Огород

В агротехнике моркови есть правила, соблюдение которых поможет вырастить крепкие вкусные кор­не­пло­ды. Под морковь нельзя вносить свежий навоз — от него морковь теряет товарный вид, становится «рогатой». Правильно вносить навоз под предшествующие культуры, а лучшими предшественниками моркови являются лук, капуста, огурец, ранний картофель. Удается морковь на рыхлых плодородных почвах. Из удобрений рекомендуется на 1 кв. м вносить 2 кг хорошо перепревшего компоста, 2–3 кг торфа, смоченные мочевиной (2 спичечных коробка на 10 л воды) древесные опилки, полведра песка, полулитровую банку древесной золы, 3 столовые ложки нитрофоски. Желательно посадки сразу не делать густыми, тогда не придется их прореживать. При прореживании появляется сильный запах моркови, на который летит морковная муха. Вот почему перед прополкой или прореживанием (если посадки всё же загущенные) рекомендуется опрыскивать растения специальным раствором (он заглушает запах моркови): 1 столовую ложку молотого красного или черного перца смешивают с 10 л воды, добавляют 1 чайную ложку жидкого мыла. Расход — 1 л раствора на 1 кв. м. Также вредитель не переносит запах чеснока, лука, бархатцев, табачной пыли, измельченной хвои сосны и ели, помидорной ботвы, полыни, шалфея. Готовят отвары (с добавлением жидкого мыла) и опрыскивают посадки моркови один раз в три дня.

Продолжаем публиковать полезные советы опытного садовода-огородника Валерия Ивановича Брижаня, нашего постоянного читателя. Обращаем внимание, что он занимается выращиванием культур в южном районе, в Краснодарском крае. Сегодня его рассказ о томатах. Хочу предложить оригинальный метод выращивания помидоров в загущенных рядах. По этому методу можно получить с малой площади большой урожай плодов улучшенного качества, не затрачивая усилий на уход за каждым отдельным кустом. Землю для посадки нужно подготовить с осени. Особенность посадки рассады — заглубленная, с последующим пригибом стебля и покрытием его почвой. Тем самым объем корневой массы увеличивается. Перед по­сад­кой рассады на стебле остричь листья, кроме четырех верх­них. В траншее по краям сделать углубление на всю длину стебля, уложить саженец, оставив на по­верх­нос­ти только верхушечные листья, залить водой. При посадке семенами сеять по краям траншеи по той же схеме. Всходы семян в фазе двух настоящих листьев обязательно подкормить навозной жижей. В это же время подкормить и рассадные посадки. Когда саженец и сеянцы вырастут до 25 см, вновь удалить листья, оставив 4 верх­них и пасынки. Затем их пригнуть, уложить на землю под углом 45 градусов к осевой линии траншеи, присыпать грунтом слоем 3-5 см, отогнув верхушку вверх, грунт вокруг прижать. Эту работу выполнять ближе к полудню, когда стебли менее хрупкие, при этом основание стебля поджать пальцем со стороны наклона. Лишние стволы сеяных всходов не выдергивать, а срезать. Когда посадки вновь отрастут до 10–12 см, сохраняя их вертикальное расположение, прикопать оставшейся почвой слоем 5–8 см. После этого вбить колья для будущей шпалеры, при длине траншеи 6 м установить 4–5 кольев (для 60 стеблей). Чтобы легче было забивать, предварительно сделаем ломом углубления до 50–60 см для высокой устойчивости кольев. Веревки (5–6 шт.) следует натягивать не все сразу, а по мере роста стеблей, каждый раз с противоположной стороны к предыдущей. Эти исключает необходимость подвязки каждого стебля к каждой веревке. Как только сформируется первый ярус завязей, все листья, расположенные ниже, удалить. При этом оголяются стволы растений, увеличивается доступ воздуха и солнца. Многолетней практикой установлено, что верхушечные плоды не достигают бланжевой спелости, не дозревают в лежке, невкусны в засоле, поэтому их не стоит выхаживать. Все плоды, завязи, соцветия, пасынки и основные стволы после 3-ей или 4-ой кисти безжалостно срезать. Место среза — сразу после 3-его листа над кистью. Одновременно с этим удалить все непродуктивные и малопродуктивные стебли, пасынки. Работу по удалению лишней массы следует проводить еще ле­том, когда сформируется 6–7-ая кисть с бутонами цветов, а на пасынках — 5-ая кисть. Пасынки необходимо регулярно удалять каждые 10–15 дней. Такое освобождение растения от необходимости питания непродуктивной части зеленой массы переключает всю мощь корневой системы в оставшиеся плоды. Это спо­соб­ству­ет улучшению формы плода, его размера, вкуса, цвета, дозревания, увеличению процента выхода товарных плодов. Когда массово созревает второй ярус плодов, ускорим процесс созревания остальных зеленых плодов (помним, что к концу лета возможны холодные ночи). Для ускорения созревания оставшихся плодов надо выдернуть стебли, подорвать корни на прикопанных участках ствола, не повреждая основных глубинных корней. На особо продуктивных сильных кустах с большим количеством зеленых плодов дополнительно сделать сквозной расщеп стеблей и пасынков у поверхности почвы, вставить в расщеп колышек, чтобы ствол вновь не срастался. Эти меры способствуют получению плодов, пригодных к длительной лежке и последующей переработке и реализации. Комментарии эксперта В. Г. Бусоргина, кандидата с.-х. наук: — Метод этот известен среди овощеводов, однако рекомендовать его можно скорее для южных регионов, тогда как в средней полосе и в более северных районах существует опасность возникновения болезней (фитофтороза, различных гнилей) из-за повышенной влажности, ведь посадки сильно загущены. Кроме того, необходимо учитывать тип и состав почвы, которые в каждом регионе разные, чтобы правильно внести фосфор, калий и пр. Пояснения к рекомендации, данной в январском номере, по поводу рассады томатов для открытого грунта: «... во временное укрытие рассаду можно высаживать в 20-х числах апреля, а в открытый грунт в первой половине мая». Эти сроки — для южных регионов, для средней полосы и северных регионов сроки смещаются примерно на месяц позднее, когда установится благоприятная температура.

Готовь сани ле­том, а семена на рассаду — зимой! Начинаем постигать тонкости и секреты выращивания рассады, чтобы получить желанный урожай помидоров, огурцов, перца в наступившем году. Подберем емкости, проведем дезинфекцию Семенам не всё равно, в какую емкость они будут посажены. Например, весьма удобны торфяные горшочки ― при пересадке в теплицу или в открытый грунт вам не придется извлекать рассаду, а значит, корни не повредятся, а сам горшочек распадется в почве через некоторое время. Но все же наиболее широко используются пластиковые контейнеры (хороши для пикировки) или многоразовые рассадные ящички: служат они не один сезон, да и удобны своей компактностью и вместительностью. Очень удобны ящики деревянные с размером 45x45x7,5 и 22,5x22,5x7,5 см. Для выращивания в комнатных условиях го­родской квартиры ― 45x22,5x7,5 см. Стандартные ящики изготавливают из полудюймовых досок (13 мм), к которым прибиваются доски 6,5–7 мм. Лучшей почвой для рассады специалисты считают ту, что заготовлена с осени. Дело в том, что настоявшаяся 3–4 месяца почвенная смесь отличается от свежеприготовленной высокой эффективностью. Но если вам не удалось заготовить почвенный грунт, приобретите готовый в специализированном магазине. Грунт с огорода перед началом «посевной» обязательно следует продезинфицировать. Заполненные грунтовой смесью ящики и контейнеры необходимо увлажнить, а затем провести обработку кипящим раствором марганцовки (1 чайная ложка без горки марганцовки на 2 л воды). Нет марганцовки ― пролейте просто кипящей водой. Проливать следует до тех пор, пока жидкость не потечет из емкостей. После полива емкости сразу закрывают пленкой и оставляют на сутки. Затем пленка снимается ― грунт готов принять семена. О семенах ― отдельный разговор Семена: отбираем крупные, удаляем мелкие. Семена инкрустированные (дражированные), протравленные и в лентах уже обработаны и готовы к посеву. Остальные семена необходимо подвергать дезинфекции, потому что лишь 20% болезней приобретается растениями в период роста, а 80% передается с семенами. Готовим раствор марганцовки (чайную ложку без горки марганцовки растворяем в 600 мл воды), семена помещаем в марлевый мешочек и опускаем в раствор ровно на 45 минут. Так поступают с семенами томата, физалиса, лука (чернушки), сельдерея, салата, редиса, кукурузы, фасоли, гороха, бобов. Для перца, баклажанов, капусты, моркови, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, укропа правила другие: чайную ложку без горки марганцовки растворяют в 300 мл воды, мешочек с семенами вы­дер­жи­ва­ют в растворе 20 минут. После дезинфекции мешочки с семенами помещают под струю холодной воды на 3–5 минут. Семена приобретают черный цвет. Подсушиваем семена ― и они готовы к посеву. Для повышения энергии прорастания семена после дезинфекции можно замочить в снеговой воде или в обычной водопроводной, а можно ― в растворе древесной золы (1 столовая ложка золы на 1 л воды) или даже в соке алоэ (алоэ должен быть не моложе трех лет), а также в соке картофеля. Время замачивания: горох, бобы, кукуруза, фасоль ― 5–7 часов; огурцы, тыква, патиссоны, кабачки, перец, томаты, все виды капусты, репа, редька ― 18 часов; семена лука, моркови, петрушки, укропа, пастернака ― 36 часов. По истечении указанного времени замоченные семена сразу высеваются. Сеем по правилам, рассчитываем сроки В рассадные ящики мелкие семена и семена среднего размера высевают рядками. Бороздки делают на рас­стоянии 5–6 см, а рас­сто­ян­ие между семенами 1–1,5 см. Глубина заделывания должна превышать размер семени не более чем в три раза. После посева почва выравнивается, слегка уплотняется. Поливается обычной водой, укрывается пленкой или увлажненной тканью. Поговорим подробнее о сроках посева, которые тесно связаны со сроками высадки рассады на постоянное место. За основу возьмем сроки для средней полосы (для северных регионов они сдвигаются на пару недель позд­нее, для южных ― на 14–20 дней раньше). Капуста ранняя: семена на рассаду сеем 10 марта, рассаду высаживаем в конце апреля–начале мая. Капуста позднеспелая: семена сеем в первой декаде апреля, высаживаем рассаду в третьей декаде мая. Перец (сладкий, острый), баклажан: для закрытого грунта семена сеют во второй половине февраля, высаживают рассаду в середине мая; для открытого грунта сроки соответственно такие: первая декада марта для посева и первая декада июня для высадки. Томат тепличный: сеем семена на рассаду в середине марта, рассаду высаживаем в середине мая. Томат для открытого грунта: семена посейте в начале апреля, во временное укрытие рассаду можно высаживать в 20-х числах апреля, а в открытый грунт в первой половине мая. Огурцы, как особо теплолюбивые, сеют во второй половине апреля, высаживают в закрытый грунт через 3–4 недели. Семена требуют создания условий для прорастания Покой. При прорастании зародышевый корешок устремляется вниз, а стебелек ― вверх. Если семена и частицы грунта будут перемещаться (например, при поливе), то проросткам потребуется дополнительный расход питательных веществ, чтобы принять правильное положение. Влага. Даже кратковременное подсыхание тронувшихся в рост семян может их ослабить и даже погубить. До появления всходов для полива используют только чистую воду и не применяют растворы удобрений: солевые растворы угнетают прорастание, могут нанести губительный вред семенам. Но чуть позже понадобится подкормка специальными удобрениями ― без этого невозможно вырастить здоровую и крепкую рассаду. Поэтому заранее приобретите комплексное минеральное удобрение с микроэлементами (подойдут «Здравень турбо для рассады », «Здравень-Аква для рассады»). Тепло. Для большинства овощных культур оптимальной для прорастания семян является температура от +18 до +25°С. Для перца, томата, баклажана, огурца и других тыквенных культур температура должна быть +25…+30°С. Проверьте, не дует ли из оконных щелей, иначе растения будут мерз­нуть и плохо развиваться. А при проветривании переносите емкости с семенами и рассадой в защищенное от сквозняков место. Кислород. С того момента, когда семенная кожура лопается, семенам требуется поступление кислорода. Чем выше температура прорастания, тем интенсивнее «дыхание» семян, тем важнее свободный доступ воздуха к семенам. При выращивании рассады на окнах со стороны комнаты установите отражатель из фольги. Тогда рассада не будет склоняться к стеклу, вырастет прямой и ровной. «Посоветуйте, семена каких сортов лучше купить», ― один из самых частых читатель­ских вопросов. Обращаем ваше внимание, что семена всех культур могут быть сортами, а могут быть гибридами. Гибриды обозначаются значком F1 на упаковке. От гибридов нельзя брать семена для последующего посева. И еще учтите, что например, высокорослые (индетерминантные) сорта томатов требуют больше внимания, созревают позд­нее и чаще нуждаются в обработке против вре­ди­те­лей и болезней. Низкорослые (детерминантные) растения более просты в уходе и надежнее в урожайности. Очень важным для огородных культур является такой показатель, как длительность периода от всходов до первого сбора плодов. Как правило, этот период указывается на упаковке с семенами. Например, для перца эти сроки таковы: очень ранние ― до 100 дней; ранние ― 101–120 дней; среднепоздние ― 121–135 дней; поздние ― 136–150 дней; очень поздние ― более 150 дней. Со­от­вет­ствен­но, для средней полосы предпочтительнее сорта и гибриды очень ранние и ранние, а для более южных регионов ― поздние. Что же касается конкретных наименований, то среди помидоров раннеспелый сорт «Белый налив» (детерминантный) отличается высокими вкусовыми качествами; плоды сорта «Джина» плоскоокруглые и слаборебристые, отлично подходят для консервирования, а кустик (высотой не более 60 см) не нуждается в подвязке. «Новичок» (среднеранний) и «Челнок» (раннеспелый, не требует пасынкования и подвязки) наиболее устойчивы для выращивания в открытом грунте, а для теплиц в северных районах подойдет гибрид «Хлыновский», адаптированный к пониженным температурам. Хорош гибрид «Летний сад»: растет и в защищенном, и в открытом грунте; отличается дружным созреванием плодов и устойчивостью к болезням. Названные сорта томатов и многие другие можно уже сегодня приобрести в отделениях почтовой связи. Стопроцентно устойчивых к фитофторе сортов томата, к сожалению, до сих пор не создано селекционерами, поэтому учитывайте тот факт, что скороспелые сорта успевают созреть до массовой фитоэпидемии. Выбирая семена огурцов, обратите внимание на гибрид «забияка», Буран» и «Волжский». Сорта «Засолочный», «Конкурент», «Изящный» дают огурчики отменного вкуса, который не теряется ни в салате, ни в маринаде. Многие огородники-любители перца оценили по достоинству раннеспелый гибрид «Веснушка», плоды которого хорошо завязываются даже при неблагоприятных погодных условиях. Хороши и сорта универсального использования для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием ― это раннеспелый «Добряк» и среднеспелый «Калифорнийское чудо». Солнце, воздух и вода — рассады лучшие друзья Качество рассады определяет и здоровье взрослого растения, и величину урожая, и вкус плодов. Каковы же внешние признаки качественной рассады? Она должна быть ровной по величине, верхушка растущего стебля без каких-либо повреждений, сам стебель сильный, здоровый и чистый от вре­ди­те­лей. Листочки хорошо развиты — то есть правильной формы, без пятнышек. Обращаем внимание и на окраску листьев: бледность цвета свидетельствует о неправильном поливе (чаще всего избыточном) и недостаточной подкормке, а причиной слишком интенсивной окраски может служить передозировка удобрениями или недостаток влаги. У проклюнувшихся на свет маленьких растений сразу появляются новые потребности, которых не было в подземном состоянии, поговорим о них подробно. Свет Как только проростки появляются на по­верх­нос­ти почвы, самое главное для них — свет. Для юных всходов свет и жизнь — одно и то же. При выращивании в комнатных условиях рассаде требуется досвечивание лампами дневного света. Первые дней пять рассада вообще требует круглосуточного освещения, а в дальнейшем — досвечивания в утренние и вечерние часы, с тем, чтобы общая продолжительность освещения составляла 16 часов. А если дни пасмурные, что в феврале–марте не редкость, то освещение требуется постоянно. При недостатке света замедляется процесс фотосинтеза, растения становятся бледными, чахлыми, с длинным и слабым стеблем, так как тянутся изо всех сил вверх, стараясь получить как можно больше света. Ясно, что такие растения не обладают жизненной силой, часто болеют и нередко гибнут. Температура В течение первых пяти дней после высева оптимальная температура грунта составляет +23...+25°С. В целом температура грунта должна быть не ниже +15°С и не выше +25°С. После появления всходов и формирования листьев крайне важно понизить её до +16°С. Более высокая температура в этот период может вызвать чрезмерное вытягивание стебля. Такую рассаду — «переросток» — потом очень трудно пересаживать (пикировать). Важно учитывать и тем­пе­ра­ту­ру воздуха: первые дни после появления всходов рекомендуемая температура +6…+10°С. В последующий период оптимальная дневная температура +12…+16°С, ночная +6…+10°С. Для теплолюбивых культур в первую же неделю можно понижать тем­пе­ра­ту­ру: для томатов, перца, баклажанов до +12…+16°С днем и до +8…+10°С ночью, для огурца и кабачка до +15…+17°С днем и до +12…+14°С ночью. В дальнейшем желательно температуру поддерживать на более высоком уровне: в солнечные дни +20…+25°С, в пасмурную погоду +15…+19°С, ночью +8…+14°С. Жизненное пространство Качество рассады и её будущая урожайность в высокой степени зависят от того, какая площадь отведена каждому растению и какой объем грунта занимает его корневая система. Чрезмерная загущенность посева может помешать нормальному развитию всходов, даже если все остальные условия будут оптимальными. В хороших условиях сеянцы многих овощей нуждаются в пикировке уже через 7–10 дней после всходов. Наилучший возраст сеянцев для пересадки (пикировки) — появление первого настоящего листа (стадия полного развития семядольных листьев). Пикировка Первые посевные хлопоты остались позади, улеглась радость от появившихся всходов, но появилась новая забота. Пикировка — это рассаживание всходов после того, как они достаточно окрепнут. Задача пикировки — создать благоприятные условия для образования дополнительных корней. Этот прием спо­соб­ству­ет укреплению корней сеянцев до их окончательной пересадки. Перед пикировкой рассаду обильно поливают. При пикировке в ящики 45х45х7,5 см изготавливают маркер. В качестве основы можно взять толстую (10 мм) фанеру или плотно подогнанные полудюймовые доски. Нарезают колышки — полудюймовые стержни по 7 см, их заостряют с одного конца. На предварительно размеченной основе высверливают нужное количество отверстий и в них на клей сажают подготовленные стержни. Можно изготовить маркер на 72 стержня. При посадке через одну лунку (36 растений) можно высаживать томаты низкорослые, перцы. При посадке в каждую лунку (72 растения) можно высаживать все виды капусты, свеклу, салат, пастернак, лук-порей, сельдерей всех видов. Для пикировки в ящики 45х22,5х7,5 см количество растений берется наполовину меньше. Главное — расположить растения симметрично, в размеченные маркером в рассадном ящике лунки. Изготавливается сажальный колышек. Рассадные ящики с непикированными растениями переносят в теплицу (отапливаемую или на солнечном обогреве, с двойной пленкой), выдерживают 2–3 дня, затем пикируют в подготовленные ящики. Правила пикировки Сеянцы из посевных ящиков вынимают по одному. Колышек подводят под корни сеянцев, приподнимают грунт и разрыхляют его. При пересадке сеянец держат за один из семядольных листочков (не за стебель!). В лунку погружают всё подсемядольное колено до самых семядольных листьев, при этом корни не должны загибаться вверх. Колышком сбоку аккуратно и бережно прижимают почву к корням. Надо следить, чтобы вокруг корней не образовалось пустот. Во время пикировки отбраковывают все нестандартные, запаздывающие в росте, не сбросившие семенную оболочку растения. После пикировки растения сразу поливают питательной смесью. Молодые растения — как дети: требуют постоянного питания. Полив осуществляется прямо по листьям. Питательные вещества при таком поливе поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и некорневого питания помогает быстрому росту сеянцев. Полив необходимо проводить параллельными струйками. Для этой цели берут литровое ведерко из-под майонеза и просверливают в дне отверстия сверлом на 1 мм. Дело в том, что у обычной лейки струйки не прямолинейные, а косые. Важно не засушивать и не заливать растения, соблюдать регулярный и равномерный режим полива. Чтобы избежать поверхностного полива рассады, надо помнить правило: каждый полив должен быть промывным (то есть поливать до тех пор, пока жидкость не появится в нижней части ящика, сосуда). Жидкость может застаиваться из-за отсутствия отверстий в нижней части ящика или потому, что используется слишком плотный грунт. Это может привести к отставанию в росте или же к отмиранию корней. Питательный раствор готовят следующим образом: берется удобрение «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев» из расчета 7 г (чайная ложка с небольшой горкой) на 3 л воды. Для всех видов рассады подходит также «Здравень турбо для рассады», содержащий все необходимые макро- и микроэлементы. Что делать, если рассада перерастает? Вопрос этот содержится в письмах многих читателей. Особенно рассада вытягивается при высокой температуре. Еще один фактор излишнего роста — свет. Вообще недостаток света спо­соб­ству­ет вытягиванию рассады в любой момент её жизни, в том числе перед пикировкой и перед высадкой в грунт. Всходы, появившиеся в пасмурные февральские дни, расходуют запасные питательные вещества семени, тянутся и слабеют. В период роста между растениями возникает борьба за жизненное пространство: каждое растение тянется вверх, стремясь подавить соседей. Если культуры выращивают в контейнерах — их раздвигают. При выращивании в ящиках у растений (перцев, томатов, баклажанов) удаляют соприкасающиеся листья. За один раз удаляют не более двух листьев. В этом случае растение получает стресс, перестает расти в высоту, а стебель его утолщается. Растения к моменту высадки будут иметь стебель без листьев, только на верхней части — листья и цветки. Второй способ сдержать вытягивание растений — подрезка корневой системы на глубине 5–6 см за 8–10 дней до высадки рассады на постоянное место. Третий способ — сокращение питательных поливов. Но при этом не допускайте пересыхания грунта, иначе растение начинает увядать. «Научите, пожалуйста, определять качество рассады по внешнему виду», — просит Петр Страхов из Марий Эл. Высококачественная рассада — это не просто похвала, а конкретная оценка. Качественная рассада хорошо приживается после высадки, быстро трогается в рост. Итак, признаки качественной рассады: не вытянувшийся стебель с короткими междоузлиями; мочковатая корневая система (то есть с множеством мелких корешков); хорошо развитая листовая пластинка и синеватый цвет листьев (что свидетельствует о хорошей закалке рассады). Закаленная рассада накапливает большее количество сахаров, а листья и стебли имеют толстый поверхностный слой кожицы, выполняющий защитную функцию. Соблюдайте правила, о которых было рассказано, тогда можете смело рассчитывать на высокий урожай.

«Я хочу поделиться с читателями любимого издания моим опытом работы на земле», — пишет Валерий Иванович Брижань, наш постоянный читатель из Краснодарского края. Сегодня его рассказ о хорошо знакомом всем и очень полезном луке. Каждый огородник по-своему выращивает этот целебный овощ на своих участках. У меня большая часть участка занята под этой культурой, выращиваем разный репчатый лук, а также много сортов шалота. Почву готовим осенью, а весной только обрабатываем мотоблоком. Замечу, что свежий навоз под лук вносить нельзя, лучше использовать хорошо выдержанные компосты из расчета 5 кг на 1 кв. м. Неплохо на луковой грядке работает и древесная зола (1 кг на 1 кв. м), и нитрофоска (25 г на 1 кв. м). За 2 дня до посадки поливаю будущие грядки крутым кипятком с добавлением марганцовки, на каждый квадратный метр рассыпаю по 2 ст. ложки суперфосфата и доломитовой муки. Накануне посадки обрезаю у луковиц шейку и выдерживаю их в растворе марганца, затем 3–4 часа в стимуляторе роста и оставляю на ночь влажными в целлофановых пакетах. Как правило, к утру на донцах появляются корешки. Стараюсь посадку произвести рано утром. Грядки располагаю с востока на запад. В бо­розд­ки глубиной 8 см насыпаю немного соли, золы и раскладываю севок, не вдавливая его в землю. Бороздки с посаженным севком слегка окучиваю, благодаря этому их корешки не травмируются. Расстояние от донца до верхушки гребешка составляет примерно 12 см, отложенные луковой мухой личинки гибнут, пока преодолеют это рас­сто­ян­ие. Так, бо­розд­ка за бороздкой, и засаживаю грядку. После всходов, когда перья лука достигнут 5 см, поливаю раствором поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Полив стоит повторить через 10 дней, когда зелень вырастет до 10 см. Соль пре­до­хра­нит лук от ложной мучнистой росы (см. комментарии эксперта). Поливаем лук в междурядьях. От редакции При посадке лука на репку агрохимики советуют использовать препарат «Новосил». 2 мл препарата разводят в 3 л воды и проводят опрыскивание в фазе 4-го листа и через 15 дней после первой обработки. Препарат гарантирует улучшение лежкости репки, повышение урожайности и устойчивости к заболеваниям. За сезон дважды подкармливаем лук таким раствором: на 10 л воды 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия или нитроаммофоски. Специалисты для подкормки рекомендуют специальное комплексное удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», Специалисты для подкормки рекомендуют специальное комплексное удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», которое поможет увеличить вес луковиц, улучшит их вкус и повысит целебные свой­ства. Ни в коем случае не обрываем лист у посаженных на репку растений! С 1 июня полив лука прекращаем, с этого момента он начинает образовывать репку. С началом полегания листьев, когда луковицы уже сформировались и наружные чешуи частично приобрели характерную для сорта окраску, приступаем к уборке. Луковицы осторожно подкапываем, а затем выбираем из земли. Не выдергивайте репку — можете травмировать, сместить донце растения, такие растения будут плохо храниться. Просушиваем лук на чердаке или под навесом, но никак не на открытом солнце. За один день нахождения лука на солнцепеке репка может получить нешуточные солнечные ожоги и в дальнейшем сгнить. Сушится лук около месяца, потом проводим обрезку пера, желательно длиннее — так больше гарантии, что в репку не попадут споры грибков. Храним лук в овощных сетках, в прохладном сухом помещении. Комментарии эксперта В. Г. Бусоргина, канд. с.-х. наук: — Автор письма поступает верно, дейст­вия его со­от­вет­ству­ют советам специалистов. Надо только отметить, что добавление соли в бо­розд­ки, полив раствором соли защищает скорее от луковой мухи, но не от мучнистой росы, а компосты предпочтительнее вносить под предшествующие культуры (капусту, огурцы), а на следующий год уже сажать лук на этом месте.

Для нормального роста и развития растениям необходимы различные элементы питания. Современная наука насчитывает около 20 таких элементов, без которых сельскохозяйственные культуры не смогут полноценно развиваться и дать хороший урожай. К макроэлементам относят те, которые содержатся в растениях в значительных количествах. Это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, сера и магний. Микроэлементы — это железо, бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт и др., они также оказывают заметное воздействие на жизненные процессы растений. Овощные и плодовые растения потребляют из почвы много калия, азота и фосфора, немного железа, бора, серы, кальция, магния, меди, цинка, марганца и др. При недостатке даже одного из элементов питания растения заболевают, плохо растут, дают меньший урожай, ухудшается качество плодов. Комплексное удобрение "Здравень Турбо" содержит все необходимые растениям макро- и микроэлементы Часть элементов может быть повторно использована, то есть в растении происходит перераспределение элементов (например, отток их из листьев в плоды и корнеплоды, из старых листьев в более молодые и т. п.). К таким элементам относят азот, фосфор, калий, магний и частично серу. Но есть элементы, которые не перераспределяются. Это кальций, железо, медь, бор, цинк и марганец. У растений концентрация минеральных элементов зависит от количества веществ, находящихся в почве, и от возможности самого растения накапливать их. То, сколько полезных веществ будет содержаться в растительной пище, напрямую связано с их количеством в воде и почве. Корни с массой корневых волосков всасывают из почвы влагу с растворенными в ней минеральными солями и подают её в листья через стебель. Листья (через устьица и в меньшей степени через стебли) поглощают из воздуха углекислый газ. В зеленых частях растения под воздействием солнечного света из воды и углекислого газа образуются органические вещества. Этот процесс называется фотосинтезом. Основное количество выработанных в листьях органических веществ затрачивается на построение стеблей, листьев, корней, цветков и плодов. Большинству растений свойственно воздушное (фотосинтез) и почвенное (минеральное) питание. Конечно же, основой практического питания растений являются минеральные вещества, поглощаемые из почвы. Причем потребность растений в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, скороспелости, возраста и способности растений выносить с урожаями питательные вещества из почвы. Молодому растению с первых дней жизни требуются все микро- и макроэлементы в усвояемой форме. Молодые растения потребляют меньше питательных веществ, чем взрослые, но, имея недостаточно развитую корневую систему, они более требовательны к наличию в верхних слоях почвы легкоусвояемых питательных веществ. То же самое можно сказать о растениях (например, о луке), которые и во взрослом состоянии развивают корни в поверхностном слое почвы. С возрастом растений требовательность к питательным веществам увеличивается. Особенно высока она в период формирования урожая. Растения с коротким периодом развития (скороспелые) должны сформироваться за более короткий срок, поэтому они наиболее требовательны к запасу питательных веществ в почве. А если такие растения еще и размещены густо, плюс имеют недостаточно развитую корневую систему, то их требовательность к питанию возрастает. В первую очередь это зеленные (салат, шпинат, укроп), а также редис и летняя редька. Растения с продолжительным периодом развития за свою жизнь потребляют больше питательных веществ, чем скороспелые, но требовательность их к запасам питательных веществ в почве ниже, так как на созревание урожая им отпущено больше времени. Это, в частности, поздние сорта капусты, моркови, свеклы. Овощные культуры больше всего поглощают из почвы калий. Он повышает устойчивость растений к болезням и холодоустойчивость. Этот элемент легко усваивается растениями, повышает сахаристость, улучшает вкус плодов и увеличивает содержание крахмала в картофеле. Азот входит в состав белка и является основой всех жизненных процессов, поэтому при недостатке в почве усвояемого азота растения плохо развиваются, становятся светло-зелеными, урожай резко снижается, ухудшается его качество. Излишнее количество азота в почве также нежелательно, особенно при недостатке фосфора. Это вызывает усиленный рост листьев, стеблей, побегов. Цветение и плодоношение задерживаются, что снижает общий урожай и особенно ранний. Фосфор участвует в построении клеток. При наличии фосфора повышается усвоение и действие других элементов питания: азота, калия, магния. Например, при совместном действии фосфора с калием растения приобретают устойчивость к полеганию, становятся более крепкими. Фосфор также улучшает качество продукции, повышает в ней содержание сахаров, витаминов и других сухих веществ. Каждый элемент питания играет свою роль: кальций входит в состав ядра клетки; магний участвует в фотосинтезе; сера и железо принимают участие в процессе дыхания; бор способствует лучшему использованию кальция и устраняет опадение завязей; молибден препятствует накоплению нитратов; медь повышает устойчивость к грибным заболеваниям; недостаток цинка вызывает задержку роста и снижает образование семян... Эти общие сведения дают представление о важности и необходимости каждого элемента питания. При недостатке любого макроэлемента или микроэлемента нарушается нормальное развитие растения, что можно обнаружить по некоторым внешним признакам растения. Так, при недостатке в почве азота листья растения становятся бледно-зелеными, рост заметно замедляется. Новые листья, если они образуются, очень мелкие и с тонкими пластинками. А при остром недостатке азота листья желтеют и полностью опадают. При недостатке фосфора листья приобретают тусклый темно-зеленый цвет, который в дальнейшем переходит в фиолетовый, а с нижней стороны листья вдоль жилок становятся пурпурно-красными. При засыхании листья чернеют, а не желтеют. Недостаток калия вызывает появление по краям листьев вначале бледно-желтой каймы, а в последующем ярко-желтой. При остром голодании листья приобретают неправильную форму, в середине их появляются бурые пятна, кайма становится буро-коричневой и рассыпается. Характерно, что при недостатке основных элементов питания (азот, фосфор, калий) изменение окраски начинается с нижних листьев. Чтобы не допустить нарушения в питании растений, необходимо за ними постоянно наблюдать и своевременно проводить соответствующие подкормки.

Кориандр — выходец из средиземноморских стран. Относится к семейству зонтичных и является одной из важнейших эфиромасличных культур, а потому выращивается повсеместно. В кулинарии используется как зелень этого растения (кинза), так и семена, называемые кориандром. Кориандр — растение холодостойкое. Почвы любит легкие песчаные, высокоплодородные, с нейтральной или слабощелочной реакцией среды (ph 7,0–7,5). Кориандр Для непрерывного выращивания зелени семена начинают высевать с ранней весны и затем каждые 2–3 недели до середины лета. Можно высевать и под зиму. При недостатке влаги в почве всходы бывают изнеженными, растения быстро образуют «стрелы», стрелкуются. Уборку следует проводить при образовании розетки листьев, до цветения. Из сортов стоит обратить внимание на Бородинский — среднеспелый сорт универсального использования. Обладает повышенной ароматичностью, является отличным медоносом. Позднеспелый сорт Тайга предназначен для получения пучковой продукции высокого качества. Сорт Стимул отличается более длительным периодом потребительской годности; но долго не зацветает, не каждый год можно получить вызревшие семена.

Базилик обыкновенный — однолетнее растение семейства губоцветных (к этому семейству также относятся мята, розмарин, чабер, шалфей, майоран и чабрец). Название происходит от греческого basileus, что означает «король», известен также под именем реган. Высотой базилик 30–60 см, цветет с июня по сентябрь белыми или розовыми цветами. Имеет несколько разновидностей; у нас в стране широко распространен базилик с зелеными или фиолетовыми листьями и запахом аниса. Растение это теплолюбивое, предпочитает легкие, плодородные, нейтральные почвы, прогреваемые солнцем. Можно возделывать и в теплицах, и в междурядье других культур прямым посевом в грунт или через рассаду, когда минует угроза заморозков. Всходы появляются на 10–14 день. Красота! Только немного прополоть... Листья базилика — ценный источник каротина и рутина (витамина Р). Порошок из сухих листьев в смеси с розмарином заменяет перец. Хорош свежий базилик в салатах, как приправа к подливам, супам, мясным и рыбным блюдам. В диетической кухне базилик помогает сократить потребление соли. Что же касается сортов, то рекомендуем Арарат — очень красивый среднеспелый сорт базилика с листьями синевато-зеленого цвета и сиреневыми цветками. Аромат яркий, перечный; высокое содержание эфирных масел и каротина. Растение рослое, до 60 сантиметров высотой. Листья базилика Арарат средней величины. Базилик Зеленый аромат лимона обладает приятным цитрусовым запахом. Растение полураскидистое, хорошо облиственное. Карамельный — один из самых сильно пахнущих сортов. Этот базилик фиолетовый, отличается специфическим ароматом фруктовой карамели. Растение среднерослое, раскидистое. Сорт среднеспелый (35–45 дней от всходов до технической зрелости растений). Базилик очень мало подвержен болезням и крайне редко поражается вредителями, более того — отпугивает вредителей.  

«Борьба с сорняками отнимает массу времени и сил. Особенно мучает осот. Что же это за напасть такая?!» — подобные строки встречаются во многих письмах наших читателей. Сорняки заглушают культурные растения, поглощая из почвы большое количество воды и питательных веществ, выделяя из корней в почву вредные вещества, лишая культурные растения света. Размножение многих вредителей и болезней сельскохозяйственных культур также происходит из-за сорняков. Всё это снижает урожай (например, потери картофеля могут доходить до 15 %, а овощных культур до 20 %). Живучесть сорняков связана с тем, что у них высокая продуктивность семян, различные способы распространения, высокая сохранность семян в почве, наличие периода биологического покоя, способность размножаться вегетативным путем. Осоты — род травянистых растений семейства астровых (или сложноцветных). Осот огородный (однолетник) и осот полевой (многолетник) — злостные сорные растения. Семена прорастают без периода покоя, а всего их от 30 000 до 50 000 у каждого растения! Осоты способны размножаться вегетативно (кусочками корней): каждый кусочек корней, изрубленных на мелкие части лопатой, дает начало новому растению. Осот полевой Главное правило борьбы с осотом — уничтожение его растений не позднее образования розетки (4–5 листьев), когда вновь образовавшаяся корневая система еще неспособна к вегетативному возобновлению. В пазухах листьев осота насекомые откладывают яйца. На осоте паразитируют тля, нематоды, различные клещи и даже колорадский жук. Нельзя закладывать осот в компостные кучи!  

Добудь хорошего навоза — снопы валиться будут с воза! Вот такая слава у этого удобрения, ценного и почитаемого настоящими земледельцами. Особенности навоза как удобрения Смесь твердых и жидких выделений животных, остатков корма и подстилки — таков состав навоза. Чем же он хорош, почему так высоко ценится? Просто это наиболее полное удобрение, которое (кроме азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, железа) содержит микроэлементы: бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт. Ценно и то, что навоз не оказывает вредного влияния на почву (правда, он может содержать семена сорных растений) и способствует увеличению гумуса в почве благодаря содержанию органического вещества. Причем при разложении органического вещества высвобождается углекислый газ, содержание которого над почвой и в почве увеличивается, а это дает возможность нормально питаться растениям, особенно в теплицах. К тому же навоз — «бактериальная закваска» для почвы, потому что с ним вносятся различные полезные микроорганизмы. Содержание питательных веществ в навозе зависит от видов животных; корма, которым питаются животные; подстилки, а также от способов хранения навоза. Чем дольше подстилочный навоз хранится, тем выше степень его разложения и тем больше содержание в нем азота, фосфора, калия и др. элементов. Но когда масса навоза при перепревании уменьшается, то содержание аммонийного азота в нем падает. Если на участке навоз вносится регулярно, то садово-огородным культурам будет достаточно таких макроэлементов, как азот, фосфор и калий. Но и в этом вопросе есть свои особенности. Азот, например, содержится во всех частях навоза, однако лишь азот жидких выделений животных доступен для растений сразу же после внесения. А вот азотистые вещества твердых выделений животных и подстилки усваиваются разными культурами только после разложения. Причем навоз служит источником азота как для первых, так и для последующих растений! Фосфор навоза в основном входит в состав твердых выделений животных и подстилки. Калия в навозе больше, чем азота и фосфора. Он находится в более подвижной форме и потому имеет преимущество перед хлорсодержащими минеральными удобрениями, особенно для картофеля, ягодных культур (земляника, малина, виноград). Самым полезным по содержанию питательных веществ является конский навоз, к тому же он быстрее разлагается. Но все же самый распространенный и привычный вариант — коровий навоз. Свиной навоз в неперепревшем виде использовать нельзя, так как он ядовит для корневой системы. Полуперепревший подстилочный навоз благодаря большому содержанию органического вещества положительно влияет на свойства почвы. При его систематическом внесении увеличивается содержание гумуса, общего азота, снижается кислотность почвы. Песчаные и супесчаные почвы становятся более связными, повышается их поглотительная способность, что ведет к сохранению в них влаги и питательных веществ. Глинистые почвы под воздействием навоза приобретают большую рыхлость, проницаемость для воды и воздуха, легче поддаются обработке. С навозом вносится огромное количество микроорганизмов, а значит, усиливается микробиологическая активность почвы, увеличивается запас доступных элементов питания. Хранение навоза Ценность навоза зависит также от способов и условий хранения. Если в крестьянском хозяйстве молодняк крупного рогатого скота, овцы и др. животные содержатся на глубокой подстилке, то при удалении навоза хранить его можно следующим образом: удаленный навоз складывается в штабель и не уплотняется; в рыхлом состоянии он быстро разогревается до +56 ˚C. При такой температуре погибают семена сорных растений, содержащие в навозе, но при этом теряется органическое вещество. А вот если навоз подержать в рыхлом состоянии в течение двух недель, а затем уплотнить (так называемый рыхло-плотный способ хранения), тогда потери органического ве­щества уменьшаются. Важно учесть: если навоз сразу же укладывается плотно, то температура в нем в холодное время не будет выше +20 ˚C, и семена сорных растений не погибнут. Когда навоз замерзает, процесс разложения в нем останавливается. Зачастую садоводы-огородники приобретают навоз на стороне. Тогда необходимо позаботиться о правильном складировании и хранении навоза, чтобы не терялись питательные вещества. Во-первых, хранить его надо в специально подготовленной яме с плотными стенками или в наземных ящиках. Складировать навоз следует сразу же, т. к. аммонийный азот быстро улетучивается. Если навоз влажный, то он переслаивается сеном, соломой, опилками, торфом и др. материалами: слой навоза, слой материала... Это позволит сохранить жидкую фракцию навоза и улучшить его физические свойства. Навоз постепенно будет разлагаться, но этот процесс может идти быстрее (если влажность 75 %) или медленнее (влажность выше или ниже 75 %). При разложении навоз превращается сначала в полуперепревший. Тогда солома и остатки корма приобретают коричневый цвет и легко разрываются. На такой стадии разложения навоз теряет от 10 до 30 % первоначальной массы и органического вещества — и он готов для внесения. При длительном хранении навоза происходит дальнейшее разложение, которое увеличивает потери массы и органического вещества, приводит к образованию перепревшего навоза и перегноя. По этой причине и применение навоза может быть различным. Применение навоза В свежем навозе (особенно конском и овечьем) при рыхлой укладке температура поднимается до 70–80 ˚C, поэтому и тот, и другой навоз целесообразнее использовать в парниках и теплицах на биологическом обогреве. Навоз крупного рогатого скота можно применять в качестве биотоплива лишь в смеси с органическими рыхлящими материалами, улучшающими воздухопроницаемость навоза: сухим торфом, соломой, сеном и др. в равных по объему частях. При выращивании большинства огородных культур в открытом грунте навоз в свежем виде лучше не использовать, так как при его внесении сильно засоряется участок: семена сорняков, поедаемых животными, пройдя через желудочно-кишечный тракт, сохраняют всхожесть и дружно прорастают после набухания и пропитки аммиаком. Большин­ство овощных и бахчевых культур лучше удаются на второй-третий год после внесения свежего навоза. Морковь, например, дает в первый год разветвленные нестандартные корнеплоды; томаты образуют мощную вегетативную массу, но небольшой урожай плодов с удлиненным сроком созревания. Кроме того, в овощах с нитратонакапливающими свойствами (это в первую очередь зеленные культуры) может увеличиться содержание нитратов. В первый год по свежему навозу можно возделывать следующие культуры (указана доза навоза в кг на 1 кв. м): брюкву (2–4), капусту белокочанную (4–6), краснокочанную (4–5), брокколи (3–4), брюссельскую (3–4), кольраби (3–4), кабачок и тыкву (4–6), лук-порей (2–3), огурец (6–8), овощные бобы (3–4), ревень (8–10), сельдерей (3–4), щавель (4–5), картофель (4–6). Под ранние сорта овощных культур и растения с коротким периодом вегетации навоз необходимо вносить осенью; под поздние сорта и культуры со сроком созревания более двух месяцев допустимо делать это при весенней перекопке. На второй год после внесения свежего навоза можно выращивать такие культуры (в скобках обозначена доза навоза под предшествующую культуру в кг на 1 кв. м): репчатый лук (5–6), морковь (4–6), овощной горох (4–6), пастернак (3–4), редис, репу и редьку (2–3), салат (4–6), свеклу (3–4), томат (2–3), укроп и шпинат(2–3), чеснок (5–6). Если навоз применять для подкормок рассады и растений, не следует разводить его впрок, за несколько дней до использования. Если началось брожение (в этом случае заметны лопающиеся пузырьки), то улетучивается аммиак — наиболее ценная усваиваемая растениями часть азота. Чтобы не вызвать ожоги растений свежим раствором навоза, надо выбрать его правильную концентрацию. Чаще всего 0,5 кг навоза разводят в 10 л воды и вносят 0,5 л такого раствора под взрослые растения овощных и бахчевых культур. Перегной — это навоз с полным разложением органических веществ, темная землистая масса. Его целесообразно применять для земляных смесей при выращивании рассады, для локального внесения в корнеобитаемый слой при посеве семян и высадке рассады, для мульчирования. Перегной вносят по 1,5–3 кг на кв. м. При рациональном подходе навоз следует вносить под те культуры, которые дадут большую отдачу: картофель, овощные и кормовые культуры. Навоз заделывается в почву сразу же после внесения, так как при задержке на 6 часов его эффективность снижается на 30 %, а на 24 часа — на 50 %. В зависимости от почвенно-климатических условий глубина запашки навоза колеблется от 12 до 22 см. В засушливых районах навоз необходимо заделывать глубже, чем во влажных. На тяжелых почвах, где процесс разложения затруднен, лучше заделывать навоз на меньшую глубину (12–14 см), а на легких почвах — глубже (20–22 см). И несколько слов о таком органическом удобрении, как птичий помет. Он также содержит питательные вещества, хорошо усваивается, но не используется в чистом виде! Для уменьшения потерь азота его хранят в смеси с торфом (20–50 % от массы помета) и суперфосфатом (6–10 % от массы помета). Норма внесения сухого птичьего помета — 1–1,5 кг на кв. м. Летом помет можно использовать в жидком виде. В емкость на 1/3 объема налить жидкого помета, добавить воды, размешать. Настоять одни сутки, перемешивая. Перед внесением развести в 3–4 раза водой и полить растения.

У каждого вида садово-огородных работ есть свой срок. Вот что надо успеть сделать в ноябре. Памятка сезонных дел   Молодые саженцы стоит связать шпагатом в одном-двух местах, т. к. зимой тонкие веточки могут быть сломаны. Землянику равномерно укрывают ветками малины, лапника (снегозадержание). Под деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удалив опавшие листья. Стоит позаботиться о компост­ной куче. Её переслаивают: листья, растительные остатки должны быть надежно прикрыты почвой. Всю компостную кучу опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Чтобы весной ускорить таяние снега, надо заготовить несколько ведер сухого торфа или золы. Нельзя забывать о сохранности урожая: проветривать подвалы и хранилища, если на потолке появились капельки воды; если же в подвале очень сухо, пол полить водой из лейки. Обязательно надо позаботиться о «помощниках»: очистить весь инвентарь, протереть ржавчину шкуркой и металлическую поверхность смазать отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь следует хранить зимой в сухом помещении. Пора развесить новые гнездовья для зимующих птиц. Пернатые, поедая огромное количество насекомых-вредителей, оказывают нам неоценимую помощь. Чтобы птицы круглый год обитали в саду, надо о них заботиться. «Почему именно с середины ноября до начала декабря специалисты рекомендуют за­готавливать черенки для весенней посадки?» — интересуется Лев Павлович Целищев из Кирово-Чепецка. Дело в том, что традиционно в это время (в условиях понижения температуры) происходит естест­венное закаливание деревьев. Кроме того, опавшие листья (а тем более собранные плоды) уже «не пьют» соки материнских саженцев, а значит, в черенках накапливается вся необходимая сила, которая в полной мере проявит себя весной.

Растения получают из почвы питательные вещества, необходимые для полноценного развития. Чтобы создать оптимальные условия для роста культур и получения высокого урожая, на­до знать свой­ства почвы на своем участ­ке и методы её улучшения. Земля берет труд, а отдает пуд Почвой называется поверхностный слой земли, обладающий плодородием и удовлетворяющий потребность растений в питательных веществах, воде. Плодородная почва обеспечивает корневую систему и воздухом, и теплом. Важная составная часть почвы — это перегной (гумус), который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные питательные элементы, их количество и определяет уровень плодородия почвы: чем больше гумуса в почве, тем она плодороднее. Плодородие следует постоянно повышать правильными агротехническими приемами, внесением органических и минеральных удобрений. По происхождению почвы бывают: дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные (светло-серые и темно-серые), торфяные, черноземные. Специалисты считают, что можно сделать плодородной любую имеющуюся природную землю, ведь почва таит в себе огромные резервы плодородия — задача человека заключается в умелом их использовании. Дерново-подзолистые характеризуются низким содержанием гумуса (0,5–2 %), небольшим плодородным слоем (10–20 см), кислой реакцией среды (ph 4–5). Такие почвы преобладают в средней полосе России. За Уралом они встречаются только отдельными островками. Повысить плодородие дерново-подзолистых почв можно, если регулярно вносить минеральные и органические удобрения, известь; важен также правильный севооборот. Дерново-карбонатные почвы обладают более высоким плодородием (содержат до 4 % гумуса), меньшей кислотностью (реакция близка к нейтральной), лучше обеспечены доступными для растений питательными веществами. Для получения на этих почвах высоких урожаев плодовых, ягодных и овощных культур необходимо применять высокие дозы органических и минеральных удобрений. Серые лесные почвы характеризуются содержанием гумуса до 5 %, средней или слабой кислотностью, требуют известкования, внесения органических и минеральных (преимущественно фосфорных и азотных) удобрений. Торфяные (болотные) почвы формируются в условиях переувлажнения и делятся на низинные, верховые и переходные. Под сады и огороды больше подходят почвы, образовавшиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот имеют глубокий торфяной слой (до 40 см и более), характеризуются высоким естественным плодородием, содержат азот (2–4 %), но мало фосфора и калия, имеют слабокислую или нейтральную реакцию, отличаются сильной степенью разложения торфа (40–60 %) и большой влажностью. Переходные болотные почвы имеют повышенную кислотность и меньшую степень разложения торфа. После осушения и внесения удобрений такие почвы можно с успехом использовать для выращивания овощных культур, картофеля и ягодников. Что же касается верховых торфяников, то они содержат очень мало питательных веществ, для возделывания культур малопригодны. Однако верховой торф используют для подстилки животным, для приготовления компостов, выращивания рассады, мульчирования. Черноземные почвы не требуют коренных изменений состава и свойств. Если регулярно вносить органические и минеральные удобрения, то урожай овощных и плодово-ягодных культур будет стабильно высоким. Для оподзоленных черноземов лесостепной зоны эффективность всех удобрений высока. В летнее время на черноземах не хватает воды, так что требуется орошение (небольшими порциями воды). Песок или глина? Все виды почв (кроме торфяных) делятся на глинистые, песчаные, суглинистые и супесчаные в зависимости от того, каково соотношение в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц. Надо взять немного влажной почвы и скатать ладонями. Если комок скатывается в палочку или колбаску, которая при свертывании в кольцо не растрескивается, то это глинистая почва. Если же на сгибе образуются трещинки или образец ломается, то почва суглинистая. А из песчаных почв скатать колбаску не получится. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые почвы, наоборот, холодные и тяжелые. Песчаные почвы можно улучшить, если искусственно создать плодородный слой: на участ­ке, где предполагается выращивать плодовые и овощные культуры, насыпать слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см (5–6 ведер на кв. м), тщательно выровнять, а затем насыпать слой суглинистой, торфяной или дерновой почвы. Слой грунта должен быть не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании лопатой не вывернуть наружу слой глины. Глина обладает хорошей водоудерживающей способностью, так что органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Плотные глинистые почвы с трудом поддаются обработке. Эти почвы нужно сделать более рыхлыми для повышения воздухопроницаемости, для чего применяют пескование: под вспашку или перекопку вносят обыкновенный речной песок. Известкование кислых почв применяется для повышения плодородия и снижения кислотности. Уровень кислотности почвы обозначают условным знаком ph и соот­вет­ству­ющ­ей цифрой: ph до 4 — очень сильнокислые почвы; 4,1–4,5 — сильнокислые; 4,6–5,0 — среднекислые; 5,1–5,5 — слабокислые; 5,6–6,0 — близок к нейтральному; 6,0–7,0 — нейтральная почва; 7,0–8,0 — щелочная. Для того чтобы определить, сколько именно вносить известковых материалов, на­до определить уровень кислотности. Сделать это можно с помощью приборов (ph-метров), которые есть у специалистов агрохимцентров, которые и дадут рекомендации по нейтрализации кислых почв. Вносить надо гашеную известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и т. п. Причем нормы внесения на разных по типу почвах будут разными. Например, на супесчаных почвах с ph 5,0 на 10 кв. м надо внести 20 кг известкового материала, а на суглинистых с тем же ph — не менее 40 кг на 10 кв. м. Действовать «на глазок» в данном вопросе нельзя! Способы обработки почвы Как правило, в крупных хо­зяй­ствах осенью вспахивают огороды трактором, весной культивируют мотоблоком, иногда с боронованием. На небольших участках используют, как правило, простую лопату или вилы. Обработка почвы — это прежде всего механическое воздействие на неё орудиями: плугами, лопатой, вилами… Основная обработка проводится в августе–сентябре — зяблевая вспашка. Почему почву нужно перекапывать осенью? Во-первых, это спо­соб­ству­ет накоплению и удержанию влаги в почве, ведь чем больше влаги, тем больше урожай. Если перекопать почву осенью, то весь накопленный за зиму снег растает и впитается в неровную рыхлую почву. Если не перекапывать, то большая часть влаги убежит по плотной по­верх­нос­ти почвы в овраги или к соседям. Во-вторых, зимой почва проходит естественную дезинфекцию. Если разрыхлить почву на глубину 20–25 см, то от промораживания погибают многие возбудители болезней и личинки насекомых-вредителей. Вывернутые на по­верх­ность куколки и личинки вре­ди­те­лей поедаются грачами, скворцами и другими птицами. При этом происходит оборачивание почвы: верхняя часть слоев перемещается вниз, а нижняя наверх. Это очень важно для заделки растительных остатков, зеленых удобрений (сидератов), компостов и других органических удобрений, а также известковых и других минеральных удобрений. Кроме того, образуются более крупные поры, необходимые для воздухопроницаемости. При зяблевой вспашке происходит равномерное распределение по всему пахотному слою питательных элементов, продуктов разложения растительных остатков и микроорганизмов, так что все полезные вещества будут использованы максимально. А вот на тяжелых заплывающих почвах или на затопляемых весной участках правильнее весенняя перекопка. При перекопке, вспашке происходит весьма важный и полезный процесс — изменение размеров почвенных частиц, так называемое крошение: почва приобретает рыхлое, комковатое состояние. Такая структура почвы наиболее благоприятна для развития корневой системы растений. Наиболее агрономически ценная почва — это почва с диаметром комочков от 0,25 до 10 мм. К тому же такая почва в меньшей степени подвержена водной и ветровой эрозии, распылению, да и обрабатывать её в дальнейшем гораздо легче, что доказано на практике. При зяблевой обработке помимо крошения происходит еще и перемешивание. Это изменение взаимного расположения почвенных частиц и удобрений, обеспечивающее однородное состояния обрабатываемого слоя почвы. Перемешивание приводит к более равномерному распределению элементов питания растений — это важно при внесении органических и минеральных удобрений, извести, гипса. Также происходит равномерное распределение продуктов разложения растительных остатков, микроорганизмов по всему пахотному слою почвы, что спо­соб­ству­ет лучшему использованию труднодоступных питательных веществ. При минимальной (поверхностной) обработке почвы можно уменьшить механическое воздействие на почву, ведь глубокая перекопка за несколько лет приводит к истощению почвы, потере гумуса и разрушению пористой структуры. Использование минимальной обработки позволяет защитить гумусный (плодородный) слой почвы от его минерализации и предотвратить снижение плодородия почвы. То есть чем мельче обработка почвы, тем лучше сохраняется ее плодородие. Минимальная обработка почвы осуществляется при помощи, например, такого садового инструмента, как плоскорез Фокина. Главное его назначение — рыхление почвы вместо её перекопки. Для этого достаточно завести лезвие плоскореза в почву и двигать им вперед-назад со смещением. Кроме этого, плоскорезом легко срезать сорняки, траву, сидераты. Им же можно делать бо­розд­ки для посева семян, срезать бурьян, тонкие ветки деревьев и т. д. Плоскорез Фокина поставляется в комплекте — широкий и узкий. Узким плоскорезом удобно срезать сорняки на грядках с высокой плотностью посадки культур (морковь и т. д.). Плоскорез крепится винтами к специальному плоскому черенку, который удобнее, чем круглый, держать в руках. Плоскорез Фокина, только немного ржавый и затупившийся. Такую траву он уже не берет... При такой щадящей обработке весной и осенью почва рыхлится на глубину всего 5–7 см. Тогда на по­верх­нос­ти остаются растительные остатки, предохраняющие верх­ний слой от ветровой и водной эрозии; уменьшается испарение влаги, улучшается проникновение воды, воздуха, тепла и питания в почву. Минимальную обработку почвы целесообразно проводить на слабозасоренных и окультуренных почвах, т. е. когда можно отказаться от механической обработки как сред­ства борьбы с сорняками. При минимальной обработке почвы для борьбы с сорняками используют внесение гербицидов. Но у этого метода есть и недостатки: могут со временем усилиться засоренность и развитие некоторых болезней; повышается дефицит ми­не­раль­но­го азота; возникает избыточное количество послеуборочных остатков, что создает препят­ствия для качественной заделки семян и получения дружных всходов. Кроме того, в результате разложения послеуборочных остатков на по­верх­нос­ти почвы образуются токсичные соединения: этилен, аммиак, органические кислоты. Надо понимать, что вы­бор формы обработки почвы во многом зависит от возможностей хо­зяй­ства. Но всегда учитывайте, что использовать плоскорезную обработку вместо перекопки можно только на небольших участках, если есть соответ­ствующие условия для такой минимальной обработки; и не слишком увлекайтесь гербицидами.

«Как организовать компостер на дачном участке?» — спрашивает наш читатель Л. Г. Ситнов из Башкортостана. Подобные вопросы часто встречаются в письмах. Консультирует кандидат с.-х. наук Владимир Григорьевич Бусоргин. Компост — это перепревшая смесь органических остатков растительного и животного происхождения с добавлением или без добавления минеральных удобрений. Наиболее широкое распространение получили компосты на торфяной и соломенной основе с использованием органических удобрений — навоза крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов и птичьего помёта. Используют также отходы деревообработки — кору, опилки, мелкие стружки. Важно помнить, что компостирование проводится только в теплое время года, когда происходят микробиологические процессы. Правильнее использовать для компоста торф верховой, слаборазложившийся. Для приготовления компоста в частном хо­зяй­стве в одном из углов участка (или за его пределами) на­до выбрать площадку, утрамбовать, соорудить ящики (из досок) шириной примерно 1 м и длиной 2–3 м, высота — произвольная, но не выше 1–1,2 м. Таких ящиков надо 3 штуки, но можно сделать и один большой ящик на 3 секции: для свежего компоста, для полуготового и для перепревшего готового компоста. Ящик для компоста: в одной половине прошлогодний компост, в другой - свежие отходы Нижним слоем укладывается хорошо поглощающий жидкость материал: торф, солома, древесные опилки, мелкая стружка, листья и др. Также для компостирования можно использовать скошенную траву, сорняки (до осеменения!), ботву корнеплодов, томатов, капустные листья (если они не поражены фитофторой и килой!), сухие листья, очистки, опилки, золу и прочие отходы. Влажная зеленая трава, отбросы переслаиваются торфом, соломой, опилом. Готов компост через 1,5–2,5 месяца. При компостировании микробы, возбудители болезней, не уничтожаются! Влажность компоста должна быть не менее 75 %, поэтому в сухую погоду его поливают водой. Через каждые 1–1,5 месяца компост перелопачивают или перекладывают из одной секции в другую. Перед заморозками компостные ящики укрывают торфом, соломой, листвой. Общая толщина такого укрытия составляет 35–40 см. Зимой набрасывают снег, тогда компост не промерзнет и там будут продолжаться процессы разложения. — Навоз дорогой, не накупишься. Можно ли использовать для компоста фекалии? Как повысить качество компоста, если мало органики? Некоторые хозяева используют фекалии при закладке компоста, что в целом не противоречит правилам. Но в этом случае на­до помнить, что готовится такой компост в отдельной секции и используется только под плодовые деревья и кустарники. Чтобы ускорить размножение микроорганизмов и улучшить качество компоста, лучше всего добавлять навоз, навозную жижу, птичий помет, а при их отсутствии необходимо поливать слои активаторами. Это нужно для быстрого разогревания. На­пример, на 10 л воды добавить 1 кг дрожжей и 1 кг сахарного песка или 1 кг старого варенья; всё тщательно перемешать, дать постоять в теплом месте. Затем добавить литров 40 воды и при приготовлении компоста каждый слой поливать этим раствором. Другой вариант «разогрева» — пересыпание слоёв негашёной известью. Значительно повышает качество компоста фосфоритная мука (10–15 кг на 1 куб. м компоста). Сухие отходы обязательно увлажняют при компостировании. Чтобы задержать дождевую воду и другие жидкости (помои, мочу), которыми поливают штабель компоста, края его делают несколько выше середины. Важно учитывать и такие тонкости: переувлажненный компост будет гнить, а не разлагаться (оптимальное соотношение: на 1 часть зеленой массы брать 2 части поглощающего материала — торфа или соломы); компост не должен подтопляться весенними водами. — Сколько компоста в среднем на­до вносить на участ­ке? При работе с компостом не стоит опасаться «перекормить» участок: даже избыток его не вредит растениям. Компост вносят под все овощные, плодовые культуры, ягодники; его можно использовать при посадке в лунки, борозды и в качестве мульчи для всех культур (особенно осенью после посадки чеснока, под землянику). Оптимальная норма — 8–10 кг на 1 кв. м.

Зеленые удобрения — так называют сидераты, т. е. растения, которые выращиваются с целью последующей заделки в почву, для компостирования, для приготовления жидких подкормок, для мульчирования почвы.      Значение этих удобрений трудно переоценить: — это источник питательных веществ, причем коэффициент использования азота в 2 раза выше, чем у навоза; — сидераты улучшают свой­ства почвы, пополняют запасы гумуса, снижают кислотность; — усиливают биологическую активность почвы, так как количество полезных микроорганизмов увеличивается в 2–3 раза, а вот количество фитопатогенной микрофлоры снижается; — почвенный воздух обогащается углекислым газом, что весьма полезно для растений; — сидераты препятствуют вымыванию из почвы питательных веществ; подавляют рост сорняков, используются в качестве мульчи; — плотный посев горчицы уменьшает количество проволочника. От бобов - двойная польза: можно и урожай собрать, и землю удобрить! Главное правило использования зеленых удобрений — не оставлять почву без растительного покрова. Поэтому рекомендуется после снятия урожая сразу же высевать семена зеленых удобрений. Заделывать подросшие сидераты в почву можно осенью, а можно оставлять на зиму. Стоит учесть, что если в землю заделано слишком большое количество сырой зеленой массы, то она будет не разлагаться, а киснуть. Слишком большое количество азота, особенно во второй половине лета и осенью, также не на пользу почве. Молодые сидераты более богаты азотом и быстрее разлагаются в почве. Уже через 2–4 недели после их заделки можно сажать на этом месте планируемую культуру. В более зрелом возрасте, когда растение-сидерат сформировало жесткий стебель, оно разлагается медленнее, но есть в этом и положительный момент: трудно и долго разлагаемые вещества увеличивают запас органики и идут на формирование гумуса. С учетом этого рекомендуется заделывать в почву зеленое удобрение в период бутонизации, до начала цветения: и растение уже зрелое, и азота в нем ещё достаточно. Глубина заделки небольшая: на легких почвах заделывают сидераты на глубину 12–15 см, на тяжелых почвах на 6–8 см. Есть два способа посева сидератов: 1) перед посевом сидератов почву рыхлят мотыгой, культиватором или плоскорезом Фокина, затем в почве делают рядки и сеют семена сидератов; рядки засыпают землей с помощью мотыги; так обычно делают весной и ле­том; 2) семена сидератов разбрасывают по по­верх­нос­ти земли и присыпают тонким слоем компоста. Так обычно делают осенью, тогда компост одновременно будет играть роль мульчи. Корневая система сидератов оказывает рыхлящее действие, что существенно улучшает водный и воздушный режим почвы. В этом отношении незаменимы злаковые культуры (озимая рожь и др.), которые имеют разветвленную мочковатую корневую систему, которая разрыхляет почву на мелкие комочки, что особенно полезно уплотненным почвам, где плохо проходит вода. Сидераты требуют подготовки почвы: их ни в коем случае нельзя сеять в совсем невскопанную или грубо вскопанную почву. Необходимо хорошо разрыхлить почву на глубину 4–6 см. Использовать зеленые удобрения можно по-разному: — самостоятельное удобрение, если участок земли занят бобовыми растениями-сидератами в течение всей вегетации; тогда сидераты заделывают в почву, а желаемую культуру высаживают на участ­ке осенью (например, чеснок) либо на следующий год; — промежуточное, если зеленое удобрение высевают сразу после уборки одной культуры и перед посевом другой, причем заделывать сидераты в почву можно как осенью, так и весной; — укосное удобрение, когда сидераты выращиваются за пределами участка, а затем скашиваются, привозятся на нужный участок, измельчаются и заделываются в почву; лучше всего способ подходит для люпина синего многолетнего, который также можно использовать для компостирования; — отавное зеленое удобрение, когда зеленую массу на одном участ­ке выращивают, но скошенную массу перевозят на другой участок, а растениям дают время для отрастания; выросшие растения называют отавой и запахивают вместе с корнями. На зеленые удобрения рекомендуется использовать культуры се­мей­ства бобовых (бобы, горох, вику, люцерну, клевер, люпин однолетний и многолетний), семейства злаковых (озимую рожь, овес), семейства крестоцветных (горчицу, рапс, редьку масличную), семейства водолистниковых (фацелию). При выращивании сидератов важно не увлекаться одним видом растений. Сидераты каждый сезон необходимо менять, тогда почва станет более плодородной.  

Август недаром в народе называют «закатом лета». Огороды радуют урожаем, только успевай собирать. Сегодня подробно поговорим об урожае картофеля — ведь совсем скоро наступит время его сбора. Земля-кормилица по-прежнему нуждается в заботе и уходе, так что самое время вспомнить о растениях-сидератах. О ботве В августе проводят предуборочное удаление ботвы, чтобы лучше просохли гребни и гряды, ускорилось созревание картофеля. Важно вовремя предупредить поражение клубней фитофторозом, повысить их качество. Если ботва зеленая, значит, картофель ещё растет Скашивание ботвы на раннем картофеле проводят за 1–2 дня до уборки. На позднем ботву скашивают за 2 недели до уборки. Дело в том, что клубни, лишенные ботвы, быстро образуют плотную кожуру. Она защищает их от болезней и проникновения болезне­творных микроорганизмов. Именно в ботве и в сорняках скапливается множество возбудителей болезней и вре­ди­те­лей картофеля, поэтому ботву и сорняки лучше сжечь. И не следует пренебрегать севооборотом: чередовать картофель с капустой, свеклой и др. культурами (за исключением се­мей­ства пасленовых), возвращать картофель на прежнее место через 3–4 года. На небольших участках выполнять эти рекомендации сложно из-за нехватки места, поэтому рекомендуют после уборки картофеля участок засеять озимой рожью, чтобы весной отросшую рожь закопать (запахать): корневые выделения озимой ржи уничтожают большое количество грибных заболеваний. О семенном материале Для отбора качественного семенного материала до скашивания ботвы отмечают хорошо развитые растения без признаков заболеваний и до массовой уборки выкапывают, отбирая лучшие клубни. Правила отбора клубней на семена: — из самых урожайных гнёзд; — только здоровые клубни в гнезде; — с учетом сортовых признаков клубней в гнезде (форма, цвет мякоти); — клубни одного размера (с куриное яйцо, массой 80–100 г), без перетяжек, наростов. Полезно будет отобранные на семена клубни продезинфицировать в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 3 л воды): картофель помещают в сетку и опускают в раствор на 1 минуту. Затем клубни нужно разложить на свету в один слой, время от времени переворачивать. Равномерно озелененные клубни лучше хранятся, меньше подвержены грибным болезням. Для защиты семенных клубней от болезней применяют пре­па­рат «Максим», который эффективен против всех видов гнилей, плесеней, парши и других заболеваний: 20 мл препарата разводят в 1 л воды, что достаточно для обработки 100 кг клубней. Обработку с последующей просушкой проводят перед закладкой на хранение. Копать на­до уметь и успеть Уборку картофеля в центральных районах страны следует заканчивать к началу октября, в районах севернее — не позд­нее 20 сентября. Для уборки предпочтительна сухая солнечная погода. Первый признак того, что пришла пора убирать урожай, — пожелтевшая ботва. Как только она стала засыхать, на­до брать в руки лопату или вилы и выкапывать клубни. Однако бывает, что пожелтевшая ботва — это результат поражения фитофторозом. Такую ботву на­до срочно срезать и уничтожить (сжечь!), а картофель выкапывать без промедления. Если отдельные кустики зелененькие, то проводите выборочную уборку. Если ботва зеленая, значит, картофель ещё растет, идет нарастание массы клубней. Если картошку выкопать раньше (пока еще листья зеленые) — не доберешь урожай, а позже — картошке грозит заражение, так как в почве находится множество возбудителей различных заболеваний. Картофель на­до правильно рассортировать: на хранение, на продовольственные цели, на корм скоту… Хранить по правилам Клубни легко портятся, ведь они на 75 % состоят из воды. При длительном хранении клубни проходят три физиологических периода: дозревание, покой, пробуждение почек. В период дозревания (длится 1–1,5 месяца) наблюдается интенсивное дыхание и испарение влаги. В период зимнего покоя (длится от одного до нескольких месяцев) почки глазков остаются спящими, не прорастают, клубни выделяют мало тепла и влаги. Период пробуждения почек означает окончание периода покоя. В этот период идет расход питательных веществ на прорастание, поэтому масса клубней уменьшается. В течение всего хранения крайне важно поддерживать определенную тем­пе­ра­ту­ру и влажность. Причем предназначенные для быстрой переработки клубни должны храниться при более высокой температуре, чем семенные и продо­вольственные. Места хранения должны быть сухими, чистыми, желательно побеленными известкой. Можно обработать хранилище 2%-ым раствором поваренной соли, обеззаразить дымовой завесой из полыни или пижмы — но дымить надо не менее суток, а потом хорошо проветрить погреб или другое хранилище. Такие меры необходимы, потому что в хранилище картофель чаще поражается фузариозом, фитофторозом, гнилями бактериального происхождения. Заражение происходит ещё в поле, причем особенно активно на клубнях со скрытыми признаками механического повреждения (в чем виновны проволочник, хрущ, совки и заболевание парша), чему способствуют дождливая или, наоборот, засушливая погода и травмы при уборке. Семенные клубни лучше хранить с этикетками, каждый сорт в отдельном ящике. Влажность воздуха должна быть 85–90 %. Если влажность будет выше, то картофелю грозит заражение мокрой гнилью. От сгнивших клубней необходимо избавляться, а чтобы оставшийся картофель не загнивал дальше, на­до попудрить его мелом или золой: на 2 кв. м картофеля, лежащего слоем 15–20 см, на­до одну горсть мела или две горсти золы. Можно для снижения влажности расставить емкости с известью, поваренной солью, разложить сухой древесный уголь. Можно разложить поверх картофеля свеклу, которая возьмет избыток влаги, да и сама сохнуть не будет. Оптимальная температура для хранения продовольственного картофеля — 2–3 градуса выше нуля. А вот семенной картофель необходимо хранить при более высокой температуре — +5…+6˚С, так как если она будет ниже (как у продовольственного картофеля), то урожай снизится в следующем году на 25–30 %. Отдельный вопрос — хранение картофеля в тамбурах, коридорах (городской вариант). Здесь другая проблема — сухость воздуха. Можно поместить в середину картофельной кучи пластиковую бутылку (1,5 л) со срезанным верхом и проколотыми в боках мелкими отверстиями, а в бутылку заложить мокрые тряпки. На 50 кг картофеля хватит одной такой бутылки. Другой спо­соб — посыпать картофель послойно увлажненной мятой: на слой картофеля (толщиной в 2 клубня) сверху положить слоем в 1 см слегка сбрызнутую водой мяту, затем опять картофель, затем мяту… Слоев может быть сколько угодно. Если клубни на 3–5 минут опустить в горячую (+50˚С) воду, а затем просушить, то качество останется прежним, а вот прорастание приостановится. Делают это непосредственно перед закладкой на хранение.

Всеми любимый огурец содержит 95–97% воды, небольшое количество белков, жиров и углеводов. А также йод, легкоусвояемые формы кремния, витамины С, B, P, мочегонные и желчегонные вещества, что помогает выводить из организма шлаки. Огурец любит тепло, свет, плодородную почву. «Уважает» в качестве предшественников сидераты, картофель, томаты, лук на репку, капусту, бобовые. Что же касается тепла, то огурец по этому показателю превосходит все огородные культуры, которые выращиваются в открытом грунте средней полосы: оптимальная температура для выращивания огурца составляет +18...+26°С. При температуре ниже +10°С огурец перестает расти, корни заболевают и растение гибнет. Любит огурец прямой солнечный свет, нуждается и в утреннем, и в вечернем свете. У огурца много листьев, потому влага испаряется интенсивно. Если учесть, что основная масса корней расположена в верхнем слое почвы, который быстро высыхает, то понятно, что растению требуется регулярный полив. Установлено, что при высокой влажности почвы у огурца повышается стойкость даже в очень сухом воздухе. Отсюда идет требование к почве под огурцами: она должна быть пористой, но прочной по структуре, чтобы не разрушаться при частых поливах и не образовывать корки. Урожай из небольшого парника, закрытого спанбородом До плодоношения огурцы надо подкормить два раза с интервалом 7–10 дней: готовят раствор удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных культур» (2 столовые ложки на 10 л воды) и используют 5 л раствора на 1 кв. м. Во время плодоношения огурцы следует подкормить три раза. В первую под­корм­ку в 10 л воды развести 1 кг коровяка и 1 столовую ложку удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных культур». Для второй и третьей подкормок разводят 2 столовые ложки этого ком­плекс­но­го ми­не­раль­но­го удобрения в 10 л воды. Поливают из расчета 2–4 л на 1 кв. м. Летом подкормки огурцов в открытом грунте можно проводить каждые 10–14 дней раствором коровяка (1 кг коровяка на 10 л воды; настаивать сутки; поливать по 0,5 л под корень). Огурец можно сеять семенами, можно высаживать 20–25-дневной рассадой. Переломный момент — фаза третьего листа, когда растению должны быть созданы все условия для быстрого роста: тепло, свет, влага и питание. При выращивании в открытом грунте необходимы дуги, чтобы аккуратно и быстро укрыть растения при понижении температуры воздуха. Лучше выращивать огурцы на шпалерах, чтобы стебли и плоды не лежали на земле. Также лучше в открытый грунт высаживать одновременно 4–5 сортов или гибридов — это гарантированно увеличит урожай.   До цветения огурцы поливают утром, после цветения — вечером, потому что зеленцы растут ночью. Болезни огурца Поддерживание почвы во влажном состоянии спо­соб­ству­ет повышению устойчивости ко многим болезням. Что же касается теплиц, то там надо стараться поддерживать тем­пе­ра­ту­ру днем около +25 °С, ночью +20 °С, влажность воздуха 80–90 %. Если не соблюдать севооборот, не уничтожать растительные остатки, не дезинфицировать теплицы, то может навредить огурцу грибное заболевание мучнистая роса, которое поражает растения и в открытом, и в защищенном грунте: на листьях появляется белый или сероватый налет, переходящий на черешки и стебли. На налете появляются черные точки, листья заворачиваются кверху, становятся хрупкими. Недобор урожая может составлять 30–60 %. При первых признаках заболевания хороший эффект дает опрыскивание раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Поможет и раствор золы: на 2,5 л воды взять 300 г золы; кипятить 30 минут, настаивать 2–3 часа, затем процедить, добавить 20 г хозяйственного мыла, долить до 10 л и опрыскивать больные растения с интервалом 7–8 дней. Повысить у огурца урожайность и устойчивость к заболеваниям способен пре­па­рат «Новосил», который служит еще и регулятором роста растений. Надо взять 1 мл препарата на 9 л воды и проводить опрыскивание в фазе 2–4 настоящих листьев, в начале цветения, в период массового цветения и через 7 дней после третьей обработки. Огурцы могут заболеть белой или серой гнилью, зеленой мозаикой, обыкновенной мозаикой. В таких случаях будут эффективны обработка обезжиренным молоком или сывороткой (2 стакана на 1 л воды) с добавлением 1 капли 5%-го йода. Для профилактики полезно замочить семена перед посевом в соке алоэ. Не дремлют и вредители, нападая на огурцы и в открытом грунте, и в теплице. Среди них — бе­ло­крыл­ки. Для них устраивают ловушки: фанеру красят в белый или желтый цвет и смазывают вазелином, канифолью с мелом, долго не сохнущим клеем (например, клеем «Котофей»). Во второй половине лета появляется бахчевая тля. Для профилактики этой напасти следует уничтожить очень тщательно сорняки, с которых вредитель переходит на огурцы. Опрыскивание проводить настоем свежего красного перца горьких сортов. Готовят его так: на 10 л воды температурой 60°С взять 30 г перца, 200 г табачной пыли; настаивать сутки, перемешать и процедить. Затем добавить 1 столовую ложку жидкого мыла, 3 столовые ложки древесной золы. Опрыскивать из расчета 1–2 л раствора на 1 кв. м с интервалом 4–5 дней.

Урожай собираем ежегодно, и так же ежегодно истощается почва, а ведь огородным культурам необходимо разнообразное сбалансированное питание. Определить, испытывают растения недостаток или избыток питания, можно не только в лаборатории, но и визуально, то есть по внешнему виду растения. В самый раз! Мало? Много? Лучше в меру! В первую очередь следует выяснить, нет ли на растении вре­ди­те­лей, не поражено ли оно заболеваниями, нездоровый внешний вид возможен как из-за засухи, так и в результате избыточного полива. Недостаток азота сказывается на изменении зеленой окраски, начиная с нижних листьев. Замедляется рост растения, стебель становится тонким, волокнистым и твердым. На листьях появляются крупные желтовато-зеленые пятна. По мере усиления голодания прекращается рост корней, они буреют и отмирают. Плоды огурца, например, искривляются и становятся заостренными. При недостатке фосфора можно наблюдать замедленное развитие: мелкие листья, задержка цветения и образования плодов. Окраска листьев темнее обычной. У томатов, например, листья приобретают фиолетовый оттенок. Недостаток калия у всех растений вызывает краевой ожог нижних листьев: побурение и высыхание краёв, начиная с кончиков. Листья часто становятся морщинистыми, закручиваются; стебли постепенно древеснеют. У огурца при калийном голодании края листьев рваные и сухие, плод узкий у черешка, а на конце раздут как шар. Желто-бурая кайма на листьях огурца появляется в теплице при недостатке полива. Недостаток магния внешне проявляется в том, что ткани листа между жилками желтеют, а затем белеют, но при этом сами жилки остаются зелеными. Листья становятся ломкими, на некоторых может появиться фиолетово-красная пигментация. При недостатке кальция корни слабые и короткие, кончики корешков отмирают, а на сохранившихся кончиках образуются вздутия. Новые побеги сгибаются вниз. Недостаток бора проявляется в том, что страдают точки роста стеблей и корней, происходит опадание цветов и завязей. На по­верх­нос­ти редиса, например, появляются темные участ­ки пробковой ткани. Признаки недостатка меди: рост сильно замедлен, ткани листьев как бы «отбелены». Недостатка молибдена следует опасаться при появлении таких признаков, как ослабление зеленой окраски листьев. Вновь образующиеся листья по мере роста из зеленых становятся крапчатыми. Симптомы недостатка железа, как правило, проявляются на сильно известкованных грунтах в теплицах. Листья приобретают между жилок светло-желтую окраску, позд­нее желтеют полностью. Но отмирания тканей обычно не наблюдается. А вот при недостатке цинка жилки сохраняют зеленую окраску, а ткань листьев делается прозрачной и отмирает. Признаки голодания растений надо уметь отличать от изменений по причине неправильного ухода. К таким изменениям относятся солнечные ожоги листьев из-за резкого перехода от пасмурной погоды к яркой солнечной (при высокой температуре воздуха в теплице), недостаток света, переувлажнение, высокая температура тепличного грунта. Возможны ожоги листьев в результате высокой концентрации удобрений (при внекорневой подкормке), при опрыскивании в солнечную погоду. Вначале появляются желтые точечные крапины, которые затем буреют. Может произойти увядание растений из-за резкого снижения температуры. Так, увядание огурцов, арбузов, дынь происходит при снижении температуры воздуха и почвы до +5...+8°С. У помидоров недостаток влаги вызывает темно-зеленую окраску листьев и большую опушенность — волоски на листьях стоят почти вертикально. У огурца переувлажнение вызывает резкое пожелтение, напоминающее недостаток азота. У лука при недостатке влаги перо пригибается, при избытке — приобретает бледно-зеленый цвет. Необходимо сказать и об основных признаках отравления растений, которое наступает из-за передозировки питательных элементов. При переизбытке фосфора наблюдается общее пожелтение листьев, коричневые кончики, появление некротических пятен, опадание листьев. Картина сходна с калийным голоданием. Если стебли становятся твердыми, а листья — маленькими и тускло-зелеными, покрываются наростами и скручиваются, то скорее всего растение получает слишком много серы в виде сульфата. Избыток кальция проявляется в том, что на листьях между жилками появляются беловатые пятна, которые могут иметь наполненные водой концентрические кольца; отмирают побеги, опадают листья (что сходно с картиной недостатка магния или железа). Отравление медью можно определить по такому признаку, как осветление нижних листьев, сопровождающееся коричневыми пятнами и впо­след­ствии опаданием листьев. О переизбытке цинка говорит окрашивание прожилок в красный или черный цвет. Если вовремя заметить и правильно диагностировать все эти внешние признаки, то можно помочь растению, увеличив или уменьшив питание растений теми или иными элементами. А в качестве профилактики лучше всего соблюдать правила агротехники и подкармливать растение комплексными минеральными удобрениями, в которых выдержано оптимальное соотношение питательных веществ (такими как «Здравень-Аква», «Здравень турбо универсальный» или «Здравень турбо» для конкретных садово-огородных культур).

Все виды лука (репчатый, душистый, многоярусный, батун и др.) поражает луковая муха. Её первый вылет совпадает с цветением вишни — это является сигналом к началу борьбы с первым поколением вредителя, второй вылет в июле—начале августа      Луковые мухи откладывают яйца (белые, продолговатые, длиной 1–2 мм) под комочек почвы около растений. Отродившиеся (через 7–8 дней) из яиц личинки (белые мелкие червячки) проникают в лук через донца или основания листьев, отчего те увядают, желтеют и засыхают. Личинки, повреждая растения, находятся в них 15–20 дней, затем уходят в землю, где окукливаются, а через 2–3 недели (конец июля—начало августа) вылетают мухи второго поколения и вновь откладывают яйца. Личинки луковой мухи повредили луковицу Для предохранения от личинок мухи нужно сеять чернушку, сажать севок и репку в ранние сроки; применять отпугивающие муху средства — табачную пыль, смешанную с золой, торфом, пропитанным креолином; поливать лук раствором поваренной соли (3 ст. ложки на 10 л воды). Возможна посадка моркови и лука (ряд моркови — ряд лука) — запах моркови отпугивает луковую муху. Поврежденное луковой мухой растение Необходимо периодически осматривать посевы, уничтожать поврежденные луковицы. В конце вегетации надо удалять ботву и оставшиеся плохие луковицы, а почву перекапывать. Поможет и опрыскивание специальными препаратами (например, «Алатар», «Нокдаун» и др.). Широко распространенный вредитель — луковая журчалка. Повреждает все виды лука, а также чеснок, гладиолусы, тюльпаны, нарциссы и др. Проникшие в луковицы личинки вызывают загнивание. Взрослая муха длиной 9 мм, зеленовато-бронзовой окраски с короткими светлыми волосками, усики черно-белые. Зимуют личинки в луковицах, оставшихся в поле, в почве и хранилищах. Весной происходит их окукливание, а к началу июня (по срокам совпадает с цветением шиповника) вылетают мухи. Второе поколение вредителя развивается в начале августа. При сильном повреждении остается лишь кожура луковицы, наполненная черной гниющей массой. Меры борьбы — те же, что и против луковой мухи. Крайне важно использование здорового посадочного материала! Корневой (луковый) клещ вредит луку, чесноку и другим луковичным как в период вегетации, так и при хранении. Клещ сохраняется в почвах открытого грунта и в теплице, может питаться растительными остатками. Самки длиной 1,1 мм, самцы 0,7 мм; тело короткое, овальной формы, мутностекловидное с коричневой передней частью и красно-коричневыми ногами. Плодовитость очень высокая: самка откладывает в луковицы до 800 яиц. Клещи влаголюбивы — при влажности в воздухе ниже 60 % развитие их приостанавливается. Самки откладывают яйца в донце и наружные слои, донце растрескивается и превращается в трухлявую массу. Меры борьбы: чередование культур (севооборот), использование здорового посадочного материала, уничтожение пораженных луковиц и растительных остатков. Перед посадкой луковицы можно погрузить на 10 минут в горячую воду (45° С). Убирать лук надо в сухую погоду, хорошо просушивать при +35...+37° С в течение 10 суток (можно и на солнце). Теплицы, парники, рассадные ящики обрабатывать железным купоросом (10%-м раствором). Помогает в борьбе с вредителями опрыскивание листьев настоем или отваром свежих пасынков томата, тысячелистника; высевание между рядами календулы (ноготков); хороший результат дает опудривание севка перед посадкой мелом (20 г на кг севка) — лук облить водой, а потом каждую луковку обмакнуть в мел. Хранить лук следует в чистом сухом помещении при относительной влажности не выше 70 %, при холодном способе хранения при +2…+5° С, при теплом — +18…+20° С.

Одна из самых распространенных культур в наших огородах — капуста, которая особо ценятся за способность сохранять питательную ценность при длительном хранении. Капуста белокочанная отличается обилием сортов, которые выбирают в зависимости от того, как хотят её в дальнейшем использовать. Сорта капусты для употребления в свежем виде характеризуются высоким темпом роста, небольшим размером кочана, нежностью листьев и жилок, но низкой устойчивостью к гнили и коротким сроком хранения (2–3 недели при +18…+20° С). К этой группе относятся сверхранние сорта и гибриды (вегетационный период 65–100 дн.) Трансфер F1, Принцесса рынка и др.; ранние (101–150 дней): Июньская, № 1 Грибовская и др. Капуста белокочанная на грядке Сорта и гибриды капусты для переработки (квашения) отличаются повышенным содержанием сахара в листьях и рыхлостью кочана, лежкость — 2–3 месяца. Это среднеранние сорта и гибриды (111–125 дней) Золотой гектар 1432 и др., среднеспелые (125–145 дней) Надежда, Слава 1305, СБ-3 F1 и др. Обратной стороной капусты для длительного хранения является жесткость листьев даже в центре кочана и небольшой горьковатый привкус. В эту группу входят среднепоздние сорта и гибриды (146–160 дней) Подарок, Белорусская 455 и др., а также поздние (свыше 160 дней) Зимовка 1474, Харьковская зимняя, Московская поздняя 15 и др. Семена перед посадкой необходимо продезинфицировать (если они не гранулированные или инкрустированные) в 2%-м растворе марганцовки в течение 20 минут, после чего поместить под струю холодной воды на 2–3 минуты. Агротехника: сроки, правила Для каждой зоны устанавливаются свои сроки посадки семян на рассаду и высадки её в грунт. Приводим сроки для средней полосы (для северных регионов сроки на 10–14 дней позднее, для южных на 1–2 недели раньше). Капуста сверхранняя и ранняя: посев семян с 1 марта по 10 марта, высадка в грунт с 25 апреля по 5 мая, возраст рассады — 50–55 дней. Капуста среднеранняя и среднеспелая: посев семян на рассаду с 25 апреля по 1 мая, высадка в грунт 10–15 июня, возраст рассады 35–45 дней. Капуста среднепоздняя и поздняя: посев семян на рассаду 5–10 апреля, высадка в грунт 15–25 мая, возраст рассады 40–50 дней. Семена сверхранних и ранних сортов высевают на глубину 0,5–1 см. После появления всходов в фазе хорошо развитых семядольных листьев рассаживают в горшочки, ящики и пр. Распикированную рассаду помещают в теплицу, парник или на солнечный подоконник. Капуста требует освещенности 14–16 часов в сутки! Если почвогрунт содержал перегной, то рассаду подкармливают 2 раза: первый раз в фазе 2–3 настоящих листьев и за 3–5 дней до высадки в грунт (хорошо зарекомендовало себя комплексное удобрение «Здравень турбо для капусты и зеленных культур»). Если был использован чистый торф, то после всходов поливают рассаду раствором этого удобрения по мере подсыхания почвы (из расчета чайная ложка на 3 л воды). Каждый полив должен быть промачивающим (до вытекания воды в нижней части емкости, где растет рассада). К концу выращивания рассада должна иметь высоту 18–20 см и 5–6 листьев. Высадку рассады раннеспелых и скороспелых сортов проводят по схеме 45 x 45 см, среднеспелых 50 x 50 см, позднеспелых 60 x 60 см. Почва заправляется с осени органическими удобрениями (компост, полуперепревший навоз от 3 до 6 кг на кв. м). Если участок с осени не удобрялся, то вносят органические удобрения в лунки под корень (0,5 кг). Через 6–7 дней после посадки прорыхлить междурядья, последующие рыхления проводить по мере появления сорняков и почвенной корки. Когда растения хорошо укоренятся и пойдут в рост, их подкармливают комплексным удобрением («Здравень турбо для капусты и зеленных культур» и др.). Вторая подкормка — во время начала завязывания кочана и в последующие периоды. Скороспелую капусту достаточно подкормить 2 раза, среднеспелую и позднеспелую 3–4 раза за вегетационный период. В первый период важно вырастить мощную листовую розетку, чтобы обеспечить урожай. Этому способствует обильный полив:1–2 раза в неделю по 2–3 л на растение; в период формирования кочана: 4–5 л на растение 1–2 раза в неделю (с учетом погодных условий). Срок уборки зависит от продолжительности вегетационного периода. Если срок еще не подошел, а кочаны растрескиваются (что возможно из-за неравномерного полива), то их поворачивают, взявшись за кочан, на 180 градусов — корни повредятся, и будет поступать меньше влаги.   Капусту следует возвращать на прежние места не ранее чем через 6–7 лет, т. к. большинство возбудителей сохраняется в почве и на послеуборочных остатках. На хранение отбираются только здоровые кочаны капусты, без механических повреждений, не подмороженные. Оптимальная температура для хранения — 0...+2° С. Во время хранения с кочана очищают пораженные серой гнилью листья, затем каждый кочан равномерно опыляют мелом (2 кг на 100 кг кочанов). Мел нейтрализует реакцию среды, и грибы не размножаются. Удачный способ хранения — здоровые вилки капусты плотно завернуть в стрейч-пленку в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуху. Надо сделать влажную дезинфекцию хранилища: 200–300 г хлорной извести залить 10 л воды и настаивать 2 часа. Затем отстоявшимся раствором опрыскать или побелить стены. Помещение 2 часа держать закрытым. Рассаду других сроков созревания лучше выращивать в стеклянных или пленочных теплицах, теплых парниках на солнечном обогреве или в жилых помещениях. Семена предварительно опудривают мелом, тогда после посева их будет лучше видно на фоне почвы. При посеве расстояние между рядками 6–7 см, глубина — до 1 см. После посева проводят полив. Через 8–10 дней после появления всходов их прореживают, оставляя в ряду на расстоянии 4–6 см друг от друга. Пикировка необязательна. В фазе двух настоящих листьев подсыпать в междурядье мелкий торф, просеянный перегной или прорыхлить с легким окучиванием. Дневную температуру поддерживают в пределах +15...+18° C, ночную — +8...+10° С.

Во многих письмах наших читателей встречается просьба рассказать об укрывном материале для выращивания ранних овощей.        Легкие и дышащие укрывные материалы позволяют независимо от капризов погоды получать высокий урожай на протяжении всего сезона. Важно знать особенности материалов, используемых для укрытия теплиц. Главное — способность материала пропускать видимый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Надо учитывать и стойкость к деформации (от ветра, снега, при смещении фундамента), срок службы и цену. В настоящее время не существует материалов, пропускающих свет на 100 %. Даже через чистое оконное стекло проходит не более 80 %, при этом стекло медленно загрязняется, долго служит. Но затраты высоки: материал тяжелый, конструкция под стекло требует мощного корпуса и фундамента. Спанборд - недорогой и популярный материал для парников Легкие пористые материалы (весом 17–40 г/кв. м) — спанбонд, лутрасил, агрил, агротекс… Их достоинство — мягкий тепличный эффект без перегревов, капели. Но эти материалы пропускают света на 30 % меньше, чем обычная пленка, из-за чего растения вытягиваются, урожайность снижается. Ткань быстро загрязняется, причем оседающая пыль не смывается дождям, а впитывается материалом. В результате урожай на 25–30 % ниже, чем под пленкой. Полиэтиленовая пленка толщиной 80–150 микрон пропускает свет на 80 %. Пленка — хороший укрывной материал, но под воздействием ультрафиолета, ветра, мороза разрушается; срок эксплуатации всего 1–2 года. Полихлорвиниловая (ПХВ) пленка. Под ней ночная температура на 2˚ С, а дневная на 3˚ С выше, чем под обычной пленкой. Она ослабляет поступление жесткого ультрафиолета. Всё вместе это дает прибавку урожая огурцов на 20–30 % по сравнению с обычной пленкой, однако пленка из ПВХ сильно провисает под тяжестью собственного веса, быстро загрязняется. Срок службы от 3 до 5 лет. Армированная полиэтиленовая пленка улучшает тепловой и ультрафиолетовый режимы, как и обычная пленка. Светопроницаемость из-за загрязнения за сезон снижается на 7–8 %. Если же повернуть её бугристой поверхностью внутрь (встречается такая ошибка при покрытии теплицы), то в теплице образуется сильная капель, что неблагоприятно скажется на растениях. Служит от 3 до 5 лет. Поликаробонат пропускает до 90 % полезной солнечной радиации. Это прочный долговечный материал, служит не менее 15 лет. Он прозрачен, как стекло, упругий, гибкий, легкий, толщина 3–5 мм. Сотовый поликарбонат представляет собой панели (толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм), состоящие из двух пластин поликарбоната, соединенных продольными ребрами жесткости. Наличие воздушных прослоек делает сотовый поликарбонат легким теплоизоляционным материалом. Но стоит он дороже. При выборе обращайте внимание на маркировку укрывного материала. Если первые цифры в коде марки полиэтилена 108, 115, 153, 158, 162, 166, 175, значит, он разрешен для пищевых продуктов. Некоторые пленки содержат токсичный элемент европий. В состав пленки ПВХ входят сложные химические соединения, поэтому укрытие не должно соприкасаться с плодами, его нельзя сжигать на участке и этой золой удобрять растения. Обычная полиэтиленовая пленка и этиленвинилацетатная пленка не содержат опасных элементов. Их можно сжигать, конечные продукты горения — углекислый газ и вода. А чтобы во время горения не образовывались угарный газ и формальдегид, пленку следует добавлять в костер небольшими порциями и при сильном огне. Тогда и золу можно использовать.   Выбирая укрывной материал, помните об экологии, о конструктивных особенностях теплицы, о выращиваемых культурах и финансовых возможностях.

В апреле очень низких отрицательных температур обычно не бывает, поэтому зимние укрытия на растениях постепенно надо снимать: сначала убрать нижнюю часть укрывного материала, окутывавшего дерево или кустарник, а через 1–2 дня снять его полностью, дав растению как бы привыкнуть к окружающему, пока не очень теплому, воздуху.      Снимают укрывной материал и с клубничных грядок, тут, напротив, следует поторопиться, поскольку растения могут начинать подопревать. Самое время освободить от теплого одеяла и виноград, распрямить его лозы, развесить их на шпалере; если нужно, то провести обрезку. Следует проверить состояние перезимовавших насаждений: все слабые растения, засохшие деревья, кустарники незамедлительно удалить, а загущенные посадки проредить. Все штамбы деревьев отсмотреть на предмет наличия на них вредителей, если что-то удалось обнаружить, то штамб следует хорошенько зачистить и побелить. Если в прошлом сезоне наблюдалось активное развитие парши, причем как на яблоне, так и на груше, то ранней весной еще по спящим почкам или же в период их набухания растения необходимо обработать 7%-м раствором мочевины либо 10%-м раствором аммиачной селитры. Если же осенью или ранней весной сад обработан раствором любых минеральных удобрений, то повторно растения можно опрыснуть в фазе выдвижения и формирования бутонов. Если же подобные работы не проводились, то обработку правильнее провести в начальный период распускания почек и появления зеленого конуса листочков.

Самое время выбирать технику для весенней обработки земельного надела. Важно при покупке мото­блока или культиватора учитывать особенности участка, чтобы избежать возможных просчетов, когда будете проверять своего «пахаря» в деле, на своих сотках, которые часто расположены не сплошным массивом, а с большими пазухами, поворотами, с кустами посередине; а рядом еще сад, цветники, газоны, которые также требуют маневренной техники.     Важную роль при выборе техники играют структура обрабатываемого земельного участка и набор выращиваемых культур. Даже если общая площадь земельного участка довольно значительна, соток 25, но разбита на несколько участков по 5 соток, то оптимальны легкие культиваторы. Если же все 25 соток использовать под картошку и овощи, то тут нужен культиватор среднего класса. Выбор мотоблоков в райцентре не очень велик Для больших угодий стоит приобрести тяжелый мотокультиватор или мотоблок, который можно дополнительно оснастить навесными устройствами. Единственный вид работы, недоступный такому мотоблоку, — прополка. Идеальное сочетание для подобных хо­зяйств — два агрегата: тяжелый мотоблок для выполнения основных работ и сверхлегкий для прополки. Одной из важнейших характеристик, определяющих удобство в работе, надежность и даже компоновку, является тип сцепления и редуктора. В мотокультиваторах с цепным редуктором применяется сцепление трех типов: с выжимной муфтой, почти как на автомобиле, ременное с натяжным роликом и автоматическое центробежное, как на бензопиле. В тяжелых мотоблоках, предназначенных для долговременного использования, сцепление осуществляется с помощью муфты.   Желательно, чтобы у культиватора был задний ход, реверс. У легких и сверхлегких моделей заднего хода не бывает, но есть ручка, чтобы было удобно поднимать культиватор и разворачивать в нужном направлении. Основной инструмент мотокультиватора — фрезы. У большинства моделей они выполнены в виде двух, четырех или шести легкосъемных секций. Меняя их количество, подбирают оптимальную ширину обработки. Если грунт тяжелый, глинистый, то количество секций надо уменьшить. Глубину обработки задает регулируемый сошник — прочная металлическая рейка или штырь, вертикально закрепляемые в зад­ней части аг­регата. Максимальную глубину обработки определяет диаметр фрез. Для того чтобы расширить возможности ос­новной техники, можно использовать дополнительное оборудование: транспортные колеса, металлические колеса с грунтозацепами, утяжелители для колес, плуг, борону, окучник, картофелекопалку, травокосилку, нож-отвал (бульдозерную лопату), транспортную тележку и пр. В зависимости от веса и мощности мотоблоки и культиваторы условно делят на группы или классы, но в практическом плане это малополезная информация. Советую пользоваться таблицей с расчетом мощности двигателя и площади рекомендуемой обработки (нагрузка на 1 л. с.). Она с большей точностью подскажет, какую технику лучше приобрести для обработки именно вашего участка, не переплачивая при этом лишние деньги.   При выборе столь разнообразной техники некоторые при покупке исходят из стоимости, другие предпочитают товар известной торговой марки, который обычно не бывает дешевым. Советуем внимательнее присмотреться к предлагаемой новинке, она может быть лучшего качества, чем привычная, опробованная марка, а ценой меньше.

«Расскажите о сроках посева семян различных огородных культур на рассаду», — просит в письме И. А. Кудельникова из Саранска. С этой просьбой обращаются и другие читатели-овощеводы. В нашей стране более 50 % овощей выращивают путем посадки подготовленной рассады. Сроки посева на рассаду надо соотносить со сроками высадки на постоянное место. Сведения даны для средней полосы; для южных регионов сроки сдвигаются на 1–2 недели раньше, для более северных — соответственно, позже. Перец, баклажан высевают с 1 февраля по 10 февраля, в закрытый грунт рассаду высаживают в среднем 25 мая, в открытый — 1 июня. Томаты высаживаем в конце февраля Томаты для теплиц высевают с 15 по 20 февраля, высаживают рассаду с 15 по 25 мая. Томаты для открытого грунта высевают с 1 апреля по 15 апреля, высаживают во временное укрытие 20–25 мая, а в грунт 5–15 июня. Огурцы тепличные высевают с 20-го апреля по 1-е мая (второй срок 1–20 июня), а высаживают 20–25 мая (второй срок 25 июня–1 июля). Капуста ранняя (а также брокколи, кольраби) высевается 10 февраля (второй срок 20 июня), высаживается с 25 апреля по 5 мая (второй срок 20 июля). Капуста позднеспелая высевается 5–10 апреля, высаживается 15–25 мая. Капуста цветная высевается 10–20 февраля (второй срок 1–10 июня), высаживается 25 апреля–5 мая (второй срок 10–15 июля). Напоминаем, что наиболее целесообразно выращивать рассаду в индивидуальных емкостях — это позволит меньше травмировать корневую систему при пересадке и положительно скажется на получении раннего и качественного урожая.  

Наступило время ответственной и тонкой работы — пора высевать семена на рассаду, что поможет получить урожай значительно раньше, чем при посеве семян в грядки. Сегодня расскажем о выращивании томатов в укрытии и о сроках посева семян на рассаду. Томат — овощное растение, стебель которого не дает опоры кусту; по стеблю передвигаются питательные вещества, на нем появляются боковые побеги (пасынки), вырастающие в пазухах листьев до цветения. Корневая система у томата хорошо разветвленная,в почву проникает на глубину до 2 м. При рассадном способе выращивания корневая система сильно разветвляется в верхних слоях почвы; при безрассадном — хорошо развивается главный корень и крупные боковые корни. Помидоры сорта Банан красный (пока еще зеленые) Помидоры — самоопыляющиеся растения. Плод томата — ягода — бывает разной формы, что зависит от сорта: округлой, плоской, удлиненно-перцевидной… Размер плода зависит не только от сорта, но и от увлажнения почвы; на высоко­плодородных почвах плоды крупнее. Размножаются томаты обычно семенами. При прорастании семян сначала появляется корешок, затем расправляется в виде петли семядольный листочек — этот момент считается окончанием фазы прорастания семян. Томат по природе — многолетняя культура, но на практике её выращивают как однолетнюю. Растения томата в своем развитии проходят фазы: появление всходов, появление первого настоящего листа, нарастание надземной массы и корней, образование бутонов, цветение, формирование и созревание плодов. В процессе созревания плоды приобретают сначала светло-зеленую окраску, оболочка семян становится твердой (молочная зрелость). Затем на кожицу и мякоть распространяется покраснение (бурая, или бланжевая зрелость), и, наконец, плоды приобретают свой окончательный красно-оранжевый цвет (полная, или красная зрелость). Бывают томаты темно-коричневые и желтые. У желтоплодных сортов период от цветения до созревания плода может длиться от 45 до 65 дней. По времени созревания томаты делятся на ранние, среднеспелые, поздние. По способу употребления бывают столовые, для консервирования, для производства соков и др. По типу куста различают сорта детерминантные (слаборослые) и индетерминантные (высокорослые). Детерминантные сорта отличаются скороспелостью, дружным урожаем; выращивать их лучше в открытом грунте (или во временных укрытиях), тогда как большинство индетерминантных сортов используется в защищенном грунте. В качестве отлично зарекомендовавших себя сортов можно назвать: Бычье сердце (среднепозд­ний высокоурожайный салатный сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием; растение детерминантное, высотой до 150 см; плод сердцевидный, мясистый, массой до 400 г); Дачник (раннеспелый детерминантный сорт высотой 50–60 см для открытого грунта и пленочных укрытий, плод плоскоокруглый, красный, массой 55–60 г; сорт холодостойкий, устойчив к болезням, отличается обильным плодоношением даже при неблагоприятных условиях); Де барао красный (позднеспелый сорт для защищенного грунта; плоды сливовидные, массой до 90 г, пригодны для консервирования; сорт холодостоек и теневынослив); Ляляфа F1 (раннеспелый гибрид высотой до 1,5 м ; для выращивания под пленкой, высокоурожайный, устойчив к растрескиванию плодов и болезням); Хурма (детерминантный среднеспелый сорт для для открытого грунта и пленочных укрытий; плод оранжевый, массой 240 г, с повышенным содержанием бета-каротина); Северный экспресс F1 (раннеспелый гибрид универсального использования для выращивания под пленкой; растение индетерминантное, высотой до 3 м; ценен высокой урожайностью, устойчивостью к пониженной освещенности и температуре, высокой устойчивостью к болезням), Садко F1 (индетерминантный раннеспелый сорт для выращивания в укрытии, с желтыми плодами отличного вкуса, с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты). Томат заботу любит В обогреваемые теплицы томаты высаживают в марте—начале апреля, в необогреваемые — в конце апреля—начале мая. Для посадки берут рассаду возраста 45–60 дней. Расстояние между рядами делают 60–80 см, в ряду от 25 до 40 см (зависит от сорта). Низкорослые сорта выращивают без опоры, высокорослые привязывают к кольям или шпалере. Основные требования при уходе: поддержание температурного режима и режима влажности, подкормка и полив, формирование куста и пасынкование, борьба с вредителями и болезнями. Для томата оптимальная температура воздуха днем составляет +18…+24˚ С, ночью + 15…+18˚ С; температура почвы не ниже +16˚ С и не выше +22˚ С; относительная влажность воздуха 60–70 %. Повышение влажности воздуха и почвы опасно, приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью. Поливают растения умеренно, затем (как только почва немного просохнет) рыхлят, что позволяет замедлить испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к корням, лучший газообмен. В теплице томаты формируют в один стебель. Пасынки при достижении 3–5 см выламывают или вырезают ножницами, причем пасынкование приходится проводить несколько раз за сезон, делать его нужно своевременно, не допуская перерастания. Следует также удалять старые нижние пожелтевшие листья, что способствует активному газообмену в приземной части. Для улучшения роста корневой системы и питания растений стебли окучивают. Подкармливают томаты через каждые 1–2 недели комплексным минеральным удобрением (как, например, «Здравень турбо» для томатов и перцев) в соответствии с инструкцией. Во время цветения желательно проводить ежедневное (в середине дня) потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников цветка и попадала на рыльце пестика. В период массового цветения томаты требуют более низкой влажности воздуха (50 %). Для этого применяют усиленную вентиляцию и умеренные поливы. В это время нельзя допускать даже кратковременной сухости почвы. В период роста плодов особенно важно ночную температуру поддерживать ниже дневной, разница должна составлять не меньше 5˚ С. Это необходимо для того, чтобы накопленные растением за день вещества интенсивно не расходовались ночью на дыхание. Замечено, что томат закономерно реагирует на температуру: чем она выше, тем быстрее наступает созревание, плоды мельче, междоузлия длиннее и т. д., что в итоге приводит к раннему, но низкому общему урожаю. А вот при низких температурах урожай получится обильный, но более поздний. Так что необходимо подбирать оптимальный температурный режим применительно к конкретным условиям. Томат способен выдерживать кратковременное похолодание (от +3˚ С до 0), но вот отрицательные температуры (даже -1˚ С) пагубно действуют на растение. Требователен томат к освещенности. При выращивании рассады в короткие зимние дни соцветия в дальнейшем имеют цветки, которые практически не завязывают плодов, так что ис­кусственное досвечивание рассады обязательно. Но всё хорошо в меру: при непрерывном освещении плохо развивается листовая пластинка, рост растений задерживается. Оптимальная продолжительность дня для томата 14–16 часов. Что же касается полива, то в процессе роста потребность растения в воде неодинакова. Максимальна она во время прорастания семян и налива плодов. Поливать томаты в теплице и парнике лучше с утра, в солнечную погоду. Температура поливной воды должна быть +20…+25˚ С. Переувлажнять почву нельзя — это отрицательно сказывается на деятельности корневой системы. Влажность воздуха в теплице также очень важна: при влажности выше нормы пыльца слипается и перестает высыпаться из пыльцевых мешков, при низкой же влажности пыльца не прорастает. Для тепличных томатов очень полезны углекислотные подкормки — они усиливают завязываемость плодов, увеличивают их размер, способ­ствуют обильному скорому урожаю. Повысить содержание углекислого газа в воздухе можно внесением навоза в теплицу, где будут расти томаты. Также можно сжигать осветительный керосин, не содержащий серы, или просто расставить емкости с бродившим навозом. Правильнее высаживать томаты через неделю после внесения навоза в теплицу, иначе возможно отравление растений аммиаком — нижние листья будут словно поражены ожогом. Оптимальная кислотность почвы должна быть ph 6,0–6,5. Кислые грунты, особенно на основе торфа, необходимо известковать.

Настоящие овощеводы любят экспериментировать с новыми культурами, выращивают редкие растения, каждый раз поражаясь неистощимой фантазии природы, когда от незнакомого ранее растения получают удивительные плоды. О растении, которое пока увидишь далеко не в каждом огороде, рассказывают наши постоянные читатели из Краснодарского края, братья Валерий Иванович и Игорь Иванович Брижани. Однолетнее растение из се­мейства тыквенных, родом из Южной Америки. Это мощная травянистая лиана, с очень длинными ползучими и опущенными стеблями, которые могут достигать длины до 3 метров и больше. Листья и ботва в начале роста такие же, как и у обычной дыни. В прошедшем сезоне вырастили три вида огурдынь: белую, зеленую и зеленую улучшенную. Отличий у этих 3 видов немного: у белой — молодые плоды белые, а по мере поспевания становятся ярко-желтыми; у зеленой — молодые зеленые, затем желтеют; у улучшенной плоды крупнее раза в два. Огурдыня в разрезе Сеем огурдыни в начале апреля, растения развиваются очень быстро. В начале июня уже пробовали плоды огурдыни, по вкусу этот овощ напоминает огурец, вкусный, хрустящий. Огурцов у нас достаточно и для еды, и для заготовок, поэтому огурдыни решили не трогать, оставили до осени. На основной плети длиной примерно 1 м завязались 3 плода, прищипнули верхушку, после чего появились боковые плети с новыми завязями. Но в это время наступила жаркая погода, через 3–4 дня эти завязи опали, хотя сами растения и завязавшиеся ранее плоды развивались отлично. При очень высокой температуре в теплице не происходит опыления, поэтому новые завязи опадают. В середине июля созрели 3 плода, которые завязались первые. Плоды были длиной до 50 см, весом до 1 кг, ярко-желтой окраски, сладкие, с ароматом дыни и с тонкой съедобной коркой. Всё лето ухаживали за быстрорастущими, но не дающими плодов растениями: поливали, подвязывали вновь отрастающие плети, проводили внекорневую подкормку, стимулирующую плодообразование. В середине августа жара спала, прошли дожди, в теплице установилась комфортная температура, и в наших огурдынных «джунглях» начало происходить невообразимое: с многочисленных побегов начало свисать множество длинных, тонких огурчиков, которые начали расти не по дням, а по часам. С одного растения можно собрать до 12 штук плодов, а то и более, плодоносит без перерыва. Огурдыни хранятся от 20 до 50 дней, в зависимости от спелости и условий хранения, употреблять можно прямо с кожурой. Достоинство огурдыни — холодостойкость, может расти и без укрытия, не требовательна к поливу. Не болеет, как огурцы, к тому же культура урожайная и скороспелая. По сравнению с обыкновенными дынями созревает за месяц после завязывания плодов. Комментирует Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор: — Растение интересное, урожайное. Кто любит выращивать что-либо необычное, диковинное — можно попробовать. Агротехника применяется верная для данного гибрида. Хотелось бы только отметить, что поскольку это растение пчелоопыляемое, то выращивать его всё же лучше в открытом грунте(!), чтобы увеличить количество завязей. Место следует выб­рать солнечное, в тени огурдыня растет плохо. Чтобы пораньше получить плоды, можно выращивать огурдыню через рассаду. На первое время можно укрыть пленкой. От редакции Благодарим наших неравнодушных читателей, которые и сами радуются выращенному диковинному урожаю, и делятся своим опытом с другими. Фотографии, присланные в редакцию, — яркое подтверждение ваших успехов в делах огородных. Самые интересные чита­тельские советы постараемся публиковать в текущем году на страницах газеты. Пишите, делитесь собственным опытом.