Огород

Картофель надо сажать с учетом типа почв и географических зон.      В северных регионах, где тяжелые почвы, избыточное увлажнение, предпочтительнее посадка на грядах (или на гребнях) шириной 2–3 м. В черноземной, степной зонах (с недостаточным увлажнением) лучше «гладкая» посадка. В средней полосе вначале идет «гладкая» посадка, которая затем заменяется гребневой — за счет окучивания наращиваются гребни. Чем тяжелее почва и холоднее (и влажнее) климат, тем меньше глубина (которая измеряется от верхней точки клубня в лунке). На суглинках, например, глубина посадки примерно 8 см, а на черноземах — 12–14 см. Ранние сорта высаживают гуще, у поздних посадка свободнее. При любом способе необходимо: сажать клубни на одинаковую глубину; под клубнем земля должна быть рыхлой; ряды должны быть ровными. На севере и в средней полосе ряды размещать с севера на юг (для лучшего освещения солнцем). Перед посадкой картофеля Огородники — народ пытливый, многие пробуют разные способы посадки картофеля. Например, по-голландски. Клубень сажают на глубину 2 cм и сразу, пока ростки не вылезли наружу и не привыкли к свету, проводят окучивание. В дальнейшем надо постоянно подокучивать посадки — ростки постоянно будут прорастать в темноте, и урожай будет раньше. Здесь важно то, что картошка попадает в верхний, наиболее теплый слой земли. Для получения раннего картофеля клубни сажают под черный нетканый материал. Порядок действий: участок перекопать, внести удобрения, разровнять граблями и накрыть черной пленкой (закрепив края). В ней сделать крестообразные надрезы, раскопать совком лунки глубиной 10–12 см и уложить клубни. Так можно уберечь картофель от заморозков, сохранить влагу в земле, избежать борьбы с сорняками и получить урожай почти на месяц раньше. Ботву срезают, пленку снимают и практически с поверхности почвы собирают чистые клубни. На небольших участках пригоден такой способ. На дно траншеи (глубиной 20–25 см и шириной 30 см) уложить прошлогодние листья, стебли сорняков и т. п. Слой органической массы засыпать смесью перегноя, плодородной почвы, минеральных удобрений и золы (в половинных дозах). Сверху — пророщенные клубни и слой почвы (2–3 см). На расстоянии 70 см — следующая траншея. При данном способе создается особый микроклимат в зоне расположения клубней, кроме того, такие посадки весьма удобны для укрытия пленкой. Метод «в мешке» удобен для тех, кто не хочет устраивать грядки на участке. Большие полиэтиленовые мешки заполнить плодородной смесью (перегной, почва и компост). По бокам мешков сделать ромбовидные прорези, в которые и высадить пророщенные клубни. Мешки с посаженным картофелем в виде тумб можно разместить в тех местах, где удобно (только не в тени), — по краям участка, между плодовыми деревьями и т. п. По сравнению с обычными посадками урожай увеличивается почти в два раза, и его очень удобно собирать — надо только вытряхнуть почву из мешка.

Выращивание огурцов в бочках. Взять старую (прохудившуюся) металлическую бочку емкостью 150 л. В нее до половины уложить выполотую или скошенную траву, обрезки веточек, деревянную стружку. Сверху насыпать землю, смешанную с навозом. Рассада огурцов в бочке Полить горячей водой (+45… +50° С) с марганцовкой (1/2 ч. ложки на 10 л воды) и закрыть полиэтиленовой пленкой для прогрева земли. Согнуть из подручной проволоки (какая есть в наличии) 2 полудуги высотой 1 м и крестнакрест воткнуть в землю в бочке. Посередине воткнуть деревянный кол для подвязки тесьмы, а затем и стеблей огурцов.  Для лучшего прогрева земли бочку можно обернуть черным полиэтиленом (черный цвет сильнее поглощает солнечные лучи).    Рассаду огурцов заготовить заранее. Предпочтительнее мелкоплодные сорта с плодами длиной 4–5 см, которые легко помещаются в банки емкостью 700 мл. Выращивание огурцов в полиэтиленовых мешках Взять доски толщиной 2 см и шириной 15–20 см. Длина досок для передней стороны короба составляет 80 см, а для боковой — 60 см. Сбить доски гвоздями, получится короб. Установить его в определенном месте. Внутри вскопать землю, выбрать сорняки, взрыхлить. Добавить хорошо перепревший навоз и разровнять. Полить из лейки горячей водой (+45… +50° С) с добавлением марганцовки (1/2 ч. ложки на ведро воды). Посадить рассаду. Достаточно 3 кустов. Больше нельзя — будут мешать друг другу. Затем по углам короба вбить в землю 4 кола длиной 160 см и посередине вбить в землю кол диаметром 3–4 см и длиной 2 метра для подвязки целлофана. Взять полиэтиленовый рукав длиной 160 см и натянуть на 4 кола. Низ мешка прикрепить рейками к коробу. Верх полиэтиленового мешка привязать к колу веревкой. Если на улице жарко, мешок приоткрывают, на ночь опять завязывают. Растения хорошо чувствуют себя в этом мешке, и урожай получают раньше на неделю, нежели с кустов, посаженных в открытый грунт.

В первую очередь не забывать про боронование, оно «закрывает» влагу в почве, создавая хорошо разрыхленный мульчирующий слой на её поверхности. Необходимо рыхлить и подкармливать озимый чеснок, многолетние луки. В первую очередь не забывать про боронование, оно «закрывает» влагу в почве, создавая хорошо разрыхленный мульчирующий слой на её поверхности. Необходимо рыхлить и подкармливать озимый чеснок, многолетние луки. Теплая погода способствует росту рассады, и чтобы не допустить её перерастания, необходимо продолжать мероприятия по закаливанию: смена температуры днем и ночью у томатов, удаление листьев (кроме семядольных), снижение полива, проветривание растений. Готовить грядки к посеву культур: удобрять, рыхлить и закрывать пленкой для улучшения микробиологической деятельности, а после посева снова закрыть пленкой — под пленкой не образуется корка, и семена взойдут быстрее и равномернее. Посадка лука-севка Если такие культуры, как яровой чеснок, редис, горох, укроп, салат, петрушка, щавель, лук на перо были посеяны в апреле, то уход за ними продолжается (рыхление, полив, удаление сорняков). Если посев не был проведен в апреле, то их высевают в начале мая. Затем высевают морковь, свеклу, лук чернушку, а при прогревании почвы до +12… +15°С высевают фасоль, высаживают яровизированный ранний картофель. Продолжается полив и уход в теплицах за высаженными растениями помидоров, огурцов, перцев, баклажанов. В середине мая необходимо высаживать позднюю капусту для зимнего хранения. Готовится почва в открытом грунте под томаты и огурцы. Если предусматриваются временные укрытия (пленка и др.), то можно высаживать эти культуры в середине мая. Возврат холодов зарегистрирован в средней полосе 13 июня. После этого срока можно высаживать томаты, огурцы, тыкву, кабачок, патиссон рассадой. В первой декаде высевают семена таких культур, как тыква, кабачок, патиссон.  В июне уже убирают зеленные культуры — редис, салат, укроп и др., а на их место снова высеваются те же культуры с учетом их чередования.

Репа — растение из семейства капустных (крестоцветных), двулетнее, образующее в первый год жизни розетку листьев и запасающий орган (утолщенный мясистый корнеплод), во второй год цветоносные побеги и семена. Холодостойкая культура: всходы выдерживают заморозки до -1… -4° C, осенью взрослые растения переносят заморозки до -5… -6° C, но их вкусовые качества снижаются. Лучшими сроками посева являются ранневесенний (для летнего потребления) и летний середина июля) для зимнего хранения. Ценно то, что репа способна давать высокие урожаи корнеплодов на почвах разного типа, главное — почва должна быть плодородной и некислой. Лучшими предшественниками являются томат, огурец, бобовые культуры, лук. Не следует высаживать после столовой свеклы и всех культур семейства капустных. Из удобрений хороши для этой культуры перегной навозный, внесенный под предшественника, а из минеральных «Здравень турбо универсальный». Сорта — как из сказки: Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, а еще Белоснежка, Снегурочка, Комета, Луна, Сапфир. Среди раннеспелых (45–60 дн.) отмечают сорт Гейша, среди среднеранних (60–80 дн.) хороша для употребления в свежем виде Петровская 1. Главный вредитель — крестоцветная блошка, способна целиком уничтожить всходы. Для защиты опрыскивать растения препаратом «Алатар» (строго по инструкции). Личинки капустной мухи проникают внутрь корней, молодые растения гибнут, взрослые отстают в росте, снижается качество корнеплодов. Поможет также «Алатар». Вредят репе также рисовый пилильщик, капустная тля. Из заболеваний опасна кила. На корнеплодах образуются вздутия, желваки, позже загнивающие. Растения угнетаются и гибнут, корнеплоды деформируются или вообще не формируются. Для профилактики проводить известкование кислых почв; вносить борные удобрения; возврат на старое место не ранее чем через 4–5 лет. Другие болезни: ложная мучнистая роса, сосудистый бактериоз, слизистый бактериоз, фомоз (сухая гниль). Первая подкормка — после первого прореживания: навозная жижа 1:3; коровяк 1:10; птичий помет 1:15. Одно ведро раствора на 5 кв. м. Вторая подкормка — фосфорно-калийными удобрениями. При сухой подкормке удобрения рассыпают по поверхности почвы, стараясь не попасть ими на листья и точку роста, а затем мотыгой заделывают в почву. Полив особенно важен в период появления 3–4-го настоящего листа. На 1 кв. м расходуется 5–6 л воды. В период формирования корнеплодов норма полива уменьшается до 3–4 л на 1 кв. м. Поливают раз-два в неделю, в зависимости от погоды. Когда корнеплоды достигают в поперечнике 6–8 см, начинать уборку. Выдернутые корнеплоды освободить от ботвы, отрезая её вровень с головкой, стержневой корень слегка обрезать. Корнеплоды уложить в ящики или бумажные мешки, пересыпая тонким слоем (2–4 см) чуть влажного песка. Хранить при +2… +3° С.

Правильное питание растений — главное условие получения высоких урожаев овощей. Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Но об этом должен позаботиться и хозяин земли. Для получения урожая необходимо, чтобы растение имело обязательные семь элементов питания: азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, железо. Эти макроэлементы незаменимы другими, а при недостатке хотя бы одного из них невозможно получить максимальный урожай. Микроэлементы (бор, молибден, медь, кобальт, марганец, цинк и др.) растения поглощают в микродозах, но это не уменьшает их важность. Человек вносит микроэлементы в почву с органическими и минеральными удобрениями. В современных условиях трудно восполнить плодородие почвы без удобрений. Специалисты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения, которые наиболее удобны в применении и содержат полный комплекс макро- и микроэлементов.

Это многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных; высотой до 3 м, с жесткими волосками, крупными листьями и очень мощным стеблем. В России борщевик растет во многих областях средней полосы, в Удмуртии, на Урале, на Кавказе, на Алтае, в Сибири и т. д. В народе его прозвали «медвежьей лапой».      Выращивать борщевик желательно на северном краю огорода. Высеивать семена лучше осенью, примерно за 3 недели до заморозков. Почва должна быть рыхлой, удобренной и влажной, но не слишком. Цвести борщевик начинает на 2-й год после всхожести. Борщевик хороший медонос. Цветет с июля по сентябрь — его цветки, зеленоватобелые или розовые, собраные в большие зонтики.    Уже в год посадки к августу достигает высоты 1,5 м. В последующие годы — 3–4 метра. Весной отрастает сразу после таяния снега и скоро формирует укосную зеленую массу. Урожай в пересчете на сотку 1200–1500 кг. На одном месте растет 10 лет и больше. Нынче борщевик уже не считается кормовым растением, с ним борются любыми методами...     Борщевик характеризуется высокими кормовыми свойствами. В нем содержится много углеводов, протеина, витаминов, микроэлементов, а по обеспеченности кобальтом его зеленая масса приближается к бобовым травам. Кроме того, в борщевике немало цинка, меди, марганца, железа и достаточно кальция. Борщевик идет в основном на силос.    Летом зелень его в свежем виде с удовольствием поедают крупный рогатый скот, свиньи, птица. Листья измельчают и скармливают в виде резки, которую перед раздачей посыпают комбикормом.    Содержит эфирные масла и фурокумарины, которые обжигают кожу. Заготавливая резку из борщевика, надо работать в перчатках. В зелени очень много влаги — при силосовании добавляют 15–20% соломенной резки. Для крупного рогатого скота добавляют 40–50% соломы. Коровам можно скармливать до 30 кг такого силоса на голову, свиньям — до 15 кг, кроликам и птице — по 200–250 г.    В последние годы борщевик Сосновского считается сорным и вредным растением, опасным как для людей, так и для растений.    Опасность заключается в накапливании во всех частях растения ак­тивных фурокумаринов и эфирных масел. Сок с эфирными маслами ос­тается в стеблях борщевика, пропитывает грунт и тормозит прорастание растений других видов, обеспечивая питательными ве­ществами соб­ствен­ные семена. Высокие стебли с широкими листьями не оставляют солнеч­ного света конкурентам (улавливают до 80% света).

Уйсун (спаржевый салат) отличается тем, что в пищу используют не только его листья, но и сочные крупные стебли. Их можно варить, жарить, тушить, солить (как огурцы) и сушить. Листья уйсуна по питательной ценности в 4 раза превосходят кочанный салат. Уйсун накапливает гораздо меньше нитратов, чем другие овощные и листовые культуры. Выращивать можно через рассаду или прямым посевом в грунт (с начала мая до конца июня). Высевают семена в несколько сроков, чтобы равномерно получать продукцию. Лучшие предшественники — капуста, перец, картофель, тыквенные культуры. Не переносит засухи, но при переувлажнении почвы поражается гнилями (к другим болезням устойчив!), поэтому поливать лучше утром, избегая попадания воды на листья. За сезон достаточно 2 подкормок азотно-калийными удобрениями из расчета 20 г на 1 кв. м. Сбор листьев к столу производят в течение всего сезона через каждые 5–6 дней. Сорта — Дунганский, Широколистный, Светлана.

Трансгенные (генно-модифицированные) культуры — это растительные организмы, генотип которых был искусственно изменен методами генной инженерии. Проще говоря, растения с «чужими» генами приобретают устойчивость к гербицидам и вредителям; их плоды имеют длительный срок хранения, отличаются повышенной питательной ценностью, новым вкусом. Нередко такие растения отличаются повышенной урожайностью. Еще один аргумент в пользу трансгенных растений — уменьшение вреда, наносимого природе ядохимикатами. В России одобрено к применению в пищу населением несколько видов трансгенных продуктов (по состоянию на 2008 год): соя, несколько сортов картофеля, кукуруза, рис, сахарная свекла. Ученые работают над созданием особых сортов овощей, которые будут содержать в себе вакцины и лекарства для стран третьего мира, что позволит избежать массовых эпидемий и затрат на доставку лекарств. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета создали растения гороха и моркови, содержащие бычий интерферон. Употребление их в пищу способно стимулировать иммунитет. Во время эпидемии гриппа для профилактики заболевания достаточно было бы съесть салат из такой моркови, но пока до практики дело не дошло. Первым генетически модифицированным продуктом стал помидор со способностью месяцами лежать в недоспелом виде при температуре +12°С. Но стоит только его поместить в тепло, он за несколько часов становится спелым. В Америке вывели сорт картофеля, который при жарке впитывает меньше жира. Швейцарцы начали выращивать кукурузу, которая выделяет собственный яд против вредителей. Среди достижений ученых в этой области — овощи и фрукты, которые могут защищать себя от насекомых, обладают повышенной морозостойкостью и повышенным содержанием витаминов. С одной стороны, появление трансгенных растений у нас в стране — это благо, ведь колорадский жук съедает почти треть урожая картошки, велики потери и от других вредителей, болезней и сорняков, а широко применяемые ядохимикаты вредны для здоровья, дороги, да и используются зачастую неэффективно. С другой стороны, беспокоит способность таких продуктов вызывать пищевую аллергию, накапливать в организме человека неизвестные токсины. Надо отметить, что влияние генно-модифицированных продуктов на организм человека (в том числе на будущие поколения) при длительном многолетнем употреблении не изучено — итог можно будет подвести лет через 50. Сторонники и противники этих разработок ведут нескончаемый спор, а потребитель сам решает — употреблять или нет в пищу трансгенные плоды. Кстати, у генно-модифицированных культур семенной материал не пригоден для использования (как у гибридов).

Глубокая перекопка через несколько лет приводит к истощению почвы, потере гумуса и разрушению пористой структуры. А вот минимальная (поверхностная) обработка почвы существенно уменьшает механическое воздействие на почву, позволяет защитить гумусный (плодородный) слой. Плоскорез Фокина заржавел с прошлого года. Пора за работу!    То есть чем мельче обработка почвы, тем лучше сохраняется её плодородие. Минимальная обработка почвы осуществляется при помощи, например, такого садового инструмента, как плоскорез Фокина. Главное его назначение — рыхление почвы вместо её перекопки. Для этого достаточно завести лезвие плоскореза в почву и двигать им вперед-назад со смещением. С его помощью легко и удобно делать около двух десятков разных операций. Он один успешно заменяет все садовые инструменты — кроме, разве что, опрыскивателя! Плоскорезом легко срезать сорняки, траву, сидераты. Им же можно делать бороздки для посева семян, срезать бурьян, тонкие ветки деревьев и т. д.     Работа плоскорезом требует гораздо меньших усилий и времени, чем работа лопатой и тяпкой. Одно из важнейших его преимуществ — возможность работать не сгибаясь. Плоскорез крепится винтами к специальному плоскому черенку, который удобнее, чем круглый, держать в руках.    На основе плоскореза Фокина созданы специальные плоскорезы. «Крепыш» — для целинных и глинистых участков. Он по размерам такой же, как большой плоскорез Фокина, но лезвие короче сантиметра на три (для того, чтобы легче работать на тяжелой почве). «Могущник» имеет широкое укороченное лезвие и используется для высокого окучивания.    Любой плоскорез нуждается в регулярной заточке. Острый плоскорез работает вдвое лучше затупленного. Затачивая, важно не притуплять углы заточки! Кстати, чем больше органики в верхнем слое почвы, тем меньше плоскорез тупится.   

Выбор первого «жилища» для будущего урожая — дело не такое уж простое.  Стаканчик из торфа идеально подходит для посадки в грунт — растение из него не извлекают, можно сажать рассаду в почву вместе с емкостью. Сквозь стенки горшочка свободно проникает воздух, что очень полезно для молодых растений. Кроме того, торф сам по себе улучшает почву. Только вот растворение горшочков в почве произойдет лишь через несколько лет. Корни растений пробьют стенки стаканчика, но лучше всё же перед высадкой в грунт срезать торфяное донышко, чтобы растение не тратило много сил на укоренение. А можно использовать разные виды емкостей одновременно - и покупные, и бесплатные... Молочный пакет или стаканчик из-под йогурта популярны у дачников, потому что позволяют сэкономить средства, за зимние месяцы таких емкостей можно скопить много, покупать ничего не придется. Всё, что служило пищевой упаковкой, перед посадкой семян необходимо тщательно вымыть, для надежности продезинфицировать раствором марганцовки. Если пренебречь этими мерами, то растения в грязной коробочке (пакете, стаканчике…) могут быть поражены грибными заболеваниями. Для полного спокойствия хорошо бы подержать коробочки и стаканчики над струей пара минуту-другую. Плохо то, что коробки со временем размокают, так что обязательно надо приготовить поддон. И ни в коем случае не забыть проделать в донышках емкостей отверстия для стока воды. Только необходимо учесть, что в пластиковых стаканчиках у отверстий могут быть острые края, которые могут серьезно травмировать мо лодые нежные корешки при пересадке.   Если приобретать более дорогие рассадные ящики (из прочного пластика, с воздухозаборником и термометром) или мини-парник (с прозрачной крышкой и съемными ячейками), то следует помнить, что такие рассадные емкости надо продезинфицировать в растворе медного купороса (50 г на 5 л воды) или хлорной извести (100 г на 5 л воды). Многие оценили торфяные таблетки для рассады. Они представляют собой прессованный и отформованный в виде таблетки торф, богатый питательными и минеральными веществами. Это отличная среда для прорастания семян и роста рассады. Чтобы земля не рассыпалась, таблетки «одеты» в тоненькую сеточку. Плюс таких таблеток состоит в том, что они прекрасно хранятся, их можно компактно расположить на подоконнике — они не занимают много места; при посадке семян достаточно залить таблетку водой, дождаться, пока она разбухнет, и положить семя в углубление; очень удобно регулировать влажность — лишнюю воду таблетка просто не впитает. Таблетки удобны тем, что их можно поместить в любую подходящую тару: небольшой горшочек, рассадная кассета, пластиковый поддон... Потом можно пересадить рассаду вместе с торфяным комом, что гарантирует сохранность корневой системы и дальнейшее хорошее развитие растений.

Цикорным салатом (или салатным цикорием) называют культурные формы цикория обыкновенного, который распространен в природе России. Сорта цикорного салата бывают двух видов: витлуф (при выгонке отрастает кочанами) и эндивий (отрастет розетками). Салат цикорный Контраст Цикорий эндивий выращивают как однолетник. В пищу идут широкие листовые розетки резных кудрявых листьев. Эндивий используют в основном в сыром виде, добавляют в первые и вторые блюда. Для устранения горечи листья промывают в течение 15–20 минут в чуть теплой воде. Вещество инулин (именно он придает салату горчинку) регулирует обмен веществ в организме, помогает снизить уровень глюкозы и холестерина. Эндивий богат витаминами (особенно витамином А, что полезно для зрения) и важными микроэлементами — калием, магнием, железом. Употребление сока эндивия с соком моркови, петрушки и сельдерея в течение нескольких недель повышает остроту зрения. Рассаду выращивают в рассаднике или в открытом грунте. В средней полосе высевают не раньше 15 июня. При раннем севе растения стрелкуются. Лучше часть семян высевать в середине июня, а остальные в конце июня. Растения в этом случае могут оставаться на грядке до заморозков и сохранять пищевые качества при оттаивании. Эндивий любит тихие солнечные места. Не пригодны для него бедные песчаные и тяжелые глинистые почвы. В период роста салата почву надо рыхлить осторожно, т. к. корни у растения мелкие. Лучше хорошо замульчировать посадки и поливать по мере необходимости. Если применить отбеливание внутренних листьев, то они приобретают нежный вкус. Когда листья достигнут максимальной величины, их надо связать в верхней части розетки шнурком так, чтобы свет не проникал к внутренним листьям. На внутренних листьях не должно остаться капелек росы или дождя. На время отбеливания (12–16 дней) растения рекомендуется защитить от влаги.

Это растение называют еще татарским хреном. Ценно то, что катран не заполоняет участок, как привычный для нас хрен, а урожайность его выше. На вкус катран нечто среднее между хреном и редькой. Растение многолетнее, семейства капустных. В первый год формирует розетку листьев, на третий-четвертый год (на юге — на второй год) катран зацветает (в конце мая или июне). Плод похож на горошину. Предпочтительна легкая рыхлая почва, на которой вода не должна застаиваться — иначе корнеплод будет непригодным. Важно, что семена катрана прорастают только после воздействия низких температур, которые разрушают их плотную оболочку (этот процесс наз. стратификацией). Вот почему лучше всего проводить подзимний посев, с октября по ноябрь, до снежного покрова. Если же посев весенний, то семена готовят заранее. Их надо на сутки замочить в воде комнатной температуры, затем перемешать с влажным песком. Песка должно быть в 3 раза больше по объему. Засыпать песок с семенами в горшок, стаканчик или др. емкость и поместить в холодное место — подвал, холодильник, можно закопать в снег. Проводить эту процедуру надо дней за 90 до прорастания семян, то есть примерно в феврале. Сеять катран надо на расстоянии 10 см между растениями, с междурядьем 50 см, глубина заделки 2–3 см. При появлении первых листьев следует проредить посадки, оставив между растениями 40 см. Уход традиционный: прополка, рыхление, полив. Главный враг — крестоцветная блошка. Уборку корнеплодов проводить перед заморозками. Для употребления следует отбирать те корнеплоды, у которых верхняя часть (около розетки) имеет диаметр 2,5–3 см. Более мелкие корнеплоды можно оставить в земле еще на один сезон. Сорта: Пикодром (дает до 4 кг корнеплодов с 1 кв. м), Аккорд (масса корнеплодов ок. 250 г), Крымский (для южных регионов). В листьях катрана есть вещества, которые стимулируют рост растений. Так что полезно мульчировать почву вокруг других овощных растений листьями катрана.

Зеленная культура, которая появилась на российских огородах не так давно, но заслужила высокую оценку своими потребительскими качествами. Полезно это растение тем, что содержит каротин, витамины С и К, лимонную кислоту, фитонциды, дубильные вещества, ценные углеводы. Способ употребления прост — добавлять свежие листья в супы, омлеты, картофель, салаты, котлеты, бутерброды и другие блюда. Листья сочные, хрустящие, с приятным вкусом петрушки, шпината и капусты одновременно; имеют легкую горчинку, перед употреблением их можно ошпаривать. Подорожник оленерогий, в отличие от своего «брата» подорожника большого, не распространяется по участку, так как его семена в наших условиях не успевают созреть. Выведен и первый российский сорт — Бэмби, он выращивается в открытом грунте. Срок посева семян в открытый грунт: конец апреля — начало мая. Семена дают очень дружные всходы. Всходы необходимо прореживать, оставляя между растениями расстояние 10 см. Молодые растения спокойно переносят пересадку, не болеют, сразу идут в рост. Так что продернутые при прореживании ростки можно рассадить на свободные участки. Подорожник неприхотлив — уход состоит в своевременных поливах и регулярных прополках. Замечено, что при выращивании в полутени листья получаются более нежными. Растение выдерживает небольшие весенние и осенние заморозки. Урожай собирают через 3 месяца после посева; наиболее полезна молодая зелень, собранная до цветения. Подходит и для ранневесеннего культивирования в пленочных теплицах, тогда семена на рассаду следует сеять в марте. Кстати, растение отлично растет в горшке на окне. А еще подорожник оленерогий является прекрасным растением для декоративных посадок — у него интересная круглая розетка и оригинальная форма листвой пластинки (листья ланцетовидные, с зубчатыми, наподобие оленьих рогов, краями); выделяет фитонциды (летучие вещества, которые очищают воздух).

Для хорошего урожая важны и семенной материал, и режимы освещения, влажности, температуры, и своевременная подкормка, и субстрат для выращивания. Конечно, чтобы максимально облегчить выращивание рассады, можно приобрести в магазине готовую почвосмесь для той или иной культуры (например, для томата или огурца). Чтобы не ошибиться с покупкой, стоит воспользоваться некоторыми простыми рекомендациями. Основой грунтов обычно служит торф. Грунты можно подразделить на два типа. Первый — смеси торфа с минеральными удобрениями, второй — торф с органикой. Оба неплохо бы протестировать обонянием. Смеси 1-го типа не должны иметь никаких ясно выраженных запахов, смеси 2-го типа издают легкий аромат, характерный для свежевспаханной земли (при этом собственно земли в смеси быть не должно!). Если же в нос ударяет не легкий аромат, а густая навозная струя, — не то. 2-й тест проводится рукой. Нормальный почвогрунт должен быть влажноватым. Стандартная влажность — 60%. В ладонь нужно взять немного грунта и сжать. Если получился комок, который развалится от прикосновения пальцем, — всё нормально. Не получится комка или не развалится — плохо. Почвогрунт не должен ни пылить, ни быть чрезмерно вязким. Для 3-го теста нужна литровая банка. Она заполняется тестируемой субстанцией и взвешивается. 1 литр «подлинного» грунта должен весить 400–500 г (за вычетом веса банки). Будет весить больше — наверняка напихано в смесь непонятной земли. В массе почвогрунта могут быть остатки высохших (но не свежих) частей растений, никакие другие «механические включения» не допускаются. Приготовить качественную почвенную смесь для рассады можно и самим. Органический субстрат — составная часть многих почвосмесей, т. к. обогащен питательными веществами. Чаще всего к торфу добавляют опилки, опавшие листья, кору, солому. Но обязательно нужна предварительная подготовка. Растительные остатки компостируют в компостных кучах. Компостировать растительные остатки, пораженные болезнями, нельзя. Свежие сосновые опилки увлажняют 1,5%-м раствором мочевины (карбамида) и выдерживают в теплом месте до исчезновения запаха смолы. Затем добавить суперфосфат и золу из расчета 100 г каждого на 10 кг опилок, всё хорошо перемешать и вновь увлажнить 1,5%-м раствором карбамида. Еще более длительной подготовки требует кора. Её предварительно измельчают и компостируют 3–4 месяца с добавлением мочевины (3 кг на 1 кубометр коры) или азотной селитры (2 кг на 1 кубометр коры). Субстраты из коры и опилок могут на начальных этапах выращивания связывать азот, поэтому подкормки растений в таких случаях следует проводить чаще и в больших количествах. Классическим примером грунта для теплицы до недавнего времени считался грунт, содержащий 40% навозного перегноя, 50% дерновой среднесуглинистой земли, 7% низинного торфа, 3% кварцевого песка. Дерновую землю можно заменить огородной, взяв её в несколько меньшем количестве (30%) и увеличив долю перегноя до 50%. При использовании земли с огорода ни в коем случае нельзя брать её изпод больных растений. Поскольку торф обладает повышенной кислотностью, рассадную торфосмесь необходимо заранее произвестковать, используя для этого доломитовую муку из расчета 6–8 кг на 1 м³. Доломитовая мука должна быть равномерно распределена по всему объему смеси и не иметь комочков. Комплексные удобрения "Здравень Турбо" выпускаются для всех основных садовых и огородных культур После внесения торфосмесь необходимо тщательно пролить водой. Питательный раствор вносится при известковании или за несколько дней до посева. Для основной заправки торфогрунтов используют следующие виды удобрений: суперфосфат двойной — 1,5–2 кг на 1м³, калий сернокислый — 1–1,5 кг на 1 м³, магний сернокислый — 0,5 кг на 1 м³, кальциевая селитра — 0,5 кг на 1 м³, железо сернокислое — 5–100 г на 1 м³, марганец сернокислый — 5–10 г на 1 м³, медь сернокислая — 2,5–3 г на 1 м³, цинк сернокислый — 3–4 г на 1 м³, борная кислота — 3–6 г на 1 м³, молибдат аммония — 1 г на 1 м³. Однако проще всего использовать комплексные удобрения (например, «Здравень Турбо»).

Луки выращивают не одно столетие, а вот лук косой в культуре стали выращивать совсем недавно. Еще его называют уксун, ускун, горный чеснок, иногда выдают его ошибочно за гибрид лука и чеснока. Листья у него, как у чеснока, широколинейные (шириной до 4 см), суживающиеся к верхушке, длиной до 40 см. Они поочередно отходят от стебля косо (отсюда видовое название) в стороны. Стебель высотой около 80 см венчается соцветием — многоцветным шаровидным зонтиком желтых душистых цветков. А внизу на стебле образуется не головка с зубками, а так называемая ложная луковица (как у всех многолетних луков) — утолщение диаметром 2 см и высотой 4 см, одетое снаружи в кожистые коричневые чешуи. Лук косой — морозостойкое растение, самые суровые зимы он переносит без укрытия. Под посадки отводят хорошо освещенный участок с плодородной, рыхлой, хорошо удерживающей влагу почвой. Лук косой разводят семенами. Их сеют под зиму или рано весной. Междурядья оставляют не менее 40 см шириной, так как растения крупные и требовательны к свету. Посевы можно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы почва прогревалась скорее и в ней сохранялась влага. С появлением дружных всходов (через 7–10 дней) пленку убирают. К осени 1-го года растения достигают высоты 20 см и имеют 3–5 листьев, а в следующем году они достигают максимальных размеров и вступают в плодоношение. Посадки мульчируют тонким (3–5 см) слоем опилок, торфа, хвои. Режим подкормок такой же, как и у большинства многолетних луков: рано весной — азотно-минеральная (для интенсификации отрастания листьев), в конце августа — минеральная (для отрастания новых корней, закладки дочерних луковиц и подготовки растений к зиме). Срезать лук косой не принято, т. к. повторно в этом сезоне он не отрастает, растения могут уйти в зиму ослабленными. Посадки этого лука легко и просто возобновляются посевом семян. Урожай семян у лука косого всегда хороший. Семена созревают рано (в начале августа) и всегда хорошо вызревают. Всхожесть их сохраняется до трех лет. Весной лук косой отрастает рано — вскоре после таяния снега. Уже в мае его можно употреблять в пищу. Используются как листья, так и всё растение целиком вместе с луковицей. Лук косой превосходит все другие многолетние луки по содержанию аскорбиновой кислоты и сухого вещества в листьях. Кроме того, в его растениях и луковицах содержатся углеводы, витамины, белки, эфирные масла, каротин, фитонциды и другие полезные вещества. Лук косой близок по составу к сибирской черемше. И вкус этих двух растений схож — слабочесночный, специфический. Лук косой едят свежим в салатах, кладут в соусы к мясным блюдам, добавляют при засолке овощей как пряность. Его можно заготовить впрок: заморозить, посушить, засолить или замариновать. Лук косой не только вкусен и полезен, но и красив. Кроме того, он является отличным медоносом. Пчелы, привлеченные им в сад, попутно опыляют и другие культуры, значительно повышая их урожай.

Дачные участки большими размерами не отличаются, а если земли побольше, то хочется получить урожай побогаче, да и новые культуры интересно посадить на пробу. Можно устроить на участке так называемые уплотненные посевы. Одна культура при таких посадках является основной, а между рядами высаживают культуру уплотняющую. Важно то, что культуры на одной грядке выращиваются не стихийно, а с учетом того, как различные растения влияют друг на друга.     Дело в том, что некоторые культуры при близком соседстве прекрасно развиваются, а есть культуры, которые рядом высаживать не рекомендуется, потому что они вступают в борьбу за свет, воду и питательные вещества, а это неизбежно приведет к падению урожайности. Уплотненная посадка Преимущества уплотненных посадок в том, что экономится место, более эффективно используется земля (такие посадки препятствуют её истощению), растения помогают росту и развитию друг друга. Недостаток же в том, что в этом случае сложнее обрабатывать (рыхлить) почву в междурядьях. Важно учесть, что «в тесноте, да не в обиде» овощи дадут высокий урожай только на достаточно плодородных и влажных почвах. Чаще всего уплотняют др. культурами лук, огурцы, морковь, петрушку. Хорошие результаты дает сочетание моркови, свеклы с репчатым луком и огурцами. В первую половину вегетации лук развивается очень быстро, а корнеплоды — медленно. А когда лук уже готовится быть убранным, корнеплоды усиленно идут в рост. Позднюю капусту обычно хорошо уплотнять луком, томатами, цветной капустой, а раннюю капусту можно уплотнять редисом. Для огурца советуют применять в качестве уплотнителей томаты, капусту. Картофель можно уплотнять укропом, выращиваемым на зелень, поздней капустой. Если картофель выкапывать молодым, то можно уплотнять и среднеспелой капустой. Чеснок уплотняют болгарским и горьким перцем, невысокими сортами баклажан. Но расстояние между рядами чеснока должно быть чуть больше обычного. Чеснок убирается летом, а перцы и баклажаны продолжают плодоносить до холодов. Теми же овощными культурами можно уплотнять лук. Прекрасные уплотняющие культуры — шпинат и листовой салат. Они хорошо уживаются на одной грядке с белокочанной капустой, патиссонами и кабачками, морковью, свеклой, томатами, баклажанами, перцем, картофелем, чесноком. В смешанных посевах не обязательно сочетать разные культуры, можно использовать различные сорта одного растения, а также скоро-, средне- и позднеспелые виды и культуры. При уплотненных посадках урожай убирают последовательно, при этом естественным образом освобождается пространство для роста и развития тех растений, которые остаются на грядках. Наряду с использованием традиционных огородных культур можно попробовать и новые — посадить вдоль овощных грядок такие пряные культуры, как укроп, фенхель, базилик, эфирные масла которых отпугивают морковных мушек и бабочек-капустниц. Настурция отпугивает тлю, календула — нематод, надо использовать эти их полезные свойства при уплотненных посадках.

Соя — однолетнее травянистое растение древнего происхождения. В Китае её широко возделывали еще за 6 000 лет до н. э. и наряду с рисом, пшеницей, ячменем и просом считали священным растением. Оттуда соя распространилась по всему миру и через Дальний Восток проникла в Россию. В нашей стране соя лучше всего удается в тех местах, где хорошо растет кукуруза. В последние годы прошлого столетия интерес к ней возрос, сою стали выращивать в условиях умеренного климата России, используя как зерновую, кормовую, масличную и пищевую культуру. Как овощная культура соя у нас нетрадиционна. К сожалению, в последние годы мы стали потреблять меньше белковой пищи животного происхождения. А белок — это энергия! Один из путей — замена животных белков на растительные, которые могут быть и дешевле, и полезнее. С этой точки зрения соя очень перспективна. По составу её белок находится на одном уровне с животными белками. В этом плане соя значительно превышает традиционные овощные бобовые. Соя богата ферментами, минеральными солями калия, кальция, фосфора, витаминами А, D, Е, F, К. Витамина В в семенах сои в 3 раза больше, чем в сухом коровьем молоке. Витамин С в большом количестве содержится в ростках сои, в семенах овощных сортов. По внешнему виду соя стоит ближе всех к фасоли. Для сои благоприятны почвы нейтральные или слабокислые, плодородные, предпочтительно средние по механическому составу. Температура определяет срок посева. Сою высевают при устойчивой температуре +12…+14 °С, глубина заделки семян 4–6 см. Высевать во влажную почву. Т. к. соя теплолюбива, в тех местах, где тепла для нее недостаточно, надо использовать особые, раннеспелые сорта, а во время вегетации применять полосные посевы с высокостебельными культурами, например с кукурузой. Тогда соя созревает на 12–15 суток раньше. Для лучшего солнечного обогрева ряды лучше размещать с севера на юг. Сеять сою лучше двух-, трехрядными лентами 30 см, из расчета 50–60 семян на 1 м². При оптимальной площади питания растения меньше ветвятся, и 65–70% бобов образуется в среднем и верхнем ярусах. Растения сои засухоустойчивы. Но в наиболее важные периоды (прорастание семян и появление всходов, цветение, формирование бобов, начало налива семян), особенно при засухе, необходимы поливы. В это время для сои наиболее благоприятна температура +20…+23 °С. На каждом растении образуется от 10 до 50 бобов. На консервы урожай убирают, когда нижние листья еще зеленые или только начинают желтеть (25–40 суток от начала цветения). Именно в это время в зеленых семенах содержится максимальное количество витамина С и сахаров. На зерно сою убирают позднее, при созревании семян. К этому времени они содержат максимальное количество белка и сухих веществ. В семенах с нижней части растения больше масла, с верхней — больше белка. Бобы овощной сои убирают, когда они еще свежие, но уже можно их лущить. В это время семена в них мягкие и зеленые. Когда налив зерна станет полным, их можно убирать «на горошек». Сортов сои, пригодных для выращивания в России, около 50. Ультраскороспелые сорта созревают менее чем за 80 суток, раннеспелые — за 90–100 суток после появления всходов (например, сорт Магева, устойчивый к заморозкам и засухе). Позднеспелым сортам требуется более 140 суток. Они урожайнее, но в средней полосе России страдают от недостатка тепла. Сортов овощной сои у нас в стране нет. Но такие сорта пищевого назначения, как Вилана, Фора, Веста и Астра, можно считать универсальными. В фазе технической спелости их вполне можно использовать как овощную культуру.

Пастернак, как и все корнеплоды, любит глубоко разрыхленную, плодородную землю без навоза, но с компостом или старым перегноем. Дождливое лето ему на пользу. В начале лета он растет медленно. После первого прореживания оставляют по одному сеянцу в гнезде (если посев был гнездовым, по 2–3 семени с расстоянием 20 см между гнездами). При засухе надо поливать, пока корни не углубятся сантиметров на 15 — тогда пастернак сам будет добывать воду из глубины. Листья всё больше раскидываются и начинают закрывать конкурентов. В этот момент (примерно в начале августа) второй раз прореживают, уже с помощью лопаты: выкапывают среднюю строку, а из крайних убирают растения через одно в шахматном порядке. Таким образом, посадки принимают линию зигзага. Расстояние между оставшимися — 40–50 см. Убранные корнеплоды идут в летние заготовки и супы. Их вес обычно 100–150 г. Они сочные, с неокрепшей кожицей. Такие корнеплоды долго не хранятся, усыхают без упаковки, но поддаются чистке и нарезке. Освободившееся место между крайними строчками в гряде рыхлят и засыпают перегноем из компостника. Рыхлят и края гряд. Больше никакого ухода не требуется до окончательной уборки, даже полива — дождь периодически поливает, этого достаточно. По мере надобности выкапывают корешок-другой, весом уже в полкило. Это в конце августа. Опыт выращивания пастернака подтверждает, что посевы не должны быть загущенными. Большее количество сеянцев на единицу площади не добавит урожая. Лучше реже, но крупнее. В итоге к ноябрю каждый корнеплод вырастает весом до 1,5 кг, хорошо вызревает и дольше хранится. Для хранения оставляют ровные экземпляры, без трещин и повреждений. Выкапывают осторожно, чтобы не поранить лопатой кожицу. Перед этим сначала отсекают раскидистые листья, масса которых идет в компост. Выдернуть пастернак за ботву невозможно: он крепко и глубоко сидит в глинистом слое, еще и боковыми корешками держится. Приходится рыть широкие воронки, убирая землю вокруг розеток, вытаскивая и глину, и камни. В обязательном порядке все корнеплоды отмывают от земли и глины, обрывают мелкие боковые корешки, отрезают листовую розетку до белой мякоти. Теперь надо их подсушить, проверить качество и рассортировать: поврежденные — сразу в переработку, целые — на хранение. Для этого складывают их в чистые ведра или баки с крышками и опускают в подвал. Можно укладывать пастернак совместно с морковью и свеклой.

Он теплолюбив, не выносит даже малейших заморозков, семена прорастают при +10…+12 °С, летом при такой температуре рост замедляется. В остальном культура неприхотливая. Глубина посева 0,5–1 см, расстояния 40–50х10–15 см (после прорывки с появлением 2-го настоящего листа). Сочные ползучие стебли длиной около полуметра и до 1,5 см толщиной с толстыми овальными листочками быстро заплетают отведенную грядку, отчего особенно важны ранние прополки. Листья портулака с приятной кислинкой (и травянистым запахом, как у щавеля) хороши в салатах, а тушеные или маринованные молодые побеги дополняют горячие мясные и рыбные блюда. Регулярное употребление портулака в еду и настой его травы полезны для диабетиков; ценится также жаропонижающее свойство портулака, он содержит витамины С, Е, РР, К, каротин. Районировано всего 4 сорта. Новинки: Маковей (от массовых всходов до первой срезки листьев проходит 20–25 дней; светло-зеленый сильнооблиственный стебель длиной 40 см; лист глянцевый; собирают по 1,5 кг/м²); Светлячок (созревает на неделю позже, желто-зеленый мясистый лист; стебель около 50 см, урожайность 2,5 кг/м²).

Это интересное растение, не уступающее традиционным культурам ни в урожайности, ни в декоративности, ни в биологической ценности плодов. Многим это название ничего не скажет. Но вот слово «киви» (торговое название плодов актинидии китайской) очень хорошо знакомо. Оказывается, в средней полосе России, не говоря уже о более южных районах, можно вырастить северных родственников киви — актинидию Коломикта, Острую, Джиральда, Полигамную. Разумеется, плоды у них помельче, но по биологической ценности не уступают актинидии китайской. Плоды актинидии Коломикта, например, абсолютные чемпионы по содержанию витамина С среди плодовых растений (в 4–5 раз больше, чем в смородине черной). Пара свежих ягод обеспечивает суточную потребность взрослого человека в витамине С. Актинидии — это двудомные кустарниковые лианы, т. е. на одних растениях образуются женские цветки, на других — мужские. Женские и мужские экземпляры актинидии различаются только цветками, поэтому приобретать посадочный материал нужно только у надежных производителей, ведь для успешного плодоношения нужно на 5–6 женских лиан посадить одну мужскую. Нужно предусмотреть хорошую долговечную опору, по которой эта лиана будет виться. Не стоит пускать лианы по деревянной стене дома — под плотным зеленым покровом стена начнет интенсивно гнить. Подойдет опора, отставленная от стены на 20–30 см. Актинидия требует хорошей подготовки почвы. На глубине 70–100 см уложить дренаж из щебня, засыпать 10–15 см песка, затем приготовить плодородную смесь из почвы, перегноя и низового (черного) торфа (4 : 2 : 1), в которую посадить растения. Уход — полив, подкормки и удаление больных, слабых, загущенных ветвей. Актинидии, как и другие лианы, плохо переносят как недостаток, так и избыток влаги в почве. В сильную жару и засуху актинидию утром и вечером опрыскивают водой по листьям. У некоторых актинидий от избытка света на листьях появляются сначала белые, затем розовые пятна. Это не болезнь, а физиологическая реакция, которая придает растениям большую декоративность. И не размещайте растения в тени — это снизит урожайность. Плоды актинидии созревают с середины августа. Первой созревает Коломикта, затем Аргута и Джиральда, самой поздней считается Полигамная. У последнего вида плоды крупные и довольно красивые, обладают жгучим, перечным вкусом, из-за чего на Дальнем Востоке это растение получило название «перчик». На зиму актинидии укрывают, для чего можно использовать складную опору. Молодые побеги актинидий часто повреждаются поздними весенними заморозками, но это не страшно: растения быстро восстанавливаются, цветут и плодоносят. Плоды актинидии можно употреблять в свежем виде, использовать для приготовления варенья, соков.

Основное желание любого огородника — получение максимального урожая при минимальных затратах (как финансовых, так и трудовых). Самое дешевое (по деньгам) органическое удобрение — компост (перепревшие растительные остатки с нашего участка). Но собственноручно приготовленный компост может стать источником сорняков. Семена их могут находиться в состоянии длительного покоя и сохранять всхожесть до 8–11 лет. Поэтому в компост успевшие зацвести или обсемениться сорняки (как и пораженные болезнями культурные растения) складывать нельзя. Практикой доказано: при температуре +30…+50 °С в течение 2 месяцев все семена погибают. Чтобы создать такие условия, к растительным остаткам послойно добавляют аммиачную селитру или мочевину. Можно использовать любой другой источник азота (куриную подстилку, свежий навоз и проч.). Компостную кучу проливают водой и накрывают темной пленкой. Хорошие результаты дает добавление в компост бактериальных удобрений. В результате закомпостированная биомасса не просто медленно преет, а «горит», выделяя тепло. Семена сорняков теряют всхожесть. Навоз и торфокомпост — также ценнейшая органика. Но и здесь с семенами сорняков — так же. Ведь даже проходя через пищевой тракт животных и птиц, семена сорняков не утрачивают жизнеспособности! Поэтому лучше навоз и торфокомпост на основе птичьего помета также «прогреть» под темной пленкой. Минеральные удобрения можно вносить, не опасаясь размножить сорняки. Но делать ставку целиком на «минералку» не стоит. Растения не успевают полностью их усвоить, при этом больше половины внесенной дозы загрязняет землю и подземные воды. В органических удобрениях (в отличие от минеральных) все питательные вещества находятся в доступной для растений форме. К тому же органика улучшает саму структуру почвы, создавая благоприятные условия для развития полезных червей и микроорганизмов. Но оставляя на грядке подрезанные сорняки и остатки ботвы, мы получим гораздо больше вреда, чем пользы. Растительные остатки — скопище самых разных болезней и вредителей. На них перезимуют и размножатся все те, с кем боролись в течение лета. Ну и опять же семена: на подрезанных сорняках они часто успевают созреть. В конце лета — начале осени сорняки развиваются ускоренными темпами (убывающий световой день ускоряет созревание семян). Очень быстро обсеменяются в сентябре лебеда (марь белая), щирица запрокинутая, петушье просо. Идеальным сырьем для компостирования являются молодые, не успевшие зацвести сорняки и ботва овощей без признаков болезней. Если нет возможности сделать «правильную» компостную кучу, то лучше сорняки с семенами не класть в компост, а сложить в стороне для последующего сжигания или вовсе вынести за пределы участка. Пораженную фитофторой, бактериозами или вирусами ботву картофеля и томатов, огуречную ботву с признаками болезней также лучше сжечь.

Постепенно завершается уборка овощей. Поздние капусты — белая и красная — терпят первые морозы, но не ниже минус -5 °С. Их срубают под корень и убирают в хранилище. Следом — брюссельскую капусту.    Самые поздние корнеплоды (репу, зимнюю редьку, скорцонеру, пастернак) держат в грядках до Покрова — они могут жить в земле, пока земля не замерзнет окончательно и не перестанет поддаваться лопате. А в огороде еще предстоит одно перекопать, другое — взрыхлить, третье — выровнять. Урожай собран Но основное время занимают хлопоты по закладке урожая и его переработке. Стоит продумать очередность операций, чтобы не делать лишних движений. Далеко не убирают то, что необходимо для консервирования (репчатый лук, чеснок, хрен, жгучий перец, яблоки, сушеную зелень, часть моркови и свеклы). Попутно можно заготовить кое-что и на развод. Например, один помидор способен дать 300 штук полновесных семян, если он крупноплодный. А сливовидный и «пальчик» — по 60–100 штук. Из гибридов брать не стоит, т. к. на следующий год своих качеств они не повторяют. Кабачковые, тыквенные и патиссоновые семена лучше покупать от фирм-производителей. Свои на второй сезон могут легко переопылиться (если несколько видов росли рядом) — семена из таких плодов дадут потомство, уже не похожее на «родителей». Могут переопыляться и сорта фасоли. Так, на пестрой фасоли через 2–3 года меняется рисунок, а на белом зерне появляются нехарактерные пятна. Желательно иметь разные сорта: кустовые и вьющиеся, спаржевые и зерновые. Но их посадки следует пространственно отделять, перемежая цветущими культурами других семейств. Пока не стерлись границы грядок, пока грядки не занесло метелью, можно пройтись по участку и зарисовать схему с обозначением растений прошедшего сезона. Это необходимо для соблюдения чередования культур: почва огорода должна быть здоровой.

Кориандр — растение семейства сельдерейных. Это и салат (листья), и пряная приправа (листья и семена). Листья кориандра отличаются резким пряным запахом. По содержанию витамина С кориандр намного превосходит обычный салат-латук, а по содержанию каротина и рутина может соперничать с морковью. Кориандр Бородинский Зрелые семена кориандра широко применяются при консервировании. К тому же кориандр — прекрасный медонос. Кресс-салат — острое салатное растение семейства капустных с приятным горчичным вкусом. Это ценный источник витаминов С и В. Богат он каротином и минеральными солями. Он возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Его толченые семена можно использовать вместо горчичников. Кресс-салат и кориандр — однолетние растения, неприхотливые, холодостойкие и при выращивании на зелень очень скороспелые. В открытый грунт их высевают ранней весной, как только почва готова для обработки. Посев делают с междурядьями 20–30 см. Норма высева 3–5 г для кресс-салата и 2–3 г для кориандра. Каждый округлый плодик кориандра состоит из 2 семян, из него получается 2 растения! Уход — прополка, рыхление, прореживание всходов и полив при недостатке влаги в почве. При прореживании окончательно оставляют на 1 погонном метре 25–30 растений. Растения, удаленные при прореживании, можно в любой фазе использовать в пищу. Окончательную уборку делают не позднее начала вытягивания побега. Отсутствие полива в жаркую сухую погоду приводит к преждевременному вытягиванию стебля, слабой облиственности, а у кресс-салата появляется горечь в листьях. Т. к. до окончательной уборки проходит 20–30 дней от всходов, рекомендуются повторные посевы с интервалом в 10–14 дней до наступления жаркого, сухого летнего периода и возобновление посевов в конце лета. Кресс-салат Данский Кресс-салат — быстрорастущая зелень, его можно использовать ранней весной в качестве уплотнителя в теплицах. В районах с мягким климатом кресс-салат и кориандр сеют и под зиму Выращивать кресс-салат можно дома, на подоконниках, срезая зелень, как только хорошо раскроются семядольные листочки. Много грунта не нужно, и вместо него можно использовать просто влажную ткань. Такие посевы делают в течение всей зимы. В настоящее время в России районированы сорта кресс-салата рассеченнолистные (Ажур, Данский) и сорта с цельной пластинкой листа (Весенний). Селекция кориандра идет по разным направлениям. Сорта ультраскороспелые, слабо облиственные с крупными семенами создаются в ряде стран Азии и Европы для использования семян в качестве пряности. Поздние и среднеспелые хорошо облиственные сорта предназначены для использования на зелень. Это местные сорта Закавказья и Средней Азии и наши отечественные районированные сорта — Стимул, Крылатский Семко, Первенец. У последнего в пищу пригодны не только листья, но и молодые побеги. Издавна в России вели селекцию на повышение эфиромасличности кориандра. Результатом этой селекции являются сорта Алексеевский 190, Алексеевский 123, Янтарь. Растения этих сортов облиственны и также могут использоваться на зелень.

Август — решающий месяц в развитии белокочанной капусты. Средние и поздние сорта в это время завязывают кочаны, а значит, нуждаются в хорошем поливе и дополнительной подкормке.      Кроме того, усиливается активность вредителей — капустной совки и белянки. Некоторым это кажется незначительным — листья объедены, но кочан-то ведь цел! Но это не мелочь: внешние листья, открытые свету и воздуху, синтезируют вещества, необходимые для роста кочана. Можно собирать вручную и кладки, и появляющихся гусениц, а можно 1 раз опрыснуть препаратом от вредителей (например, «Алатаром»). Капуста в начале августа     Можно совместить опрыскивание, полив под корень и внесение удобрений в лунки последовательно. Влить до 5 л воды (в зависимости от погоды) и, пока земля влажная, присыпать её хорошим перегноем — 1–2 лопаты. Теперь влага не будет испаряться, и следующие поливы можно делать раз в неделю, также по пол-ведра на куст.     Нижние листья — пожелтевшие и засыхающие — обломать и уложить поверх перегноя. Делать это лучше по утрам. За ночь зеленые листья собирают росу, утром она скатывается по черешкам под корень, и эту влагу нужно закрыть обломанными ненужными листьями, иногда добавляя выполотые попутно сорняки. После опрыскивания гусеницы сначала перестают жевать, потом жить и в итоге отваливаются от листа. Очередной полив проводить из лейки по кочану — дождеванием, чтобы смыть следы пребывания насекомых.     Должно пройти 25 дней, прежде чем капусту можно убирать на еду. К этому времени уже видно, какие кочаны будут крупными (их оставляют для поздней уборки), а рыхлые, мелкие кочаны нужно сразу переработать (вырвать с корнем — соседним станет просторнее). Некондиционные кочаны нарезать на сушку: мешочек сушеной капусты не помешает зимой, когда захочется щей из свежей, а не из квашеной.     Сушить сначала на сквозняке, потом на печи или на электроконвекторе. Идут они и в баночную продукцию: тушеная капуста с морковью, луком и помидорами, овощные смеси, салаты, борщевые заправки.     Раннюю капусту можно даже квасить, хотя она не предназначена для этого (мало сахаров). Если добавить в нее красной свеклы вместо моркови — заквасится, и цвет будет необычайно красивым. Для этого берут сырую свеклу, очищают, режут тонкими кружками и смешивают с нашинкованной капустой, перетирают с солью и утрамбовывают в трехлитровые банки. На 2 банки — 5 кг капусты, 300 г свеклы и 100 г соли. Конечно, капусту надо ежедневно протыкать палочкой для выхода газа, пока не перебродит. Через неделю заготовка готова к употреблению или спуску в подвал на хранение.    Кочаны-тяжеловесы, вышедшие в финал, за сентябрь могут удвоить свою массу, поэтому с их уборкой торопиться не стоит.