бурые пятна с четко выраженными кольцами. Затем они появляются на стеблях, черешках, плодах. Характерный признак заболевания — пушистый угольно-черный налет, хорошо заметный при высокой влажности воздуха. Гриб, вызывающий заболевание, может сохраняться в семенах, поэтому с пораженных кустов их собирать не надо. Лучшая защита от альтернариоза — выращивание устойчивых сортов и гибридов.

У каждого участка свои особенности, кислотность почвы и её структура. Поэтому сидераты нужно сеять с учетом севооборота, то есть так, чтобы после них посадить определенные овощи. Все растения относятся к определенным семействам. И если посеять горчицу в качестве сидерата, а вслед за ней посадить капусту, то хорошего урожая можно не ожидать, т. к. эти растения из одного семейства. К семейству бобовых относятся травы-сидераты: вика озимая и яровая, люпин (синий, желтый, белый), горох (полевой и посевной), кормовые бобы, люцерна, клевер. Эти культуры обогащают почву азотом, т. к. на их корешках живут азотофиксирующие бактерии. Благодаря этим растениям не придется тратиться на вредную селитру. Горошек обогащает почву азотом Также эти растения структурируют почву. Только нужно быть осторожным с применением клевера и люцерны. Они очень быстро разрастаются и заплетают всё своими корнями. Кроме того, люцерна и клевер — многолетники, и простое подрезание не сильно помешает их дальнейшему росту. Тем не менее их можно успешно применять в качестве сидератов. К семейству крестоцветных (к капустным) относятся: редька масличная, озимый и яровой рапс, горчица, сурепица. Применение сидератов этого семейства обогащает почву фосфором и серой. Эти растения хорошо оздоравливают, структурируют и разрыхляют почвы. Семейство злаковых представляют: сорго, овес, рожь, пшеница. Эти культуры увеличивают количество калия в почве, хорошо подавляют сорняки, а также структурируют и разрыхляют почву. А рожь еще и отлично защищает почву от эрозии (как ветровой, так и водной). Если вышеперечисленные растения при игнорировании севооборота могут навредить культурным растениям, то фацелия — это универсальный, совершенно безвредный сидерат. Фацелию можно использовать для защиты рассады томатов, огурцов и капусты. Рассаду этих культур можно высаживать на грядку, делая лунки непосредственно среди растущей молодой фацелии. Очень эффективно использование смесей разных культур. Часто используют бобово-злаковые смеси. Почва на участке должна быть плодородной, только в тандеме «нужный сидерат + хорошая земля» получится безупречный результат!