Огород

Наступает время приобретения семян. Если семена закуплены еще с осени, не стоит бояться, что они менее качественные, «потому что они прошлогодние». У многих культур семена сохраняют (или даже повышают) жизнеспособность в течение нескольких лет. При покупке надо обращать самое пристальное внимание на то, что написано на упаковке. Помните: наличие сведений о сроке годности, сортовой чистоте, всхожести и специальных защитных обработках строго обязательно. Отсутствие контактных телефонов и адреса фирмы-производителя — тревожный сигнал. Семена в магазине Овощи из дорогих импортных семян зачастую требуют более высокой культуры земледелия (тщательной подготовки почвы, обязательных обработок против вредителей и болезней, регулярных поливов). Всхожесть у них практически 100%-я, поэтому семян в пакетике очень мало (у качественных отечественных семян всхожесть на уровне 90–95 %). Чтобы не тратить слишком много денег и не думать потом, куда деть оставшееся, надо знать расход семян при посеве. На 1 м² посевной площади потребуется следующее количество отсортированных всхожих семян: огурцов 0,5–0,8 г; капусты, репы, кабачков, петрушки, пастернака 0,4–0,5 г; салата 0,3 г; гороха 15–20 г; бобов 10–15 г. Семена большинства овощей (если они не являются гибридами F1) можно получить самостоятельно. Их собирают в сухую погоду, хорошенько просушивают, обмолачивают, провеивают и сортируют. Для посадки необходимо выбрать лишь здоровые, полновесные, вызревшие семена. Хранить лучше в тканевых мешочках или бумажных пакетиках при комнатной температуре или в сухом прохладном помещении. Каждый мешочек или пакетик необходимо подписать (название культуры, сорт, год сбора семян). У различных культур всхожесть семян, естественно, разнится по сроку. Семена огурцов, капусты, лука, помидоров, петрушки, кинзы, салата, перца сохраняют всхожесть 3–4 года, баклажана, свеклы, арбуза — 4–5 лет, гороха, бобов, дыни — 5–7 лет, моркови, укропа, щавеля, сельдерея — 2–3 года, пастернака — 1–2 года. .

    Овощеводство требует знания того, какая почва на участке. Агрохимический анализ — дело трудоемкое. Зато самые обычные дикие растения могут подсказать ответ. Но таких растений одного вида должно быть на участке много. О недостатке в почве азота свидетельствуют белоус, ситник нитевидный, душистый колосок. А там, где азота в достатке, растут крапива, иван-чай, таволга, чистотел, копытень, валериана, чина луговая, костер безостый, горец птичий (спорыш) и пырей. Окраска у них сочно-зеленая, сами растения ровные по высоте. Вероника длиннолистная     О среднем количестве в почве азота скажут майник двулистный, медуница, дудник, гравилат речной, овсяница луговая, купальница и вероника длиннолистная. На сухих участках комфортно чувствуют себя засухоустойчивые растения — кошачья лапка, ястребинка волосистая, разные очитки (едкий, пурпурный, большой), ковыль перистый, толокнянка, полевица белая. С такой крапивой в огороде на азот жаловаться не приходится... Любят влагу селезеночник очереднолистный, калужница, герань луговая, камыш лесной, сабельник болотный, таволга вязолистная, горец змеиный, мята полевая, чистец болотный. Их можно найти при близком залегании грунтовых вод и в заболоченных местах. Калужница Клевер луговой, подорожник большой, пырей ползучий подсказывают, что грунтовые воды находятся глубже полутора метров. Если на участке изобилие полевицы белой, овсяницы луговой, горошка мышиного — вода залегает на глубине не меньше метра. Такие растения, как таволга вязолистная, канареечник, осока острая, осока лисья, вейник указывают на то, что вода всего в полуметре от поверхности почвы. Луговые травы (тимофеевка луговая, лисохвост луговой, пырей ползучий, клевер луговой, горошек мышиный, чина луговая) предпочитают увлажненные, но хорошо дренированные участки. Растения, обитающие на кислых почвах, — зеленые мхи, пушица, подбел многолистный, кошачья лапка, белоус, щучка дернистая, хвощ полевой, щавелек малый, калужница болотная, сушеница топяная, лютик ядовитый, толокнянка обыкновенная, седмичник европейский, белозор болотный, фиалка собачья, сердечник луговой, вейник наземный. На почвах с нейтральной реакцией любят расти ива козья, сныть европейская, лисохвост луговой, клевер луговой, мыльнянка лекарственная, аистник цикутный, цикорий, борщевик сибирский, мятник луговой, мать-и-мачеха, пупавка красильная. А вот люцерна серповидная, осока мохнатая, лядвенец рогатый, гусиная лапка, бузина обыкновенная и сибирская укажут на то, что почва нейтральная и щелочная. Много бобовых трав там, где почва богата кальцием. О недостатке кальция свидетельствуют белоус, щучка, щавелек.

Черный пар — это такой способ содержания почвы в плодовых садах, при котором почва поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков виде, а это помогает сохранить влагу.      Несколько раз за сезон почву перепахивают или перекапывают, обрабатывают от сорняков, которые забирают у плодовых культур воду и питательные вещества. Забыли посадить... В то же время надо отметить и минусы данного метода: черный пар постепенно разрушает почву, нарушает её нормальную комковатую структуру. В результате происходит распыление и уплотнение верхнего слоя почвы, вымывание гумуса и, как следствие, снижение урожайности. Кроме того, из-за неосторожной вспашки или перекопки можно повредить корни деревьев и кустарников, что также неблагоприятно сказывается на состоянии растений. Чтобы избежать этих отрицательных моментов, рекомендуется посев почвоулучшающих культур (горчицы, рапса, люпина) в начале июля. Эти растения быстро развиваются, успешно восстанавливают структуру почвы, способствуют накоплению гумуса, снижают кислотность. При этом сидераты потребляют из почвы избыток азота и несколько уменьшают влажность почвы во второй половине лета, а это благоприятно сказывается на подготовке плодовых культур к зиме. Бобовые растения-сидераты (вика, люпин) при запашке в почву дают до 20 г азота на кв. м, что равнозначно 4 кг навоза. Можно применять также мульчирование почвы. В качестве мульчи (рыхлого покровного материала) можно использовать торф, опилки, древесную кору и даже скорлупу орехов. Часто садоводы применяют черную пленку или полотно из нетканого материала черного цвета (лутрасил, спанбонд), которые, с одной стороны, эффективно сохраняют влагу в почве, а с другой — позволяют избежать появления сорняков без механической обработки почвы. В настоящее время опытным путем установлено, что черный пар и мульчирование особенно эффективны в районах с недостатком влаги в течение лета. Недостатком же этих методов в личных хозяйствах является то, что непроизводительно расходуется территория сада, размеры которого и так порой невелики.  

Легкие и дышащие укрывные материалы позволяют получать высокий урожай на протяжении всего сезона независимо от капризов погоды. Важно знать особенности материалов, используемых для укрытия теплиц. Виды укрывных материалов Главное — способность материала пропускать видимый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Надо учитывать и стойкость к деформации (от ветра, снега, при смещении фундамента), срок службы и цену. Парник, закрытый спанбордом В настоящее время не существует материалов, пропускающих свет на 100 %. Даже через чистое оконное стекло проходит не более 80 % , при этом стекло медленно загрязняется, долго служит. Но затраты высоки: материал тяжелый, конструкция под стекло требует мощного корпуса и фундамента. Легкие пористые материалы (весом 17–40 г/кг) — спанбонд, лутрасил, агрил, агротекс. Их достоинство — мягкий тепличный эффект без перегревов, капели. Но они пропускают на 15 % меньше света, чем растения получают в открытом грунте, и на 30 % меньше, чем под обычной пленкой, из-за чего растения вытягиваются. Урожай на 25–30 % ниже, чем под пленкой. Ткань быстро загрязняется, оседающая пыль не смывается дождями, а впитывается материалом. Полиэтиленовая пленка толщиной 80–150 микрон пропускает свет на 80 %. Пленка — хороший укрывной материал, но под воздействием ультрафиолета, ветра, мороза и пр. разрушается; срок эксплуатации всего 1–2 года. ПХВ-пленка: под ней ночная температура на 2 °С, а дневная на 3 °С выше, чем под обычной пленкой. Она ослабляет поступление жесткого ультрафиолета. Всё вместе это дает прибавку урожая огурцов на 20–30 % по сравнению с обычной пленкой, однако пленка из ПХВ сильно провисает под тяжестью собственного веса, быстро загрязняется. Срок службы от 3 до 5 лет. Армированная полиэтиленовая пленка улучшает тепловой и ультрафиолетовый режимы, как и обычная пленка. Светопроницаемость из-за загрязнения за сезон снижается на 7–8 %. Если же повернуть её бугристой поверхностью внутрь (встречается такая ошибка при покрытии теплицы), то в теплице образуется сильная «капель», что неблагоприятно скажется на растениях. Служит от 3 до 5 лет. Поликаробонат пропускает до 90 % полезной солнечной радиации. Это прочный долговечный материал, служит не менее 15 лет. Он прозрачен, как стекло, упругий, гибкий, легкий, толщина 3–5 мм. Сотовый поликарбонат представляет собой панели (толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм), состоящие из 2 пластин поликарбоната, соединенных продольными ребрами жесткости. Наличие воздушных прослоек делает сотовый поликарбонат легким теплоизоляционным материалом. Но стоит он дороже. При выборе обращают внимание на маркировку укрывного материала. Если первые цифры в коде марки полиэтилена 108, 115, 153, 158, 162, 166, 175, значит, он разрешен для пищевых продуктов. Некоторых пленки содержат токсичный элемент европий. В состав пленки ПВХ входят сложные химические соединения, поэтому укрытие не должно соприкасаться с плодами, его нельзя сжигать на участке и этой золой удобрять растения. Обычная полиэтиленовая пленка и этиленвинилацетатная пленка не содержат опасных элементов. Их можно сжигать, конечные продукты горения — углекислый газ и вода. Характеристики и применение укрывных материалов Укрывные материалы делятся на пленочные и нетканые. Полиэтиленовые пленки для парников и теплиц бывают гладкие, армированные и воздушно-пузырчатые, используют также ПВХ – пленки. Из новинок выделяют светопреобразующие, суперпрочные и морозостойкие пленки. По назначению материалы делят на светопроницаемые (для укрытия культурных растений) и темные мульчирующие (для укрывания почвы), используемые для борьбы с сорняками, удержания влаги и лучшего прогревания почвы. Пленки различаются по толщине, измеряемой в микронах (мк). Тонкие пленки имеют толщину до 100 мк, пленки средней прочности – 100-120 мк, плотные пленки повышенной прочности – более 120 мк. Для небольшого парника можно взять недорогую тонкую пленку. Если пленка натянута на рамы, которые по окончании сезона хранят в помещении, то срок ее службы увеличивается. Для теплицы берут пленку не тоньше 120 мк. Она лучше прилегает, не рвется ветром, не повреждается градом, медленнее разрушается солнечным ультрафиолетом. > Армированную или морозоустойчивую суперпрочную пленку можно оставить на теплице на зиму. Часто пленку на теплице повреждают птицы: дело в том, что под крышей теплицы скапливаются мошки и бабочки, – пытаясь их поймать, птицы сильно «дырявят» пленку. Для защиты от птиц натягивают защитные сетки, устанавливают пугала, трещотки. При аккуратной эксплуатации тонкая пленка служит 1-2 сезона, более плотная – 2-3, армированная – до 4-х сезонов. Пленки различаются по теплоудерживающей способности. Толстая (120-150 мк), армированная или пузырчатая пленки защищают даже от сильных заморозков (до –7°С). Для защиты от заморозков растений в парниках вечером их закрывают (иногда даже дополнительно «укутывают»), а утром открывают, чтобы растения под пленкой не «сварились». Если нет возможности ежедневно открывать – закрывать теплицу или парник, следует использовать нетканый укрывной материал. Такие материалы имеют ряд преимуществ: поддерживают оптимальный температурно-влажностный режим, грядку, укрытую ими, можно поливать поверх укрытия (экономя время и силы), не нужно постоянно проветривать растения. Легкий укрывной материал (17–30 г/м²) служит для защиты от заморозков от –3°С до –5°С, более плотные (42–60 г/м²) – от средних и сильных (до –7°С). При сильных заморозках растения в пленочной теплице дополнительно укрывают нетканым материалом. В жаркую погоду они защищают растения от прямого солнца. Несмотря на легкость, нетканые материалы достаточно прочны. Их можно использовать в течение всего лета: сначала для защиты от заморозков, затем от птиц и летающих насекомых-вредителей. Осенью их отряхивают от земли или аккуратно моют и убирают на хранение.

Если корневая система большинства растений развивается нормально только при отсутствии света, то для надземных органов (листьев, стеблей, цветков) солнечная энергия имеет первостепенное значение.        Зеленые растения содержат хлорофилл, обладающий способностью поглощать свет и накапливать его энергию, создавать из углекислого газа, воздуха, воды и минеральных солей, полученных из почвы, белки, сахара, витамины и другие сложные соединения, которые не только обеспечивают рост и развитие овощных культур, но и определяют их урожай и качество овощей. Самый важный период в жизни растения (особенно при выращивании рассады в защищенном грунте) — появление всходов. В это время нужно создавать оптимальную освещенность. При недостатке света и высокой температуре рассада вытягивается, имеет бледную окраску и нередко гибнет. Нельзя допускать большую загущенность в посевах, проводить посев и посадку в сильно затененных, плохо освещенных местах. К продолжительности дня овощные растения относятся по-разному. Наиболее требовательные к cвету культуры томаты, фасоль, цветная капуста (рассада), кабачки, баклажаны, перец, арбуз, дыня, огурцы, тыква. За ними следуют: шпинат, редька, укроп. При малом освещении хорошо растут лук на зеленый лист, цветная капуста при доращивании в условиях закрытого грунта, петрушка на зелень. Особенно важно учитывать требования растений к свету при их тепличном выращивании в зимний и осенний периоды. Кабачки требовательны к свету Растения длинного дня Для перехода к цветению растениям нужен длинный (14–16 ч.) или короткий световой день (не менее 8–10 ч. и не более 12–14 ч.). К длиннодневным растениям относятся: редис, редька, капуста, морковь, свекла, укроп, салат, шпинат, лук. Растения короткого дня К короткодневным растениям относятся: томаты, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, фасоль, кукуруза, подсолнечник, арбуз, дыня, тыква, картофель. Растения нейтрального дня К растениям нейтрального дня (не реагируют на длину дня) относятся: некоторые сорта огурцов, томата, фасоли, бахчевых культур умеренных и северных широт, горох. Управление длительностью светового дня культур Удлиняя или укорачивая световой день, можно менять сроки цветения овощных культур и получать более высокий урожай с хорошим качеством продукта. Так, в борьбе с нежелательным стрелкованием и цветением редиса, салата, шпината, лука, выращиваемого на зеленый лист, полезно создавать короткий день искусственно. Для этого: на грядки огорода устанавливают съемные каркасы, накладывают на них непрозрачный материал, например темную пленку, закрывают растения с 8 ч. вечера до 7—8 ч. утра. При позднелетнем посеве, когда продолжительность дня уменьшается, салат, редис, цветная, китайская капуста (сорт Ника), лук на зелень дают хорошие урожаи. При выращивании овощей в теплицах и в комнатных условиях освещенность замеряют специальными приборами — люксметрами. Для оптимального цветения и плодоношения овощных культур освещенность должна составлять 7–8 тыс. лк.

Подзимний посев практикуют для получения свежей овощной и зеленной продукции в ранневесенний период и в первой половине лета для обеспечения семьи витаминами в ранние сроки.       Семена высевают с таким расчетом, чтобы они набухли, но не взошли до наступления зимы и выпадения снега (когда температура воздуха опустится ниже 0 °С, а почвы до -2...- 4 °С). В средней полосе такие температуры характерны для 2-й половины октября — начала ноября, в северных регионах и в Сибири время подзимнего посева смещается на 2 недели раньше. Это последний осенний салат. А подзимний - еще не посеян. После подготовки грядки делают бороздки или гребни с бороздками во избежание избыточного переувлажнения в осенне-зимний период. В средней полосе под зиму высевают салат, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, редис, морковь, подзимние сорта свеклы, мелкий лук-севок, лук-выборок (диаметром от 2,5 до 4 см, весом 20–40 г) и чеснок на зелень, а в южных районах — цветную капусту, брюкву, горох. При подзимнем посеве норму высева семян увеличивают по сравнению с весенним посевом на 25–50 %, причем размещают семена (обязательно сухие!) на самой малой глубине, рядки обязательно мульчируют торфом или перегноем. Весной, чтобы ускорить таяние снега, следует посыпать снег на грядках золой или торфом. Когда снег растает, мульчу надо отгрести граблями, а грядки покрыть пленкой, чтобы они быстрее прогревались. При появлении всходов почву надо порыхлить. При подзимнем посеве урожай получают на 5–15 дней раньше, чем при весеннем посеве, и урожай этот на 20–25 % выше. Кстати, огородные культуры при подзимнем посеве в меньшей степени страдают от вредителей, поскольку вредители не успевают полностью развиться в такие ранние сроки. Кроме того, такие посевы дают возможность после уборки урожая занять почву повторными культурами или сидератами. Корнеплодные овощи от подзимнего посева не закладывают для зимнего хранения.

В октябре самое время готовить почву к подзимнему и весеннему посеву. Здоровые растительные остатки убирают в компостные кучи, больные сжигают или закапывают.       Осеннюю перекопку лучше производить не сразу после освобождения грядок от овощных культур, а в начале ноября, когда зимующие в почве огородные вредители опустятся на глубину и потеряют подвижность. Тогда нужно перекопать гряды и вынести вредителей на поверхность, где они погибнут во время зимних холодов. Перекапывают почву осенью не огородными вилами, а лопатой. Комья должны быть крупными, и их не разбивают: почва с комочками лучше дышит, в ней быстрее погибают семена сорняков и вредители, остающиеся на зиму. Крупные комья, лежащие рыхло, способствуют более глубокому промерзанию земли, лучшему сохранению вешней влаги. К обработке почвы, формированию гряд и посеву ранних культур приступают тогда, когда верхние части оставленных с осени комьев приобретут более светлую окраску. Подпись Перекопка почвы в октябре — удачный момент для того, чтобы улучшить её состав. Если почва на участке тяжелая глинистая, то за сезон она сильно уплотняется, особенно после дождей. Для улучшения структуры таких почв вносят компост или перепревший навоз (1 ведро на кв. м). Также вносят крупнозернистый речной песок (1 ведро на 1 кв. м). А внося каждые 3 года в глинистую почву еще и известь (по 0,2 кг на кв. м), можно не только улучшить структуру почвы, но и повысить эффективность вносимых удобрений. Известковать почву лучше осенью, т. к. весной не все растения переносят только что внесенную известь. Поверх перекопанной земли можно набросать коровьи «лепешки», присыпать землей слоем в 4–5 см. Весной под каждой «лепешкой» расплодятся дождевые черви, деятельность которых повысит плодородие почвы. Для улучшения свойств торфянистой почвы при осенней перекопке вносят по 0,5 ведра песка и глины на 1 кв. м. Вносить глину лучше в порошкообразном сухом состоянии, т. к. влажная глина (комочками) не дает эффекта. На участке, где намечается подзимний посев зеленных культур, вносят компост (5 кг на кв. м), известь, золу (0,3–0,5 кг на кв. м).

Зима на пороге — самое время закончить огородные дела. К началу октября огород заметно пустеет. Возможно, лишь сизые вилки белокочанной капусты да лук-порей поздних сортов остаются на грядках: им не страшны заморозки даже до -10 °C.   Капуста в октябре    Снимать капусту, предназначенную для хранения, можно с середины октября, а для квашения её можно оставить и до конца месяца. Кочаны (для хранения) срезают, оставляя длинную кочерыжку с 2–3 верхними зелеными листьями. Выкапываем лук     Лук-порей выкапывают в эти же сроки. Укоротив листья на 1/3 длины и обрезав корни, хранят в ящиках, присыпав песком при температуре 0...+5 °C. Часть порея можно оставить зимовать на грядке, окучив стебли землей до половины.     В октябре выкапывают и заготавливают хрен. Т. к. он и съедобное (целебное) растение, и одновременно сорняк, оставшиеся кусочки его корневищ после уборки нужно тщательно выбрать из земли. Можно использовать народный метод борьбы с разросшимся хреном: срезать верхнюю часть корневища с листьями, а ранку посыпать солью. Весной обработанные таким образом растения засохнут.      Можно высадить и предварительно собранные бульбочки чеснока. Из них вырастают небольшие однозубковые луковицы — севок, из которого на следующий год получают полноценные головки. При размножении севком растения омолаживаются, так как болезни через бульбочки не передаются. Так, раз в 3–4 года, рекомендуется обновлять посадочный материал. В средней полосе чеснок обычно сажают до конца октября. Место под него надо выбрать сухое и высокое, в низинах он часто подмокает и загнивает. Если земля слишком влажная, лучше сделать высокие грядки.     Чеснок хорошо растет на грядке, где выращивалась ранняя капуста, зелень, бобовые и тыквенные культуры. Лук и картофель — нежелательные предшественники, т. к. у них общий вредитель — стеблевая нематода. Органические удобрения в почву лучше не закладывать, особенно свежий навоз. Непосредственно в лунку перед посадкой можно внести любое комплексное минеральное удобрение из расчета 20–30 г на куб. 1 м.     Отбирают лучшие луковицы, не поврежденные болезнями. Чем крупнее дольки, тем больше вырастут головки. Перед посадкой зубки выдерживают полчаса в ярко-малиновом растворе марганцовки или 1%-м растворе медного купороса. Высаживают на глубину 5 см (в ряду 8–10 см, между рядками 25–30 см). С одной грядки размером в 4–5 кв. м можно получить 5–6 кг чеснока. Лук-слизун Многолетние луки (шнитт, батун, слизун, душистый) даже зимой могут служить источником свежей зелени. У них нет периода покоя, и поэтому, попав в тепло, они вновь начинают отрастать. Только для этого кусочки куртинок нужно заранее выкопать (пока земля не замерзла) и пересадить в ящички или поддоны. До поры до времени их можно держать прямо на огороде или балконе, засыпав слоем огородной земли и обмотав полиэтиленовой пленкой — растения выдерживают температуру до -15 °C. Шнитт-лук    По мере необходимости ящички заносят в помещение, дают им оттаять, снимают верхний слой земли и поливают теплой водой. В первые 2 недели луки не нуждаются в сильном освещении. Однако когда листочки начнут отрастать, емкости надо поставить в самое светлое место в доме. Еще через 2 недели можно будет наслаждаться нежной витаминной зеленью.

О целебной силе женьшеня знают все, а выращивают его немногие. А ведь это растение никаких особых условий не требует. Сажают женьшень после 20 сентября. Эта культура размножается только семенами, причем нестратифицированные прорастают лишь через 20–22 месяца, а стратифицированные — весной. Для того чтобы правильно определить состояние семян, нужно внимательно посмотреть на косточку семени. У стратифицированного на косточке имеются трещины, а у не прошедшего обработку семени кожица косточки гладкая. Для стратификации семена помещают в песок и систематически увлажняют. Процесс разбивается на 2 периода — теплый и холодный, каждый из которых длится 4–5 месяцев. Теплый период проходит при температуре +18…+20 °С, холодный — при +1…+2 °С (обычно в холодильнике). Во время стратификации раз в месяц необходимо отделять семена от песка, проветривать их, обеззараживать 0,2%-ным раствором марганцовки, а песок прокаливать на огне. Перед посевом семена очищают от песка, замачивают на 15–20 мин. в растворе марганцовки и подсушивают. Глубина посева семян — 4 см. Для выращивания рассады семена располагают по схеме через 3 см в рядке и 10–15 см в междурядье. Пересадку рассады проводят в 2–3-летнем возрасте. Схема посадок рассады: 7 см между растениями, 20 см между рядками, почка на глубине 4–5 см. Растению требуется высокая влажность почвы (60–70 %) и воздуха (70–80 %). При поливе на 1 кв. м расходуют 2–3 л воды, в которую добавляют несколько кристаллов марганцовки (жидкость должна быть бледно-розового цвета). Листья у женьшеня пальчато-сложные, собраны в небольшие зонтики, на верхушечных цветоносах. Цветет растение в июле, плоды созревают в августе — сентябре. Плод — костянка ярко-красного цвета, надо помнить, что она ядовита. После начала пожелтения надземной части (в октябре) стебель срезают на высоте 10 см. Листья сушат, они являются ценным лекарственным сырьем. Перед зимними заморозками остатки стеблей осторожно удаляют. Когда растение достигает возраста 6–8 лет, корень выкапывают и сушат на воздухе. Живет женьшень около 300 лет, постоянно наращивая массу корня. Самый тяжелый был обнаружен в 1905 году в Уссурийской тайге, он весил 600 г! Но обычно используют корешки намного меньше — по 15–20 г. Женьшень не относится к специфически действующим лекарственным средствам, он воздействует на обмен веществ, в результате чего мобилизуются защитные силы организма. Повышает работоспособность и сопротивляемость заболеваниям, снижает утомляемость, благотворно влияет на нервную систему. Это мощное тонизирующее средство, действующее на организм в целом. Особенно полезно его систематическое употребление пожилым людям. В то же время женьшень противопоказан при тяжелой гипертонии, при наличии склеротических изменений сосудов сердца и головы, а также при лихорадке и кровотечениях. 

Мелкий севок диаметром до 1 см (овсюшка) почти невозможно сохранить до весны в городских условиях. Поэтому, чтобы его не потерять, лучше высадить под зиму, но с обязательным мульчированием посадок в октябре.     Севок же нормального размера, т. е. свыше 1 см в диаметре, хорошо хранится, и его высаживают весной. Чеснок перед посадкой можно ничем не обрабатывать, если и он, и земля здоровы. Сажаем озимый чеснок Только в начале сентября делают выборку посадочного материала. Берут самые крупные головки, осторожно разделяют их на зубки и проверяют плотность прилегания «рубашки». При малейшем её повреждении (иногда при разделении она может немножко лопнуть) этот зубок откладывают. Зубков берут штук на 10 больше, чем нужно посадить,— во время хранения всё может случиться. Семенные зубки держат до посадки там, где всегда тепло и сухо. За неделю до посадки выносят в сарай, где температура воздуха та же, что и на улице. Землю для посадки севка и чеснока готовят заранее по схеме подготовки огородной земли к перекапыванию, а перекапывают её в день посадки.

Зяблевая с осени обработка почвы, с внесением органики, очень полезна для многих культур. Да и сама обработка — практически, то же удобрение.      Потому что при хорошей обработке в ней активнее идут микробиологические процессы и больше накапливается питательных веществ. А также такая подготовка сама по себе повышает урожай любой культуры. Для овощных растений подготовить почву для осени важно вдвойне. Они отличаются самой высокой требовательностью к влаге и питательным веществам, поэтому нуждаются в особенно плодородном слое почвы, влагоемком и рыхлом, обработанном до глубины 35–40 см. Такую обработку проводят не только ради рыхления почвы, она сочетается с внесением органики, извести, золы, минеральных удобрений. Копают огород осенью для весенних посевов и посадок (например, картофеля, лука, рассады томатов или огурцов). Копают садовой лопатой, отрезая почву крупными ломтями, и не боронуют после копки: глыбы её тогда подвергаются благоприятному влиянию мороза и, «прозябнув», весной при бороновании легко рассыпаются на структурные мелкие комочки. Осеннюю обработку почвы на огороде рационально сочетать с внесением не только навоза, но и органо-минерального компоста, который получают, добавляя удобрения к торфу, листьям, растительным остаткам и т. д. Осеннюю обработку тяжелой почвы, не очень окультуренной, но чистой от сорняков, особенно пырея, также лучше проводить лопатой, чтобы в зиму земля пошла в крупноглыбистом состоянии для наиболее благоприятного на нее воздействия мороза. Обработанный таким образом на зябь участок весной только рыхлят и выравнивают, боронуют граблями и в самые ранние сроки проводят посев салата, моркови, редиса, лука, посадку рассады капусты, томатов и других культур. Осенняя перекопка почвы Однако на самой тяжелой почве и посев, и посадку овощных растений и картофеля весной часто можно проводить лишь после повторной перекопки, проводимой на 1/4 мельче осенней, чтобы не вывернуть попавший осенью на долю борозды верхний слой с семенами сорняков, а уж потом еще тщательно забороновать. На хорошей перегнойной земле, где нет близко грунтовых вод и не бывает сильной верховодки, овощные растения обычно выращивают на ровной поверхности, особенно в лесостепной и степной зонах. А там, где низко и сыро, делают ряды или гребни, дренажные канавы, которые способствуют лучшему прогреванию и проветриванию почвы, стоку лишней воды. Их можно нарезать и планировать с осени. Они имеют в ширину до 1,2 м, а в высоту на легкой почве — до 20 см, на тяжелой — до 30. Ширину проходов между ними оставляют 40 см. Чаще всего их просто проминают ногами, проходя взад-вперед несколько раз, а если требуется усилить дренаж, из борозд заступом убирают часть земли и укладывают её на гряду. Гребни на участке насыпают на расстоянии в 60–70 см один от другого. Они особенно хороши для посадки рассады и картофеля, а для посева под зиму моркови, петрушки, лука и других культур лучше всё же делать гряды — они удобнее для ухода за растениями, весной раньше освобождаются от снега, быстрее прогреваются, растения на них в рост идут активнее.

Свой банк семян — дело полезное, т. к. берутся они от самых красивых, вкусных, здоровых растений. Растения, выращенные из своих семян, более устойчивы к заболеваниям и долговечны. Но часто случается, что даже хорошо и вовремя собранные семена оказываются невсхожими. Ведь очень важно их еще и правильно хранить. Перед закладкой на хранение семена хвойных культур очищают от смол, т. к. смолистые вещества приводят к потере всхожести. А семена многих растений, находящиеся внутри плодов и ягод (огурцов и помидоров, например), очищают от мякоти. Часто вещества из мякоти угнетают зародыш семени. Полностью очищенные семена просушивают. Если планируется использование семян в течение следующего года, то при просушке должна быть высокая влажность (75–80 %). Конечно, без измерителя влажности, проценты сложно определить, но можно руководствоваться тем, что подсохшие семена хорошо пересыпаются. Если же хранить семена больше года, то семена нужно просушивать дольше и тщательнее. Минимум 3 недели при температуре +32…+35 °С. Семена просыхают максимально. Упаковывают такие семена в пакетики из фольгированной бумаги. Из них максимально удаляют весь воздух и тщательно закрывают. Каждый пакетик надо промаркировать: когда собраны, упакованы, сорт. Хранят семена для посадки в будущем году в холодильнике, т. е. при температуре не ниже (и не выше) +4…+5 °С. Высокая влажность семян, низкая температура — всё это, по сути, естественные условия перезимовки семян. Семена для долгого хранения помещают в морозильные камеры. Для большинства культур срок годности семян в морозилке — до 20 лет. При этом совершенно не страдает качество, даже улучшается всхожесть семян, уменьшается период прорастания. Но если нет уверенности, что семена достаточно хорошей просушки, то в морозилку лучше их не убирать, чтобы не убить зародыши. Если какие-то семена хранятся нормально и в обычных условиях городской квартиры, то хранить их в холодильнике не обязательно. Если же такой информации нет, условия хранения должны быть только холодными. В ткани семян много масел, которые при положительных температурах постепенно превращаются в жирные кислоты и тормозят прорастание зародыша. Чем выше температура, тем активнее процесс превращения масел в жирные кислоты, тем быстрее происходит потеря всхожести. Внешне этот процесс никак себя не проявляет. При низких же температурах этой трансформация не происходит, поэтому всхожесть остается почти 100 %. Плюсы своих семян: получение своего семенного фонд без особых затрат; уверенность в соответствии того или иного сорта (подчас крайне редкого); долговечность многолетних растений, выращенных из своих семян, т.к. у них более развитая корневая система; они легче переносят пересадку и оказываются более приспособленными к климатическим условиям данной местности, чем растения, полученные вегетативным путем, что особенно важно для недостаточно зимостойких видов; полученный таким способом посадочный материал более «чистый» в плане отсутствия грибных и вирусных заболеваний, которые проще передаются вегетативным путем.

Не так уж много растений, сочетающих одновременно 2 качества: быть необыкновенно красивыми, а заодно радовать вкусными плодами. Одна из таких замечательных, но пока малоизвестных культур — долихос. Это растение из семейства бобовых. Род долихос насчитывает около 50 видов. В наших условиях хорошо адаптировался один из них — долихос обыкновенный. Это очень необычное растение! А какие у него разнообразные названия: «гиацинтовые бобы», «вьющаяся сирень», «лобия». Эта однолетняя лиана вырастает за сезон до 4–5 м, что позволяет задекорировать в саду любые постройки (беседки, заборы и даже дома!), создать романтичные арки. Белые, малиновые, фиолетовые (в зависимости от сорта) цветки-мотыльки, собранные в длинные кисти и источающие нежный аромат, особенно красивы на фоне зеленых трехлопастных листьев. Цветет долихос с июля до октября. Продолжительность жизни одного цветка — 3 дня, а каждой кисти — около 3 недель. Появление изогнутых, плоских, с носиком, 6-сантиметровых бобов, имеющих зеленую или фиолетовую окраску, только усиливает впечатление. Молодые плоды у долихоса пригодны в пищу. Бобы по вкусу напоминают стручковую фасоль, но более нежные и ароматные. Их можно использовать в качестве гарнира к мясным блюдам, в салатах и супах. Они широко применяются в кулинарии разных народов. В средней полосе России долихос лучше выращивать через рассаду, но можно посеять его и прямо в грунт. Посев обычно проводят в апреле. Семена обязательно скарифицируют (немного надкалывая твердую оболочку, чтобы влага легче проникала внутрь), затем замачивают и проращивают до наклевывания при температуре +22…+24 °C. Потом высевают семена в индивидуальные стаканчики. На постоянное место рассаду высаживают в конце мая, по окончании угрозы заморозков. Учитывая тропическое происхождение долихоса и его любовь к теплу, сажать его нужно на хорошо прогреваемом солнцем месте, с рыхлой и умеренно плодородной почвой, не кислой и не сильно щелочной, на расстоянии 30 см друг от друга. В период роста гиацинтовым бобам непременно нужна опора. Вскоре после посадки их подвязывают шпагатом и направляют. Кстати, долихос имеет интересную особенность — его лианы оплетают опору исключительно против часовой стрелки. Эта культура обладает сильной энергией роста, в связи с чем нуждается в регулярном умеренном поливе и подкормках. Комплексные подкормки желательно проводить раз в 2 недели. Нужно учитывать, что долихос не переносит свежий навоз. Да и вообще избытка азота быть не должно. Не любит он и затенения. Свет и питание — непременные условия полноценного и обильного цветения. А вот высокие температуры и сухость воздуха растения переносят очень хорошо. Вредители и болезни в России долихосу не страшны. Если приближающиеся заморозки готовятся прервать цветение долихоса — есть выход! Его соцветия на длинных (до 40 см) цветоносах пригодны и на срезку. Букеты будут довольно долго стоять в вазе и продолжат радовать глаз дома.

Редис считается чисто весенним овощем, не предназначенным для хранения. Большинство огородников обычно оставляют посев редиса до весны. Считают, что летом, как за ним ни ухаживай, всё равно уйдет в стебель и даст деревянистые корни. Когда-то именно так всё и было. Но современные сорта редиса можно выращивать и весной, и осенью, и даже всё лето без перерыва.        Последний месяц лета — самый подходящий момент для посева новых партий редиса. В это время как раз складываются отличные условия для этой культуры: день идет на убыль, крестоцветная блошка теряет свою агрессивность, а жаркий период лета остается позади. Именно в поздне-летнем сроке выращивания формируется самый богатый урожай корнеплодов. Редис "Фиолетовая королева" Сейчас стоит обратить внимание на позднеспелые сорта. Они по сравнению с весенними формируют большие корнеплоды. Так, из семян сорта Осенний гигант могут вырасти белоснежные «эллипсы» весом до 100 г каждый, а у сорта Удача алые корнеплоды по форме похожи на морковь и в среднем набирают по 100–130 г за 50 дней. Этот редис способен храниться до 3–4 месяцев. Его аккуратно выдергивают из грядки, стряхивают лишнюю землю, укладывают в погреб (в полиэтиленовых мешках), и можно наслаждаться им всю осень! Кстати, осенний редис самый вкусный, т. к. растет без воздействия слишком высоких температур, стимулирующих выработку горчичных масел. В конце лета можно посеять и скороспелые сорта: Камелот, Меркадо, Французский завтрак, Октава, Корунд, Вера МС и др. Из-за невысоких температур они могут расти на 5–10 дней дольше, но корнеплоды вырастают более крупными, чем при весеннем посеве, и без пустот. Для посева выбирается открытый светлый участок с рыхлой и плодородной почвой. В конце августа лучше высевать редис в парник или теплицу, т. к. из-за низких ночных температур рост корнеплодов затягивается. Важно соблюсти расстояние между растениями (площадь питания должна быть больше, чем весной): они должны расти не ближе чем в 7–10 см друг от друга. Основной уход стандартный — полив и прополки.

2-я половина июля — время активного плодоношения томата и перца в теплице. При сборе бурых или розоватых (у перца — зеленых) плодов ускоряется налив оставшихся, а также образование новых завязей, так растения дают максимальную отдачу.     Если хотите дождаться, когда помидоры и перцы покраснеют (пожелтеют) прямо на кусте, тогда придется смириться с частичной потерей урожая, но зато вкусовые и питательные качества собранных овощей будут значительно выше (в красном перце, напр., витамина С в 2 раза больше, чем в зеленом). Если помидоры краснеют на кусту - урожай будет меньше!     В июле начинаются первые сборы грунтовых огурцов. Иногда выросшие огурчики бывают малосъедобными из-за горечи. Она вызывается особым веществом — кукурбитацином С, который накапливается при недостатке влаги и сухости воздуха, резких перепадах температуры, длине дня менее 12 и более 15 часов. Проверить, какой на вкус огурец, можно, если попробовать усик, растущий рядом с ним. Если он горчит, то и огурец тоже будет горьким. Но большинство современных гибридов генетически устойчивы к образованию кукурбитацинов и в любых условиях дают сочные и сладкие плоды.     Растения на грядке расходуют много сил на образование и налив плодов, поэтому необходимо регулярно (раз в неделю) проводить подкормки, не дожидаясь появления у них признаков голодания. Пожелтение нижних листьев говорит о нехватке азота, появление светлой каймы по краю — недостатке калия, листья мелкие, темно-зеленые — мало фосфора, некроз кончиков и куполообразная форма листовой пластинки указывают на дефицит кальция, хлоротичные пятна на листьях верхнего и среднего ярусов — на отсутствие в нужном количестве микроэлементов.   Уже в июле на томатах могут появиться признаки фитофтороза. Это заболевание способно уничтожить урожай практически в одночасье. Чтобы этого избежать, посадки регулярно осматривают. При поражении фитофторой на листьях появляются крупные пятна бурого цвета, которые быстро охватывают все растение, включая и плоды. В борьбе с фитофторозом можно воспользоваться народным методом борьбы: стакан зубков чеснока пропустить через мясорубку, развести в 10 л воды (+25 °C), добавить 1 г марганцовки, расходовать по 0,5 л на 1 кв. м.     В качестве профилактики растения проливают или опрыскивают этой смесью до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания. Чтобы внешне здоровые, но убранные с больных растений плоды во время дозаривания не потемнели, их тоже обрабатывают этой смесью или опускают после сбора на несколько секунд в горячую (+45 °C) воду.     Если у лука, выращиваемого из севка в открытом грунте, еще не полегли листья, их пригибают к земле. После этого пойдет отток питательных веществ из листьев в луковицу, она вовремя сформируется. Вызревшая и хорошо просушенная «репка» дольше хранится. В середине июля подходит время уборки озимого чеснока. Важно выкопать луковицы до растрескивания головки, пока она еще плотно охвачена покровными чешуями. Растения убирают целиком, досушивают в проветриваемом помещении до полного высыхания стебля, после чего обрезают, оставляя небольшой пенек. Хранят в сухом прохладном месте.    В это же время поспевает лук, посеянный на севок. Луковички выкапывают после полегания листьев, не допуская, чтобы они вновь укоренились, досушивают и отшелушивают.

Июль — зенит лета. Жара! Почва в течение дня сильно нагревается, и это может привести к угнетению развития некоторых растений. Даже теплолюбивые огурчики при температуре почвы выше +25 °С замедляют рост.       Особенно тяжело приходится растениям, живущим в теплицах и на теплых грядах. Конечно, регулярный полив необходим. Но вода в бочках, стоящих на солнце, за день тоже может нагреться до +30 °С и выше. Если поливать такой водой, то это подогреет почву еще сильнее. Поэтому в жаркий период лучше держать несколько бочек в тени или добавлять в них холодную воду. Такой водой с температурой +22…+23 °С поливают все овощные культуры открытого и защищенного грунта, за исключением перцев и баклажанов. Им воду дают не ниже +25 °С. В жару часто воды на всех не хватает - напор очень слабый В жару желательно проводить поливы во второй половине дня, в 17–18 часов, чтобы до ночи растения успели проветриться и обсохнуть. Иная ситуация будет в августе, когда теплые солнечные дни сменятся прохладными ночами. Растения защищенного грунта и в этом случае будут более уязвимы. С восходом солнца воздух в теплице и сами растения будут резко нагреваться, а почва останется прохладной. Сильнее всего реагируют на столь резкие перепады температуры молодые растения — они могут даже подвядать. В такую погоду поливают овощи исключительно утром, но не ранее 10 часов, подогретой водой (+30…+32 °С). Особенно любят «теплую ванну с утра» перцы, баклажаны и огурцы. Дополнительно, чтобы сгладить резкие перепады, нужно открывать фрамуги, как только температура в теплице начинает повышаться.   Замечено, что поливы очень ранним утром (до 9 часов) для томатов чреваты растрескиванием плодов, а для огурцов — растрескиванием стеблей. Решить, поливать или нет, нетрудно по внешнему виду растений, а особенно по виду их листьев. У капусты они покрываются сизоватым налетом, края подгибаются, у моркови и томата слегка скручиваются и темнеют. От недостатка влаги свекольные листья мельчают и становятся бордово‑фиолетовыми, а луковые — белеют и подсыхают. При насыщении грядок влагой, в вечернее время или утром до солнцепека, вода будет меньше испаряться и не оставит ожогов на растениях. Томаты и корнеплоды рекомендуется поливать по бороздам и междурядьям, а капусту, огурцы, кабачки, патиссоны — дождеванием, сочетая с поливами по бороздам. Вода должна полностью пропитать землю вокруг растений и дойти до залегания основной массы корней (в среднем 30–50 см). Норма полива для большинства культур — две 10-литровые лейки воды на 1 кв. м. Когда вода окончательно впитается, борозды и лунки надо присыпать сухой землей, а почву разрыхлить, чтобы не допустить образование корки. Огуречные и томатные грядки лучше замульчировать перегноем, соломой или опилками. Если нет возможности обильно поливать растения, следует по возможности часто рыхлить землю вокруг них, это в какой-то степени компенсирует недостаток влаги.  

В декоративных целях чаще всего выращивают тыкву чалмовидную и тыкву виколистную. Нередко к этой группе относят и лагенарию обыкновенную, известную также под названиями посудная тыква, горлянка и индийский огурец, хотя с ботанической точки зрения она составляет отдельный род. Декоративные тыквы — это мощные лианы с плетями длиной до 5–6 м, покрытыми некрупными резными листьями, в пазухах которых в дневное время раскрываются ярко-желтые колокольчатые цветки. Плоды, образующиеся на их месте ближе к осени, представляют главный интерес. Они могут быть самых разнообразных размеров и форм: от округлых и овальных в виде небольшого арбуза или дыньки до грушевидных, вытянутых, чалмовидных, бугорчатых и ребристых. К тому же эти чудо-плоды радуют глаз всевозможными окрасками: белой, желтой, красноватой, оранжевой, зеленой, почти черной. Бывают однотонными, бывают и многоцветными — с полосами и пятнами. Сеют тыкву непосредственно в грунт во 2-й половине мая. Если требуется, чтобы растения достигли пика декоративности пораньше, семена в конце апреля высеивают в горшочки диаметром 10–12 см. В грунт рассаду высаживают в июне, когда минует угроза заморозков. Растениям необходимы поливы в засушливый период, примерно раз в 2 недели — подкормки органическими и минеральными удобрениями, а также обеспечение опор, подвязка плетей и направление их в нужную сторону. Все тыквы светолюбивы и теплолюбивы, любят обильный полив, но без застоя воды. Лучше растут на плодородных, рыхлых почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Плохо переносят излишнее загущение, затенение и плохое проветривание. На участке декоративными тыквами можно не только замаскировать компостные кучи, украсить огороды, хозяйственные постройки и ограды. Их можно с успехом высадить возле арок, пергол, беседок, а вызревшие плоды высушить и использовать для различных поделок, композиций или украшения помещений.

Изогнутые огурцы часто получаются при загущенной посадке растений и недостатке освещения. Плоды искривляются также при пониженной ночной температуре (ниже +12 °C) и сильном поражении тлей и трипсами. Посадка растений с учетом необходимой площади питания (4–5 шт. на кв. м в открытом грунте, 2–3 шт. на кв. м в теплице). Грамотное формирование плетей и своевременная прищипка боковых побегов, устройство гряд на солнечных участках, вдали от деревьев с большой кроной и дачных построек, защита от холода (теплые гряды, укрытие нетканым материалом, пленкой и т. д.), борьба с вредителями при необходимости. Перетяжки на плодах могут появиться из-за подсушивания почвы или поливов холодной водой. Много зеленцов бочкообразной формы образуется при нерегулярных сборах, когда на растении одновременно находятся переросшие плоды, а также при недостатке влаги. Нужно обеспечить равномерные своевременные поливы предварительно согретой водой и частый сбор плодов. Грушевидные плоды образуются у огурцов пчелоопыляемых сортов при плохом опылении насекомыми, а у партенокарпических гибридов — в случае переноса насекомыми на цветки пыльцы с растений других сортов, а также при недостатке калия. Если при выращивании партенокарпиков получаются «груши» из-за несанкционированного опыления, обратите внимание на гибриды нового поколения без этого недостатка (F1 Мурашка, F1 Кузнечик, F1 Муравей, F1 Хит сезона, F1 Кураж, F1 Марьина роща, F1 Емеля, F1 Карапуз, F1 Клавдия, F1 Марта, F1 Маша, F1 Герман и др.).  Пчелоопыляемые сорта нужно открыть для насекомых, а вблизи них выращивать медоносные растения для их привлечения. Партенокарпические сорта лучше укрывать во время цветения тонким нетканым материалом. Если причина формирования грушевидных плодов в недостатке калия, помогают подкормки посадок золой и сернокислым калием. Заостренные огурцы могут получаться на фоне недостаточного азотного питания. А усыхание кончиков плодов может быть связано с дефицитом кальция. Необходимы подкормки удобрениями, содержащими азот и кальций (кальциевой селитрой или нитрабором). «Сиамские близнецы» (сросшиеся плоды) у огурцов появляются на фоне различных стрессов, неправильного применения стимуляторов роста растений, а также генетической предрасположенности некоторых сортов и гибридов огурцов к такому поведению. Получить нормальные, а не «сдвоенные» огурцы поможет соблюдение правил агротехники, поддержание ровного температурного режима и влажности без резких колебаний и грамотное применение стимуляторов роста.

Пырейник сибирский (клинелимус сибирский, волоснец сибирский) — многолетнее растение семейства мятликовых. Рыхло-кустовой верховой злак озимо-ярового типа почти идеально подходит для создания сенокосов и пастбищ в засушливых условиях и на засоленных почвах. Стебли у него прямые, гладкие, высотой 50–130 см, хорошо облиственные. Листья широкие, сизовато-зеленого цвета. Имеет соцветие в виде узкого колоса длиной до 25–27 см, остистого, ко времени созревания поникающего. Из-за этих остей семена теряют сыпучесть. Чтобы выдержать норму высева, следует подготовить семена, пропустив их через клеверотерку или — при небольшом количестве — растерев вручную. Рекомендуется двух- и трехкратная обработка семенного материала. При этом обламываются цепляющиеся друг за друга ости и улучшается сыпучесть семян. Масса 1 000 семян — 3–5,7 г. Растет пырейник на черноземных, темно-каштановых, песчаных, подзолистых и засоленных почвах. Хорошо переносит засуху, зимо- и морозостоек. При благоприятных условиях держится в травостое до 5–6 лет. Всходы быстро прорастают, но в дальнейшем в год посева пырейник растет сравнительно медленно. На 2-й год весной отрастает рано. Лучшего развития достигает на 2–3-й год использования. Формирует, как правило, 2 укоса и дает хорошую отаву. По своим достоинствам не уступает основным видам злаковых трав, при этом отличается хорошей переваримостью питательных веществ. В 100 кг сена, заготовленного до цветения, содержится 62 корм. ед. и 9,2 кг переваримого протеина. Такое сено охотно поедают лошади, овцы и крупный рогатый скот. Посев этой культуры лучше проводить рано весной по мере прогревания почвы, тщательно подготовив её. Обязательно применяют до- и послепосевное прикатывание, что обеспечивает не только равномерную и неглубокую заделку семян, но и подтягивание влаги к семенам, а в итоге и появление дружных всходов. В зависимости от типа почв семена можно заделывать на глубину от 3 до 3,5 см. На семена пырейник сибирский следует сеять без покрова широкорядным способом (с междурядьями 60 см). Урожайность в среднем по 4,3 ц семян с гектара. Норма высева — 8 кг на гектар. Урожайность — 4,91 ц семян с гектара. Формированию и получению наибольших урожаев семян способствует внесение минеральных удобрений. Причем максимальная отдача от удобрений бывает при дробном осенне-весеннем внесении (по 45 кг при осеннем и 45 кг при весеннем, на гектар). В целях борьбы с сорняками с появлением рядков начинают междурядную обработку. По мере необходимости проводят 2–3-кратную культивацию, а также в первый год жизни подкашивают посевы до обсеменения сорной растительности. Уборку семенников необходимо проводить при влажности 32–40 %. Следует отметить, что семена пырейника сибирского созревают весьма неравномерно и легко осыпаются. При возделывании на корм сеять пырейник сибирский лучше в весенние сроки сплошным рядовым способом, высевая по 20–22 кг семян в чистоте, а в смеси с другими компонентами (люцерной) — 8–10 кг на гектар. К уборке необходимо приступать до начала цветения. Наиболее распространенные сорта пырейника сибирского — Гуран и Камалинский 7.

Пекинскую капусту давно и успешно выращивают наши дачники, получая приличные урожаи. А вот вторую уроженку Китая, листовую капусту пак-чой, мало кто знает. Главное её достоинство — скороспелость. Уже через месяц после всходов можно собирать урожай. В Китае она известна как «белая капуста» — Бай Цай, в Европе её называют горчичной. В свежем виде она имеет пикантную горчинку (напоминает рукколу), но после приготовления приобретает приятный, чуть сладковатый вкус. Черешки и листья пак-чой обычно готовят раздельно. Черешки отваривают или тушат, листья едят в свежем виде. Капуста пак-чой между перцев в теплице Внешне пак-чой напоминает листовую свеклу мангольд или крупнолистный салат. Она образует не кочан, а прямостоящую компактную розетку листьев диаметром до 35 см, держащуюся на толстых черешках, плотно прижатых друг к другу. Листья нежные и гофрированные, от сероватого до светлого сине-зеленого цвета. Есть 3 разновидности этой культуры. У одной листья темно-зеленые, а черешки ярко-белые (Joi Choi). У другой и листья, и черешки светло-зеленые (Shanghai Green). У третьей листья красно-фиолетовые сверху и зеленые снизу, черешки зеленые (Red Choi). В зависимости от сорта размеры растений варьируются от приземистых, высотой около 10 см, до высоких, достигающих 50 см. Хотя это растение и принадлежит к семейству капустных, относят его к зеленным (салатным) овощам. Урожай можно собирать на любой стадии, т. к. это растение срывного типа. Обычно эта капуста готова к уборке через 35–50 дней от всходов. Но набрать на салат первых листочков можно гораздо раньше указанного срока. Молодые розетки срезают на высоте 2–3 см над землей, совсем взрослые — чуть выше. После отрастания с них можно будет собрать не один урожай сочной зелени. Многим пак-чой кажется грубоватой на вкус, но зато когда белокочанную капусту только высаживают на грядку, эту можно уже есть. Она более холодостойка, чем пекинская, и в меньшей степени поражается болезнями. Существует более десятка сортов (Прима, Ричи, Гипро, Аленушка, Веснянка, Ласточка, Лебедушка, Четыре сезона, Юна, Краса Востока, Чайна Кранч, Чайна Экспресс, Мари, Ранняя Джейн, Пагода). Предпочтение лучше отдать гибридным сортам, устойчивым к цветушности. Выращивать пак-чой несложно. Из всех листовых капуст она, пожалуй, самая некапризная и щедрая на урожай. Она любит прохладную и сырую погоду, подкормку органикой, перегной, золу и не переносит переувлажненные и кислые почвы. Пак-чой следует сеять в апреле или в августе. Посаженная при длинном световом дне, в мае — июле, китаянка быстро пойдет в стрелку и зацветет. Семена можно сеять прямо в грядку, лучше под пленку по 3 штуки в лунку. Можно выращивать пак-чой и через рассаду. Готовая к высадке рассада в возрасте 20–25 дней должна иметь 4–5 настоящих листьев. Обязательно прореживание растений в фазе 1–2 настоящих листьев на расстоянии 15–20 см друг от друга. Тогда розетки вырастут крупными. Не стоит сеять сразу много капусты, её листья быстро становятся грубыми. Можно подсевать семена понемногу, с интервалом в 7–10 дней. Большой ущерб китайской капусте весеннего посева могут нанести крестоцветные блошки. Потерь можно избежать, накрыв грядки агроволокном. Отпугивают вредителя также опудриванием растений золой или её смесью с табачной пылью (1 : 1).

Пора подумать о первом дачном урожае и посеять овощи, которые могут дать урожай уже через через 14 дней. Начать можно с зелени, например с кресс-салата.   При ранневесеннем посеве получается самый качественный урожай кресс-салата. Самые скороспелые, урожайные и неприхотливые сорта: Забава, Дукат, Темп, Ажур, Витаминный. Первый урожай уже через 10–14 дней после всходов. В пищу употребляют свежие листья для приготовления салатов, бутербродов, украшения блюд, как приправу к мясу. Кресс-салат добавляют в овощные супы и зеленые щи в конце варки. Грядка молодого салата Руккола, или индау — полюбившаяся многим овощная культура. Благодаря скороспелости и холодостойкости индау можно высевать до 8–10 раз за сезон, с конца апреля до середины сентября. Самый качественный урожай при минимальных усилиях получается при использовании рукколы Диковина, Гурман, Корсика, Покер, Виктория. Молодые листья рукколы прекрасно сочетаются с мясом, сыром, рыбой. Их добавляют в салаты, супы, сдабривают мясные блюда. Семена и стебли кладут в соленья и маринады. Из размолотых семян индау получается превосходная горчица.

Мокрица (звездчатка средняя, или просто «Канареечная трава») — это травянистый однолетник из семейства гвоздичных.      Его тонкие приподнимающиеся стебли за лето вырастают от 10 до 50 см длиной. Мелкие белые цветки в раскидистых соцветиях появляются непрерывно, с мая по август. Встречается мокрица в европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, на Украине, в Беларуси и в Средней Азии (как заносное растение). Растет по мусорным свалкам, около жилья, а также по сырым лесным опушкам, оврагам, берегам рек. Мокрица в огороде Это растение знакомо всем огородникам и садоводам как сорняк. На мало кто знает, что мокрица очень полезна и даже вкусна. Её молодые побеги в измельченном виде можно добавлять в овощные салаты. Блюда со звездчаткой отлично подойдут для диетического питания людей с нарушениями солевого обмена (отложением солей в суставах) и повышенным содержанием сахара в крови. В надземной части звездчатки обнаружено большое количество биологически активных веществ и ценных минеральных солей. С лечебной целью используются свежесрезанная надземная часть растения и его сок. Траву мокрицы применяют в гомеопатии и в народной медицине в качестве болеутоляющего средства, при заболеваниях ЖКТ, энтероколитах, аппендиците, запорах, а также в качестве мочегонного, кровоостанавливающего и отхаркивающего средства. Настой свежей травы или сок полезны при различных внутренних воспалительных процессах, воспалении легких, бронхите, плеврите, кашле, простуде, цинге. Пьют его и при послеродовых заболеваниях как молокогонное средство, а также при гепатите и других болезнях печени. Настой звездчатки добавляют в ванны — для укрепления нервов и в качестве болеутоляющего средства при ревматизме и подагре. Свежую траву в виде компрессов прикладывают к фурункулам, нарывам, опухолям, а также геморроидальным шишкам. Крепкий настой травы в виде примочек и влажных компрессов употребляют при кожных болезнях (угрях, сыпях), порезах, плохо заживающих гнойных ранах и язвах. Помните, средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины!  

Перед началом работы опрыскиватель тщательно очищают и промывают, насос смазывают и опробуют. Перед заливкой рабочую жидкость размешивают и при необходимости фильтруют через специальные фильтры или 2–3 слоя марли. Обработку проводят в утренние или вечерние часы, в безветренную погоду, если в ближайшее время не ожидаются осадки. Двигаться во время опрыскивания лучше по междурядьям, обрабатывая одновременно 2–3 рядка. Чтобы препараты не попадали на другие культуры, их на время обработки картофеля накрывают пленкой или другим материалом. При обработке химическими препаратами нужно соблюдать осторожность — пользоваться респиратором или марлевой повязкой, защитными очками, резиновыми перчатками. После обработки обязательно вымыть лицо и руки с мылом и прополоскать рот.  О здоровом семенном материале на следующий год нужно заботиться своевременно. Для этого в период полного цветения картофеля вешками отмечают самые здоровые, хорошо развитые растения, потом из них можно получить устойчивый семенной материал. За 10–12 дней до уборки урожая эти кусты выкапывают и отбирают здоровые клубни для последующего их хранения.

Для изобретательного огородника недостаток земли не помеха. Огород можно устроить практически везде: прямо на мощеной площадке, террасе или балконе. Или поместить его на стене дома либо на заборе. Конечно, для этого понадобятся контейнеры. Следует заранее оценить условия освещения выбранного места посадки — для создания наиболее оптимальных условий выращивания тех или иных культур. Большинство овощей и пряностей предпочитают солнечные места, поэтому выращивать их в глубокой и постоянной тени бесперспективно. Пряные травы в контейнере Но избыток солнца тоже вреден — оно нагревает поверхности стен и покрытий гораздо сильнее, чем обычные грядки. В результате живущие во двориках или на лоджиях растения могут почувствовать себя крайне некомфортно. Желательно скомпоновать культуры так, чтобы самые светолюбивые прикрывали «неженок». Огородики, «привязанные» к обращенным на запад стенам, рискуют перегреться больше всех остальных. Если для выращивания овощей есть только такое место посадки, нужно сразу соорудить для них искусственное притенение. Для устройства настенного огорода понадобятся овощи, высаженные в подвесные корзинки. Т. к. растения придется постоянно поливать, ухаживать за ними и собирать урожай, не стоит размещать их в слишком высоко — лучше оборудовать контейнеры системой регулировки высоты. Заморозки, град или сильный ветер могут заставить оперативно перемещать корзинки в помещение и обратно, поэтому нужно продумать эту возможность заранее. В последнее время широкую популярность обрел способ выращивания растений в подвесных контейнерах «вниз головой». Он уже был неоднократно проверен на томатах и садовой землянике , однако вполне можно попробовать так же вырастить и др. культуры — кустовой огурец , кустовую фасоль или зеленый горошек . Неплохие перспективы у перца и баклажана. Т. к. все растения по своей природе тянутся вверх, то, оказавшись «вниз головой», они формируются в затейливые формы. Для подобных экспериментов подходят большие пластиковые ведра на 23 л. Т. к. вместе с влажной землей и растениями такой контейнер будет достаточно тяжелым, ему понадобится надежное крепление. В дне или боках прорезают отверстия для растений диаметром примерно 2,5–5 см. В таком контейнере можно разместить один томат или огурец, 3–4 клубнички или перчика или 6–8 растений гороха (кустовой фасоли). В процессе посадки стебли рассады аккуратно продеваются через эти отверстия. Контейнер заполняется субстратом таким образом, чтобы до краев осталось 5–10 см, это важно для удобства полива. Такой способ выращивания интересен не только как эксперимент, он вполне практичен. Как правило, урожай с таких растений хозяев приятно радует. Важно и то, что такой способ избавляет от борьбы с сорняками: открытую часть контейнера можно закрыть крышкой, замульчировать либо использовать для выращивания миниатюрного салата, редиса, пряных трав или цветов.