Огород

Пастернак, как и все корнеплоды, любит глубоко разрыхленную, плодородную землю без навоза, но с компостом или старым перегноем. Дождливое лето ему на пользу. В начале лета он растет медленно. После первого прореживания оставляют по одному сеянцу в гнезде (если посев был гнездовым, по 2–3 семени с расстоянием 20 см между гнездами). При засухе надо поливать, пока корни не углубятся сантиметров на 15 — тогда пастернак сам будет добывать воду из глубины. Листья всё больше раскидываются и начинают закрывать конкурентов. В этот момент (примерно в начале августа) второй раз прореживают, уже с помощью лопаты: выкапывают среднюю строку, а из крайних убирают растения через одно в шахматном порядке. Таким образом, посадки принимают линию зигзага. Расстояние между оставшимися — 40–50 см. Убранные корнеплоды идут в летние заготовки и супы. Их вес обычно 100–150 г. Они сочные, с неокрепшей кожицей. Такие корнеплоды долго не хранятся, усыхают без упаковки, но поддаются чистке и нарезке. Освободившееся место между крайними строчками в гряде рыхлят и засыпают перегноем из компостника. Рыхлят и края гряд. Больше никакого ухода не требуется до окончательной уборки, даже полива — дождь периодически поливает, этого достаточно. По мере надобности выкапывают корешок-другой, весом уже в полкило. Это в конце августа. Опыт выращивания пастернака подтверждает, что посевы не должны быть загущенными. Большее количество сеянцев на единицу площади не добавит урожая. Лучше реже, но крупнее. В итоге к ноябрю каждый корнеплод вырастает весом до 1,5 кг, хорошо вызревает и дольше хранится. Для хранения оставляют ровные экземпляры, без трещин и повреждений. Выкапывают осторожно, чтобы не поранить лопатой кожицу. Перед этим сначала отсекают раскидистые листья, масса которых идет в компост. Выдернуть пастернак за ботву невозможно: он крепко и глубоко сидит в глинистом слое, еще и боковыми корешками держится. Приходится рыть широкие воронки, убирая землю вокруг розеток, вытаскивая и глину, и камни. В обязательном порядке все корнеплоды отмывают от земли и глины, обрывают мелкие боковые корешки, отрезают листовую розетку до белой мякоти. Теперь надо их подсушить, проверить качество и рассортировать: поврежденные — сразу в переработку, целые — на хранение. Для этого складывают их в чистые ведра или баки с крышками и опускают в подвал. Можно укладывать пастернак совместно с морковью и свеклой.

Он теплолюбив, не выносит даже малейших заморозков, семена прорастают при +10…+12 °С, летом при такой температуре рост замедляется. В остальном культура неприхотливая. Глубина посева 0,5–1 см, расстояния 40–50х10–15 см (после прорывки с появлением 2-го настоящего листа). Сочные ползучие стебли длиной около полуметра и до 1,5 см толщиной с толстыми овальными листочками быстро заплетают отведенную грядку, отчего особенно важны ранние прополки. Листья портулака с приятной кислинкой (и травянистым запахом, как у щавеля) хороши в салатах, а тушеные или маринованные молодые побеги дополняют горячие мясные и рыбные блюда. Регулярное употребление портулака в еду и настой его травы полезны для диабетиков; ценится также жаропонижающее свойство портулака, он содержит витамины С, Е, РР, К, каротин. Районировано всего 4 сорта. Новинки: Маковей (от массовых всходов до первой срезки листьев проходит 20–25 дней; светло-зеленый сильнооблиственный стебель длиной 40 см; лист глянцевый; собирают по 1,5 кг/м²); Светлячок (созревает на неделю позже, желто-зеленый мясистый лист; стебель около 50 см, урожайность 2,5 кг/м²).

Это интересное растение, не уступающее традиционным культурам ни в урожайности, ни в декоративности, ни в биологической ценности плодов. Многим это название ничего не скажет. Но вот слово «киви» (торговое название плодов актинидии китайской) очень хорошо знакомо. Оказывается, в средней полосе России, не говоря уже о более южных районах, можно вырастить северных родственников киви — актинидию Коломикта, Острую, Джиральда, Полигамную. Разумеется, плоды у них помельче, но по биологической ценности не уступают актинидии китайской. Плоды актинидии Коломикта, например, абсолютные чемпионы по содержанию витамина С среди плодовых растений (в 4–5 раз больше, чем в смородине черной). Пара свежих ягод обеспечивает суточную потребность взрослого человека в витамине С. Актинидии — это двудомные кустарниковые лианы, т. е. на одних растениях образуются женские цветки, на других — мужские. Женские и мужские экземпляры актинидии различаются только цветками, поэтому приобретать посадочный материал нужно только у надежных производителей, ведь для успешного плодоношения нужно на 5–6 женских лиан посадить одну мужскую. Нужно предусмотреть хорошую долговечную опору, по которой эта лиана будет виться. Не стоит пускать лианы по деревянной стене дома — под плотным зеленым покровом стена начнет интенсивно гнить. Подойдет опора, отставленная от стены на 20–30 см. Актинидия требует хорошей подготовки почвы. На глубине 70–100 см уложить дренаж из щебня, засыпать 10–15 см песка, затем приготовить плодородную смесь из почвы, перегноя и низового (черного) торфа (4 : 2 : 1), в которую посадить растения. Уход — полив, подкормки и удаление больных, слабых, загущенных ветвей. Актинидии, как и другие лианы, плохо переносят как недостаток, так и избыток влаги в почве. В сильную жару и засуху актинидию утром и вечером опрыскивают водой по листьям. У некоторых актинидий от избытка света на листьях появляются сначала белые, затем розовые пятна. Это не болезнь, а физиологическая реакция, которая придает растениям большую декоративность. И не размещайте растения в тени — это снизит урожайность. Плоды актинидии созревают с середины августа. Первой созревает Коломикта, затем Аргута и Джиральда, самой поздней считается Полигамная. У последнего вида плоды крупные и довольно красивые, обладают жгучим, перечным вкусом, из-за чего на Дальнем Востоке это растение получило название «перчик». На зиму актинидии укрывают, для чего можно использовать складную опору. Молодые побеги актинидий часто повреждаются поздними весенними заморозками, но это не страшно: растения быстро восстанавливаются, цветут и плодоносят. Плоды актинидии можно употреблять в свежем виде, использовать для приготовления варенья, соков.

Основное желание любого огородника — получение максимального урожая при минимальных затратах (как финансовых, так и трудовых). Самое дешевое (по деньгам) органическое удобрение — компост (перепревшие растительные остатки с нашего участка). Но собственноручно приготовленный компост может стать источником сорняков. Семена их могут находиться в состоянии длительного покоя и сохранять всхожесть до 8–11 лет. Поэтому в компост успевшие зацвести или обсемениться сорняки (как и пораженные болезнями культурные растения) складывать нельзя. Практикой доказано: при температуре +30…+50 °С в течение 2 месяцев все семена погибают. Чтобы создать такие условия, к растительным остаткам послойно добавляют аммиачную селитру или мочевину. Можно использовать любой другой источник азота (куриную подстилку, свежий навоз и проч.). Компостную кучу проливают водой и накрывают темной пленкой. Хорошие результаты дает добавление в компост бактериальных удобрений. В результате закомпостированная биомасса не просто медленно преет, а «горит», выделяя тепло. Семена сорняков теряют всхожесть. Навоз и торфокомпост — также ценнейшая органика. Но и здесь с семенами сорняков — так же. Ведь даже проходя через пищевой тракт животных и птиц, семена сорняков не утрачивают жизнеспособности! Поэтому лучше навоз и торфокомпост на основе птичьего помета также «прогреть» под темной пленкой. Минеральные удобрения можно вносить, не опасаясь размножить сорняки. Но делать ставку целиком на «минералку» не стоит. Растения не успевают полностью их усвоить, при этом больше половины внесенной дозы загрязняет землю и подземные воды. В органических удобрениях (в отличие от минеральных) все питательные вещества находятся в доступной для растений форме. К тому же органика улучшает саму структуру почвы, создавая благоприятные условия для развития полезных червей и микроорганизмов. Но оставляя на грядке подрезанные сорняки и остатки ботвы, мы получим гораздо больше вреда, чем пользы. Растительные остатки — скопище самых разных болезней и вредителей. На них перезимуют и размножатся все те, с кем боролись в течение лета. Ну и опять же семена: на подрезанных сорняках они часто успевают созреть. В конце лета — начале осени сорняки развиваются ускоренными темпами (убывающий световой день ускоряет созревание семян). Очень быстро обсеменяются в сентябре лебеда (марь белая), щирица запрокинутая, петушье просо. Идеальным сырьем для компостирования являются молодые, не успевшие зацвести сорняки и ботва овощей без признаков болезней. Если нет возможности сделать «правильную» компостную кучу, то лучше сорняки с семенами не класть в компост, а сложить в стороне для последующего сжигания или вовсе вынести за пределы участка. Пораженную фитофторой, бактериозами или вирусами ботву картофеля и томатов, огуречную ботву с признаками болезней также лучше сжечь.

Постепенно завершается уборка овощей. Поздние капусты — белая и красная — терпят первые морозы, но не ниже минус -5 °С. Их срубают под корень и убирают в хранилище. Следом — брюссельскую капусту.    Самые поздние корнеплоды (репу, зимнюю редьку, скорцонеру, пастернак) держат в грядках до Покрова — они могут жить в земле, пока земля не замерзнет окончательно и не перестанет поддаваться лопате. А в огороде еще предстоит одно перекопать, другое — взрыхлить, третье — выровнять. Урожай собран Но основное время занимают хлопоты по закладке урожая и его переработке. Стоит продумать очередность операций, чтобы не делать лишних движений. Далеко не убирают то, что необходимо для консервирования (репчатый лук, чеснок, хрен, жгучий перец, яблоки, сушеную зелень, часть моркови и свеклы). Попутно можно заготовить кое-что и на развод. Например, один помидор способен дать 300 штук полновесных семян, если он крупноплодный. А сливовидный и «пальчик» — по 60–100 штук. Из гибридов брать не стоит, т. к. на следующий год своих качеств они не повторяют. Кабачковые, тыквенные и патиссоновые семена лучше покупать от фирм-производителей. Свои на второй сезон могут легко переопылиться (если несколько видов росли рядом) — семена из таких плодов дадут потомство, уже не похожее на «родителей». Могут переопыляться и сорта фасоли. Так, на пестрой фасоли через 2–3 года меняется рисунок, а на белом зерне появляются нехарактерные пятна. Желательно иметь разные сорта: кустовые и вьющиеся, спаржевые и зерновые. Но их посадки следует пространственно отделять, перемежая цветущими культурами других семейств. Пока не стерлись границы грядок, пока грядки не занесло метелью, можно пройтись по участку и зарисовать схему с обозначением растений прошедшего сезона. Это необходимо для соблюдения чередования культур: почва огорода должна быть здоровой.

Кориандр — растение семейства сельдерейных. Это и салат (листья), и пряная приправа (листья и семена). Листья кориандра отличаются резким пряным запахом. По содержанию витамина С кориандр намного превосходит обычный салат-латук, а по содержанию каротина и рутина может соперничать с морковью. Кориандр Бородинский Зрелые семена кориандра широко применяются при консервировании. К тому же кориандр — прекрасный медонос. Кресс-салат — острое салатное растение семейства капустных с приятным горчичным вкусом. Это ценный источник витаминов С и В. Богат он каротином и минеральными солями. Он возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Его толченые семена можно использовать вместо горчичников. Кресс-салат и кориандр — однолетние растения, неприхотливые, холодостойкие и при выращивании на зелень очень скороспелые. В открытый грунт их высевают ранней весной, как только почва готова для обработки. Посев делают с междурядьями 20–30 см. Норма высева 3–5 г для кресс-салата и 2–3 г для кориандра. Каждый округлый плодик кориандра состоит из 2 семян, из него получается 2 растения! Уход — прополка, рыхление, прореживание всходов и полив при недостатке влаги в почве. При прореживании окончательно оставляют на 1 погонном метре 25–30 растений. Растения, удаленные при прореживании, можно в любой фазе использовать в пищу. Окончательную уборку делают не позднее начала вытягивания побега. Отсутствие полива в жаркую сухую погоду приводит к преждевременному вытягиванию стебля, слабой облиственности, а у кресс-салата появляется горечь в листьях. Т. к. до окончательной уборки проходит 20–30 дней от всходов, рекомендуются повторные посевы с интервалом в 10–14 дней до наступления жаркого, сухого летнего периода и возобновление посевов в конце лета. Кресс-салат Данский Кресс-салат — быстрорастущая зелень, его можно использовать ранней весной в качестве уплотнителя в теплицах. В районах с мягким климатом кресс-салат и кориандр сеют и под зиму Выращивать кресс-салат можно дома, на подоконниках, срезая зелень, как только хорошо раскроются семядольные листочки. Много грунта не нужно, и вместо него можно использовать просто влажную ткань. Такие посевы делают в течение всей зимы. В настоящее время в России районированы сорта кресс-салата рассеченнолистные (Ажур, Данский) и сорта с цельной пластинкой листа (Весенний). Селекция кориандра идет по разным направлениям. Сорта ультраскороспелые, слабо облиственные с крупными семенами создаются в ряде стран Азии и Европы для использования семян в качестве пряности. Поздние и среднеспелые хорошо облиственные сорта предназначены для использования на зелень. Это местные сорта Закавказья и Средней Азии и наши отечественные районированные сорта — Стимул, Крылатский Семко, Первенец. У последнего в пищу пригодны не только листья, но и молодые побеги. Издавна в России вели селекцию на повышение эфиромасличности кориандра. Результатом этой селекции являются сорта Алексеевский 190, Алексеевский 123, Янтарь. Растения этих сортов облиственны и также могут использоваться на зелень.

Август — решающий месяц в развитии белокочанной капусты. Средние и поздние сорта в это время завязывают кочаны, а значит, нуждаются в хорошем поливе и дополнительной подкормке.      Кроме того, усиливается активность вредителей — капустной совки и белянки. Некоторым это кажется незначительным — листья объедены, но кочан-то ведь цел! Но это не мелочь: внешние листья, открытые свету и воздуху, синтезируют вещества, необходимые для роста кочана. Можно собирать вручную и кладки, и появляющихся гусениц, а можно 1 раз опрыснуть препаратом от вредителей (например, «Алатаром»). Капуста в начале августа     Можно совместить опрыскивание, полив под корень и внесение удобрений в лунки последовательно. Влить до 5 л воды (в зависимости от погоды) и, пока земля влажная, присыпать её хорошим перегноем — 1–2 лопаты. Теперь влага не будет испаряться, и следующие поливы можно делать раз в неделю, также по пол-ведра на куст.     Нижние листья — пожелтевшие и засыхающие — обломать и уложить поверх перегноя. Делать это лучше по утрам. За ночь зеленые листья собирают росу, утром она скатывается по черешкам под корень, и эту влагу нужно закрыть обломанными ненужными листьями, иногда добавляя выполотые попутно сорняки. После опрыскивания гусеницы сначала перестают жевать, потом жить и в итоге отваливаются от листа. Очередной полив проводить из лейки по кочану — дождеванием, чтобы смыть следы пребывания насекомых.     Должно пройти 25 дней, прежде чем капусту можно убирать на еду. К этому времени уже видно, какие кочаны будут крупными (их оставляют для поздней уборки), а рыхлые, мелкие кочаны нужно сразу переработать (вырвать с корнем — соседним станет просторнее). Некондиционные кочаны нарезать на сушку: мешочек сушеной капусты не помешает зимой, когда захочется щей из свежей, а не из квашеной.     Сушить сначала на сквозняке, потом на печи или на электроконвекторе. Идут они и в баночную продукцию: тушеная капуста с морковью, луком и помидорами, овощные смеси, салаты, борщевые заправки.     Раннюю капусту можно даже квасить, хотя она не предназначена для этого (мало сахаров). Если добавить в нее красной свеклы вместо моркови — заквасится, и цвет будет необычайно красивым. Для этого берут сырую свеклу, очищают, режут тонкими кружками и смешивают с нашинкованной капустой, перетирают с солью и утрамбовывают в трехлитровые банки. На 2 банки — 5 кг капусты, 300 г свеклы и 100 г соли. Конечно, капусту надо ежедневно протыкать палочкой для выхода газа, пока не перебродит. Через неделю заготовка готова к употреблению или спуску в подвал на хранение.    Кочаны-тяжеловесы, вышедшие в финал, за сентябрь могут удвоить свою массу, поэтому с их уборкой торопиться не стоит.

Кислотность почвы лучше определять в агротехнических лабораториях. Однако по некоторым признакам почвы и растениям можно судить о кислотности почвы. Например, белесая (похожая на золу) прослойка почвы, залегающая на небольшой глубине от поверхности, является признаком кислой почвы.      На кислых почвах растет много щавеля, хвоща, на менее кислой почве хорошо растет клевер. Чтобы уменьшить кислотность почвы, в нее вносят известь. Известковать нужно только почвы с избыточной для той или иной культуры кислотностью.     Чрезмерно высокие дозы извести вредны. На почвах, в которые внесены большие дозы извести, некоторые элементы питания (например, калий) поглощаются растениями хуже. Чрезмерное известкование может привести к тому, что необходимые растениям микроэлементы (кроме молибдена) могут перейти в неусвояемое состояние. Растения в таких случаях начинают страдать от недостатка микроэлементов.     Кислотность почвы в различной степени вредна для растений — сдерживает или угнетает их нормальный рост и развитие. Объясняется это тем, что питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями. При внесении, например, фосфорных удобрений на таких почвах значительная часть их переходит в неусвояемое состояние. Подкисление почвы сопровождается также накоплением вредных для растений веществ. В кислых почвах плохо развиваются полезные для растений микроорганизмы. Кислотность почвы характеризуется величиной рН. Нейтральная реакция почвы соответствует рН 7, если рН выше — реакция щелочная, если ниже 7 — кислая. Очень кислой считается почва с рН 4. Оптимальная кислотность почвы для садовых культур Косточковые (вишня, слива) . . . . . .рН 7 Яблоня, груша . . . . . . . . . . . . . . . . . рН 6–6,5 Смородина, крыжовник, малина . . рН 5,5–6 Земляника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . рН 5–5,5 Тест-система "Агрохимик" Сейчас легко измерить кислотность почвы самостоятельно с помощью тест-системы "Агрохимик", выпускаемой ООО "Ваше хозяйство". Подробнее о ней можно прочитать (и купить) здесь: «Агрохимик», тест-система для определения кислотности почвы

Кукуруза, когда-то «царица полей», сейчас перешла практически в разряд редкостей. И современный огородник, выбирая в магазине пакетики с семенами, часто задумывается: можно ли вырастить кукурузу на северном огороде и есть ли от нее какая-нибудь польза? Есть, и немалая! По калорийности кукуруза превосходит овощную фасоль и зеленый горошек. Её зерна в фазе молочной спелости богаты углеводами, белками, жирами, солями калия, магния, фосфора, витаминами группы В, К, D, Е, каротином. Посадки кукурузы служат прекрасными ветрозащитными кулисами для грунтовых томатов, тыквы, огурцов. Особенно выигрывают от соседства с кукурузой огурцы — жесткие прочные кукурузные стебли служат отличной опорой огуречным плетям. Кроме того, мощная корневая система кукурузы хорошо разрыхляет почву и заглушает сорную растительность так, что на следующий год прополки на этом месте сводятся к минимуму. Кукуруза — теплолюбивая культура. Оптимальная температура для её роста и развития — +18…+24 °С. Поэтому в средней полосе в открытый грунт семена высевают не раньше середины мая, когда почва прогреется до +10…+15 °С. Чтобы получить урожай пораньше, кукурузу выращивают через рассаду. Семена раскладывают по 1–2 шт. в торфяные горшочки диаметром 10–15 см, накрывают пленкой и ставят в теплое место. На 6–8-й день появляются всходы, а 15–20-дневную рассаду высаживают на постоянное место, когда минует угроза заморозков. Можно прорастить семена в пленочной теплице и потом осторожно пересадить на грядку вместе с комом земли, стараясь не повредить корней. Земля для посадки кукурузы должна быть легкая, рыхлая, хорошо удобренная. Сырые глинистые участки плохо подходят для этой культуры. Требует кукуруза и хорошего солнечного освещения — на затененных участках она часто не успевает завязать початки. Лучшие предшественники — картофель, томат, ранние овощи. Растения высаживают рядами, на расстоянии 30–40 см друг от друга, с междурядьями 60–70 см. Сажают кукурузу и квадратно-гнездовым способом по схеме 50 х 50 см, раскладывая в каждое гнездо по 1–2 семени или высаживая по 1 растению. В фазе 4–5 листьев растения подкармливают раствором аммиачной селитры или коровяка (птичьего помета). Перед появлением метелок вносят полное минеральное удобрение (например, «Здравень турбо»). Для хорошего урожая не надо забывать и о поливах. Особенно необходима растениям влага в фазе вымётывания метелок и налива зерен. Поливать кукурузу надо обильно, до полного промокания почвы. Во время цветения растение сначала выбрасывает мужские соцветия — метелки, через несколько дней зацветают женские — початки, развивающиеся в пазухах листьев. Кукуруза — ветроопыляемое растение. В безветренную погоду для лучшего опыления растения во время цветения надо слегка потряхивать. Початки убирают выборочно, когда кукурузные рыльца на верхушке становятся коричневыми и слегка подсыхают. Сорта сахарной кукурузы, включенные в Госреестр: Бонус, Даллас, Бостон, Лакомка Белогорья, МВ Араньош, Спирит, Утренняя песня, Фаворит, Ройалти, РБН 9013.

Для желающих сочетать на своем участке внешнюю красоту и откровенно «желудочную» пользу, природа не придумала ничего лучше… орехов. И «напридумывала» их столько, что остается только выбирать. Орех маньчжурский — наиболее распространенный из всех холодостойких видов. Листья у него до 1 метра в длину, с 9–19 листочками. Цветет поздно, при распустившихся листьях, поэтому не страдает от весенних заморозков. Это огромное дерево, на открытых местах дает крону до 8–9 метров в диаметре, обильно плодоносит, но имеет почти несъедобные плоды. Дело не в их вкусе, а в том, что толстые и многочисленные перегородки не дают достать и так не особенно большое ядро. Маньчжурский орех размножается семенами и быстро, уже на 6–7-й год, вступает в плодоношение, давая во взрослом состоянии несколько ведер плодов. Плоды нередко используют для изготовления разных поделок. Орех Зибольда родом из Японии, с мелкими орешками почти шаровидной формы. Они всего 2–4 см в диаметре с небольшим «носиком», с толстой прочной скорлупой. Отличается хорошим вкусом, но есть в нем практически нечего. Считается, что он более зимостоек, чем маньчжурский, который иногда подмерзает в средних широтах. Орех сердцевидный тоже «японец». Высота в природных условиях — 15 м, в «домашних» ниже — 9–10 м. Плоды действительно сердцевидной формы, гладкие снаружи, абсолютно лишенные внутренних перегородок, 4–5 см в длину и до 4 см в ширину. Самые вкусные из орехов: жирность плодов у них выше, чем у грецкого, а содержание дубильных веществ меньше, от них не першит в горле. Орех катаянский — китайский вид, похожий на орех маньчжурский, но отличающийся большим конечным листочком сложного листа и долго неопадающими орехами, нередко висящими на дереве даже после листопада. Как и у маньчжурского ореха, у него толстая скорлупа и небольшое труднодоступное ядро. Интересно, что для появления всходов почти всем орехам нужна абсолютно чистая почва. Если орех оказывается на траве, он не прорастает. При посадке его нужно располагать горизонтально, как сам ляжет. Всход появляется из «носика» ореха, вниз идет сначала быстрорастущий корень, а затем появляется зеленый стебелек с двумя листьями. Семядоли и сам орех остаются в почве. Глубокой заделки орехи не любят, их достаточно слегка присыпать землей или просто палой листвой. Всходы появляются в июле. Пересаживать орехи можно только очень молодыми, в год или два, так как у них стержневой корень, который уже в первом году жизни в два раза длиннее надземной части. Все орехи очень крупные, раскидистые и быстрорастущие деревья, поэтому место для них найдется далеко не на каждом участке. Орехи можно обрезать, причем лучше убирать нижние ветки, тогда дерево поднимется вверх, почти не затеняя окружающие посадки. А урожай упадет сам, об этом заботиться не приходится. Кроме того, листва орехов обладает фитонцидным действием, а её запах не любят мухи.

Петровки — 12 июля — еще одна важная веха в огородном цикле средней полосы России: «Петр и Павел час убавил». А как влияет уменьшение светового дня на растения? Это означает, что они уже не так интенсивно тянутся вверх, а направляют силы на завязывание и созревание плодов.     Томаты и перцы начинают отдавать урожай, а огурцы пора солить. Наступило время для посева репы и зимней редьки — день сократился, и эти растения не пойдут в «цветуху». Меньше стало и крестоцветных блошек. Сеют также редис осенних сортов (например, Красный великан), пекинскую капусту, салатные травы: рукколу, горчицу, укроп. Проводим подкормку среднеспелых и поздних сортов овощей. В лунки с капустой, томатами и перцами вносят перегной — не меньше килограмма на каждое растение. Можно использовать и минеральные удобрения (например, практически идеальный вариант — удобрения серии «Здравень турбо»). Нужно учитывать, что на песчаных почвах без органики не подействует и «минералка» — просто вымывается при поливах. Вносят органику для улучшения структуры, а затем добавляют калий, фосфор и прочее. Под корнеплоды — морковь, свеклу, петрушку, пастернак, сельдерей — вносят хорошо переработанный компост в виде мульчи после полива и прореживания. Более слабые растения выдергивают и используют их на еду, а сильные оставляют для созревания — они будут лучше храниться зимой. По мере разрастания ботвы делают такие прореживания 2–3 раза в сезон. Продолжается пасынкование среднерослых томатов. Убирают конкурентные стебли и пасынки, дают возможность развиваться кистям на главном стебле. Тяжелые кисти подвязывают шнурами, чтобы не было заломов. Грядки, освобождающиеся из-под ранней зелени, засевают горохом — на зеленое зерно. Можно оставить горох как сидерат, для запахивания. После копки ранней картошки сеют рожь или горчицу с целью уничтожения проволочников.

Горячее время посадок прошло, но накал сохраняется: одновременно с посевом ведется борьба с сорняками. Наступает второй этап зачистки — преимущественно ручной. По мере разрастания культур смыкаются междурядья и междустрочия, и полольник уже не везде пройдет. Разве что в широких проходах среди гряд можно еще пройтись и тяпкой, и плоскорезом. На самих же грядах и в лунках удаляют траву руками. Половина морковной грядки уже прополота... Траву эту не обязательно уносить в компостник — можно оставить её кучками на свободных лунках, пусть высохнет или перегниет на месте. Но если сорняки уже зацвели, то даже в сорванном виде способны дозреть и дать семена. Так что внимание и еще раз внимание! В ряду среднеспелых капуст выполотой травой мульчируют лунки после полива — влага будет дольше держаться, а рыхление не понадобится. Иногда стоит взять тяпку и подгрести землю из проходов к грядкам, чтобы сделать бортики. Иначе полив не станет адресным. Рыхление иногда называют «сухим поливом». Что касается мульчирования, то оно вообще отменяет все рыхления и прополки, а поливы сводит к минимуму. Особенно эффективно оно во второй половине лета. Сорняки уже не так интенсивно растут и не пробьются сквозь слой органики 2 см толщиной. Засыпать почву между растениями лука, моркови, петрушки, сельдерея лучше измельченным перегноем или компостом, между томатами — резаной соломой, травой, опилками, луковой шелухой. После этого больше не поливать ни томаты, ни корнеплоды. Достаточно будет дождя, а в теплицах вода уже только во вред. Лунки с поздней и цветной капустой закрыть перегноем и продолжить поливать сквозь него. После уборки урожая вся мульча остается на месте, и, перекапывая гряду, улучшаем механический состав почвы, обогащая её калием и азотом.

В народном календаре - три основные вехи в рабочих планах на лето. 1-я: поворот — 25 июня. 2-я: Иван Купала — 7 июля. 3-я: Илья — 2 августа. К повороту заканчиваются всякие посевы и посадки. «Пришел июнь — хоть сей, хоть плюнь», — говорили наши предки.       Высаживают в открытый грунт последнюю рассаду среднеспелых и поздних сортов томатов, а также капусту. В случае если 1–2 сеянца не приживутся и в рядке образуется пробел, не стоит сажать в эту лунку рассаду из той же партии — опоздавшие отстанут в росте. Цветы календулы заполняют пустоту Лучше заполнить пустоту кустиками ноготков из цветника — они украсят огород оранжевыми акцентами и к тому же отпугнут своим запахом вредных насекомых. На грядке со свеклой, если местами не взошли семена, можно подсеять салат. Там, где недружно проросла морковь, подсадить рассаду репчатого лука или батуна (они полезны в борьбе с луковой и морковной мухами). На Ивана Купалу нужен интенсивный полив. «Ивановский дождь лучше золотой горы». А до Ильи весь огород прополоть надо два раза. В августе будет уже поздно — сорняки «задушат» любимую морковку.

Декоративные огороды в последнее время стали очень модными. При их создании стоит вспомнить о луках. Одни виды можно сажать под деревьями и кустарниками, другие украсят собой миксбордер, а некоторые очень естественно смотрятся на альпийской горке.    Листья прикорневые, сочные, мясистые. Но, к сожалению, у многих декоративных луков листья довольно быстро желтеют и теряют красоту до начала цветения. Поэтому лучше посадить эти растения между многолетниками, которые прикроют «ножки» и подчеркнут нарядность и изящество соцветий. Украшение любой грядки...    До распускания цветков соцветия заключены в бесцветный чехол-обертку. Цветки могут иметь звездчатую, колокольчатую или дисковидную форму. Они собраны в пышные шаровидные зонтики — соцветия, которые находятся на концах стрелок-ветоносов. Плоды — коробочки, шаровидные или удлиненные. Семена угловатые или округлые, почти черные. При выращивании из семян луки зацветают уже на 2-й год.     Луки легко размножаются семенами и луковичками-детками, которые образуются на донце материнской луковицы. Они могут довольно долго расти на одном месте, но при сильном загущении их рассаживают. Выкапывают растения после подсыхания листьев, а высаживают в августе — сентябре. Луковицы сажают в землю на глубину, равную их высоте. Корневищные виды можно размножать и делением куста. Все виды нуждаются в рыхлой, хорошо дренированной, от умеренно сухой до умеренно влажной почве, в солнечном участке. В бедную почву перед посадкой вносят немного хорошо перепревшего навоза. Но избыток органики луковичным пользы не принесет. Они совершенно не переносят подкормок свежим навозом или куриным пометом.     Лук Афлатунский — очень эффектное растение, в природе растет в Центральной Азии. Луковицы круглые, белые, съедобные. В июне на вершине длинных (18–20 см) цветоносов-стрелок раскрываются плотные шаровидные соцветия.     Соцветия (диаметр 12–14 см) состоят из фиолетовых или сиреневых цветков звездчатой формы. Цветение продолжается в течение 15–18 дней. Это неприхотливое, зимостойкое растение хорошо растет на любых садовых почвах, цветет ежегодно. Имеется сорт Purple Sensation с цветками пурпурно-фиолетового цвета.     Лук Голубой — в природе встречается на востоке европейской части России, в Западной Сибири, Средней Азии, Китае. Его мелкие (до 1 см в диаметре) небесно-голубые цветки имеют ширококолокольчатую форму и собраны в шаровидные или полушаровидные густые зонтики до 7 см в диаметре. Стебель высотой 30–70 см (зависит от величины луковицы). Цветет этот вид в июне — июле в течение 30 дней и предпочитает умеренный полив. Луковицы округлые, диаметром 1–2,5 см, съедобные. Декоративный и неприхотливый вид с редкой для растений этой группы окраской очень популярен в странах Западной Европы.     Лук Моля в дикорастущем виде встречается в сухих и влажных лесах южной части Западной Европы. Красивый и легкий в выращивании декоративный лук с золотисто-желтыми звездчатыми цветками. Цветки довольно крупные (около 1 см) и собраны в рыхлый полушаровидный зонтиксоцветие диаметром 4–6 см. Листья плоские, серо-зеленые, долго сохраняют декоративность. Цветение этого вида начинается в середине июня и длится в течение 10–15 дней. Луковицы яйцевидные, мелкие (диаметром 1–2 см), белые. Растение неприхотливое и хорошо себя чувствует и на ярком солнце, и при частичном затенении. Используется для посадки на альпийских горках и в рокариях.     Лук Островского распространен в западной части Средней Азии. Этот красивый низкорослый вид очень легко выращивать. Цветоносы высотой 15–20 см с плоскими серо-зелеными листьями у основания.     Цветки этого лука довольно крупные и обладают нетипичным для лука ароматом, яркой карминово-розовой окраской. Цветет лук Островского в июне крупными, до 10 см, рыхлыми полушаровидными соцветиями в течение 10–15 дней. Растение хорошо развивается на легкой и дренированной почве, на солнечном месте. Идеально подходит для посадки в рокариях. Их высаживают группами или в сочетании с другими луковичными растениями.     Лук Христофора. Его родина — горы Средней Азии. Это один из самых красивых декоративных луков. Его отличает от сородичей очень крупное (до 25 см) рыхлое соцветие. Оно состоит из 100 и более маленьких (1–1,8 см) звездчатых фиолетово-розовых цветков. Листья широкие, опушенные снизу и по краям, с белыми полосками. Стебель мощный, прочный, но невысокий — 20–50 см. Цветет в июне — июле в течение 15–20 дней. Служит прекрасным материалом для составления как живых, так и сухих букетов.     В цветниках хорошо сочетается с многолетниками, имеющими фиолетовую окраску цветков (лавандой, шалфеем), а также придает красоту и естественность альпинариям и рокариям.     Лук Круглоголовый в естественных условиях произрастает в Центральной и Южной Европе. Свое название он получил из-за строения соцветий, которые напоминают очень компактные шары. Соцветие диаметром около 4 см, состоит из мелких колокольчатых цветков, расположенных на тонких, но прочных цветоносах высотой 60–80 см. Окраска соцветия по мере распускания цветков изменяется от зеленой до насыщенной красно-фиолетовой. Цветет в июне — июле в течение 15–20 дней. Это очень декоративное растение можно использовать для посадки в цветниках или большими группами на лужайках и под деревьями. До половины высоты цветонос покрывают листья, но декоративность у них невысокая — их необходимо прикрывать зеленью других растений.

Проблема сырых почв не в избытке воды, а в том, что переувлажнение препятствует нормальному дыханию корней. И всё же кустарников, которым нужна постоянная влажность почвы для полноценного развития, довольно много.     Например, ирга канадская выносит и временное затопление, и сухость. Это высокий кустарник со съедобными плодами; обильно цветет весной мелкими белыми цветками, собранными в кисти, а осенью привлекает яркой окраской листвы. Дерен — род кустарников, охотно используемых в озеленении благодаря их круглогодичной декоративности. Устойчив не только к условиям повышенной влажности, но также к сухости и к тени. Дерен белый, кроваво-красный, отпрысковый. Курильский чай (лапчатка или пятилисточник) — невысокий, устойчивый к неблагоприятным условиям кустарник. Ценится за продолжительное эффектное цветение, но также обладает красивой густой кроной и изящными листочками. Рябинник рябинолистный — быстрорастущий нетребовательный кустарник, образующий пышные заросли. Цветет рябинник в середине лета мелкими белыми цветками, собранными в пушистые пирамидальные метелки. Осенью листва окрашивается в красно-желтые тона. Спирея Спиреи — некрупные красивоцветущие кустарники, разнообразные и по внешнему облику, и по срокам цветения. Для влажных почв подойдут белоцветные спиреи ниппонская и березолистная, цветущие весной и в начале лета. Поздне-летнее цветение обеспечат хоть и похожие друг на друга, зато имеющие много эффектных сортов спиреи Бумальда и японская. Стефанандра надрезаннолистная — небольшой изящный кустарник с ажурной листвой на дугообразно изогнутых побегах. Встречается редко, но заслуживает внимания. Иногда подмерзает, но легко восстанавливается. Сирень сетчатая, которую также называют «японской», — крупная древовидная сирень из подрода Лигустрин, цветущая позже всех сиреней (в конце июня — в июле). Представляет особый интерес для больших участков, хотя подойдет и для обычных. У нас больше известна похожая на нее разновидность — сирень амурская. Вейгела гибридная "Бристол Руби" Вейгелы — красивоцветущие кустарники, требовательные к влажности почвы. Могут выносить полутень. Некоторая изнеженность этих растений, требующая их посадки в защищенных местах, компенсируется высокой декоративностью и разнообразием видов и сортов вейгел. Украсят участок довольно неприхотливые вейгелы цветущая, Миддендорфа и формы и сорта вейгелы гибридной. Может переносить застой воды и заболачивание жимолость Маака. Влаголюбивы в той или иной степени все гортензии и калина обыкновенная, бузина канадская, черная, кистистая и их декоративные формы. Выдерживают избыточное увлажнение и неприхотливые растения с широкой приспособляемостью — бирючина обыкновенная и сирень венгерская. Если участок с влажными почвами еще и затенен, то он подойдет для жимолости Маака, бузины черной, гортензий, вейгел, дерена и их сортов. Нередко переувлажненные почвы оказываются еще и кислыми. На заболоченных участках органично будут чувствовать себя клюква крупноплодная, брусника обыкновенная, багульник болотный и другие багульники.

Посеянные в теплую землю кресс-салат и горчица салатная всходят через 2–4 дня, а спустя 10–12 дней кустики подрастут до 5–6 см. И можно сорвать первый пучок нежной зелени. Но и длятся сборы недолго —3–4 недели: как только отрастает цветочный стебель, листья грубеют, становятся невкусными. Поэтому эти скороспелки пересевают 3–4 раза за лето, выбирая в жаркое время притененные места. Кресс-салат — однолетняя культура с легким острым запахом и привкусом свежего хрена, распространившаяся по Европе из Египта, Греции и Италии, растет повсеместно. Нетребователен к почве, мирится с полутенью, холодостоек: выдерживает заморозки до -6 °С, оптимальная температура для роста +12…+15 °С. Используют в основном свежие листья: в салаты, на бутерброды, в холодные супы, как зеленый гарнир к жареному мясу. Богат витамином С, каротином, содержит соли железа, йод, а вкус и запах связаны с присутствием горчичного масла. Первый посев кресс-салата проводят, как только готова земля. Холодную и слишком сырую желательно предварительно накрыть пленкой, глубина заделки семян — 0,5–1 см, между рядами достаточно 10–15 см, посев — сплошной, учитывая, что съедобны даже всходы. После 1–2 прорывок оставляют 8–10 см между растениями. Кресс-салат — редкий овощ, который легко вырастить дома в самый безвитаминный период — с февраля до мая, когда на подоконнике становится жарко. Можно использовать посевные ящики, мелкие горшки — достаточно 5–6 см слоя земли. Кресс-салат хранится всего 3–4 дня даже в холодильнике, сушить зелень не стоит — вкус и аромат пропадают. Сорта кресс-салата с цельной листовой пластинкой, острые по вкусу, ценятся в южных странах, в Западной Европе популярнее изящные, с сильно рассеченным листом, с нежным вкусом. Новые сорта: Дукат (в полуприподнятой розетке до 23 листьев высотой 18–30 см, лист цельный, ярко-зеленый, слабоволнистый с мелкозубчатым краем, нежный). Весенний (ранний; розетка из 8–12 листьев высотой около 10 см, лист крупный, светло-зеленый, с зубчатым краем); Курлед (ранний; зеленый рассеченный лист с острым горчичным вкусом). Горчица салатная — из семейства капустных. Биология, способы выращивания и употребление сходны с кресс-салатом, но у горчицы за счет крупных листьев обильнее зеленая масса. Она широко распространена в Японии и на своей родине — в Китае, где выведены даже корнеплодные сорта, а сочные стебли и черешки крупнолистных сортов солят и маринуют на зиму. Из 5 включенных в госреестр сортов 2 — Волнушка и Ладушка — проверены временем, новые сорта отличаются нежным вкусом сочных листьев. У Прелестной светло-зеленые листья со слабым восковым налетом собраны в вертикальную розетку; листья Примы сидячие (без черешка), желто-зеленые, слабоволнистые; Ядреная — с высокой (35 см) розеткой короткочерешковых светло-зеленых листьев. Урожайную (4–5 кг/м² листьев), быстрорастущую, нетребовательную к почве (была бы влага!) горчицу часто сеют в саду на зеленое удобрение.

Как только появляются первые всходы редиски, репы, редьки, капусты, то сразу находятся желающие полакомиться ими. Крестоцветные блошки Часто можно увидеть на грядках мелких темных прыгающих жучков размером 2–3 мм, которые являются серьезными вредителями всех молодых капустных растений. Это крестоцветные блошки. Крестоцветные блошки на редисе На растениях встречаются несколько разновидностей этого вредителя. Большинство особей имеют двухцветные надкрылья (черные с желтой извилистой продольной полосой). Часть особей одноцветные — черные или синие с металлическим блеском. Распространены крестоцветные блошки практически везде. Нет их только в самых северных районах. Лишь только пригреет весеннее солнышко и появятся первые всходы сорняков из семейства крестоцветных, жучки выходят с мест зимовки. Любимое лакомство для них — дикая редька и белая сурепка. Но стоит появиться всходам культурных растений, жучки тут же переключаются на них. В теплую погоду они могут быстро и полностью уничтожить всходы. Особенно сильно страдает от них пекинская капуста. Но в дождь и холод крестоцветных блошек совсем не видно: они прячутся под комочками почвы или на нижней стороне листьев. При солнышке перебираются на верхушечные освещенные листья и питаются там с 9–10 часов до 19–20. Почти все виды крестоцветных блошек откладывают яйца в поверхностный слой почвы, где отродившиеся из них личинки питаются мелкими корешками, не причиняя серьезного вреда растениям. Личинки развиваются от 2 недель до месяца, а затем окукливаются в почве. Через 1–2 недели отрождаются новые жучки. Осенью крестоцветные блошки уходят на зимовку. Для этого они используют растительные остатки, сухие листочки, а иногда зимуют и просто в почве. Как же избавиться от этой прыгающей напасти? Можно попытаться отпугнуть вредителей, обильно опылив всходы золой. Можно вылавливать крестоцветных блошек при помощи «клеевого флага», состоящего из полутораметровой палки, к которой прикреплен 70-сантиметровый холст, обрезанный наискосок так, чтобы при раскладывании он был параллелен земле. С двух сторон холст смазывают несохнущим клеем, например липофиксом. Этот старинный способ борьбы основан на том, что при взмахе флага над грядкой жучки вспрыгивают и прилипают к холсту. Также необходимо самое тщательное уничтожение сорняков, особенно крестоцветных, на которых в первые весенние дни питаются жуки. Однако проще всего оградить посевы от блошек, используя легкий укрывной материал. Если же посевы остались без укрытия, а более 10 % растений бывают заселены блошками (3–5 и более жуков на 1 растение), то защитить капусту можно только инсектицидами (например, такими, как «Алатар» — универсальный препарат для защиты садово-огородных культур от вредителей, препарат имеет малую норму расхода — всего 5 мл/5–10 л воды на 1 сотку).

В России эту культуру часто называют эрукой, в Европе близкие к диким разновидностям виды известны как руккола. Еще 3–4 года назад этот холодостойкий однолетник выращивали редко, толчком к распространению стала мода, пришедшая к нам из Италии. Ценится за необычный аромат и вкус, напоминающий лещину. Используют в самостоятельных и сборных свежих салатах, вместо гарнира, для украшения бутербродов и блюд. Индау Джессика, сравнение выросшей в открытом и закрытом грунте В госреестр селекционных достижений включено 6 сортов. Быстро отрастающий сорт Покер (20–25 дней от всходов) отличается изящным листом с выемками по краю; розетка зеленых листьев 18–20 см, урожайность до 1,5 кг/м². У сорта Сицилия первые сборы листьев — на неделю позже; лист такой же формы и цвета, но перисто-рассеченный, высота розетки около 60 см; урожайность 2,5 кг/м². Мелкие семена рукколы сеют рано весной на глубину до 1 см; в теплой земле (можно заранее накрыть пленкой) всходит через 3–5 дней; расстояния 20 х 10 см после прорывки. Умеренно влаголюбивая руккола страдает от жары — листья грубеют, горчат; хорошо удается при подзимнем посеве на легких почвах.

Без пряных и салатных зеленных овощей нынче не обходится ни один огород, популярность съедобных трав заслуженная: их аромат и специфический вкус придают изысканность блюдам, разнообразят повседневную домашнюю еду. Важна и относительная неприхотливость, а также простота возделывания этих культур, хотя секреты имеются у каждой.     Вот простой и давно знакомый укроп радует нас и летом, и даже зимой, когда открываем банку с душистыми огурчиками и помидорками, бросаем в щи засушенные зонтики или замороженные кубики зелени.     В нем содержится калий, железо, кальций и фосфор, а также фолиевая кислота, каротин и такие витамины, как С, РР, Р, а еще В1 и В2.     Выбирая сорта укропа, стоит обращать внимание на их особенности. Если нужнее зелень, пригодятся кустовые сорта — у них богаче листьями и прикорневая розетка, и мохнатый стебель с укороченными междоузлиями. Сборы идут постепенно, длятся на 2–3 недели дольше, чем у обычных сортов. Зонтики у таких растений тоже неплохие, хотя зацветают позже. Для реализации природных свойств кустовых укропов их выращивают посвободнее обычных: не менее 30 х 20 см после последней прорывки. Обычный укроп     Сорта наших привычных укропов зацветают, а значит, дают такие необходимые для консервирования зонтики с семенами, на месяцполтора раньше кустовых. При выращивании укропа приходится считаться с его небольшими прихотями: не удается на кислой почве (лучше всего — слабокислая), при засухе, которую часто сопровождает засилье тли.     Холодостоек, отчего отлично вырастает при подзимнем посеве; начало прорастания семян — всего +3 °С; отрастание всходов при +5…+8 °С, оптимальная температура +18…+20 °С.    Медленное (12–20 дней) прорастание семян связано с большим содержанием эфирных масел; ускорение возможно: намоченные на 3–4 дня семена промывают как можно чаще, держат в тепле, но не выше +20 °С.

Торф издавна применяется как удобрение и для мульчирования почвы. Особенно важно вносить торф на легких почвах. Однако торф торфу рознь. Т. к. это продукт неполного разложения болотных растений, то его качество зависит от условий, в которых он сформировался. Верховой торф образуется на возвышенностях рельефа и состоит из остатков сфагновых мхов и пушицы. В нем мало зольных (около 5 %) и питательных элементов, особенно кальция, и он наиболее кислый из торфов (pH 3–4). Торф с кислотностью ниже 5,5 непригоден для заделки в почву в качестве удобрения — его необходимо предварительно компостировать с навозом, известью и золой. Поэтому непосредственно в качестве удобрения верховой торф не используют. Однако слаборазложившийся (не более 25 %) сфагновый торф отличается большой влагоемкостью, его используют как мульчу, для того чтобы создать благоприятный водный, воздушный, температурный режим в поверхностном слое почвы, а также для предотвращения образования почвенной корки и ограничения роста сорняков. Низинный торф сформирован в понижениях рельефа из зеленомошника, осоки тростника, хвощей и др. древесных растений. Поэтому он богаче верхового гумусовыми веществами. Золы в нем около 10 %, причем доля фосфора и кальция в ней составляет 50–70 % (в верховом всего 20 %). Если низинный торф содержит известь и вивианит, он особенно ценен, так как при содержании извести более 10 % может служить известковым удобрением, фосфора более 3 % — фосфорным. Низинный торф можно вносить в почву в чистом виде — без извести и как мульчу, но после проветривания. Его вносят без заделки в приствольные круги и междурядья слоем 5 см. В конце сезона (осенью или весной) мульчу перекапывают, обязательно добавляя навоз и фосфоритную муку. При внесении торфа важно учитывать и степень его разложения. Слаборазложившийся торф (не более 25 %) — светлый, в нем хорошо различимы остатки мха, он не пачкает рук. Хорошо разложившийся торф, как правило, травяной или древесный, темно-коричневого, почти черного цвета. При сжатии он липнет к руке, пачкает пальцы, просачивается между ними. Такой торф, например осоковый и тростниковый, менее пригоден для мульчирования и подстилки. Сильно разложившийся торф (более 40 %), например ольховый, благодаря клубеньковым бактериям наиболее богатый азотом, можно сразу, без компостирования, заделывать в почву в качестве удобрения. Одна и та же кислотность для одних растений может быть хорошей, а для других — вредной. Так, вишня и слива хорошо растут и плодоносят на нейтральной, богатой ионами кальция почве (pH 7), яблоня, груша, крыжовник, виноград на участках с pH 6,5, малина и смородина — 5,5–6; земляника — 5–5,5. А вот голубика и клюква любят кислую (4,5–5) почву, и под них подходит верховой торф без известкования. При внесении торфа следует также учесть особенности залегания корней. Так, у вишни, черешни, сливы корни располагаются по поверхности, у семечковых пород большая часть активных корней сосредоточена по периметру кроны, однако корни груши проникают в землю глубже, чем у яблони. Вот почему для мульчирования почвы вокруг штамба под семечковыми деревьями можно использовать проветренный торф без извести, а для косточковых такой прием обернется потерей урожая и болезнями.

Набрать пластиковых бутылок емкостью 2,5–5 л. Отрезать у каждой дно и горловину. Воткнуть в землю дном вверх, на глубину 1/3 высоты бутылки. Очень удобно заливать воду из нагретой на солнце бочки в канистры и бутылки. Пока дойдешь до последней, в первых вода уже полностью впитается в землю, причем уйдет непосредственно к корням растений (например, томатов). Снова залить воду. И так продолжать до тех пор, пока она не останется в емкостях. Это, во-первых, экономит воду. Во-вторых, не возрастает влажность воздуха, как при обычном поливе. В-третьих, поверхностный слой почвы остается сухим, что избавляет от прополки сорняков в теплице. Никогда не выбрасывайте: яичную скорлупу и засохшие хризантемы — засыпанные в почву, они отпугнут медведок; кожуру апельсинов и мандаринов — настой из нее, примененный как опрыскивание, удалит тлю; кофейную гущу и чайную заварку — добавленные в землю, они значительно улучшают рост рассады помидоров и перца; луковую шелуху — её настой отпугивает массу вредителей.

Базилик (в переводе с латинского) — «благоухание, достойное королей». Таким многообразием ароматов может похвастаться не каждое растение. У каждого сорта базилика свой аромат. Он может быть гвоздичным, перечным, мятным, лимонным, фруктовым и даже неприятным.      Родом базилик из Южной Азии. Как пряность был известен еще древним грекам. В России он появился в XVII веке и сначала использовался как лекарственное растение для возбуждения аппетита, для лечения болезней желудка и сердца и т. д. Базилик Ереванский на грядке    Базилик — однолетнее травянистое растение с четырехгранным ветвистым стеблем высотой 20–80 см (в зависимости от сорта), с зелеными, фиолетовыми или пестрыми зелено-фиолетовыми черешковыми листьями. С мелкими цветками — розовыми, белыми или светло-фиолетовыми, собранными в кисти.    Базилик очень теплолюбив. Семена прорастают при температуре не ниже +15 °C. Идеально для его развития +25 °С и более. При+12…+15 °С он перестает расти, а при минимальных заморозках погибает. Недопустима и высокая влажность почвы, т. к. базилик быстро поражается пятнистостью листьев и гибнет.     Семена базилика обладают необычным свойством: при соприкосновении с водой они покрываются толстым слоем слизи и при дальнейшем подсушивании слипаются в трудноразделимый комок, после чего посеять их равномерно просто невозможно.    Поэтому семена базилика нельзя замачивать, а высевать нужно только сухими. Посев семян проводят в уличный рассадник с двойным арочным укрытием на дугах (внутри — лутрасил, снаружи — полиэтиленовая пленка с зазором между слоями 5 см), в предварительно подготовленный грунт в бороздки, с середины апреля до начала мая в зависимости от погодных условий.    При появлении полных всходов регулярно прореживают, чтобы в дальнейшем довести расстояние между растениями до 3–5 см, не менее. Поливают рассаду только теплой водой по мере подсыхания почвы, без переувлажнения, рыхлят грунт, подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением (1 ст. л. на 10 л воды). Все поливы, подкормки, рыхления проводят только по междурядьям, не затрагивая растения.     Рассаду в открытый грунт высаживают в конце первой декады июня, т. е. когда минует угроза заморозков и наступит устойчивая теплая погода. Базилик очень любит солнышко. Если его посадить в тени, то снизится облиственность, а главное, ароматичность. Поэтому под эту культуру желательно отводить солнечное, защищенное от северных ветров место. Ему нужна слабокислая, легкая плодородная почва.    В средней полосе его рекомендуется выращивать на приподнятых грядках, где почва быстрее прогревается. Пересадку базилик переносит безболезненно, укореняется хорошо, хотя первое время растет медленно. В основном уход за базиликом состоит из рыхлений, прополок, умеренных поливов без переувлажнения. Отдельные листочки к столу можно отщипывать, когда растение достигнет высоты 12–15 см. В дальнейшем срезают отдельные небольшие веточки. Наиболее ароматен базилик в стадии бутонизации до цветения.    В это время делают первую срезку для заготовки впрок, обрезая побеги так, чтобы оставалось на стебле не менее 2 пар листьев. Тогда из пазух оставшихся листьев быстро отрастут молодые побеги. За сезон делают 2–3 срезки. После обрезки растения обязательно подкармливают.    В госреестре зарегистрировано почти 20 сортов с массой оттенков аромата и вкуса, с различной окраской листьев и цветков. Из сортов с фиолетовым цветом листьев наиболее известен старый сорт Ереванский с приятным ароматом душистого перца. Популярен сорт Арарат с повышенной ароматичностью, большим содержанием эфирных масел и каротина.    Из зеленых базиликов наиболее известен сорт Гвоздичный (с острым запахом, используется вместо гвоздики в овощных заготовках, является одновременно и сильным консервантом). Сорт Искуситель интересен сильным маринадным ароматом. Сорт Лимонный имеет приятный аромат мелиссы. У сорта Карамельный — запах экзотических фруктов.

Когда весь огород покрыт сугробами, внутри теплицы — островок чистой земли. И замороженную землю эту можно взять для рассады.     Для этого полить её горячей водой и накрыть мешковиной. Через час оттаивает верхний слой толщиной 10 см — набирать ведро земли, как раз на ящик. И так делать периодически, набивая ящик за ящиком. Пропаривать эту землю уже не надо. Сняв верхний слой в части теплицы, накрыть это место какой-нибудь старой пленкой, чтобы уже здесь не замерзало. В дальнейшем нужно будет подсыпать перегной и компост, когда оттают компостники. Компостник для скорейшего размораживания очистить от снега, посыпать древесной золой и полить равномерно горячей водой. На ночь укрыть мешковиной и пленкой. Компоста нужно с каждым днем всё больше — набить ящики, горшочки, сеять, пикировать рассаду. В зимней крытой теплице земля сухая, прежде чем перекапывать, её надо сбрызнуть водой из лейки, чтобы не поднимать пыль внутри. Огород весной. Еще ничего не посажено. Солнечные лучи — лучший природный антисептик. Конструкции теплиц нужно сначала «облучить» солнцем, затем очистить и побелить известью. Также для облучения солнцем вынести из сарая дуги, рейки, колья, ведра, лейки, тяпки и прочий инвентарь. Устроить стойку для инвентаря на самом проходном месте, чтобы всё было под рукой. Хорошо, если над ней будет небольшой навес от снега и дождя, т. к. черенки лопат должны быть сухими. Перед посевом капусты и лука на рассаду вносят перегной и древесную золу, не перекапывая их глубоко. Посевные сроки: с 25 по 29 марта и 1–2 апреля. Конечно, если теплица будет обогреваться. Для капусты, салатов и луков нужна температура днем +18…+20 °С и ночью +10…+12 °С. Сюда же можно вынести взошедшую рассаду томатов. Рассада ждет... Что касается перцев, баклажанов и огурцов, то им потребуется 2-я тепличка или отгороженный уголок в единственной, чтобы обеспечить более высокую температуру и влажность. Временные перегородки можно устроить из подвешенных на шнуры пленок, закрепленных прищепками. Здесь пригодятся самые тонкие пленки (80 микрон) и легкий спанбонд. Капуста и томаты нуждаются в вентиляции, а перцы с баклажанами, наоборот, не выносят сквозняков. Есть возможность — устройте им наилучший режим, и растения не будут болеть. 25–29 марта и 1–2 апреля сеют на рассаду томаты среднеспелые высокорослые для теплиц и ранние детерминантные для гряд, а также среднеспелые (50–55 дней) огурцы для теплиц, ранние и среднеспелые перцы, лук репчатый, лук-порей, сельдерей, капусту белокочанную раннюю, брюкву. Если грядки к этим дням освобождаются от снега и поддаются рыхлению, можно посеять холодостойкие корнеплоды: раннюю морковь, петрушку, пастернак, скорцонеру. Под укрытие — редис и салаты. Те грядки, что отведены для теплолюбивых культур, засеять пока сидератной смесью: вика с овсом, горчица с горохом. Как только сойдет снег, сразу прорыхлить озимый чеснок по всходам. Этим избавите себя от лишних прополок и поливов. Когда земля оттает на всю глубину, но будет еще влажной — сажают яровой чеснок. Лучшие дни — 28–31 марта. Чесноку на первых порах необходимы влага и холод — быстрее укореняется. Конечно, в апреле еще будет время и чеснок посадить, и корнеплоды посеять. Но апрель и май — самый напряженный период для огородника, если есть возможность сделать что-то досрочно — не стоит упускать её. Еще 2 важных дела в начале весны: первое — древесную золу из печек, очагов и костров вычистить и рассыпать по овощным грядам, особенно там, где намечаются посадки лука и капусты; второе — вынуть на свет из подвала семенную картошку и разместить в 1–2 слоя в лотках на проращивание. Это делается за месяц—полтора до посадки. Главное — не допустить вытягивания ростков. Весеннюю влагу упустишь — при посадке поливать придется. Поэтому после схода снега проводят рыхление почвы для «закрытия влаги». Когда почва прогреется до +3…+4 °С, можно все свободные площади засеять сидератами (яровым рапсом, горчицей, викоовсяной смесью). За 1–1,5 месяца они дадут зеленую массу для удобрения и помогут в борьбе с сорняками.

Многолетнее растение семейства розоцветных, похожее на кровохлебку, но меньше размерами, цветки его имеют зеленоватый оттенок. Образует мощное древеснеющее корневище, стебель высотой 30–60 см. Листья мелкие, почти круглые, зубчатые, на коротких черешках. Ветроопыляемое. В листьях этой культуры содержится до 12 % протеинов, 4 % жира, клетчатка, аскорбиновая кислота и большое количество дубильных веществ. В медицине растение используют как кровоостанавливающее средство наружно, а также внутрь при ангине, при желудочно-кишечных заболеваниях. Листья черноголовника имеют сильный огуречный запах и горьковатый вкус. При термической обработке запах исчезает. В кулинарии используют листья в качестве приправы к салатам, супам, напиткам. Выкопанные и высушенные корневища служат приправой к мясу и салатам. Черноголовник используется в консервной промышленности. Также эта культура имеет декоративное значение при украшении клумб из-за ажурных листьев и при составлении сухих букетов в качестве сухоцвета. Растение неприхотливое, размножается семенами. Высевают семена на постоянное место ранней весной или под зиму. Глубина заделки от 2 до 2,5 см. Расстояние между рядами 30–40 см, в ряду 10–15 см. Уход заключается в прополках и рыхлении. Скашивают растения в период бутонизации. Растения после укоса хорошо отрастают, успевают зацвести и дать урожай семян. В настоящее время культивирован новый сорт этой культуры — Резус. Сорт черноголовника Резус позднеспелый, начало товарной годности наступает через 90–115 дней от появления полных всходов. Розетка листьев полуприподнятая. Лист мелкий, со складчатой поверхностью, надрезанный по краю. Окраска зеленая. Соцветие — головка, окраска соцветия темно-розовая. Средняя масса розетки 15–30 г. Средняя урожайность составляет 1–1,1 кг/м².