Газета

Уменьшить объем весенних работ можно, если часть цветов посеять осенью.      Так, под зиму можно сеять многие летники: васильки, календулу, космос, годецию, эшшольцию, лаватеру, алиссум, флокс Друммонда, кохию, нигеллу, левкой, львиный зев, однолетние астры. Из многолетников — аквилегию, василистник, лабазник, купальницу, многолетний лен, люпин, молочай, мелколепестник, энотеру, садовую традесканцию и др. Не боятся холода и лекарственные растения: девясил, ромашка, валериана, зверобой. Флоксы можно сажать под зиму. Кстати, астры подзимнего посева вырастают более кустистыми, крепкими, обильно цветут и не болеют фузариозом. Цветы, особенно однолетние, лучше сеять сразу на постоянное место, тогда весной не придется их пересаживать. При подзимнем посеве семена естественным путем проходят стратификацию, необходимую для многих растений. К тому же весенние талые воды способствуют повышению их всхожести и жизнестойкости. Грядки под посев устраивают там, где весной не будет стоять вода, и перекапывают до подмерзания почвы, выравнивают и делают бороздки (поглубже, чем для весеннего сева). Запасают пару ведер с сухой рыхлой почвой для засыпки семян и помещают их в сарай. Грядку накрывают рубероидом или п/э пленкой, чтобы дожди не размыли бороздки. Посев проводят в ноябре—декабре, когда земля уже подмерзнет и не будет опасности осенних оттепелей, иначе в теплую погоду семена прорастут, а вернувшиеся морозы уничтожат проростки. Для этого откапывают грядку изпод выпавшего снега, снимают пленку или рубероид. После высева семян бороздки засыпают заготовленной почвой или песком. Грядку с посевами укрывают еще и снегом. Семена для подзимнего посева должны быть качественными, с высокой всхожестью. Норму высева увеличивают на 30–50%. Основное правило подзимнего сева: сухое семя положить в сухую борозду и укрыть сухой землей.

Ингредиенты На 1 фазана: 1 ст. ложка свиного топленого сала, 2 ст. ложки масла сливочного, 150 г шампиньонов или белых грибов, 120 г лука, 40 мл вина. Приготовление Фазана разделать и обжарить на сковороде. Когда он зарумянится со всех сторон, добавить мелкие шляпки шампиньонов или белых грибов и мелкие головки лука, предварительно поджаренные в масле. Закрыть посуду крышкой и довести до готовности на слабом огне. Затем прибавить вино, крепкий бульон (один стакан) и прокипятить. Блюдо можно готовить и без вина. При подаче фазана положить в глубокое блюдо, вокруг обложить шампиньонами, луком и полить соком. Накрыть крышкой, нагреть до кипения и подать к столу. Гарнир — жареный картофель.

Разводить фазанов можно и в условиях домашней фермы. Нужно только найти место и обустроить вольер.      Весной его чистят, дезинфицируют хлорной известью, белят. Перед заселением внутри ставят вертикально связанные вместе снопы пшеницы, кукурузы, стеблей тростника, камыша в виде шалаша, сажают несколько невысоких елочек, а оставшуюся площадь засевают люцерной, рапсом и др. В этих укрытиях самки фазанов делают гнезда. Среди кустарников и травы должны быть и затененные места, и хорошо освещенные участки, т. к. самки не устраивают гнезд в слишком густых зарослях. Можно устроить искусственное гнездо: в земле под кустом делают небольшую ямку и укладывают в нее несколько сухих листьев, травинок или немного мха. Семью фазанов комплектуют из молодых здоровых птиц: самок в возрасте 8–18 месяцев, самцов — 1–2,5 года. Самца фазана можно спаривать с 3–5 самками в зависимости от его качеств. Золотой фазан При формировании семей составляют их из неродственных птиц. Среди фазанов встречаются самцы, которые бьют самок и иногда забивают их насмерть. Поэтому нужно поставить в вольере укрытия (шалашики из снопов камыша, соломы), в которые самка могла бы прятаться при преследовании её самцом и во время кладки яиц. Часто самка не приступает к кладке или откладывает неоплодотворенные яйца. Причины могут быть разные: нарушение режима ухода, неполноценный рацион, недостаточная активность самца или его бесплодие, бесплодие самки. Если самец малоактивен, его заменяют другим или уменьшают число самок в семье. Если самец очень активен и постоянно преследует самку, то надо увеличить в семье число самок или разделить вольер металлической сеткой, в которой сделать ряд отверстий, достаточных для прохода самки, но препятствующих проходу более крупного самца. С удлинением светового дня начинается период токования, а спустя 14–20 дней после начала токования самки начинают нести яйца в различных местах вольера. Откладка яиц обычно происходит с начала мая и до конца июля. Снесенные в разных местах вольера яйца собирают ежедневно утром во время кормления или после полудня так, чтобы меньше беспокоить птиц. Для предотвращения расклева яиц дают измельченную скорлупу куриных яиц, кормовые добавки с кальцием (например, «Крепковит для кур и птицы»), делают в вольере затемненные места. Яйца складывают в картонные прокладки для куриных яиц. По мере накопления их закладывают в инкубатор или под наседку. Яйца нельзя хранить на свету, т. к. у них быстрее, чем у куриных, снижается выводимость. В остальном их хранение и отбор для инкубации аналогичны куриным. Срок эксплуатации родительского стада фазана 2–3 года, после чего обновляют молодняком. Яйценоскость на самку около 40 яиц, пригодны к инкубации обычно 85% из них; выводимость 75%, сохранность молодняка с 1-го по 10-й день жизни около 90%. Проще всего выводить фазанят под наседкой (например, курицей или индейкой). При этом наседка нужна для вывода и выращивания молодняка в течение не более 2 месяцев.  

В октябре самое время уделить внимание борьбе с грызунами, в частности с полевками. Это — грызуны, похожие на мышей, с неуклюжим туловищем, толстой головой, ушами, скрытыми в волосах и коротким хвостом (не более 2/3 длины тела). Они обитают практически везде. Полевки повреждают всходы, объедают корневища и луковицы цветов, а зимой повреждают молодые кустарники и высаженные осенью саженцы. Запасы себе они делают из сочных корней растений и зерна. Чаще встречается полевка обыкновенная (есть еще полевка рыжая, пашенная, водяная). Длина её тела 9–12 см, хвоста — до 4 см; мех серый. Живет колониями, на небольшой глубине роет сложно-разветвленную систему ходов с кладовыми. В некоторые годы среди полевок вспыхивают различные инфекции, опасные для человека и домашних животных. Контакты с полевками через кровососущих насекомых и клещей, которые нападают на полевок, а затем на человека и животных, особо опасны. От них передаются человеку чума, туляремия, инфекционная желтуха, тиф, некоторые формы лихорадки, паразиты (трихины, ленточные черви, нематоды), микозы кожи, волос и ногтей. Домашние животные заражаются от грызунов ящуром, сибирской язвой, инфлюэнцей лошадей, рожей свиней, бруцеллезом, кокцидиозом. Поэтому лучше предотвратить нашествие грызунов, чем с ними бороться. Остатки растений и мусор способствуют размножению полевок, поэтому участок осенью очищают, а почву перекапывают. Помогает опрыскивание ценных сортов деревьев маслом мяты, т. к. грызуны не переносят её запаха (как и запаха полыни). Для профилактики появления полевок высаживают на участке рябчик императорский, т. к его луковицы отпугивают их своим запахом. Рядом с норами раскладывают листья и ветки черной бузины, листья чернокорня лекарственного. Существует довольно сложный, но эффективный метод борьбы с полевками — устройство ловчих канавок. Такую канавку роют глубиной на штык лопаты, делая стенки гладкими и уплотняя дно. Ширина равна глубине. Чтобы ловушка стала рабочей, через 5–10 м в уплотненное дно ставят ловчий цилиндр из двухлитровой (или более) пластиковой бутылки с удаленным дном, вкапывая её в канавку горлышком вниз на 1,5–2 см ниже уровня почвы, чтобы грызун попался в ловушку. Используют также ультразвуковые приборы, т. к. грызуны обладают чутким слухом, на них болезненно влияют определенные ультразвуковые волны, не слышимые человеческим ухом. Однако приборы рассчитаны на определенную площадь действия, и если на их пути находится преграда (строение, стена), то за ней действие ультразвука прекращается. Большой выбор ультразвуковых отпугивателей в магазине Можно отпугивать грызунов мазью Вишневского: взять мох сфагнум, поместить на него примерно ст. ложку мази и засунуть в норку, не присыпая её землей. Также подойдут деготь и скипидар, но они не так эффективны, а мазь Вишневского к тому же не так быстро смывается дождем. Эффективны против грызунов отравленные приманки (например, «Ратобор»), но на открытой территории они опасны для птиц и др. Используют как зерновые, так и зеленые отравленные приманки. Зерновая приманка (а также тестобрикеты и твердые брикеты) предпочтительнее в прохладное и холодное время года. Гранулы удобно использовать в холодное время года Летом лучше применять зеленую приманку (или кусочки корнеплодов), раскладывая её в норы. Зеленая приманка — это смесь свежей порубленной травы (люцерны, клевера) или корнеплодов с концентратом родентицида (в пропорциях согласно инструкции). Траву рубят на кусочки длиной 5–10 см, корнеплоды на кусочки массой около 1 г. Приманку раскладывают на тропках грызунов порциями по 5–10 г, размещая под искусственными укрытиями (под сбитыми кровлеобразно дощечками длиной 40–50 см, в глиняных или цементных трубах), где грызуны лучше поедают приманку, меньше риск для домашних животных и птиц. Приманку обновляют каждые 3–4 дня.

Изготовление пакли из стеблей подсолнечника Пакля — материал, потребность в котором возникает в любом хозяйстве. Паклю можно легко сделать из стеблей подсолнечника: после созревания семечек стебли срезают и раскладывают на проезжей части дороги, чтобы колеса проезжающего транспорта их хорошенько размяли. Давленые стебли убирают под навес, чтобы они высохли. Потом их «треплют», чтобы очистить волокна от остатков засохшей мякоти. После этого пакля готова. Увеличение прочности мешков, сетей, бечевок и т. д. Дубовую кору заварить кипятком (1,5 ведра воды на 1 кг коры). Погрузить в эту воду обрабатываемое изделие и оставить его на сутки, после чего достать, ополоснуть в чистой воде и высушить. Обработанная так пеньковая или льняная ткань сильно пропитывается танином (дубильной кислотой) и приобретает высокую прочность, способность выдерживать большее натяжение, отлично переносит действие сырости.

Сорт — это совокупность растений одного вида, созданная в результате селекции и обладающая определенным (уникальным) комплексом признаков, отличающих эту группу растений (сорт) от других растений этого вида. Сорта плодовых и ягодных культур размножаются только вегетативно. Каждый сорт плодовой культуры — это, по сути, гибрид, полученный различными способами (чаще всего в результате переопыления), выделенный за какие-либо ценные признаки.    Требования к современным сортам довольно жесткие — соответствие определенным стандартам по 15–20 разным параметрам: устойчивости, качеству и так далее. Чтобы получить растение, соответствующее одновременно 15–20 заданным параметрам на нужном уровне, требуется проверить тысячи (а иногда и сотни тысяч) сеянцев. Количество же опыляемых цветков зависит от среднего числа семян в одном плоде, то есть от культуры. Продажа саженцев на рынке     Так, у земляники в одном плоде сотни семян, т. е. селекционеру можно начинать с нескольких десятков цветков. А вот у косточковых семя одно, поэтому для выведения одного сорта опыляют не менее 5–10 тысяч цветков.    Главный фактор при выборе сорта для своего сада — его зимостойкость. Она должна соответствовать климату данной зоны. Учитывают и теплолюбивость, т. е. длительность теплого времени года, и сумму положительных температур, необходимых данному растению, чтобы древесина вызрела и прошел листопад. Если дерево уходит с листьями в зиму, то при сильных морозах оно подмерзнет.    Нужно учесть, что большинство плодовых культур самобесплодны (т. е. завязывают плоды при опылении только пыльцой другого сорта). Поэтому лучше, если деревья разных сортов цветут одновременно и являются хорошими опылителями друг друга. Желательно подбирать сорта, устойчивые к болезням, распространенным в данной местности. Конечно, учитывают качество плодов (вкус, сочность, размеры и т. д.), сроки их созревания и урожайность.     Нужно заранее узнать тип подвоя, а также тип кроны и способ её формирования. От этого зависит площадь, которую отводят под дерево, и схема посадки. Часто наши сорта размножают в южных регионах, т. к. там за год вырастает красивый саженец, но на незимостойком подвое. Определить происхождение саженца на глаз непросто. Поэтому рекомендуется выращивать саженцы самим. Для этого сеют семена, взятые от плодов надежных, проверенных сортов, что гарантирует получение устойчивого подвоя.    Основные критерии при выборе подвоя — совместимость с районированными сортами, морозостойкость и зимостойкость надземной и корневой системы, ускоренное вступление в плодоношение прививаемых сортов, высокая урожайность, а для клоновых подвоев ещё и возможность выращивания без опоры и полива. Лучше всего выращивать подвои из семян местных устойчивых сортов, а затем привить понравившийся сорт.

Овощи и фрукты — богатейший источник минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон, растительных жиров, углеводов (в основном это простые сахара глюкоза, фруктоза). Минеральные соли, содержащиеся в растениях, и входящие в них элементы играют важную роль в обмене веществ, образовании ферментов, гормонов и кроветворении человека. Они существенно влияют на деятельность сердца, возбудимость нервной системы и мышц, входят в состав костей скелета. Горох - источник фосфора. Хорошими источниками калия служат овощи и фрукты, особенно сухофрукты (урюк, изюм и др.) Калий участвует в обмене натрия и кальция. Он необходим для мышечных сокращений и действия многих ферментов. Калий обладает диуретическим действием. Его используют при сердечно-сосудистой недостаточности. В сутки человеку необходимо получать около 3 г калия. Хорошим источником фтора являются зеленые листья капусты, зеленый лук, пшеница. Фтор предупреждает развитие кариеса зубов. Хорошими источниками магния являются богатые клетчаткой овощи и фрукты (растворимая клетчатка — в яблоках, моркови, сливе и тыкве; нерастворимая — в пшеничных отрубях, цельных злаках и во всех фруктах и овощах), а также хлеб грубого помола. Магний активизирует фосфорный обмен, способствует снижению повышенного кровяного давления, участвует в выведении холестерина из кишечника. Суточная потребность в магнии у взрослого человека составляет около 0,3–0,5 г. В тыкве много магния... Фосфора много в орехах, зелени, фасоли, горохе. Фосфор — один из главных строительных материалов для костей и зубов. Фосфор входит в состав ряда ферментов, участвующих в жизнедеятельности внутренних органов и мозга. Потребность взрослого человека в фосфоре исчисляется 1,5–2 г в сутки. Кальций содержится в злаках, лиственной зелени и других растениях в виде нерастворимых солей. Кальций является основным материалом для построения скелета и зубов; участвует в механизме свертывания крови, деятельности некоторых ферментов, влияет на возбудимость периферической нервной системы. Суточная потребность в кальции для взрослого человека примерно 1 г. Количество кальция в пище имеет существенное значение в лечебном питании при отеках, аллергических состояниях. Железо хорошо усваивается из зелени, помидоров, фруктов (яблока, абрикоса, бананов, дыни, персика, груши, ананаса, граната). Железо входит в состав гемоглобина красных кровяных телец (эритроцитов) и дыхательных ферментов клеток. Суточная потребность человека в нем около 15 г. Йод есть в свекле, фейхоа. Он участвует в образовании гормона щитовидной железы, повышает усвоение кальция и фосфора. Суточная потребность взрослого человека в йоде составляет 0,1–0,2 мг.

В домашних условиях консервы готовят из любого вида мяса или рыбы. В зависимости от желания, такой продукт можно приготовить для долгого хранения или быстрого употребления в пищу. Домашние консервы по вкусовым качествам не уступают заводским. Они легки в приготовлении, получаются вкусными и ароматными. Мясная тушенка довольно несложно приготавливается в кастрюле-скороварке. На 1 кг сырого мяса (говядины, баранины и свинины) добавить 2 головки чеснока, 4 лавровых листочка и 10–12 горошин черного перца. В скороварку поместить мясо, предварительно отмытое от мелких косточек и крови, нашпигованное чесноком (на куске мяса ножом сделать несколько крестообразных надрезов, в которые «утопить» очищенные и обвалянные в соли дольки чеснока: мясо пропитывается соком чеснока и солится изнутри). Воды в кастрюлю налить столько, чтобы вместе с погруженным мясом уровень её не превышал половины кастрюли. Добавить соль (0,5 ст. ложки), скороварку закрыть и от начала шипения клапана выдержать на огне 25–30 минут для говядины и 20 минут для баранины или свинины. Пока мясо варится, можно простерилизовать банки и приготовить приправу. Для этого в небольшой эмалированной кастрюле или кружке кипятить в течение 3–5 минут (в 100 мл воды) перец, лавровый лист и мяту. Когда мясо готово, его в горячем виде разложить в горячие стерилизованные банки, добавить приправу и мелко нарезанный чеснок (вторую головку чеснока). Затем долить из скороварки бульон и сверху (приблизительно на 1 см) слой растопленного жира или топленого масла так, чтобы до края банки оставалось пустое пространство (около 1 см), тотчас банки закатать крышками. Приготовленные таким образом консервы хранятся при комнатной температуре 1–2 месяца, в погребе при температуре до +10 °С в течение 5–6 месяцев.

Качество шкурок зависит от породы, условий кормления и содержания, времени убоя, правильности съема шкурок и т. д. Уровень качества шкурки определяется размером, наличием дефектов, прочностью и толщиной мездры, густотой и выравненностью меха, окраской и др. При выращивании кроликов на шкурку на племя отбирают только крупных животных с типичным по окраске, густым и уравненным по густоте волосяным покровом; окролы проводят, чтобы убой пришелся на ноябрь—март (после линьки). Шкурка кролика Кролики пород Черно-бурый, Советская шиншилла, Белый великан, Венский голубой, Серебристый имеют наиболее густой мех. Если в хозяйстве имеются только беспородные кролики, то приобретают крупных чистопородных самцов данных пород и используют их в течение 4–5 поколений, отбирая на племя молодняк с наибольшей густотой волос. В стаде оставляют тех кроликов, которые к возрасту убоя на шкурку достигают наибольшей живой массы. Шкурку с пышным, густым и блестящим мехом получают только от вылинявших кроликов при убое с ноября по март. Летом волосяной покров редкий. От убоя линяющих кроликов получают шкурки еще худшего качества, с тусклым, невыравненным волосяным покровом, они непрочны в носке, мех быстро вытирается. Поэтому практикуют выборочный убой кроликов, чтобы исключить убой животных с незакончившейся линькой. Стадию линьки у кроликов с цветным волосяным покровом определяют по наличию пигментированных (темных) участков кожи и подрастанию новых волос, которые видны при раздувании меха. У белых кроликов процесс линьки устанавливают по подрастанию новых волос и прочности связи с кожей оставшихся (путем легкого подергивания длинных старых волос: если они легко выдергиваются, то кролик линяет). У взрослых кроликов весенняя линька начинается примерно с конца марта—начала апреля, а осенняя примерно в сентябре—октябре. После линьки вырастает густой, пышный, блестящий и упругий мех (обычно к началу ноября), сохраняющийся до апреля. Двухнедельные крольчата Первый мех формируется у крольчат к концу первого месяца, но сразу же начинается первая возрастная линька, длящаяся 90–105 дней. Вторая линька начинается примерно в 4,5 месяца и длится столько же. После её окончания (в возрасте 7–7,5 месяца) волосяной покров приобретает свойственный взрослым животным вид. Молодняк, родившийся в начале года, не стоит выращивать до осени, т. к. это ведет к перерасходу кормов. Его лучше использовать для ремонта стада или для продажи. Молодняк, родившийся весной, забивают на шкурку в 6 месяцев, а из летних и осенних окролов — в 4–5 месяцев. Кроликов до 3 месяцев содержать группами по 5–6 голов в клетке, при площади пола 0,1–0,2 кв. м на 1 кролика. Групповое содержание в одной клетке самцов старше 3 месяцев недопустимо, т. к. это приводит к порче шкурок — «закусам». Самцов с 3 месяцев содержат по одному или кастрируют. После кастрации их можно содержать по 4 головы в клетке.

Вымыть 1 кг баклажанов, удалить плодоножку и нарезать кружками толщиной 1,5–2 см. Приготовить рассол из расчета 2 ст. ложки соли на литр воды и отварить кружки баклажанов до готовности. Затем откинуть их на дуршлаг и дать стечь воде. Пропустить через мясорубку 5 больших красных сладких перцев, большую головку чеснока и стручок красного горького перца. Овощную массу смешать со 100 г столового уксуса и 1/2 стакана растительного масла. В банку уложить рядами кружки баклажанов, покрыть смесью перцев и чеснока и поставить в холодильник. Через 2 часа остренькие баклажаны готовы к употреблению. Для того чтобы заготовить их на зиму, нужно уложить подготовленные баклажаны в стерилизованные банки рядами, покрывая каждый ряд смесью перцев и чеснока. Затем долить доверху растительным маслом, дополнительно добавить 1 ч. ложку уксуса на литровую банку и стерилизовать поллитровые банки 30 минут. Закатать крышками.

Баклажаны долгое время считались сугубо южной культурой. В Средней полосе, на Урале, в Сибири их возделывают лишь последние 30 лет. На сегодняшний день, благодаря работе селекционеров и наработанным приемам овощеводов-практиков, этот овощ успешно выращивается в большинстве регионов.     Кроме привычных удлиненно-овальных фиолетовых баклажанов, существуют и другие сорта — круглые, грушевидные, белые, красные, полосатые и др. По агротехнике они не отличаются от обычных. Для средней полосы и северных районов выбирают только районированные ранние сорта, например: Робин Гуд — раннеспелый (100–120 дней), низкорослый, устойчивый к неблагоприятным условиям; Кировский — раннеспелый (110–120 дней), компактный, с хорошей завязываемостью плодов; Черный красавец — среднеспелый (110–140 дней), со стабильным плодоношением, хорошей завязываемостью плодов при неблагоприятных условиях.     Выращивают с укрытием, вместо пленки лучше использовать нетканый укрывной материал (лутрасил и т. п.). В жаркое лето укрытие снимают, но в августе, когда ночи становятся прохладными, обязательно укрывают снова. Для открытого грунта и пленочных туннелей выбирают сорта и гибриды с компактным кустом, высотой не более 1 метра.    Для защищенного грунта предпочтительнее среднерослые (150 см) и высокорослые (до 2 м) сорта, которые по мере роста подвязывают к шпалере. У баклажанов нежные и мягкие листья, которые охотно поедают колорадский жук, слизни и листогрызущие гусеницы.    Выращивание рассады баклажанов отличается от агротехники рассады томатов. Так, баклажанам нужна более высокая температура, чем томатам. Кроме того, если переросшую помидорную рассаду высаживают под наклоном, заглубляя в почву почти до верхушки, то рассаду баклажанов так, заглубляя и с наклоном, не сажают.     Поэтому для рассады баклажанов важна хорошая освещенность, чтобы не перерастала. Срок посева для обогреваемых весенних теплиц — конец февраля, для парников и необогреваемых теплиц — начало марта, для открытого грунта (с укрытием) — середина—конец марта. Семена всходят очень медленно, поэтому их проращивают в тепле во влажной мягкой ткани. Сеянцы в фазе 2 настоящих листьев пересаживают (пикируют) в стаканчики размером 7 х 7 см. На постоянное место рассаду высаживают в возрасте 50–55 дней — для открытого грунта и пленочных укрытий, 65–70 дней — для теплиц.    За две недели до высадки рассаду закаливают, выдерживая её днем при температуре +18 °С, а ночью +14 °С. За сутки до высадки рассаду обильно поливают. Если её выращивали в ящиках без пикировки, то перед высадкой в грунт подрезают главный корень, чтобы усилить рост боковых корней. Затем обмакивают корни в болтушку из глины.     Лучшие предшественники баклажанов — бобовые и зонтичные (морковь и др.). В теплице высаживают баклажаны рядами по схеме 40 х 60 см, в открытом грунте — лентами с расстоянием 30 см между рядами в ленте и 30–40 см между растениями в ряду, расстояние между лентами 70 см. С северной стороны посадок баклажанов хорошо бы посадить кулису из кукурузы или подсолнечника. Первый цветок...    До образования завязей поливают так, чтобы слой почвы увлажнялся не менее чем на 30 см. После образования плодов почва вокруг растений должна промачиваться на 50 см. Регулярно (не менее 5 раз до сбора урожая) рыхлят междурядья.    Баклажаны плодоносят при коротком дне. Поэтому для более раннего и высокого урожая в средней полосе и севернее посадки закрывают светонепроницаемым экраном с 6 часов вечера до 6 часов утра. В открытом грунте и парниках растения не подвязывают и не пасынкуют, а в теплицах формируют в 2 стебля.    Плоды снимают в технической спелости, т. к. при созревании они начинают горчить. Их не выламывают, а срезают секатором или ножом вместе с плодоножкой.

Многие декоративные породы кур были выведены из обычных продуктивных. Следует знать, что разведение декоративных кур довольно сложно, требует особых условий содержания и опыта птицевода. При разведении необходим строгий отбор по важнейшим породным признакам. Куры декоративных пород достигают зрелого возраста поздно (на 9-й месяц жизни), имеют низкую яйценоскость (примерно 80 яиц в год).   Голландка — это самая распространенная и популярная декоративная порода, первоначально разводившаяся как яйценоская. Её главное украшение — большой круглый хохолок. Окраска оперения: черная с белым хохолком (самая распространенная), синяя с белым хохолком, синяя полосатая с белым хохолком и белая. Гамбургская порода отличается небольшой величиной. Разновидности окраски и рисунка оперения: серебристая, крапчатая, золотистая крапчатая, серебристая пятнистая, золотистая пятнистая и черная. Куры Орловские Орловская курица (бойцовая) — декоративная порода крупных кур с выраженными чертами бойцовых пород. Разновидности окраски оперения: трехцветная (самая распространенная), цвета красного дерева, белая, черная и синяя полосатая. Иокогамская — одна из самых древних декоративных пород, служит украшением выставок. У птицы легкое удлиненное тело и длинный хвост с большими нежно-шелковистыми косицами. Разновидности окраски оперения: красно-белая и белая. Малайская бойцовая — одна из древних бойцовых пород, но сейчас её разводят как декоративную породу и для выставок. Птицеводов она привлекает своим воинственным обликом. Минорка — небольшая, изящная порода, с необычной окраской и великолепным гребнем у петухов. Сочные острые зубцы торчат прямо вверх, у кур же тонким лепесточком свисают набок (как будто беретик, надвинутый на ухо). Красота гребня — результат длительной селекции. Шелковистые куры — происходят из Южной Америки. Имеют оригинальное белое оперение, которое как будто вымазано сажей. Гребень, сережки и ушные мочки свинцового цвета. Крупных перьев, которые обычно бывают на крыльях и в хвосте обыкновенных кур, у них нет. Тело покрыто перышками в виде узких, длинных, пушистых и шелковистых волосков, поэтому их и назвали шелковистыми, или шелковыми. Куры Китайские шелковистые Самцы итальянских куропатчатых кур отличаются оригинальной головой с голой носовой частью, покрытой нежной кожей без складок и шероховатостей. Глаза большие. Клюв желтый, длинный, сильный, слегка загнутый. Ушные мочки белые, без складок. У самки гребень одиночный, большой, нежного строения, правильно зазубренный, перегибающийся на какую-либо сторону. Юмор Петух закатывает в курятник страусиное яйцо и говорит: — Не хотелось бы вас критиковать, милые дамы, но поучитесь, как работают другие!

Перемолоть в мясорубке 3 крупных лимона и 3 средние головки чеснока. Сложить лимонно-чесночную массу в двухлитровую банку и залить 5 стаканами теплой кипяченой воды. Все хорошенько перемешать и настоять в течение суток в темном месте. Затем процедить и хранить в холодильнике. Принимать по 2 ст. ложки утром и вечером за полчаса до еды. Курс лечения 3 недели. Снять верхнюю шелуху с луковицы, саму луковицу с оставшейся шелухой ополоснуть, положить в поллитровую банку, залить 1 стаканом холодной воды и оставить на ночь. Утром процедить и выпить всю жидкость. И так каждый день, используя каждый раз новую луковицу. Давление нормализуется полностью, независимо от верхнего и нижнего пределов. Залить стаканом кипятка 2 ст. ложки сушеных плодов черной смородины, поставить на плиту и греть на малом огне 10 минут. Снять с огня, настоять 1 час и процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день.

Лучшее время посадки колонновидных яблонь — весна, сразу после таяния снега. Размещают их на солнечных местах, защищенных от северных ветров. Посадочную яму копают так, чтобы корни саженца разместились в ней свободно, не загибаясь. На тяжелых, глинистых почвах на дно ямы кладут слой дренажа. Схема посадки 90 x 90 см или 1 x 1 м. В яму вносят 3–4 кг компоста или перегноя, 50–100 г суперфосфата и 50–80 г калийных удобрений. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, насыпают отделяющий удобрения от корней слой земли, затем сажают растения и обильно поливают. Место прививки должно быть над землей. Если саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), корни замачивают на 5–10 часов в холодной воде. Перед самой посадкой обрезают кончики корней. Делают глиняную болтушку (в ведре разводят водой глину до густоты сметаны), окунают в нее корни на несколько секунд. Это поможет растению быстро образовать всасывающие корешки и хорошо прижиться. Для посадки лучше использовать саженцы-однолетки с различным сроком созревания плодов. Посаженные растения трижды подкармливают мочевиной: 50 г на 10 л воды по 2 л раствора на деревце. Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 недели после первой, третью — через 2 недели после второй. Весной и летом (до середины июня) подкармливают также раствором навозной жижи (1 : 10) или куриного помета (1 : 30). Идеально подойдет комплексное удобрение «Здравень турбо для плодовых и ягодных культур» или «Здравень-Аква». В случае сухого жаркого лета колонновидные яблони надо хорошо поливать, т. к. корни у «колонн» расположены вблизи поверхности почвы. Начиная с августа исключают подкормки азотными и органическими удобрениями, но продолжают подкормку с использованием монофосфата калия или сернокислого калия (10–15 г на ведро воды) для обеспечения вызревания древесины и повышения зимостойкости дерева. Колонновидной яблоне свойственен затяжной рост осенью. Особенно слабое место — верхушечная почка. Для ускорения процесса её вызревания в середине августа удаляют 2/3 листовой пластинки у четырех верхних листьев. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. В случае гибели верхушечной почки из-за морозов или повреждения вредителями растения могут дать 2–3 энергично растущих вертикальных конкурирующих побега. Из них оставляют только один наиболее развитый. Другие конкурируюшие побеги вырезают при длине 15–20 см. Их можно использовать для прививок. Другой вариант — оставить несколько вертикальных побегов, позволив яблоне развиваться в несколько стволов. В дальнейшем эти стволы будут вести себя как отдельные «колонны», а компактная форма дерева сохранится. При желании сформировать строгую «колонну» рост боковых ответвлений ограничивают прищипкой всех энергично растущих боковых побегов, оставляя у их основания 2–3 почки (листа). Молодые растения 1–2-го года жизни на зиму укрывают от сильных морозов хвойным лапником, стружкой, соломой, колпаками из белого плотного нетканого материала в несколько слоев. Окучивание снегом тоже защищает их от морозов. На зиму деревца также защищают от мышей и зайцев. Для этого можно установить вокруг стволика согнутый из металлической сетки с ячейкой 5–10 мм цилиндр высотой 20–25 см так, чтобы сетка не касалась коры. Колонновидные сорта можно привить в кроны обычных сортов на сильнорослых, а лучше — слаборослых подвоях. В последнее время приобретают популярность колонновидные яблони с мелкими плодами — ранетки (китайки) с различной окраской плодов: от желтых до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение делает их очень декоративными: двухлетнее растение такой «колонны» высотой 1,2–1,5 м может иметь до 150–200 плодов, сплошь покрывающих деревце снизу до самого верха так, что листьев практически не видно. Плоды съедобны и отлично подходят для варенья и компотов.

Лисички в сметане     Нарезать тонкими кольцами белую часть лука-порея. Промыть 500 г лисичек, отбросить на дуршлаг и дать воде стечь. Крупные грибы нарезать на четвертинки, мелкие оставить целиком.    В глубокой сковороде с толстым дном прогреть 3 ст. ложки растительного масла, положить лук и обжарить его до легкого золотистого оттенка.    Затем добавить в сковороду грибы, которые сразу же перемешать с луком, немного посолить и продолжать обжаривать до тех пор, пока не испарится вся жидкость и грибы начнут подрумяниваться.    Добавить 150 г жирной сметаны, перемешать, уменьшить огонь и тушить лисички под крышкой еще 10 минут. Омлет с опятами     Мелко нарезать луковицу, обжарить до прозрачности на растительном или сливочном масле.    Добавить 100 г отваренных опят, предварительно порезав на небольшие кусочки. Всё перемешать и жарить до золотистого цвета лука.    Белки 4 яиц отделить от желтков и взбить в пену. Желтки взбить отдельно. Соединить белки с желтками и добавить молоко (из расчета 1 скорлупка молока на 1 яйцо), 1 ст. ложку муки, посолить и поперчить по вкусу.    Влить яичномолочную смесь в грибы, перемешать, накрыть крышкой и готовить омлет в течение нескольких минут.

При хранении клубни проходят три периода: дозревание, покой, пробуждение почек. В период дозревания (длится 1–1,5 месяца) наблюдается интенсивное дыхание клубня и испарение влаги. В период зимнего покоя (длится от одного до нескольких месяцев) почки глазков остаются спящими, не прорастают, клубни выделяют мало тепла и влаги. Период пробуждения почек означает окончание периода покоя. В этот период увеличивается потеря массы клубней. Поэтому в течение всего времени хранения важно поддерживать определенную температуру и влажность. Причем предназначенные для первоочередного потребления клубни хранят при более высокой температуре, чем семенные и продовольственные. Семенной картофель Места хранения должны быть сухими, чистыми, побеленными известью. Обрабатывают хранилища также 2%-м раствором поваренной соли, обеззараживают дымлением травы полыни или пижмы (дымят не менее суток, затем хранилище проветривают). Это нужно потому, что в хранилище картофель часто поражается фузариозом, фитофторозом, гнилями бактериального происхождения. Заражение происходит еще в поле, причем особенно сильно поражаются клубни травмированные и поврежденные проволочником, хрущом, совкой. Заражению способствует дождливая или, наоборот, слишком засушливая погода. Семенные клубни хранят с этикетками, каждый сорт в отдельном ящике. Влажность воздуха должна быть 85–90 %. Если влажность будет выше, то картофелю грозит заражение мокрой гнилью. Загнившие клубни необходимо убирать, а оставшийся картофель для того, чтобы не загнивал дальше, опудривают мелом или золой: на 1 кв. м картофеля, лежащего слоем 15–18 см, надо одну горсть мела или золы. Для снижения влажности ставят емкости с известью, сухим древесным углем. Рассыпают поверх картофеля свеклу, которая забирает избыток влаги, а сама не будет сохнуть. Оптимальная температура для хранения продовольственного картофеля +2…+3 °С. При хранении картофеля в тамбурах и коридорах, в квартирах главная проблема —¡сухость воздуха. Для повышения влажности можно поместить в середину емкости с картофелем пластиковую бутылку (1,5 л) со срезанным верхом и проколотыми в боках мелкими отверстиями, а в бутылку заложить мокрые тряпки. На 50 кг картофеля хватает одной такой бутылки. По мере высыхания тряпки смачивают. Можно также клубни опустить на 3–5 минут в горячую (+50 °С) воду, а затем просушить. При этом качество останется прежним, а прорастание приостановится. Юмор — А говорят, немецкая техника надежная… Куда там! Купил себе соковыжималку, и через час она сломалась. — А сока много успел выжать? — Да всего-то 3 лимона, 4 апельсина, а на березовом она и накрылась…

Острая вирусная болезнь. Здоровые кролики заражаются при контакте с больными или переболевшими животными, также вирус переносится комарами, клещами, блохами, птицами и грызунами, с зараженными кормами, на обуви кроликовода. Болезнь распространяется быстро, при первых признаках срочно изолируют заболевшего кролика и вызывают ветеринара. Различают 2 формы: отечную и узелковую. При отечной форме вначале появляется двухсторонний конъюнктивит, а затем ринит. На голове, спине, боках и др. местах появляются опухоли до 3–4 см. При вскрытии в них обнаруживают слизистую жидкость. Это отличает миксоматоз от бродячей пиемии, при которой опухоли единичны и содержат густой белый гной. Кролики, больные отечной формой миксоматоза, угнетены, отказываются от корма, худеют, температура повышена, слизистые оболочки синюшны, дыхание хриплое, уши свисают вниз, веки слипаются от серозно-фибронозных выделений. Болезнь длиться 4–10 дней, иногда до 4 недель. До 90% больных кроликов погибают. При узелковой форме указанные признаки отсутствуют. Лишь на голове, ушах и веках появляются узелки, которые иногда рассасываются, а иногда некротизируются. Узелковая форма болезни длиться от 30 до 40 дней. Обычно 30–50% заболевших выздоравливают. Для профилактики миксоматоза используется живая вакцина, которая создает иммунитет продолжительностью 9 месяцев. Молодняк прививают двукратно: в 28–48 дней и повторно через 3 месяца. Вакцину вводят подкожно или внутримышечно в объеме 1 мл. Для профилактики миксоматоза также дезинфицируют клетки и шкурки животных, убирают территорию вокруг клеток, сдают на лабораторное исследование погибших по невыясненным причинам животных, тщательно изолируют оставшиеся продукты забоя (кровь, внутренности), сжигая или закапывая их в землю, исключают проникновение к клеткам птиц, ведут борьбу с грызунами.

Смешать по 3 части травы пустырника и травы сушеницы, 1 часть измельченных корневищ и корней валерианы и 4 части травы вереска. Залить литром кипятка 4 ст. ложки травяной смеси и дать настояться ночь. Утром настой процедить и принимать по 1 ст. ложки 4 раза в день. Смешать листья толокнянки и траву пустырника в равных частях. Залить 3 стаканами холодной кипяченой воды 2 ст. ложки травяной смеси, поставить на огонь и кипятить, пока не останется 2/3 жидкости. Затем снять с огня, охладить и процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день через час после еды. Смешать по 1 части травы пустырника, измельченных корневищ и корней валерианы, семян тмина и 2 части фенхеля. Заварить в стакане кипятка 2 ст. ложки травяной смеси и настаивать час. Настой процедить и принимать теплым по 1/2 стакана 3 раза в день, последний раз — на ночь.

Карликовые сады возделывают на шпалере или без шпалеры. Урожайность на шпалере по сравнению с карликовыми садами обычного типа больше благодаря плоской кроне, позволяющей разместить на единице площади больше деревьев. Также приведенные в наклонное положение и зафиксированные на шпалере ветви и деревья быстрее вступают в плодоношение и имеют малую силу роста. Однако горизонтально растущие на шпалере скелетные и полускелетные ветви, а также деревья, посаженные наклонно, в связи с ранним плодоношением менее долговечны, чем при естественном росте. Деревья с плоской кроной в первые годы плодоношения дают в 1,5 раза больше плодов, чем деревья, имеющие кустовую форму. При хорошем уходе плоды с карликовых деревьев крупные, выровненные по размеру, с яркой окраской, которую они приобретают изза лучшего освещения кроны. Плоды тех же сортов, привитых на сильнорослых подвоях, уступают им по этим показателям. Без полива карликовый сад резко снижает товарность, т. к. плоды сильно мельчают. Плоды карликовых деревьев содержат сухих веществ и сахаров больше, чем те же сорта на сильнорослых подвоях. Однако при неправильном уходе или при уходе как за сильнорослым садом (без учета особых требований «карликов») карликовые деревья уже на 3–4-й год не могут дать хороший урожай, рано стареют и преждевременно отмирают. Особенность и преимущество карликовых и полукарликовых подвоев — способность размножаться отводками и корневой порослью. Это обеспечивает однородность подвойного материала, поэтому выращенные на таких подвоях деревья одинаковы по силе роста и др. свойствам. Кроме того, деревья, привитые на полукарликовых и особенно на карликовых подвоях, более отзывчивы на хороший уход, чем деревья на сильнорослых подвоях, т. к. у них в поверхностных слоях почвы размещено большое количество всасывающих корешков. Из-за поверхностного залегания корней такие деревья выращивают даже при близ ком залегании грунтовых вод и на плотных глинистых почвах.

Двулетнее растение семейства сельдерейных (зонтичных), имеет 3 разновидности: корневую, листовую и черешковую.       В 1-й год образует корнеплод (корневой вид) либо корень (листовой и черешковый виды) и мощную розетку листьев. На 2-й год формирует цветонос до 1 м высотой и мелкозонтичное соцветие. Семена мелкие. Сорта корневого сельдерея: Силач, Диамант, Егор, Есаул, Юдинка, Яблочный, Деликатес, Грибовец, Бриллиант, Максим, Монарх; голландские гибриды: Луна, Триумф, Илона, Ментор и др. Сорта листового сельдерея: Бодрость, Захар, Нежный, Парус, Самурай. Черешковые сорта: Юта, Золотое Перо, Паскаль, Флорида, Малахит, Танго; голландские — Авалон, Боливар, Даклет, Гринлет, Лорет и др. Сельдерей требователен к плодородию почвы. Лучшие почвы — суглинки, богатые органикой, рыхлые, глубоко обработанные, влажные, близкие к нейтральным. Хорошие предшественники — капустные, пасленовые, луковые, тыквенные культуры. Сельдерей листовой Осенью почву глубоко обрабатывают. Под перекопку вносят на 1 кв. м ведро компоста или перегноя, 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Весной вносят 20 г на кв. м мочевины или аммиачной селитры. Семена сельдерея хранятся 3-4 года, но уже на 2-й год всхожесть их резко снижается. Семена всходят трудно, поэтому их замачивают в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л), затем подсушивают и высевают. Корневой сельдерей выращивают только через рассаду, высевая в конце февраля—начале марта в горшочки, ящики и т. д. Семена практически не заглубляют. Ящики (горшки) накрывают пленкой. Свежие семена при +24...+25°С прорастают через 8–10 дней, старые — через 3–4 недели. Появившиеся всходы присыпают почвой на 0,5–1,0 см. На 30–40-й день рассада должна иметь по 2 настоящих листа. Тогда посевы прореживают, оставляя на 1 растение площадь 5 х 5 см. У извлеченных сеянцев прищипывают 1/3 корешка и пикируют в горшочки 5 х 5 см. Растения поливают и опрыскивают раствором удобрений с микроэлементами (подойдет «Здравень турбо для рассады»). Через неделю температуру снижают до +15...+20°С. Через 60–70 дней (когда минует опасность заморозков, иначе растения застрелкуются), в фазе 4–5 настоящих листьев рассаду высаживают в грунт по схеме: 30 х 30 см, 40–60 х 20 см и т. п. Корни укорачивают на 1/3 длины, а листья на 1/4. Верхушечную почку не заглубляют! Иначе не получить нормального корнеплода. Через 5–10 дней после пересадки подкармливают комплексными удобрениями (хорош «Здравень турбо для лука и чеснока») или настоем органических удобрений. В дальнейшем делают еще 2–3 подкормки каждые 20 дней. Постоянно поливают, удаляют сорняки и рыхлят почву. Чтобы получить крупные корнеплоды, в начале августа от растений отгребают почву, освобождая корнеплод наполовину. Выламывают старые листья по периметру. Зелень используют в течение лета, выламывая крайние листья. Растения черешковых сортов в начале августа окучивают, листья связывают. Отбеленные черешки нежные, не имеют характерного резкого вкуса. Листовой сельдерей используют в течение лета и убирают до заморозков. Корневой сельдерей убирают как можно позже, но также до заморозков ниже 5°С. Корнеплоды, прихваченные морозом, хранятся хуже. В середине сентября их выкапывают, освобождают руками от почвы, листья срезают под углом, оставляя черешки длиной 2–3 см, но не повреждая верхушечную почку. Корнеплоды подсушивают, укладывают в перфорированные полиэтиленовые пакеты либо в ящики, опудривая мелом или засыпая сухим торфом. Часть их оставляют в зиму на грядке, срезав листья. После наступления устойчивых морозов их присыпают землей, торфом, опилками слоем 8–10 см или укрывают плотным материалом (типа спанбонда). Весной на них до стрелкования получают свежую зелень. Выкопанные корни листового и черешкового сельдерея, а также нестандартные корнеплоды высаживают в горшки или ящики, выставляя зимой на подоконники для выгонки зелени. Для этих же целей делают июльский посев, а осенью молодые растения пересаживают и выставляют, не обрезая, на подоконник, обеспечивая непрерывное поступление зелени.

Протереть через частое сито 250 г творога. К творогу добавить 100 г маргарина и 3 ст. ложки сахарного песка, все хорошенько растереть. Затем добавить полстакана кефира, щепотку соли, 1 ч. ложку соды, гашеную в 1 ст. ложке столового уксуса. Все смешать, всыпать 1,5 стакана муки и замесить эластичное тесто. В форму, смазанную маслом и присыпанную мукой или панировочными сухарями, выложить всё тесто, сделав высокие бортики. Нарезать маленькими ломтиками 3 средних яблока, добавить горсть смородины или вишни без косточек и выложить фрукты на тесто. Смешать 3 яйца, полстакана сахара, 2 ст. ложки муки, цедру с половинки лимона, 2 пакетика ванильного сахара и полстакана сметаны. Всё хорошо взбить миксером и залить пирог. Форму с пирогом поставить в предварительно разогретую духовку и выпекать 50 минут при 200°С. Если корочка будет слишком подрумяниваться, то её нужно прикрыть фольгой.

Норки хорошо размножаются, половой зрелости достигают в 9–11 месяцев, беременность длится 35–72 дня, детеныши рождаются в апреле—мае, в выводке в среднем 4–5 детенышей. Зимой средний вес норок-самцов 1,9–2,3 кг, самок 1– 1,2 кг, длина тела взрослой норки 33–45 см, хвоста 18–20 см. Живут они 8–10 лет, но их выбраковывают и забивают по мере снижения плодовитости (обычно в 3–4 года). Содержат норок в сараях-шедах (навесах), где устанавливают домики с выгулами. Домик — это ящик из плотно сбитых досок, имеющий сетчатое и деревянное дно. Деревянное дно кладут сверху сетчатого на холодный период года. Удобно, если деревянное дно прикреплено снизу домика на петлях. Крышу делают деревянную, а под ней — сетчатую крышку. В жаркие дни деревянную снимают, возникает движение воздуха, и звери легче переносят жару. Размер основания домика для норок составляет 35–45 x 30–35 см, высота его 40 см. Для выхода зверей из домика в выгул делают круглый лаз (диаметром 14–16 см) в правой верхней четверти стенки домика, это предотвращает появление в домике сквозняков, которые для норки опасны. Выгул делают сетчатый из оцинкованной крученой сеткишестигранки с ячейками 18–20 мм. Размеры: основание 70 x 40 см, высота 40 см. Выгул соединяют с домиком так, чтобы лаз находился лишь немного выше уровня пола выгула. С торца выгула, над лазом, делают дверцу. Взрослых зверей кормят с кормового столика, прикрепленного к нижней части дверцы. Летом корм кладут сверху выгула над столиком. Щенкам корм кладут на шифер или дощечки на полу выгула. В выгулы перед щенением кладут деревянные поддоны, чтобы щенята не провалились и не травмировались сеткой. Племенных зверей содержат по одному. Молодняк — парами, т. к. содержание по 3–4 головы в клетке ухудшает здоровье и продуктивность. Основные корма для норок: мясные — мышечное мясо с/х животных, субпродукты (мясная обрезь, требуха, легкие, гортань, кровь), отходы птицеводства и т. д.; рыбные — минтай, мойва, отходы (головы, внутренности); молочные — молоко, обрат, сыворотка; жир с/х животных и растительные масла; рыбная и мясокостная мука; зерновые — зерно злаков, шроты, жмых, пшеничные отруби; кормовые добавки — дрожжи, премиксы. Доля сырых мясорыбных кормов (мускульного мяса, ливера, крови, рыбы) для взрослых зверей в период покоя — не менее 20%, при подготовке к гону — не менее 30%, для беременных и лактирующих самок — до 40%. Корм дают в виде тщательно измельченной однородной смеси. Температура фарша перед скармливанием: летом +10...+12°С, зимой около +25°С. Так достигаются лучшая сохранность и поедаемость корма. Условно годные продукты и свинину дают только вареными. Зерновые корма скармливают вареными или сырыми; зверьки охотно едят муку. Овощи дают свежими и квашеными. Свежие овощи очищают и моют, измельчают на мясорубке. Впрок корма не готовят. Состав порций: мясо-рыбные корма — 65–70%, зерновые — 17–27%, сочные — 2–3%. Кормовые добавки необходимы. У норок выделяют периоды: покой, подготовка к гону,гон, беременность и лактация. Нормы кормления по месяцам (в граммах на голову в сутки): январь — 265, февраль — 260, март — 290, апрель — 290, май — 470 (с учетом лактации у самки), июнь — 225, июль — 325, август — 360, сентябрь — 400, октябрь — 400, ноябрь — 325, декабрь — 270. К гону зверьки должны быть подвижны и активно реагировать на корм. Если они при раздаче корма спокойны, значит, излишне упитанны. Таким зверям с декабря уменьшают калорийность рациона и 1 день в неделю не кормят. В 1-ю половину беременности — равномерное кормление, во 2-ю половину дачу кормов немного снижают. В конце беременности дают 1/2 дневной нормы. Лактирующим самкам корм подсаливают, дают вволю воды. Для обеспечения кальцием и фосфором вводят до 10% свежедробленых костей или костную муку (2 г на 100 г корма). Если дают не менее 20% от рациона рыбы и рыбных отходов, то костные продукты не дают.

В августе до уборки удаляют ботву, чтобы лучше просохли гребни и гряды, ускорилось созревание клубней. Важно предупредить заражение их фитофторозом, повысить качество. Скашивание ботвы на раннем картофеле проводят за 1–2 дня до уборки, а на позднем ботву скашивают за 2 недели. После удаления ботвы клубни быстро образуют плотную кожуру, защищающую их от проникновения микроорганизмов и травм. Причем именно в ботве и в сорняках скапливаются возбудители болезней и вредители картофеля, поэтому их сжигают. Скашиваем ботву, чтобы на картошинах была твердая кожура Важно соблюдать севооборот: чередовать картофель с капустой или свеклой, возвращать его на прежнее место через 3–4 года. На небольших участках выполнять эти рекомендации сложно из-за нехватки места, поэтому рекомендуют после уборки картофеля участок засеять озимой рожью, чтобы весной отросшую рожь закопать, т. к. её корневые выделения уничтожают возбудителей многих грибных заболеваний. Для отбора качественного семенного материала до скашивания ботвы отмечают хорошо развитые растения без признаков заболеваний и до массовой уборки выкапывают, отбирая лучшие клубни. Правила отбора клубней на семена: из самых урожайных гнезд; только здоровые клубни в гнезде; с учетом сортовых признаков клубней в гнезде (форма, цвет и т. д.); клубни одного размера (с куриное яйцо или немного крупнее, массой 80–120 г), без перетяжек, наростов. Отобранные на семена клубни полезно продезинфицировать в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 3 л воды) или препаратом «Максим» (20 мл препарата на 1 л воды — на 100 кг клубней): клубни опрыскивают этим раствором и просушивают, раскладывая на свету в один слой, время от времени переворачивая. Равномерно озелененные клубни лучше хранятся, меньше подвержены болезням. Семенной картофель важно хранить при температуре +5…+6 °С, т. к. если она будет ниже (как у продовольственного картофеля), то урожай снизится в следующем году на 25–30 %. Ботву вместе с вредителями лучше сжечь Уборку картофеля в центральных районах заканчивают к началу октября, севернее — не позднее 20 сентября. Убирать лучше в сухую солнечную погоду. При пожелтении ботвы уборку начинают раньше. Уборка картофеля Если у части кустов ботва зеленая, а у других пожухла, то проводят выборочную уборку. Ранняя выкопка (пока листья еще зеленые) ведет к недобору урожая, а запоздалая — к заражению болезнетворными микроорганизмами. Если ботва зеленая, а клубней нет, то, скорее всего, был «перекорм» азотными удобрениями. При избытке азота клубни перестают расти, а ботва набирает высоту и массу. Картофель до закладки на хранение надо рассортировать: на хранение, на еду в первую очередь, на семена, на корм скоту.

Выбор поросенка очень важен для результатов откорма. У него должно быть длинное туловище, широкая спина и крепкие ноги. Особое внимание уделяют состоянию легких. При прогоне поросенка с больными легкими видно, что он задыхается или дышит тяжело, часто и с хрипом. Поросенок должен с аппетитом поедать корм. Если он не захватывает корм, а «сосет», то для интенсивного откорма непригоден. У здоровых поросят хвост сухой и чистый, свернутый петлей, у больных — опущен, мокрый, облезлый. Скороспелые свиньи имеют хорошую, блестящую щетину. Выгоднее откармливать поросят, родившихся рано весной, т. к. летом им вволю скармливают дешевые корма — траву и огородные отходы, а содержат в приспособленных помещениях легкого типа. Лучшие породы для мясного откорма — ландрас и крупная белая. На качество мяса и скорость откорма положительно влияет кастрация как хрячков, так и свинок. Они становятся спокойнее, хорошо поедают и усваивают корм. Мясо кастрированных животных нежнее, вкуснее, у хрячков без специфического запаха. Это мясо лучше подходит для использования в свежем виде, а для соления или копчения годится меньше. Свинок кастрируют, чтобы избежать проявления половых циклов, т. к. в это время они становятся возбужденными, плохо едет, снижают привесы. Мясной откорм начинают с 3–4 месяцев. Первый период откорма длится до достижения массы 70 кг. В это время живая масса прирастает за счет мышечной ткани. Вначале, при возрасте около 4 месяцев и живой массе около 40 кг, для получения 400 г суточного привеса скармливают до 5 кг измельченной зелени и 1,1 кг концентратов. Обязательно применение витаминно-минеральных (например, «Здравур Боренька») и макро-минеральных (например, «Крепковит» для поросят и свиней) добавок. Затем (начиная с 50 кг живой массы) примерный рацион для подсвинка такой: концентраты — от 1,3 до 1,9 кг; корнеплоды, овощные отходы — от 4 до 10 кг; сенная мука, труха — от 0,3 до 0,7 кг; корма животного происхождения — 150–200 г; соли 20–35 г в день. С возрастом объемы скармливаемых кормов увеличивают. Вместо концентратов можно полностью или частично (в зависимости от состава) использовать пищевые отходы. Во второй период откорма (начиная с возраста 6 месяцев и живой массы 70 кг) в рацион вводят больше углеводистых кормов — свеклы, картофеля, тыквы. В это время суточный рацион может состоять из 6 кг зеленой массы, 2 кг картофеля, 5 кг корнеплодов, 1,5 кг концентратов, 25–30 г соли, кормовых добавок. Мясной откорм длится до 6–8-месячного возраста и достижения живой массы 90–120 кг, после чего поросенка забивают. К этому времени мясо становится нежнее и сочнее, а слой шпика не превышает 2,5–4 см.