Газета

Свинина Обычный посол Куски свинины (не ранее 1–2 суток после убоя) освободить от костей и натереть солью, смешанной с селитрой (из расчета 10 г селитры на 1 кг соли). В толстых кусках сделать ножом надрезы и заполнить их солью. На дно кадки насыпать соли и плотно уложить рядами натертые солью куски подкожной стороной вниз. Каждый ряд также посыпать солью. Заложив кадку мясом доверху, сверху опять посыпать солью. На 10 кг мяса нужно 1 кг соли. Чтобы солонина стала нежнее и вкуснее, при закладке добавить между рядами по 0,5 ч. л. молотого перца, по 5–6 шт. лаврового листа и ягод можжевельника. Бочку с мясом поставить в холодное место в подвале (погребе), при температуре до +3…+5°С. Через 3 суток мясо залить холодным рассолом (2 кг соли на 10 л кипяченой воды) так, чтобы оно было полностью покрыто жидкостью. Кадку закрыть деревянным кружком и сверху положить гнет. Мясо считается просолившимся через 3–4 недели. Мокрый посол Куски свинины поместить в кадку или бочонок и залить рассолом, приготовленным из расчета 2 кг соли, 30 г селитры, 100 г сахара на 10 л воды. В раствор добавить несколько горошин черного и душистого перца и лавровый лист. Рассол должен полностью покрывать мясо. Мясо выдержать в рассоле 3 недели, перекладывая куски несколько раз течение этого времени. Сухой посол Приготовить смесь из расчета 700 г соли, 10 г селитры, 10 г сахара на 10 кг мяса и втереть её в куски мяса. На месте соединения мяса с костями сделать надрез и заполнить его соленой смесью. Засоленное мясо уложить в бочонок, пересыпая оставшейся смесью. Между рядами мяса можно положить горошины черного перца, лавровый лист, дольки чеснока. Сверху накрыть деревянной крышкой и положить небольшой груз. Чтобы мясо просаливалось равномерно, его необходимо перекладывать каждые 3–4 дня, натирая соленой смесью. Выдержать 3 недели.

Молочность коз зависит от породы, условий кормления и содержания, возраста, месяца и сезона лактации, количества козлят в помете и др. У молочных коз она достигает 800–1000 кг и более за лактацию, а у пуховых и шерстных — много ниже. Наивысшие удои имеют зааненская, тоггенбургская, нубийская породы. У коз этих пород лактация длится 10 месяцев. Наивысшей продуктивности козы достигают на третью-четвертую лактацию, затем она постепенно снижается. Однако при полноценном кормлении и соблюдении правил доения высокий уровень удоев и можно поддерживать до 8–10 лет. Наивысшие суточные получают на 2–3-й месяц лактации, после раздоя. Для этого в начале лактации применяют 3–4-кратное доение, тщательный массаж вымени и полноценное кормление высококачественными кормами. Затем кратность доения снижают и почти до запуска доят коз дважды в сутки с равными временными интервалами. Зааненская порода родом из Швейцарии. Это самые крупные козы в мире. Высота в холке у взрослых маток до 77 см, а у козлов-производителей до 85 см. Живая масса маток в среднем 50–60 кг, козлов 70–80 кг. Туловище длинное и широкое; вымя шаро- или грушеобразное с хорошо сформированными сосками. Костяк крепкий. Голова средней величины, без рогов. На шее иногда имеются кожные выросты (т. н. «сережки»). Кожа плотная, тонкая, шерстный покров белого цвета, состоит из короткой тонкой ости, без пухового подшерстка. В окоте приносят от 1 до 3 козлят. Лактация до 10–11 месяцев, за это время от маток надаивают 600–700 кг молока жирностью 3,8–4,5% (от рекордсменок до 1000–1200 кг молока в год). Высокие продуктивные качества породы стойко передаются по наследству. Зааненские козы требовательны к условиям содержания и полноценному кормлению, без которых высокие удои невозможны. Тоггенбургская порода также выведена в Швейцарии. По размерам и живой массе уступает зааненской. Высота маток 70–75 см, их живая масса до 45–55 кг, козлов — до 60–70 кг. Окраска туловища бурая, вдоль морды — 2 параллельные белые полосы. Козы имеют хорошо развитое вымя. Молочная продуктивность за лактацию от 400 до 1000 кг молока жирностью около 4%. Горьковская порода получена скрещиванием местных коз Нижегородской губернии с козами зааненской породы. Внешне сходны с «зааненками». Это крупные комолые животные в основном белой масти. Матки весят 42–45 кг (до 50 кг), козлы 50–60 кг (до 75 кг). Молочная продуктивность за лактацию в среднем 450–550 кг (лучшие — до 1000–1200 кг). Жирность молока от 4,2 до 5,2%. В окоте приносят обычно по 2 козленка, но бывает и по 3, и по 4. Зарегистрированы случаи рождения 5 козлят. Яловых коз доят иногда без перерыва несколько лет подряд.

Облепиха — двудомное растение, т. е. на одних растениях образуются только женские цветки, на других — только мужские. Поэтому для успешного плодоношения необходимо, чтобы в саду на 5–6 женских растений приходилось одно мужское.     Облепиха опыляется ветром, поэтому мужское растение следует располагать со стороны преобладающих ветров (в средней полосе это чаще всего западная или юго-западная сторона). Чтобы определить, женское растение или мужское, смотрят на его почки: у «мужчин» почки крупные, с большим количеством почечных чешуек, а женские почки мельче, имеют 2 кроющие чешуи. Но такое отличие имеется только у плодоносящих растений, поэтому при покупке посадочного материала надо уточнять, какие саженцы мужские, а какие — женские. Облепиха Облепиха очень светолюбива. Даже при небольшом затенении её ветви вытягиваются, истончаются и постепенно оголяются. Не выращивают облепиху под деревьями или в тени дома. Под ней нельзя размещать вьющиеся культуры: обвивая ветви, они могут «задушить» растение. Чтобы растения хорошо росли, размещать их следует на расстоянии 3–4 м друг от друга. Кроме того, это облегчит сбор урожая. Облепиха предпочитает легкие почвы (пески или супеси). Если же участок глинистый, то нужно при посадке в яму добавить 1–2 ведра песка или торфа (а лучше — их смеси). Облепиха также любит дренаж (щебень, битый кирпич, ракушечник), который укладывают на дно ямы слоем 10 см. У этого растения слабая и поверхностная корневая система. Для стимуляции роста корней саженцы облепихи при посадке (в отличие от саженцев яблони, груши, вишни) необходимо заглубить на 5–6 см. Обрабатывать почву под облепихой нельзя, т. к. это приводит к повреждению корней и даже к гибели дерева. Поэтому применяют залужение. Облепиха на корнях образует клубеньки с обитающими в них азотофиксирующими бактериями, связывающие атмосферный азот и обогащающие им почву. Поэтому азотные удобрения под нее не вносят, более того — внесение высоких доз азота ослабляет растения. Облепиха очень требовательна к влажности почвы, а недостаточный полив — одна из частых причин гибели растений. Корни облепихи разрастаются вширь до 15 м, а в глубину — всего на 15 см. Чтобы корни не расползались, по краям ямы (во время посадки) устанавливают куски шифера до глубины 0,5 м, что также облегчает полив. Облепиха не любит обрезку. Обрезают только усыхающие и трущиеся ветви. Не следует срезать плодоносящие ветки при сборе ягод, т. к. это ослабляет растение и снижает его долговечность. Плоды облепихи не опадают при созревании. Сбор их проводят вручную или с помощью петелек из лески, накидывая их на ветки и срезая плоды. Есть способ сбора после заморозков: плоды в мороз держатся на ветках некрепко, облетают при встряхивании. Но в плодах после замораживания и оттаивания снижается количество витамина С. Если планируется употреблять плоды в свежем виде, то лучше посадить десертные сорта (Августина, Алтайская, Золотой Початок, Превосходная, Чуйская); для получения сока и масла следует выращивать технические сорта (Отрадная, Гомельская, Пламенная, Нижегородский сувенир, Надежда, Зарево). Для регионов с суровым климатом подходят технические сорта сибирского происхождения — Живко, Масличная, Янтарная. Более зимостойкие мужские сорта способствуют получению ежегодного стабильно высокого урожая плодов женских растений. В настоящее время выведены сорта мужских растений Алей, Гном, Дебют, Геракл. Имеются сорта, которые ежегодно обильно плодоносят и совсем не имеют колючек, — Новость Алтая, Витаминная.

Наступили «сумерки года» с короткими днями и длинными ночами. Непродолжительный световой день замедлил все активные процессы жизнедеятельности растений. Но многие цветоводы по привычке обильно и часто поливают цветы, забывая, что зимой растения испаряют меньше воды, поэтому почва в горшке будет излишне влажная, из-за чего корням не хватит воздуха.     Если подоконник холодный, земля в горшке еще и охлаждается, корни хуже поглощают из нее влагу. Холод и сырость — это благоприятные условия для возникновения болезней цветов, да и отопление создает дополнительную проблему — слишком сухой воздух в помещении.     Для того чтобы помочь комнатным растениям лучше перезимовать, в это время растение не поливают, если почва еще влажная. Нужно оградить комнатные цветы как от чрезмерного жара батарей, так и от холодного воздуха из форточки. У фикуса или гибискуса сквозняк может вызвать опадение листьев.     Растениям субтропиков (пальмам, бамбуку, диффенбахиям, монстерам), наоборот, зимой нужна прохлада, поэтому можно устроить на подоконнике «холодную тепличку» (она закрыта целлофаном со стороны квартиры, а со стороны окна получает свежий воздух), что позволит поддерживать оптимальную температуру вокруг цветка около +16°С.    Не менее важная зимняя проблема — недостаток света. Растениям, цветущим в это время года, обязательно организуют дополнительное освещение (например, можно использовать обычные настольные лампы: включать рядом с растениями вечером, с 17 до 21 часа, и утром, с 6 до 8 часов). Если долго стоит пасмурная погода, что нередко случается зимой, то включают светильник и днем. В хорошую солнечную погоду зимой от дополнительного освещения можно отказаться. Многие растения сейчас в «зимней спячке», поэтому сокращают подкормки до одного раза в месяц.   Молочай Крупные кактусы пора поместить на зимовку в прохладное светлое помещение, до марта они не требуют никакого ухода. Остальные суккуленты нуждаются лишь в поливе раз в месяц. Если в доме прохладно, поливают растения водой выше комнатной температуры, они на это очень хорошо реагируют. Если же жарко и сухо — пойдет на пользу опрыскивание. Можно установить горшки на поддоне с влажным песком, торфом, керамзитом, постоянно поддерживая их во влажном состоянии. Некоторые растения осенью начинают быстро терять листья. Одна из основных причин «облысения» — недостаток света. Но иногда подобный «листопад» — не болезнь, а естественный физиологический процесс. Так могут повести себя фикус Бенджамина, инжир, фуксия, молочаи. До конца февраля—начала марта желательно не пересаживать растения в новую землю и новые горшки, т. к. это стимулирует новый рост, что может привести к дисбалансу «биологических часов» растений.

Заставить «замолчать» скрипящую половицу совсем не трудно. Нужно просверлить в половице против лаг отверстие диаметром 12–16 мм. Залить в него цементный раствор (смешанные в равных частях цемент и вода) или разогретый битум так, чтобы половица на него оперлась. Через пару дней в отверстие забить (на клею) деревянный штырь с таким расчетом, чтобы он дошел до плит перекрытия, а остаток штыря срезать. Осталось зачистить, зашпаклевать и закрасить место ремонта. Если пол закрыт ДВП, тогда сначала нужно определить место наиболее интенсивного скрипа. Затем просверлить по центру и вокруг, на расстоянии примерно 20 см от центра скрипа, 4 отверстия диаметром 8 мм. Взять баллон монтажной пены и ввести трубку в просверленное отверстие до упора. Очень медленно открыть баллон и также медленно поднять его кверху до половиц. Проделать это на всех отверстиях. На место ремонта желательно не наступать в течение суток.

Даже зимой можно получать урожай — например, зеленных культур. Выгонку петрушки можно проводить с декабря по март в отапливаемых зимних теплицах и в комнатных условиях (в ящиках). Для этого корнеплоды диаметром 1,5–3 см, выращенные в открытом грунте, осенью выкапывают, обрезают, оставляя черешки листьев разной длины: если планируют хранить месяца 2–3, то оставляют 2 см, при 45-дневном хранении оставляют 3 см, а если высаживают сразу же после уборки, то длина черешков должна быть 5–7 см. Хорошо хранятся корнеплоды в подвале в ящиках с присыпкой торфом, песком или опилками. Высаживать петрушку на зелень можно и через месяц, и через 2, и через 3 месяца хранения. При схеме высадки 20 см (расстояние между рядами) на 8 см (расстояние между корнеплодами в ряду) нужно около 5 кг корнеплодов диаметром 2–3 см. В качестве субстрата используются перегной и дерновая земля в соотношении 1 : 1. Уход за посадками несложен: полив, вентиляция, немедленное удаление больных растений. Важно также в декабре—январе обеспечить дополнительное освещение посадкам по утрам в течение 4–5 часов — при этом урожайность достигает 12–13 кг зелени c кв. м. При трехкратной срезке листьев в зимних теплицах с 15–20 января по 15 апреля общий урожай их составляет 6–7 кг с кв. м. (урожайность за 3 месяца). Лучший режим для выгонки таков: дневная температура +16…+18°С, ночная +10…+14°С, относительная влажность воздуха около 70%. Продолжительность выгонки составляет 35–40 дней. Срезают листья, оставляя черешки длиной около 5 см. Зелень растет густо, поэтому существует опасность появления гнилей. Так что поливают подросшую петрушку осторожно, предпочитая орошение листьев из распылителя.

Плакучие кроны встречаются у многих видов деревьев, привлекая владельцев садов свой оригинальностью и декоративностью. Подбирая растение с плакучей кроной для сада, нужно учитывать требования к условиям его роста и размеры, которых оно может достичь. Плакучие деревца и кустарники эффектны на газонах, в местах отдыха возле скамеек, в цветниках и возле водоемов, как в одиночной посадке, так и в группах, не менее трех растений в каждой. Если нужна группа из невысоких «зонтиков» — можно выбрать плакучие формы яблонь. Их плоды едят только птицы — они мелкие (размером с вишню и даже меньше), но при этом у них красивые цветки. А если в группе яблонь их кроны расположены на разной высоте, то это придает колорит композиции. Они светолюбивы, морозостойки, к почве нетребовательны. Одно из самых эффектных растений с кроной плакучей формы — яблоня низкая плакучая красно-цветная. Длинные темнобордовые ветви этой декоративной яблони свисают до самой земли, иногда давая за сезон прирост до 1,5 м. У деревца красноватый оттенок листвы, пурпурные цветки и небольшие бордовые яблочки. Вырастает до 3–4 м; плодоносит. Зимостойка, засухоустойчива. Размножают прививкой на яблоню ягодную в штамб высотой от 2 до 4 м. Используют декоративные штамбы и для выращивания в контейнерах. Для этого лучше всего подходят яблони. Весной привлекают внимание тонкие поникающие ветки груши иволистной плакучей, её белые цветки и длинные серебристо-белые листья, которые к осени становятся серо-зелеными. С конца лета до самой зимы на дереве висят мелкие зеленые, но несъедобные плоды. Прививку делают на грушу уссурийскую в штамб высотой от 1,7 до 2,5 м. К почве такая груша не требовательна. Популярна также рябина обыкновенная плакучая. У молодых растений длинные тонкие ветви свисают почти до земли, у взрослых — свиваются в замысловатый клубок. Высота дерева или кустарника 6 м, диаметр кроны 4–6 м. Цветет в конце мая или в начале июня. Цветки белые, душистые в окружении ажурных перистых листьев. В сентябре созревают оранжевые плоды. Растет быстро; светолюбива, но выносит полутень. К почве малотребовательна. Зимостойка, не переносит засуху и избыток влаги в почве. Очень неприхотливое дерево, соединяет в себе красоту простых рябин и экзотическую необычность плакучих форм. К сожалению, такая форма ветвей не всегда передается по наследству, поэтому размножать эти деревья и кустарники приходится с помощью прививки. Прививку делают на рябину обыкновенную в штамб высотой от 2 до 4 м.

Солома содержит много клетчатки и очень мало протеина и жира, бедна минеральными веществами, а витамины в ней отсутствуют. Солома разных культур имеет разное содержание клетчатки: чем её меньше, тем выше питательность. Так, солома яровых зерновых питательнее соломы озимых и приближается к сену низкого качества. Лучшей соломой на корм из злаковых являются просяная, овсяная, ячменная, пшеничная яровая; из бобовых — гороховая и вико-овсяная. Питательные вещества соломы заключены в прочный лигнин-целлюлозный комплекс, который плохо разрушается в желудочно-кишечном тракте животных. Поэтому в чистом виде солома плохо поедается и имеет низкую переваримость. Для повышения поедаемости и кормовой ценности солому специально подготавливают. Наиболее простой способ — измельчение и замачивание. Соломенную резку (длиной 2–3 см) смачивают теплой соленой водой (на 10 ведер воды — 500 г соли) и выдерживают в деревянном ящике 12–18 часов, затем сдабривают концентратами или клубнеплодами. Питательность такой соломы резко повышается. Однако хранить замоченную резку не рекомендуется. При скармливании её сдабривают свеклой, морковью, куузику, патокой, поливают бардой. Сдабривание проводят для улучшения вкусовых качеств соломы, её запаха, поедаемости и в некоторой степени переваримости питательных веществ. Соломенную резку можно не замачивать, а запаривать. Запаривание лучше, чем замачивание, размягчает резку, обеззараживает корм от плесени и микробов, улучшает поедаемость (т. к. она приобретает при этом приятный хлебный запах). Запаренную солому скармливают теплой, т. к. остывшая солома поедается хуже. Также запаренную соломенную резку хорошо дрожжевать. Для этого её заливают опарой: смесь концентратов (отруби, мука, крупа) разбавляют кипятком 3 : 1, а когда немного остынет, вносят разведенные пекарские дрожжи — 3% от веса дрожжевой смеси. Дрожжевание увеличивает массу корма, обогащает его витаминами и улучшает вкус.

Для оформления водоемов используют особые растения, в основном влаголюбивые виды. Для береговой зоны больше всего подходят тростники, мискантусы, спартина. А на мелководье хорошо себя чувствуют глицерия, аир тростниковый, некоторые виды осок, ситники, рогозы, камыши. На берегах водоемов с кислой, торфянистой почвой, а также в искусственных болотцах очень экзотично выглядят пушица и некоторые виды осок и ожик. Рогоз     Злаками украшают и декоративные огороды. Возле забора или плетня оригинально смотрится кукуруза, особенно сорта с пестро-полосатыми листьями или декоративными початками. Там же высаживают декоративное просо, лисохвост, перистощетинник. А на низких грядках размещают чуфу, или земляной миндаль — растение из семейства осоковых, образующее подземные клубеньки, после высушивания напоминающие по вкусу миндаль.     Декоративные травы используют не только в особых типах оформления, но и при создании обычных цветников. Так, на клумбах необычно и красиво смотрится бордюр из овсяницы сизой или сеслерии, а в центре большой клумбы можно высадить куст или небольшую группу мискантуса китайского.     В центре парадной клумбы, на газоне великолепно и экзотично смотрится пампасская трава. Это растение для регионов с мягким, теплым климатом (Черноморского побережья и т. п.). В средней же полосе пампасская трава вымерзает либо развивается очень плохо. Однако это растение можно возделывать в контейнере, выставляя его летом в сад и занося на зиму в прохладное светлое помещение.    Также в контейнерах можно выращивать и многие другие виды злаков: перистощетинники, мискантусы, ситники, ковыли, спартину, ячмень гривастый и пр. Контейнеры с ними, расставленные в саду, придадут особый вид и колорит.

Овцы дают шерсть, молоко, шубную овчину, мясо, сало. Молоко овец богато жиром (6%) и белком. Молочная продуктивность специализированных пород (остфрисляндская) высокая (600–800 кг в год, а у рекордистов — до 1200 кг). Основная продукция овцеводства — шерсть. Лучшую шерсть получают от тонкорунных и полутонкорунных пород. Основу шерстяного волокна составляет белок кератин, в котором присутствует сера, обеспечивающая высокую крепость шерсти (например, шерсть крепче капрона или лавсана в 4–5 раз). Поэтому особое значение в питании имеет сера. При этом в почве сера дефицитна, т. е. мало её и в кормах. Дефицит восполняют добавками (кормовая сера, «Крепковит» и т. п.). При неполноценном кормлении питательных веществ для роста шерсти не хватает, она становится короткой, редкой, ломкой. Поэтому кормить овец надо обильно и разнообразно. Большинство пород (кроме романовской) имеют выраженную сезонность охоты. В мае, перед выгоном на пастбище, овец стригут; затем — пастбищный период (до середины августа животные накапливают запас питательных веществ). Овцы на пастбище После повышения массы овцы приходят в охоту, и до конца сентября идет случка. Период суягности — 5 месяцев, приходится обычно на зимние месяцы. Если овца в это время не доедает, то ягненок родится слабым, и молочность матери будет низкая, а рост шерсти замедлится. Недокорм при суягности или лактации скажется на шёрстном волокне, образуется голодная тонина (т. е. волокно становится заметно тоньше в диаметре, но не по всей длине). Если дефицит питательных веществ сохраняется долго и совпадает не только с беременностью, но и с лактацией, то животные «сбрасывают» с себя шерсть. Среди шубных пород лучшей является романовская. Овцы этой породы дают качественные овчины: тонкие, лёгкие, прочные. У овец этой породы пуховой волос меньше остевого волоса на треть, поэтому ость (грубый волос) не дает пуховым волокнам сваливаться. При этом пуховые волосы имеют белую окраску, а ость — черную. Это придает руну нарядный темно-серый цвет с голубым оттенком. Романовки дают лучшие в мире шубные овчины: полушубки отличаются изяществом, легкостью и мягкостью. Весит такой полушубок не более 3 кг, прочен, служит более 10 лет, сохраняя хороший вид даже при постоянной носке. Эти овцы выгодны и тем, что первенцы у них появляются, когда матке едва исполняется год. Романовка — многоплодная порода, матки могут оплодотворяться и приносить приплод в любое время года, что делает уход за овцами более легким — не все ягнята появляются в одно время, как у других овец. Приносят романовские матки за раз 2–3 ягнят, но бывает и по 4–5, а то и 7 ягнят. У романовских овец вкусное и высококачественное мясо. Это скороспелые животные, вес набирают быстро. Овца — сугубо пастбищное животное, для нее съедобны многие виды трав, несъедобные для коров (горчаки, полынь, осоки, пырей и др.). Овцы потребляют около 400 видов трав, а коровы только около 200, при этом овцы лучше поедают разнотравье, чем монокультуру. В зимний период на овцу нужно (в сутки) около 1 кг сена, 2 кг силоса, 200–300 г концентратов, минеральные (например, «Крепковит») и витаминные (например,«Здравур Козочка») добавки. Хороший витаминный корм — морковь, особенно для молодняка, суягных и подсосных маток. Овцы охотно поедают картофель в сыром и вареном виде (по 1–2 кг на голову). Дают измельченные тыкву, турнепс и брюкву (по 3–4 кг в сутки). Обязательно дают поваренную соль. Взрослой овце ежедневно с кормом по 10–12 г, ягненку — 5–7 г. Можно использовать солевой лизунец «Лизасол». Помещение для овец обязательно должно быть сухим. Овцы не переносят повышенной влажности, т. к. шерсть гигроскопична (легко и быстро впитывает влагу). Содержат овец на глубокой подстилке из соломы. Опилки использовать нельзя, т. к. шерсть засорится, потеряет качество. Однако овцы легче переносят скученность и ограничение площади, чем другие животные.

Получить лук-репку из семян за год можно, в первую очередь, на юге, а также в средней полосе. Посев при этом производят или под зиму, или ранней весной.   Главные условия — правильный выбор места и сорта, ранний и загущенный посев семян, т. к. при этом уменьшается площадь питания растений, что ускоряет формирование луковицы. Минусы такого способа: луковицы вырастают более мелкими, не всегда хорошо вызревают, хранятся хуже лука, выращенного из севка. Такой лук используют в первую очередь, не оставляя его на хранение. Наиболее пригодны для этого ранние сорта с коротким периодом вегетации и малым гнездом: Каба, Мячковский, Однолетний Сибирский, Октябрьский, Ред Барон, Стригуновский местный, Сквирский и т. д. Выбирают сухой, возвышенный участок с плодородной почвой, который весной быстрее прогревается. Грядка не должна затеняться деревьями или высокими овощами. Предшественники — капуста, огурцы, помидоры, картофель, бобовые. Почву готовят осенью. При обработке вносят на 1 кв. м по 0,5 ведра перегноя, 1 ст. ложке суперфосфата, 1 стакану древесной золы (или к перегною добавляют по 50–70 г на кв. м пролонгированного удобрения «Марафон»). Готовят невысокие грядки. Весной вносят на 1 кв. м по 1 ч. ложке аммиачной селитры или карбамида. Перед посевом почву рыхлят на глубину 10–12 см, слегка утрамбовывают. Затем поливают горячей водой с температурой не ниже +50°С и закрывают пленкой на 2–3 дня до посева. Лучше использовать только свежие семена. Перед посевом их протравливают в 1%-м растворе марганцовки в течение 45 минут с последующим замачиванием в растворе стимулятора роста (например, «Новосил» или «Лигногумат») в течение 18 часов при температуре +24…+30°С. Сеют семена как можно раньше, т. к. всходы лука без укрытия переносят заморозки до 2°С. Перед посевом с грядки снимают пленку, нарезают бороздки и поливают их из лейки горячей водой. Семена высевают трех- или четырехстрочными лентами с расстоянием между рядами в ленте 12–15 см, между лентами 25–35 см. Сеют не гуще чем через 1–1,5 см, на глубину 1–1,2 см на тяжелых и до 1,5 см на легких почвах. Для равномерного высева семена припудривают мелом, чтобы они были видны на почве. После посева почву слегка уплотняют, чтобы подтянуть влагу к семенам, мульчируют тонким слоем торфа и натягивают над грядкой пленку. При появлении первых всходов пленку сразу же убирают, чтобы всходы под ней не сгорели. Грядку накрывают нетканым материалом (лутрасил и т. п.), оставляя его до июня. От всходов до появления 2–3 настоящих листьев (около 3 недель) лук растет медленно, т. к. у него еще слабая корневая система. В это время почву посыпают золой для защиты всходов от личинок луковой мухи или опрыскивают препаратом «Алатар» (5 мл на 5 л воды). Появившиеся всходы прореживают. 1-е прореживание — при появлении одного настоящего листа, оставляя между растениями 1–1,5 см. 2-е прореживание — в фазе 2–3 листьев, оставляя между растениями по 2–3 см. В фазе 4–5 листьев проводят 3-е прореживание, оставляя между растениями по 5–6 см. При каждом прореживании уплотняют землю вокруг оставшихся растений, чтобы луковая муха не смогла отложить яйца. При более густом размещении луковицы будут мелкими, а при более редком могут не вызреть. В дальнейшем часто, но неглубоко (на 3–4 см) рыхлят междурядья, поливают и подкармливают. 1-я подкормка — при образовании 2–3-го листа раствором навозной жижи (1 : 15) или комплексным удобрением (подойдут «Здравень турбо» или «Здравень Аква» для лука и чеснока). При подкормке минеральными удобрениями заранее слегка поливают. В мае-июне лук поливают 1 раз в неделю, в жаркую погоду 2 раза. В середине июля поливы прекращают даже при отсутствии осадков, т. к. идет созревание луковиц. При полегании листьев растения выдергивают, просушивают и сортируют.

Витаминный напиток из хвои ели. Залить 2 стаканами воды 2 ст. ложки хвои и кипятить 20 минут. Снять с огня и настаивать 30 минут. Затем процедить, добавить 2 ст. ложки меда, пить по стакану напитка 2–3 раза в день взрослому, а ребенку — по 2 ст. ложки 3 раза в день. Размять 0,5 кг клюквы, добавить стакан ядер грецкого ореха и 2–3 зеленых яблока с кожурой, нарезанных кубиками, и 500 г сахарного песка. В фруктово-ореховую массу влить 1/2 стакана воды и варить на маленьком огне, пока не закипит. После этого переложить в банки. Принимать по 1 ст. ложке взрослому, ребенку — по 1 ч. ложке утром и вечером, запивая чаем. Провернуть в мясорубку по 1 стакану изюма без косточек, грецких орехов и кураги. В полученную массу добавить 1 стакан меда и сок 3 лимонов Тщательно перемешать. Принимать смесь при первых признаках простуды по 1 ст. ложке — взрослому, ребенку — по 1 ч. ложке 3 раза в день.

На участках с проницаемыми песчаными почвами и низким залеганием грунтовых вод нужно либо организовывать систему регулярного орошения (оптимально — капельный полив), либо высаживать на этих участках растения с хорошей засухоустойчивостью.     Обычно сухие участки — светлые, что позволяет «поиграть», то есть разместить растения различной окраски и декоративности. Например, лохи дают стабильный серебристый фон до 3–5 м высоты. Невысокая (до 1,2 м) вишня Бессея летом выглядит как сизоватое облако, а осенью становится ярко-пурпурной. Выбор форм с листвой пурпурной окраски очень богат — существуют как высокие (скумпия, барбарис обыкновенный и оттавский), так и низкие (барбарис Тунберга) виды. Барбарис Тунберга имеет формы и сорта с золотистыми (Aurea и др.) и пестроокрашенными листьями (Rose Glow, Silver Miles, Golden Ring, Kornik). Пестрая окраска свойственна и бересклету. Барбарис Тунберга Наташа Золотисто-желтую окраску имеют также листья бирючины обыкновенной «Aurea». На сухом и солнечном участке органично выглядит сад в средиземноморском стиле, для которого подойдут выше перечисленные сорта, а также кустарники с красивым цветением и декоративной формой кроны. Низкорослые кустарники — вишни, миндаль, дрок, ракитники, барбарис Тунберга — замечательно вписываются в миксбордеры в сочетании с многолетниками и гравийной отсыпкой. Для свободно растущих живых изгородей подойдут боярышники, сирени, шиповник морщинистый; для стриженых — снежноягодник белый, карагана древовидная, барбарисы и те же боярышники. Однако растения, подвергающиеся частой стрижке и обрезке, больше нуждаются в питании и влаге. Поэтому их поливают обильнее, а почву вокруг мульчируют. В течение лета 2–3 раза подкармливают минеральными (например, «Здравень турбо») или органическими удобрениями.

Свинина тушеная (по-домашнему) Куски свинины (мякоть задней ноги или лопатки — 500 г), слегка отбить, посолить, поперчить, запанировать в муке и обжарить на свином жире до образования поджаристой корочки. Нарезать кубиками 1 морковь, 1/2 корня петрушки и 1 корень сельдерея, а 2 луковицы и 500 г картофеля — дольками. Коренья и лук обжарить на жире, отдельно обжарить картофель. В кастрюльку уложить слой овощей, затем куски мяса, а сверху снова овощи. Добавить 2 ст. ложки томата-пюре и лавровый лист, всё залить бульоном, чтобы он покрыл продукты. Закрыть посуду крышкой и тушить до готовности. Индоутка с лимонами Индоутку (4–5 кг) помыть, обсушить полотенцем и порубить на куски. Нарезать кружочками 3 лимона и 3 луковицы. Противень застелить несколькими слоями фольги. Куски мяса разложить на противне, посолить и поперчить. Поверх птицы выложить слой лука, затем слой лимонов. Края фольги подогнуть, оставив в середине небольшое отверстие. Запекать в духовке 2 часа. За 20 минут до готовности развернуть верх фольги и дать птице подрумяниться.

Убой крупного рогатого скота допускается только по разрешению ветеринарного врача после клинического (предубойного) осмотра животного и получения справки соответствующей формы (действительной не более двух суток со дня выдачи). Перед убоем проверяют состояние здоровья животного с целью исключения заболеваний и измеряют температуру тела. У крупного рогатого скота она не должна превышать +39,5°С и опускаться ниже +37,5°С, у овец, соответственно, +40 и +38,5°С. У свиней убой запрещается при повышенной (выше +40°С) или пониженной (ниже +38°С) температуре тела, пятнах на коже красного или синего цвета, обнаружении опухолей (особенно в области гортани), угнетенном состоянии и др. признаках заболевания. Для проведения убоя заранее подготавливают место. Оно должно быть чистым, удобным, просторным, иметь подстилку (солома, доски, брезент или др. материал). В наличии должна быть вода (зимой — подогретая до +30…+40°С), посуда для сбора крови и кишок, вешала для частей туши, внутренних органов и т. д. Если в процессе убоя или при разделке туши обнаруживают признаки наличия заразной болезни (кровь темного цвета, не свертывается, студенистые отеки под кожей или в области глотки и груди, сильно увеличенная селезенка, гнойные очаги в грудной или брюшной полости), то разделку туши прекращают, немедленно вызывают ветеринарного врача, а до его прибытия оставляют тушу, внутренние органы, шкуру и др. на месте убоя животного. В случае реализации на рынке мясо животного, забитого в хозяйстве, подвергают повторному исследованию в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы независимо от первоначального осмотра. Не допускается использование в пищу мяса всех видов животных, погибших при пожаре, замерзших, утонувших и т. д.

Подвалы расположены ниже уровня земли под строениями. Однако обычно температура в них недостаточно низкая, чтобы обеспечить сохранность всей плодоовощной продукции. В отапливаемых подвалах хранят продовольственный лук и чеснок в сетках, косах, если температура не выше +20 °C, иначе луковицы истощаются и пересыхают. Если подвал достаточно холодный, с хорошей вентиляцией, то в нем можно хранить продукцию как в погребе. Погреба бывают наземные (уровень пола совпадает с уровнем земли), полузаглубленные (уровень пола заглубляется ниже уровня земли на половину высоты постройки) и заглубленные (уровень пола ниже уровня земли на высоту постройки). Степень заглубления зависит от уровня грунтовых вод, который должен быть ниже основания сооружения минимум на 2 м. Т. к. хранилище находится ниже поверхности земли, в нем поддерживается постоянная низкая температура и влажность. Простейший погреб — это перекрытый котлован с наклонными стенами, с фундаментом из деревянных пластин или бутового камня. Потолок поддерживают осмоленные, поставленные на фундамент столбы. Стены укрепляют с помощью плетня или др. Для вентиляции используют трубы (приточные и вытяжные). В погреба можно закладывать снег или лед. При надежной теплоизоляции можно добиться постоянной температуры внутри погреба около 0°C. В хранилище размещают стеллажи, полки, закрома и т. д. От грызунов отверстия вентиляционных труб закрывают металлической сеткой. Ледник — улучшенный вид погреба, имеющий льдохранилище. Обычно льдохранилище набивают снегом и льдом каждый год в конце зимы. Ледяные погреба могут быть различной конструкции. Обычно это погреб с тамбуром, углубленный в землю. В нем есть отсек, где хранится урожай, и нижний отсек для льда — льдохранилище. Бурты и траншеи очень легко строить, а урожай сохраняется в них длительное время. В них хранят большие объемы картофеля, плодов и овощей. Однако при таком способе хранения трудно контролировать сохранность урожая. Во всех хранилищах нужно контролировать температуру, т. к. при слабом укрытии (утеплении) суровой зимой возможно замораживание овощей, а при чрезмерном укрытии существует опасность самосогревания. При хранении овощи могут загнивать из-за воздействия морозов, болезней и т. д. Поврежденность и пораженность продукции болезнями проявляются через 4–5 недель со дня загрузки. Поэтому в этот период следует проверить овощи и плоды. Бочки для хранения продукции используют, если помещение для хранения очень холодное, (например, веранда или балкон). На дно бочки помещают слой опилок, прокладывают бумагу, затем упаковывают плоды. Сверху продукцию укрывают бумагой и насыпают тонкий слой опилок. Тару закрывают крышкой. Для дополнительного утепления бочку ставят в короб. Между стенками короба и бочкой засыпают опилки.

Обычно растения альпинария неприхотливы, но определенный уход им нужен, в т. ч. при подготовке к зиме. Осенью очищают камни и растения от опавшей листвы, т. к. она придает неэстетичный вид, под ней прячутся вредители, которых нужно уничтожать. Отмершие части растений срезают, оставляя некоторые сухие веточки. Зимой они будут задерживать снег и защищать почву и растения от морозов. Маленький альпинарий с теплолюбивыми культурами целиком укрывают нетканым материалом или лапником. Срезая наземные части растений, важно запомнить место посадки или как-то его отметить, чтобы на следующий год не забыть, что и где растет, а где необходимо подсадить растения. Для удобства можно нарисовать план альпинария и обозначить на нем все растения. До устойчивых заморозков продолжают посадку мелколуковичных культур. Для защиты от болезней их протравливают раствором марганцовки или препарата «Максим». Посадки присыпают слоем компоста, чтобы они хорошо перезимовали и с ранней весны приобрели декоративность. Полив растений не обязателен, наоборот — может привести к негативным последствиям. При прополке соблюдают осторожность. Так, все вересковые не любят манипуляций около корней, поэтому их лучше замульчировать перегноем. Борьбу с сорняками следует отложить до весны. Перед зимовкой осматривают камни, чтобы на них не было плесени и мха. При обнаружении их очищают и обрабатывают антисептиком. Крупные камни обрабатывают кистью, а мелкие можно вынуть и погрузить в раствор.

Заразными называются болезни, передающиеся от больного животного здоровому при непосредственном контакте или через переносчиков (клещей, насекомых и грызунов), а также через предметы. Различают 2 группы заразных болезней: инфекционные и инвазионные. Инфекционные вызываются болезнетворными (патогенными) микробами, грибками и вирусами. Инвазионные вызываются внутренними и внешними паразитами (клещами, насекомыми, гельминтами и др.). По распространенности различают заболевания единичные (спорадические), т. е. возникшие в единичном случае и не получившие распространения, и массовые, распространяющиеся на значительной территории, называющиеся эпизоотиями. Возбудителей болезней классифицируют, в т. ч. по форме. Бывают микробы в виде палочек — бактерии, шариков — кокки, спиральных нитей — спирохеты и др. Возбудители ряда болезней настолько малы, что невидимы в обычный микроскоп. Они называются ультравирусами, или фильтрующимися вирусами, т. к. проходят через такие тонкие фильтры, на которых другие микробы задерживаются. По требованиям к жизненной среде микробы делятся на сапрофитов и паразитов. Сапрофиты, попадая в организм, не приносят вреда. Наоборот, многие из них приносят пользу (например, поселяясь в пищеварительном тракте, способствуют расщеплению клетчатки, лучшему усвоению корма). Паразиты, попадая в организм, вызывают заболевание и даже гибель животного. Некоторые из них могут существовать только в теле животного; другие живут как в организме, так и во внешней среде; третьи в период размножения живут в организме, а в виде спор существуют и вне организма, сохраняясь в почве многие годы. Заражение происходит по-разному: через дыхательные пути с пылью из воздуха (пылевая инфекция) и через мельчайшие капельки слюны, мокроты, выделяющихся в воздух при кашле и фырканье больного животного (капельная инфекция); через пищеварительный тракт с кормом, особенно с молоком, водой или пастбищной травой; через кожу (через ссадины, ранки), посредством укусов животных (при бешенстве) или жалящих насекомых (сибирская язва). Внедрение патогена (или вируса) в организм и борьба организма с ним называются инфекцией. Всякая инфекционная болезнь имеет скрытый (инкубационный период), когда признаки заболевания у животного видны не сразу, а спустя некоторое время. В течение инкубационного периода зараженное животное кажется здоровым. Продолжительность инкубационного периода различна. Если организм сильный и борется, а вирулентность микробов слабая и количество их незначительно, то инкубационный период бывает более продолжительным; при противоположных условиях он сокращается. Бывают случаи скрытой (латентной) инфекции, когда патогенные микробы не вызывают признаков болезни у животного и оно является скрытым источником инфекции. Иногда после выздоровления животное еще некоторое время носит в себе возбудителей болезни. Тогда оно становится микробоносителем и представляет большую опасность для окружающих.

Домашние глазированные сырки Дважды протереть через частое сито 250 г натурального творога, затем добавить 100 г вареной сгущенки, 50 г размягченного сливочного масла и перемешать до однородной консистенции. Получившуюся творожную массу переложить в лоток и поставить в холодильник. Когда смесь станет плотной, её нарезать на брусочки, после чего сырки можно глазировать. Для этого в отдельной емкости растопить 100 г шоколада, добавив 2 ст. ложки растительного масла. Глазурью полить сырки и поместить для застывания в холодильник. Домашняя сгущенка В таз, который используется для варки варенья, насыпать 1 кг сахара, налить немного воды, чтобы только смочить его, поставить на огонь и варить сироп. Когда сироп покипит минут пять, влить 1,5–2 л цельного молока. Огонь убавить до минимума и так томить, периодически помешивая, чтобы не пригорело. Когда масса в тазу станет густой и тягучей — сгущенка готова. Если нет времени, можно варить домашнюю сгущенку в 2–3 приема. Если необходимо заготовить сгущенку впрок, нужно разлить её горячей по стерилизованным банкам, закатать крышками и поставить в холодное место.

Во время листопада водоем укрывают специальной защитной сеткой или регулярно очищают от опавшей листвы и др., удаляют увядшие части прибрежных и водных растений. Небольшой прудик на зиму осушают, чтобы не повредилась конструкция. Теплолюбивые растения при снижении температуры воды до +5°С в контейнерах убирают на зимовку в прохладное помещение. Их несколько раз за зиму проверяют и увлажняют. Камыш, рогоз и тростник на зиму не обрезают. Если водоем глубокий, то выносливые водные лилии и другие растения вместе с контейнером перемещают на глубину 90–100 см от поверхности воды. В неосушаемый водоем, чтобы предохранить кромку от повреждений, погружают бревно или вертикально закрепляют несколько пластин пенопласта. Эти материалы примут на себя излишнее давление и не позволят льду разрушить пруд. Если в пруду живут рыбки, то периодически пробивают лунки во льду или затягивают поверхность пруда соломенной циновкой.

Пищевая сода Пищевая сода помогает вылечить язвочки во рту. Из щепотки соды нужно делать аппликации непосредственно на язвочки 2 раза в день. При ангинах, ларингитах, фарингитах, а также при зубной боли нужно развести в 1 стакане теплой воды 1–2 ч. ложки соды и полоскать рот и горло 5–6 раз в день. Лавровый лист Лавровый лист помогает избавиться от бессонницы. Залить стаканом кипятка 1–2 лавровых листочка, настоять 5–10 минут и выпить на ночь. Оливковое масло Пара капель оливкового масла, подогретого до комнатной температуры, поможет смягчить серу в ушах, если в них образовались пробки. Уксус Уксус ускоряет процесс заживления синяков. Столовый уксус разбавить наполовину теплой водой, смочить в этом растворе вату и приложить к гематоме на час. Пищевая пленка Чтобы избежать инфицирования раны при ожоге, можно намочить пищевую пленку под холодной водой и обернуть пораженный участок до оказания медицинской помощи.

Лук репчатый — многолетнее растение (в культуре используют как двухлетнее и трехлетнее), одна из самых древних и широко распространенных во всем мире овощных культур. Это холодостойкая культура, но лучше растет при повышенных и умеренных температурах. В начальный период медленно растет и развивается, до появления всходов в благоприятных условиях проходит около 10 дней. Период нарастания листьев так же длителен. Только в фазе 4–5-го листа интенсивно нарастает листовая и корневая массы. Сроки формирования луковицы зависят от сорта и внешних факторов. Реакция на неблагоприятные условия (засуху, недостаток питания) — образование мелких луковиц и раннее вхождение в состояние покоя. Лук репчатый — светолюбивое растение длинного дня. Увеличение длины дня ускоряет развитие и образование луковиц, особенно у северных сортов, которые в южных районах при коротком дне вообще не образуются. В России известно около 80 сортов лука. Выделяют скороспелые (период вегетации 80–90 дней), среднеспелые (90–120 дней) и позднеспелые сорта (более 120 дней). По характеру ветвления или способности одного растения образовывать то или иное число луковиц сорта делят на мало-, средне- и многогнездные. Малогнездные сорта образуют в гнезде одну, реже 2 луковицы; среднегнездные — 2–4; многогнездные — 5 и более. По размеру луковицы сорта бывают мелкие (до 50 г), средние (50–120 г) и крупные (более 120 г). Сорта разделяют по вкусу и запаху на острые, полуострые и сладкие. По способу возделывания: одни выращивают из севка и выборка, другие — из севка и в однолетней культуре из семян, третьи — в однолетней культуре при посеве семян в грунт или рассадой. Наиболее популярными сортами являются: Кармен МС — среднеспелый (80–110 дней), малогнездный сорт. Луковица округло-плоская. Вкус слабоострый. Окраска сухих чешуй красно-фиолетового цвета; сочных — белого. Отличается хорошей урожайностью, отличной вызреваемостью. Одинцовец — среднеспелый (95–110 дней), малогнездный сорт универсального назначения. Луковица плоско-округлая или плоская, плотная, полуострого вкуса. Окраска сухих чешуй золотисто-желтая; сочных — белая. Отличается хорошей урожайностью, устойчивостью к болезням. Халцедон — среднеспелый сорт (110–120 дней, пригоден для получения репки в однолетней культуре). Луковица округлая, плотная. Вкус острый. Сухие чешуи — коричнево-бронзовые; сочные — белые. Характеризуется высокой урожайностью, хорошей лежкостью и вызреваемостью. Эксибишен — среднепоздний (130 дней), двухзачатковый сорт салатного назначения. При рассадном способе вес луковицы достигает 600 г, при безрассадном — 150 г. Луковица плотная, овальная. Вкус сладкий. Сухие чешуи — соломенно-желтые; сочные — белые. Дает урожай независимо от почвенно-климатических условий, устойчив к болезням. Штутгарттер ризен — раннеспелый (66–73 дня), однозачатковый сорт универсального назначения. Луковица плоская или плоскоокруглая. Вкус острый. Сухие чешуи — золотисто-коричневые, сочные — белые. Отличается хорошей урожайностью. Стригуновский местный — раннеспелый (80–90 дней), малогнездный сорт для получения репки в двухлетней культуре. Луковица округлая, плотная. Вкус острый. Сухие чешуи с розовым или коричневым оттенком, сочные — белые. Сорт отличается хорошей лежкостью, повышенным содержанием сухих веществ. Пригоден для консервирования, сушки и выгонки на перо. Ред Барон — раннеспелый (92–95 дней), однозачатковый сорт, для получения репки в двухлетней культуре. Луковица плоскоокруглая. Вкус полуострый. Сухие чешуи темно-красные; сочные чешуи также темно-красные. Отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты, стабильной урожайностью, отличной вызреваемостью.

Бытующее среди непросвещенных людей мнение о том, что свинья ест все подряд, абсолютно не соответствует действительности. Свинья как раз является тем существом, которое крайне разборчиво в употребляемой пище. Недоваренный корм или низкокачественное зерно, которое вызовет у этого животного хоть раз расстройство пищеварения или вздутие живота, свинья больше есть не станет. В домашнем хозяйстве, где владелец заинтересован в здоровье и высоких приростах свиней, вопросы кормления стоят на первом месте. Свиньям, как существам всеядным, пригодны для кормления продукты как растительного, так и животного происхождения. Корма делят по составу и калорийности на пять категорий: концентрированные, сочные, грубые, минеральные и корма животного происхождения. К первой группе относятся все зерновые культуры и такие остатки производства, как жмыхи и отруби. Сочные корма — это клубни картофеля и топинамбура, корнеплоды, кормовая и обычная капуста, ботва огородных культур, зеленая свежая трава, а грубые — мякина и сено. Что касается кормов животного происхождения, здесь свиньи не имеют особых вкусовых предпочтений. Им подходят любое мясо и рыба, кровь, кости, молоко и молочные продукты, пахта, сыворотка, обрат. Минеральные корма — это соль, мел, кормовые добавки, костная мука. Свиньями хорошо поедается ячмень, считающийся лучшим зерном из всех злаковых, а для откорма широко применяется кукурузная, ржаная, овсяная дерть, дробленая пшеница и горох. Лучшими отрубями считаются пшеничные, а из жмыхов свиньи больше всего любят подсолнечный, льняной и (особенно!) соевый. Для повышения аппетита и наилучших приростов добавляют в рацион свиней дубовые желуди. На подворье лучше всего кормить животных столовыми отходами, чередуя со свежей травой и комбикормами.

Для чего нужна побелка садовых деревьев? Единственная её задача — отражение солнечных лучей в то время, когда они могут причинить вред дереву (в конце зимы—начале весны). В этот период в дневное время солнце довольно сильно нагревает незащищенные верхние слои штамба и основания скелетных ветвей. Камбий, залегающий под корой, может выйти при этом из состояния покоя и стать чрезвычайно уязвимым для пониженных температур. При этом ночью могут быть значительные морозы, а перепады между дневной и ночной температурой составить на поверхности стволов до 40–50°С! Это становится причиной повреждений штамба и ветвей (ожогов, отслаивания коры, глубоких трещин, морозобоин). Такие раны бывают обычно с южной стороны. Главная мера профилактики — побелка стволов и оснований скелетных ветвей. Причем оптимальный срок этой работы — до устойчивых морозов и установления снегового покрова, т. е. в ноябре. Для приготовления побелочного раствора на 10 л воды берут 2–2,5 кг свежегашеной извести или мела. Для лучшего закрепления побелки на коре в раствор добавляют 150–200 г казеинового, столярного или малярного клея. Можно использовать готовые специальные смеси. Небольшие по размеру деревья белят из опрыскивателя или краскопульта (процедив раствор) обрабатывая всю надземную систему. У взрослых растений белят штамб, основания скелетных ветвей и лидеров так, как достает рука. В апреле известковую побелку подновляют, добавляя к 10 л раствора 300 г медного купороса для дезинфекции коры от болезней. Еще проще и эффективней заменить побелку обвязкой светлым синтетическим материалом, проницаемым для воздуха и не задерживающим воду (например, сеткой от комаров или старым тюлем в несколько слоев). Это защитит дерево не только от перепадов температур, но и от грызунов, которые синтетику не любят. Гораздо лучше побелки Садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питательных и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Двух ведер глины вам хватит на все лето.