Газета

Фаршированные зеленые помидоры С зеленых помидоров срезать верхушки и аккуратно вынуть сердцевину. Мелко порубить сердцевину помидоров, сладкий перец, чеснок и натереть на крупной терке морковь. Овощи смешать, посолить и поперчить. Нафаршировать помидоры овощной смесью, закрыть срезанными верхушками и сложить в трехлитровые банки, переложив зеленью петрушки, укропа, хрена и чеснока. Залить банки горячим рассолом (из расчета на 1 л воды — 1 ст. ложка соли и 1 ч. ложка уксусной эссенции), пастеризовать 15 минут, после чего закатать и охладить. Пикантные помидоры с алычой В чистые трехлитровые банки уложить луковицу, разрезанную пополам, четвертинки сладкого перца, кружочки моркови, кусочек жгучего перчика, веточку сельдерея, лавровый лист, несколько горошин перца, 10–12 ягод желтой кислой алычи и плотные целые помидоры. Залить банки кипятком и прикрыть крышкой. Через 20 минут слить воду в кастрюлю и на её основе приготовить маринад из расчета 1 ст. ложка с горкой соли и 6 ст. ложек сахара на 1,5 л воды. Кипящим маринадом залить помидоры, закатать и оставить до полного остывания, закутав. Совет: алычу можно заменить кислым виноградом или ткемали.

Комнатные растения не только радуют глаз круглый год, но и помогают справиться с чрезмерной сухостью в помещении. Лучшими «увлажнителями» являются растения-«водохлебы» (разумеется, если не оставлять их без воды, без полива).     Например, крупный, метрового роста, циперус при температуре +22 °С испаряет около 2 л воды в сутки. Этого достаточно, чтобы поддерживать оптимальную влажность (45–50%) в комнате площадью 20 кв. м. (Показатели относительной влажности воздуха, необходимой для хорошего самочувствия, — от 35–40 до 55–60 %.) Циперус элегантен, даже экзотичен на вид и неприхотлив. Главное — постоянно и в достатке обеспечивать его влагой, ведь в природе он растет в болотистых местах и по берегам рек. С весны до осени горшок с растением вообще лучше держать в плошке с водой, и тогда один за другим из земли «выстреливают» острые копья новых стеблей. Зимой достаточно поддерживать почву в горшке во влажном состоянии. Освещение значительной роли в жизни циперуса не играет. Ему подходит и яркий солнечный свет, и искусственное освещение, и затенение он тоже легко переносит. Зимой выдерживает температуру до +12...+14 °С (но не ниже), летом до +20...24 °С. Вредителями почти не поражается, только паутинный клещ может напасть, если воздух в комнате слишком сухой. Оптимальная почвенная смесь для циперуса состоит из дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1:1:1). Очень хорошо добавить к этой смеси немного сапропеля. Неплохими увлажнителями могут стать шеффлеры. Три полутораметровых растения испаряют около 1,5 л в сутки — достаточно, чтобы поддерживать нормальную влажность в комнате. Это эффектное деревце тоже легко в уходе. Достаточно обеспечить ему светлое (возможно полузатененное) место и постоянное умеренное увлажнение. А вот при температуре ниже +16 °С шеффлера может сбросить листья. Гибискус Еще один увлажнитель воздуха – гибискус, или китайская роза. Этот «цветок прекрасных женщин», как называют его на Гавайях, неприхотлив и несложен в уходе. Дольше и обильнее растение цветет на хорошо освещенном месте (хотя не любит прямых солнечных лучей). Но и на северных окнах покрытое темно-зелеными блестящими листьями деревце выглядит очень привлекательно, хотя цветение будет менее обильным и непродолжительным. Главное — не допускать пересыхания земляного кома, иначе оно сбросит листья. Весной и летом гибискусу требуется обильный полив, зимой — умеренный. Оптимальная зимняя температура +15 °С. Гибискус отзывчив на подкормку комплексными удобрениями, особенно с содержанием фосфора (например, «Здравень-Аква» для комнатных растений, фосфат мочевины). Увлажняют воздух также фикус карликовый, нефролепис, хлорофитум хохлатый. «Живые увлажнители» возвращают в окружающее пространство около 90% поливной воды.

Натуральный кумыс — ценный продукт, высокопитательный и лечебный, т. к. богат легкоусвояемыми белками, жирами, углеводами и биологически активными веществами. Кумыс делают из кобыльего молока, в 1 л которого содержится около 2% жира и 2% белка, лактоза, кальций, фосфор, микроэлементы и витамины. Белок кобыльего молока на 60% состоит из альбумина и на 40% из казеина. Для получения молока лучшими считаются такие породы, как башкирская, казахская, бурятская, якутская. Однако кобылы современных заводских пород имеют довольно высокие удои и продолжительную лактацию. Так, у жеребых кобыл башкирской породы она длится около 201 дня, советской тяжеловозной — 211, русской тяжеловозной — 226, рысисто-тяжеловозных помесей — 221 день. Запускают кобыл за 2–8 месяцев до выжеребки. Удои кобыл незначительно растут до 10–15 лет, а затем снижаются. При изготовлении кумыса состав кобыльего молока в процессе брожения меняется. В кумысе резко сокращается содержание сахара, накапливаются молочная кислота, углекислый газ, спирт и др. вещества. Калорийность 1 л кумыса от 400 до 800 ккал. Кумыс богат кальцием, содержание которого в 1 л от 70 до 160 мг. При спиртовом брожении в кумысе накапливаются в значительном количестве дрожжевые клетки, что придает ему особую ценность. Известно, что дрожжи применяют в медицине при фурункулезе, гнойных и незаживающих ранах, при истощении, нарушениях обмена веществ из-за недостатка белков и витаминов группы В. В этих же случаях полезно и употребление кумыса. Его питательные и лечебные свойства проявляются не только в составе, но и в содержании продуктов брожения (молочная кислота, спирт, углекислый газ). Молочная кислота возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Витамины С, группы В, А, РР, Е и др. благоприятно влияют на обмен веществ. Россия является родиной кумысолечения больных туберкулезом. В современной медицине кумыс применяется для лечения не только туберкулеза легких, но и желудочно-кишечных, костных и других заболеваний.

Шиповник формирует на глубине 10–15 см сильные корневища с многочисленными придаточными почками, дающими начало корневым отпрыскам, сохраняющим сортовые признаки. Для ускоренного размножения применяют зеленое черенкование     Для лучшей приживаемости зеленые или полуодревесневшие черенки обрабатывают «Корневином». Черенкование также сохраняет сортовые качества растения. Еще проще размножение отрезками корней длиной 10–15 см. Однако привитой сорт получить так нельзя.    Во время посадки черенки располагают строго горизонтально. Сажают на глубину 10–15 см в рыхлую, чистую от сорняков почву. Поливать, даже если земля влажная. Однолетки рано весной обрезают, чтобы вызвать активное ветвление саженца. Кусты шиповника живут 20–25 лет. Сажают его на хорошо освещенных участках с почвой, богатой гумусом, хотя он не очень требователен к почвам (не подходят заболоченные, песчаные и переувлажненные). Шиповник начинает цвести в конце мая - начале июня. Длится цветение до 20 дней.     Шиповник легко переносит морозы и засуху. Для получения высоких урожаев перед посадкой вносят по 5–7 кг на кв. м компоста или перегноя, 15–20 г калийных удобрений и 30–40 г суперфосфата. Сажают осенью или ранней весной (до распускания почек) по схеме 2,5 х 2,5 м, 3 х 2,5 м, 3 х 3 м. На плодоносящих кустах удаляют лишние побеги, оставляя наиболее сильные. Один раз в 3–4 года вносят не менее 3 кг перегноя или компоста.       Минеральные удобрения дают ежегодно по 80–100 г на 1 кв. м (напр., «Нитрофоски» или удобрения пролонгированного действия «Марафон» для ягодных кустарников и винограда).     При загущении нужна обрезка, но слишком сильное прореживание снижает плодообразование. Так, первые 3 года после посадки удаляют только больные и ослабленные ветки. На стареющих же кустах весной удаляют отплодоносившие ветви ежегодно, т. к. 7-летние ветки дают мало ягод, их заменяют новыми, растущими от основания. На взрослом кусте оставляют 15–20 сильных веток разного возраста, обрезая остальные у основания так, чтобы не оставалось пенечков.     При уборке плоды снимают по мере созревания, за несколько приемов. Часть ягод созревает уже к середине августа, передержка их на кусте чревата потерей витаминной ценности.   Шиповник нельзя хранить в сыром виде! Плоды сушат на чердаках, в печках, на газовых плитах. Солнечная сушка недопустима!     Сушку продолжают до тех пор, когда основная масса плодов приобретет буровато-красный оттенок, а поверхность их станет морщинистой. Хранят сухие ягоды до 2 лет. Для закладки урожая следующего года после сбора плодов шиповник обильно поливают (в сухую погоду), удаляют поврежденные ветви. Это особенно важно для сортов, плодоносящих на приростах текущего года.     Осенью у лучших кустов выкапывают сильные корневые отпрыски для размножения.

От мокнущей экземы ног Взять 3 одинаковые рюмки. В первую рюмку разбить сырое яйцо, во вторую рюмку налить воды, в третью — уксус, но так, чтобы во всех трех рюмках было одинаковое количество содержимого. Затем перелить всё в баночку, закрыть её крышкой и сильно трясти до тех пор, пока не получится кремообразная масса. На ночь смазать тонким слоем всю стопу, сверху надеть хлопчатобумажные носки и до утра в них спать. А утром надеть чистые носки (не смазывая). Вечером нужно вымыть ноги без мыла, вытереть насухо и опять смазать пораженные места мазью. Процедуру проделать 5–7 дней. От экземы рук Пропустить через мясорубку мать-и-мачеху и добавить к ней парное молоко до консистенции густой сметаны. На ночь этот состав нанести на участки кожи, пораженные экземой, сверху наложить бумагу для компрессов или пленку и прибинтовать. Бывает достаточно 3 процедур.

Родина хрена — Юго Восточная Европа. Он очень морозоустойчив и может расти в самых северных районах. Взрослые растения переносят морозы до 45°С, повторные оттаивания и замерзания почвы. Крупные листья хрена испаряют много воды, поэтому потребность в ней сохраняется в течение всего сезона.     Корневая система хрена глубоко проникает в почву, но имеет слабую всасывающую способность. Хрен может расти при недостатке влаги, но это заметно снижает качество корней. При этом и переувлажнения хрен не переносит. Корни в этом случае становятся водянистыми, снижается содержание сахаров, минералов и витаминов. На одном месте хрен может расти много лет, но при этом корни его становятся деревянистыми и малопригодными в пищу.    Чтобы получать сочные, полноценные корни, его выращивают в одно- или двухлетней культуре. Особые приемы в агротехнике направлены на получение гладких толстых корней отличного качества.     Для этого в середине лета разокучивают растения, острым ножом удаляют боковые побеги с верхней части главного корня и сразу окучивают снова. При образовании нескольких розеток листьев корни получаются ветвистыми, что снижает их качество. Для повышения качества корней в начале лета срезают лишние розетки, оставляя на одном растении не более двух.    Корни усиленно растут в конце вегетации, поэтому не стоит спешить с их уборкой. Если черенки при посадке были очень мелкими, то к осени корни не достигнут стандартных размеров, и растения оставляют на 2-й год, окучивая на зиму.    Весной 2-го года убирают отмершие листья. В конце апреля—начале мая на участок вносят перегной по 2–3 кг на кв. м. Появляющиеся цветоносы сразу удаляют, чтобы не истощать растения. В Нечерноземье лучший срок уборки — конец октября, когда заканчивается рост растений, т. к. корни активно растущих растений сохраняются хуже.     Убирают хрен и весной, но до образования цветоносных побегов, расходующих питательные вещества корней, что снижает их качество. Выкапывают хрен вилами, заглубляя их до 40 см, обрезают листья. Корни сортируют, отделяют крупные (в пищу) от мелких (используемых на посадку). Товарный хрен имеет длину корня 25–40 см и толщину 1,5–3 см.    Хранят его при температуре около 0°С (от 1 до +1°С) и относительной влажности воздуха 80%. Корни укладывают горизонтально в ящики и пересыпают умеренно влажным песком, землей или торфом. Так они хранятся в течение 12 месяцев. Большое количество корней сохраняют в траншее.     Хрен возбуждает аппетит, улучшает пищеварение (активизирует выделение желудочного сока, поэтому рекомендуется при гастритах с пониженной кислотностью), является отличным противоцинготным и бактерицидным средством. В лечебных целях хрен применяют как мочегонное средство при водянке, подагре, ревматизме.

Стручковая фасоль в томатном соке Стручки фасоли молочной спелости, промыть, снять поверхностную пленочку и порезать на небольшие кусочки. В кипящую воду добавить соль (1 ст. ложка соли на 2 л воды) и проварить фасоль несколько минут, пока стручки не станут мягкими. Процедить. Сложить фасоль в поллитровые банки. Залить кипящим томатным соком и стерилизовать в течение часа. Банки закатать, закутать и оставить так до полного остывания. Острая стручковая фасоль Крупную фасоль с широкими лопатками стручков очистить от «ниток», проварить пару минут, затем вынуть и просушить. Пропустить через мясорубку 250 г чеснока и 3 штуки свежего острого стручкового перца. Добавить на 1 кг этой острой смеси 50 г соли и перемешать. На дно стеклянной банки сложить слой чесночной смеси, нарезанные свежие помидоры, слой фасоли, снова смесь и так далее. Количество фасоли и помидоров — произвольное. Сверху накрыть чистой полотняной салфеткой и положить гнет. Поставить в прохладное место. Через неделю блюдо готово. Для заготовки впрок острую фасоль разложить по литровым банкам, стерилизовать 20 минут. Закатать, закутать до остывания. Соус из фасоли Фасоль отварите до готовности и откиньте на дуршлаг. В большой сковороде на растительном масле обжарьте репчатый лук с небольшим количеством отварного мяса или вареной колбасы. Добавьте фасоль, посолите, поперчите и залейте томатным соусом. Немного потушите. Перед подачей на стол посыпьте измельченным чесноком и зеленью.

Пригодится, чтобы подмести мелкий мусор у дома. Для её изготовления нужно не менее 5 пластиковых бутылок с одинаковой формой плечиков (лучше брать плотные и вытянутые, на 1, 1,5 и 2 л). Чтобы метла была «пушистой», её делают из бутылок разной емкости. Одну (самую большую) бутылку откладывают, а у четырех бутылок отрезают донышки. Затем их разрезают до плечиков на ленточки шириной около 1 см. Одну (самую маленькую из них) откладывают (на ней и будет держаться метелка), а у оставшихся трех обрезают горлышко и надевают их поверх маленькой заготовки. У самой большой (еще целой) бутылки отрезают горлышко и нижнюю часть (примерно на 2/3) и надевают её сверху конструкции. У одной из крышек отрезают кольцо с резьбой и наворачивают его на горлышко. Это кольцо скрепляет всю конструкцию. Метелку насаживают на черенок и закрепляют шурупом или гвоздем. Если сделанная из 5 бутылок метла будет недостаточно жесткой, то её легко надставить заготовками, вырезанными из новых бутылок.

Каких козочек лучше оставлять на племя? Выбирают хорошо развитых козочек без видимых недостатков. Для получения приплода на племя случку планируют на осень. Выбирают козочек из окотов, в которых родились 1–2 козленка.     При оценке животного обращают внимание на челюсти. Недоразвитые челюсти — один из распространенных недостатков у коз. Верхняя и нижняя челюсти должны смыкаться одна с другой. Иногда встречаются козы, у которых верхняя челюсть короче нижней и наоборот. Такая коза не может как следует захватывать зубами корм и скусывать траву, удои у нее будут невысокие.    Еще изъян — узкий, свислый и тощий зад (т. е. от крестца линия резко идет вниз). Осматривают и ноги: близко поставленные передние указывают на узкогрудость, а по слишком мягким бабкам задних ног судят о слабых связках. У козы должны быть прямая спина и широкая грудь — это признаки крепости костяка.   При оценке козочек учитывают удой матери. Неплохо бы знать и продуктивность матери козла.     Козлята зимнего и ранневесеннего окотов бывают наиболее крепкими и хорошо развитыми. Кормление молоком матери для козлят, предназначаемых на племя, совершенно необходимо. Их нужно поить молоком минимум до трех месяцев. Не следует разбавлять молоко водой или использовать овсяный кисель — это приводит к поносам.    Если козьего молока не хватает, то его заменяют коровьим или ЗЦМ (заменитель цельного молока). ЗЦМ вводят постепенно, понемногу добавляя его в козье молоко, с каждым разом увеличивая долю. Козлят поят теплым молоком (+38...+40°С) 4–5 раз в день примерно через 3 часа. Если малыш отказывается от молока, значит, оно (вероятнее всего) уже остыло. Количество выпиваемого молока регулирует сам козленок. Как правило, больше, чем ему нужно, он не выпивает.     Чтобы не было поноса, молоко дают понемногу, но часто. С 8-го дня можно кормить 3 раза в день. С 2-дневного возраста в загончик с козлятами подвешивают пучки мелкого, самого лучшего сена. Козлята рано начинают пробовать его «на зубок», что способствует развитию рубца. С 4 недель, когда козленок уже жует сено (т. е. рубец у него работает), вводят отруби, комбикорм. Поначалу козлята их только пробуют, привыкают. Тогда же дают пробовать овощи. Морковь режут на мелкие тонкие кусочки и посыпают отрубями. После кормления надо давать теплую воду, т. к. козлята, не получающие воду, развиваются хуже и отстают в росте.    К месяцу козленок выпивает за один раз 500 мл, а за день — около 2 л молока. К 2 месяцам козлята охотно едят комбикорм, овощи и сено. Их рацион приближается по структуре к рациону взрослой козы. Но остается молоко (1–2 раза в день по 0,6 л и более) и теплая вода. При выращивании племенной козочки обязательно используют витаминно-минеральные («Здравур Козочка») и макро-минеральные («Крепковит») добавки.

Вторая половина июля — лучшее время для размножения флоксов методом черенкования. Из высокорослых видов черенками хорошо размножаются флоксы метельчатый, пятнистый и Арендса. Черенкуют только собирающиеся цвести и цветущие флоксы. С 3–4-летнего куста, без ущерба для цветения в следующем году, можно срезать до 1/3 стеблей. С более молодых кустов срезают 1–3 стебля.      Черенок — это 2 пары листьев с одним междоузлием. Вырезают черенки из средней части стебля, не мягкие и не совсем одревесневшие. Нижний срез делают непосредственно под почками, верхний — на 0,5 см выше верхних листьев. Нижние листья удаляют, верхние обрезают наполовину. Флоксы     Работать лучше с утра, когда ткани растений содержат достаточно воды. Заготовленные черенки ставят в банку с раствором «Корневина» и держат банку в тени до высадки. Черенки высаживают в парник, на хорошо подготовленную гряду или в ящик.     На слой взрыхленной, плодородной и выровненной садовой земли толщиной 10–15 см насыпают чистый речной песок слоем 4–5 см. Черенки сажают наклонно на расстоянии 5 см в ряду, между рядами — 8–10 см, заглубляя на 1,5–2 см. Посадки прикрывают остекленными рамами или пленкой, натянутой на дуги, и притеняют светлой тканью. Флоксы    Уход: регулярные поливы, проветривание и опрыскивание в жаркие дни до 6 раз. Корни появятся примерно через 15 дней. После этого количество опрыскиваний сокращают и постепенно усиливают проветривание. Размножение флоксов черенками предпочтительнее деления кустов, т. к. выход посадочного материала выше, заболеваемость меньше, а из маленькой части стебля образуются молодые, более мощные и долговечные растения.    В это же время черенками размножают многолетники: гвоздику перистую, дицентру исключительную, очитки, полыни и гипсофилу (сорта с махровыми цветками). Прикорневыми побегами размножают армерию приморскую, фиалку рогатую и фиалку душистую. Техника черенкования, посадка и уход такие же, как и для флоксов.

Вишня в собственном соку Банки и крышки хорошо вымыть и ошпарить. Вишню перебрать, вымыть и удалить косточки. В литровые банки положить ягоды, насыпать по 3 ст. ложки сахара, сверху плотно прикрыть их крышками. Кастрюля должна быть такой высоты, чтобы крышка кастрюли накрывала полностью стоящие в ней банки. Аккуратно налить в кастрюлю горячей воды по плечики банок и стерилизовать после закипания на медленном огне 40 минут. Когда вишня даст сок и осядет, добавить чистой ложкой из одной банки ягоды в другие, наполняя их по плечики. Достать горячие банки, сразу же закатать крышки и укутать до полного остывания. Смородиновое варенье быстрым способом В таз для варенья всыпать 1 кг сахара и влить 1/2 стакана воды. Довести сироп до кипения. После чего сразу же всыпать 6 стаканов черной смородины, предварительно отмеренных в миску и промытых. Довести до кипения, не мешая, а потряхивая таз с вареньем. Как только ягоды вскипят, всыпать еще 1 кг сахара. Довести до кипения и сразу же разлить в подготовленные стерилизованные банки и закатать. Варенье загустеет в баночке.

Приспособление для сжигания мусора можно сделать из старой металлической бочки, в т. ч. и непригодной для хранения воды. Её легко превратить в топку, а затем быстро убрать в укромное место. Сначала удаляют у бочки дно. Дополнительно в нижней части сверлят или пробивают зубилом несколько отверстий. Выбирают место, удаленное от строений и деревьев, где выкапывают канавку длиной около метра, шириной и глубиной на штык лопаты. Разжигают в канавке небольшой костер, затем ставят на него бочку так, чтобы воздух поступал в топку снизу с двух сторон по выкопанной канавке. Далее засыпают в бочку сгораемый садовый мусор, обрезки пиломатериалов и т. д. Сильная тяга быстро раздует огонь, и топка быстро утилизирует скопившийся мусор. Чтобы погасить огонь, нужно завалить землей поддувала (канавку с двух сторон бочки) и накрыть бочку листом железа. При помощи такого нехитрого приспособления утилизация мусора на даче не доставит много хлопот.

Бурая пятнистость листьев (кладоспориоз). Первые признаки этой болезни видны уже на всходах. На уровне почвы образуются перетяжки стеблей темно-коричневого цвета. Молодые растения быстро погибают. Мероприятия против этой болезни: соблюдение севооборота с возвращением моркови на прежнее место не ранее чем через 3–4 года; термическое обеззараживание семян при температуре +45...+50°С в течение 30 минут; хранение моркови при температуре +1...+2°С и влажности воздуха 80–85%. Белая гниль является причиной значительных потерь моркови при хранении и гибели семенников во время вегетации. Серая гниль возникает при хранении урожая. У моркови появляются овальные или угловатые бурые пятна с пушистой зеленовато-серой плесенью. Сортов, устойчивых к белой и серой гнили, нет. Обнаружив их, аккуратно удаляют очаги заболевания. Но корнеплоды не перебирают, иначе можно разнести инфекцию. Место, где находилась больная морковь, опыляют мелом или известью-пушонкой. Черная гниль (альтернариоз) поражает морковь в период хранения. На корнеплодах образуются сухие, темные, слегка вдавленные пятна. При повышенной влажности на них появляется темно-оливковый налет — споры гриба. На разрезе пораженная ткань угольно-черного цвета и резко отличается от здоровой. Загнивший корнеплод не теряет твердости. Рекомендуется выращивать обладающие повышенной устойчивостью к черной гнили сорта моркови. Поскольку инфекция сохраняется на семенах, больных корнеплодах и растительных остатках, то важно соблюдать севооборот, дезинфицировать посевной материал и рабочий инструмент. Ризоктониоз (войлочная болезнь) — грибное заболевание моркови. Первые признаки заболевания проявляются во время вегетации на корнях моркови в виде серо-свинцовых подкожных пятен с красно-фиолетовыми точками. Корнеплод постепенно вянет, ссыхается, растрескивается, иногда загнивает. Для защиты от ризоктониоза кислые почвы известкуют. Если на грядках замечен очаг заболевания — удаляют больные растения вместе с прилегающей к ним почвой. Морковь и другие овощи, которые поражает ризоктониоз, возвращают на прежнее место не ранее чем через 4 года. Фомоз — грибное заболевание моркови. Поражает растения первого года, корнеплоды во время хранения и семенники. Болезнь проявляется по типу «черной ножки». На проростках образуются перетяжки темного цвета. Во влажную погоду на них формируются пикниды гриба. Всходы в течение короткого времени увядают и погибают. Рекомендуется прогревать семена моркови перед посевом в воде в течение 15 минут при температуре +52...+53°С. Растения, поврежденные вредителями, поражаются болезнями быстрее. Поэтому на хранение нужно закладывать только здоровые и неповрежденные корнеплоды.

Охлаждение Для сохранения молока его как можно быстрее после доения охлаждают. Летом молоко охлаждают в ледниках или погребах, используя заготовленный лед, а также в холодной воде. Лучший же способ сохранения молока — охлаждение в холодильнике. Молоко, охлажденное до +10°С, можно хранить до 24 часов, а при +5°С — до 36 часов. Для длительного хранения в зимнее время или при наличии морозильной камеры его можно заморозить. Чтобы сохранить структуру молока, для замораживания рекомендуют послойный метод. В специальную посуду (противни) заливают молоко слоем 2–3 см, после его замерзания наливают новый слой и т. д. Замороженное молоко хранят при низких температурах. Пастеризация Против микрофлоры молоко подвергают воздействию высокой температуры (пастеризация, кипячение, стерилизация). Пастеризация уничтожает 99 % микроорганизмов (кроме спор), кипячение — также и часть спор, а стерилизация — все споры. Однако при нагревании из молока улетучиваются растворенные в нем газы, коагулируют и выпадают в осадок белки (альбумины и глобулины), разрушаются ферменты, выпадает в осадок часть минеральных веществ и т. д. Нагревание до 80°С и выше придает молоку особый привкус и аромат. При кипячении изменения усиливаются, теряется до 15–20% ценных веществ, поэтому кипятить молоко, особенно пастеризованное, без особой нужды не стоит. Молоко можно пастеризовать при температуре +63...+65°С в течение 20–30 минут, после чего охладить. Для пастеризации молоко лучше помещать в воду, предварительно нагретую до кипения. При этом режиме в молоке отмечаются минимальные изменения качества. Можно пастеризовать молоко нагреванием до +72...+74°С с выдержкой 30–60 секунд или до +85...+87°С без выдержки. В случае загрязнения пастеризованного (или кипяченого) молока микрофлорой повторно оно портится быстрее сырого и становится горьким.

Колонновидная яблоня формируется в виде «колонны» без вмешательства человека. Единственный ствол такого дерева обрастает обилием плодов. Древесина этих яблонь прочнее, чем у обычных, выдерживает нагрузки до 6–12 кг плодов и более. Боковые ветви хотя и образуются, но в небольшом количестве, их удаляют секатором в начале лета или при обрезке. Дерево такой яблони весь период жизни остается в виде обильно покрытого плодами ствола-колонны. Вступает в плодоношение обычно со 2–3-го года после посадки, после чего дерево плодоносит около 15–17 лет. Деревья «колонн» живут и более 50 лет, но кольчатки (укороченные плодовые образования) нижней части ствола за эти 15 лет усыхают, причем восстановить их невозможно, поэтому урожай резко падает, а дерево требует замены. Колонновидная яблоня очень декоративна. Существуют формы с красными цветками, с красными листьями (различной интенсивности окраски). «Колонны», высаженные вдоль дорожки, забора или стены дома, создают узкую живую изгородь, сочетающую в себе красоту цветущей яблони и южный колорит пирамидальной кроны. Преимущества «колонн»: занимают очень мало места (карликовый рост); экономят площадь (а также могут быть размещены при любой планировке участка); быстро начинают плодоносить (разные сорта — в разном возрасте, одни на 3–4-й год, другие на 2-й, а самые скороплодные — в 1-й год после посадки); дают высокий урожай с единицы площади (лучшие сорта «колонн» дают в 1-й год в среднем более 3 кг плодов, а в последующем лучшие деревья высотой 70–80 см дают по 5–6 кг яблок). Собирать урожай удобно и быстро: не нужны ни лестницы, ни приспособления. Красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют, поднимая настроение и способствуя релаксации. Однако колонновидная яблоня не лишена и некоторых недостатков. Так, она хорошо цветет и плодоносит только на карликовых подвоях, а в продаже чаще встречаются саженцы на сильнорослых подвоях, они плодоносят плохо. Приобрести же качественный посадочный материал сложно, к тому же стоимость таких саженцев довольно высока, в результате получаются существенные финансовые затраты. На данный момент выведено мало сортов летнего срока созревания и сортов, иммунных к парше, от которой яблони сильно страдают. Отдельная проблема — уязвимость верхушечной почки, поэтому первые 2–3 года растения нужно хорошо укрывать на зиму. Поскольку основная часть потенциального урожая сосредоточена на древесине старшего возраста, то надо особенно оберегать находящиеся на ней кольчатки, так как любое нарушение агротехники или небрежный уход приведут к их утере, а восстановить их в полном объеме уже невозможно.

Пчелы — самые приятные маленькие создания из всех насекомых. В середине дня, когда воздух теплый и насыщен ароматом цветов, пчелы исключительно миролюбивы. При хорошем взятке пчелы жалят редко, если, конечно, не встать на пути их вылета из летка и не мешать им. Но если внезапно пойдет сильный дождь, прекращающий медосбор, то они становятся злыми. То же происходит к вечеру в холодные дни. Ульи в такую погоду лучше не открывать. Сильные семьи жалятся сильнее, чем слабые. Русские пчелы более агрессивны, чем кавказские и карпатские. Семьи, находящиеся в течение целого дня в тени, обычно злые. Если же ульи расположены на солнце, пчелы миролюбивы. Чтобы пчелы меньше жалили, надо стараться во время осмотра не давить их корпусом улья, инвентарем, не делать резких движений, окуривать семью дымом из дымаря.

Одно из опасных заболеваний картофеля — рак. Его возбудитель — гриб. Поражаются раком все части растения, включая листья и цветы, кроме корней. Болезнь проявляется в виде разрастания тканей с образованием наростов, похожих на цветную капусту. Размер наростов разный — от нескольких миллиметров до 10 см. При поражении подземных частей наросты сначала белые или розоватые, темнеющие с возрастом. В воздушной части наросты зеленые из-за хлорофилла. Если пораженная часть попадает в почву, то она вскоре лопается и образует миллионы спор. Раком картофель особенно сильно поражается при бессменной культуре. И чаще всего это бывает на приусадебных участках, где картофель выращивается на одном и том же месте из года в год. Возбудитель заболевания сохраняется в почве долго — до 20 лет. Также он способен перезимовывать на клубнях. Из-за вредоносности и жизнеспособности рак картофеля — карантинное заболевание. Распространяется рак картофеля чаще всего с зараженными клубнями или клубнями непоражаемых сортов, загрязненных частичками зараженной почвы. Но не только с клубнями разносится болезнетворный гриб, но и с луковицами, корнеплодами, саженцами и рассадой, выращенными на зараженном участке. Почва, приставшая к почвообрабатывающим орудиям и к инвентарю, а также к обуви людей и копытам животных, к таре, может создать новый очаг заболевания. Иногда зооспорангии гриба переносятся с более возвышенных зараженных участков потоками талых и дождевых вод. При скармливании скоту зараженного картофеля в сыром виде зооспорангии, пройдя пищеварительный тракт, остаются жизнеспособными и с навозом снова попадают в почву, заражая её. В последнее время участились случаи завоза на индивидуальные участки семенного картофеля из мест, являющихся очагами рака. Нарушение карантинных правил может повести к росту зараженных площадей, что чревато значительной потерей урожая. Для борьбы с заболеванием надо: использовать здоровый семенной материал, не сажать картофель на пораженных землях, просматривать посадки и полностью (с корнями и клубнями) удалять пораженные растения. А главное — выращивать ракоустойчивые сорта, которые препятствуют развитию болезни. Чистосортные посадки ракоустойчивых сортов полностью очищают почву от инфекции за 5–6 лет. Необходимо вовремя удалять примеси восприимчивых к раку сортов картофеля. Ракоустойчивые высокоурожайные сорта раннего картофеля: Белорусский ранний, Прискульский ранний, Ранний желтый, Бородянский, Искра, Фаленский. Средне-ранние сорта: Детскосельский, Зорька, Львовский белый, Смачный. Среднеспелые: Огонек, Барановский, Гатчинский, Столовый 19. Среднепоздние: Вилия, Лошицкий, Сулев. Позднеспелые: Кандидат, Павлинка, Темп.

Зелень петрушки, сельдерея, укропа перебрать, удалить грубые части стеблей и увядшие листья. Затем хорошо промыть в проточной воде, стряхнуть избыток влаги, порезать и сложить в таз. Корни петрушки и сельдерея вымыть, очистить и нарезать соломкой или натереть на крупной терке. Всё перемешать и добавить соли в количестве 30% от веса зелени, еще раз всё хорошенько перемешать и выдержать 20–30 минут — до появления сока. Готовую смесь переложить в чистые банки, уплотняя её ложкой, и залить соком, чтобы он покрыл смесь полностью. Банки закрыть полиэтиленовыми крышками или завязать плотной бумагой. Хранить в прохладном месте. С подготовленной таким образом пряной смесью в зимнее время получают ароматные супы, богатые витаминами. Рассольник с пряной зеленью Совет: пряную зелень можно солить вместе с репчатым луком, морковью и помидорами, взяв овощи в равных весовых частях. Тогда соли нужно брать 20% от веса пряно-овощной смеси.  

Животные корма необходимы для успешного разведения птицы, но особенно в них нуждается молодняк. В этих кормах много наиболее ценных белков, аминокислот. Одним из ценных белковых кормов являются мучные черви. Это личинки большого мучного хрущака — жука черного цвета с коричневым оттенком. Мучные черви желтовато- бурые, цилиндрической формы, длиной 25–30 мм. Для их разведения делают невысокие плотные (без щелей) деревянные ящики размером не менее 35 х 25 х 15 см с гладко выструганными стенками, обитыми изнутри тонкой жестью или оклеенными фольгой. Используют и железные противни с высотой бортиков около 15 см. Боковые их стенки загибают внутрь на 3–4 см. Противень (или ящик) закрывают крышкой (рамой с мелкой металлической сеткой), чтобы черви и жуки не выползали наружу. Засыпают отруби, старую муку, «Геркулес», крупноразмолотые сухари слоем 5–10 см, а поверх кладут увлажненные тряпки, которые периодически смачивают. Затем сажают в ящик мучных червей или взрослых мучных хрущаков. Для мучных червей необходимы влажные корма — репа, свекла, капуста, сырой и вареный картофель в небольших количествах. Чтобы отруби не плесневели, делают кормушки для овощей из консервной банки с отверстиями на дне и сбоку. Туда и заползают мучные черви. Кормушку закапывают в отруби чуть более чем наполовину. Когда от овощей и отрубей останется одна труха, их заменяют свежими. Для развития личинок хрущака нужна также вода. В качестве поилки используют пузырек, зарытый по горлышко в отруби. В пузырек вставляют фитиль из длинноволокнистой ваты или льняной тряпочки: из него мучные черви будут высасывать воду. Для ускорения развития хрущаков «черверазводню» ставят в теплое затемненное место. Мелкие, длиной 6–8 мм, черви при +20...+25°С появляются через 7–8 недель, а их развитие до стадии куколки длится еще 3–4 месяца. Весь цикл развития мучного хрущака от яйца до взрослого насекомого занимает примерно 6–8 мес. Чтобы обеспечить птиц червями, удобнее иметь 2–3 «черверазводни». Тогда из первой можно брать червей, пока в ней не появятся куколки. Для дальнейшего воспроизводства нужно оставить 15–20 куколок, а остальных скормить птицам. Оставленных для разведения куколок помещают во второй ящик, а из первого выбирают всех мучных червей и затем вновь сажают туда куколок. Каждая самка мучного хрущака откладывает в год 600–700 яиц. После того как в первом ящике все мучные черви будут выбраны, во втором к этому времени появятся молодые черви из отложенных самками яиц. С появлением куколок часть их сажают в 3-й разводный ящик. В первом же к этому времени вновь появятся мучные черви и т. д. На корм птицам мучных червей следует брать из тряпок, куда они заползают для окукливания.

Горох — однолетнее травянистое, холодостойкое, влаголюбивое растение, но сильно страдает от близости грунтовых вод. Является азотфиксирующей культурой.     Сорта гороха делят на лущильные и десертные сахарные. У сортов сахарного типа стручки не имеют пергаментного слоя, они крупные, до 10–15 см длиной, сочные, употребляются в пищу целиком в свежем виде или после обработки. У лущильных мозговых сортов имеется пергаментный слой. В пищу идет нежный сладкий горошек, используемый в свежем виде, для консервирования, сушки.    Лучшие почвы для него — некислые, хорошо удобренные, влагоемкие и воздухопроницаемые. Предшественники — огурец, тыква, томат, ранний картофель. Сеют в самые ранние сроки. Глубина посева 2–3 см, расстояние между рядками 15 см, между растениями в ряду 5–6 см. Уход: поливы, в особенности в период прорастания семян и появления всходов, прополка сорняков, рыхление и подкормка. Горошек зацвел     При появлении тли обрабатывают настоем из листьев картофеля, томата, чеснока или раствором «Зеленого мыла». Когда всходы окрепнут, к растениям подставляют опоры, и горох растет вверх, цепляясь за них. Проводят 1–2 подкормки минеральными удобрениями — идеально подойдет «Здравень турбо» (15 г на 10 л воды на 2–3 кв. м) или «Здравень-Аква» (50 мл на 10 л воды).    Уборку лущильного гороха на зеленый горошек начинают, когда зерна в стручке достигли максимальной величины, а створки сочные и зеленые, без сетки на поверхности. Появление белой сетки на стручках — признак того, что горошек перезрел.    У лущильных сортов на внутренней стороне стручка есть грубый пергаментный слой, поэтому в пищу употребляют только зерна. У сахарных сортов сочные мясистые створки без пергаментного слоя, их используют «на лопатку» — в целом виде или в виде зеленого горошка.     Внутри этих групп имеются сорта с округлыми, гладкими и морщинистыми зернами (мозговой горох). Из лущильных сортов известны скороспелые: Ранний Грибовский 11, Ранний консервный 20/21 и др., среднеспелые: Победитель Г33, Юбилейный и др., сорта поздних сроков сева: Позднеспелый мозговой улучшенный, Эра.    Среди сортов сахарного гороха распространены: Неистощимый 195 (ранний, поспевает для потребления в виде «лопатки» на 45–50-й день после всходов), Жегалова 112 (холодостойкий, семена прорастают при температуре +1...+4°С, всходы выдерживают заморозки до 6°С). Для прорастания гороха лучшая температура около +16...+18°С, а для последующего роста +15...+20°С.    Хорошие сорта: Адагумский — среднеспелый (68–73 дня), универсального использования, с отличными вкусовыми качествами свежей и консервированной продукции, дружным плодоношением, устойчивостью к болезням; Альфа — раннеспелый (46–53 дня), семена отличаются сладким вкусом и сочностью; Амброзия — раннеспелый (45–60 дней), урожайный, неприхотливый, с высоким содержанием белка и сахара.

При выращивании утят на водоемах, где они питаются естественными кормами, их забивают в 4–5 месяцев. Масса тушек при этом от 3,5 до 4 кг и более, в них в 2–3 раза больше жира, чем при забое в 2–3 месяца.    Животные корма водоемов (лягушки, стрекозы, ручейники, поденки, плавунцы, моллюски-прудовики и др.) — прекрасный белковый корм. Личинка поденки, которых едят утята Первые 15–20 дней жизни утят кормят так же, как и при интенсивном выращивании. С 16–21-дневного возраста их выпускают на водоем, подкармливая 3 раза в сутки, а с 30-го дня — 2 раза в сутки. Чтобы утята активнее отыскивали корм, в водоем их выпускают на рассвете без подкормки. Первый раз кормят в 10–11 часов (причем не досыта!). Дают молотые зерномучные корма в смеси с мягкой водной растительностью. Второе кормление (уже обильно, досыта) — после загона птицы на ночь. В мешанку включают вареный картофель, прудовую зелень и мелкорубленую сочную траву, молотое зерно, пищевые отходы. Утки на озере При таком откорме утят покупают в конце мая. Чтобы иметь утиное мясо летом и осенью, приобретенных 1 июня суточных утят содержат на водоеме с 15–20 дней. В 45–50 дней (т.е. 15–20 июля) надо отобрать из этой группы часть утят, поместить их на грунтовом выгуле, кормить обильно 10–12 дней, а затем из этой группы утят в 63-дневном возрасте отобрать и забить половину самых крупных. Остальных откармливают дальше и забивают в 70-дневном возрасте. В конце сентября следует отобрать еще часть уток и содержать их на грунтовом выгуле, кормить обильно и забить после 10–12-дневного откорма. В ноябре (в зависимости от температуры воздуха), с появлением у берега кромки льда, уток переводят на грунтовый выгул и кормят обильно в течение 8–10 дней. При этом их живая масса значительней возрастает, а в тушках откладывается в 2–3 раза больше жира, чем у 2-месячных утят.

Спирея — декоративный кустарник из семейства розоцветных. Все виды спирей нетребовательны к почве, светолюбивы, морозостойки, а многие виды дымо- и газоустойчивы. Легко размножаются делением куста, черенками, отводками, порослью и семенами. Растут быстро, зацветают на третий год.     Спиреи ценятся за обильное и продолжительное цветение. Цветки у них мелкие, но многочисленные, собранные в различные по форме соцветия: щитковидные, метельчатые, колосовидные или пирамидальные. Окраска цветков от чисто-белой до малиновой. Спирея Ван-Гутта Голд Фонтейн Декоративность спирей обусловлена не только различным расположением соцветий на побегах, но и сроками цветения. По времени цветения спиреи подразделяются на весеннецветущие и летнецветущие. У первых цветение обычно происходит на побегах прошлого года, и цветки имеют белую окраску, а у вторых цветки розовые, красные, малиновые, цветение происходит на побегах текущего года. Эти различия нашли отражение в агротехнике ухода за спиреями — весеннецветущие виды нужно обрезать сразу после цветения, а цветущие во второй половине лета — только весной. Растения первой группы цветут дружно, но непродолжительно, у второй группы цветение более растянутое. Спиреи с прямостоячими побегами (спирея средняя, дубравколистная, спирея Билларда, иволистная) можно высаживать в качестве живой изгороди, размещая в два ряда в шахматном порядке. Спирея японская и другие виды низких и стелющихся спирей хороши в альпинарии. Спиреи аргута, белоцветковая, Дугласа благодаря красивой форме куста и привлекательному цветению пригодны как для одиночных посадок, так и создания композиций с многолетними цветми. Большинство видов спиреи дают обильные корневые отпрыски, что делает их незаменимыми при декоративном закреплении откосов и склонов. Спиреи редко поражаются вредителями и болезнями.

Храните молоко в темном месте — на свету значительная часть витаминов пропадает. Чтобы дольше сохранить молоко в зимнее время, перед кипячением в него нужно добавить немного сахара (0,5 столовой ложки на 1 л молока), а летом — соды (на кончике ножа). Молоко не пригорит, если его кипятить в кастрюле с толстым дном, предварительно ополоснув её холодной водой. Если при кипячении молоко пригорело, перелейте его в другую посуду, добавьте щепотку соли и поставь те в таз с холодной водой: привкус исчезнет. Брынза сохранится дольше, если посуду, в которой она находится, сверху накрыть намоченной в холодной воде и хорошо отжатой тканью. Ряженку можно получить, если добавить в охлажденное топленое молоко на каждый литр чайную ложку сметаны и поставить его в теплое место. Если творог оказался кислым, смешайте его с равным количеством молока и оставьте на час. Затем творог откиньте на марлю и дайте молоку стечь.

Откорм состоит из 3-х периодов: молочный (до 6 месяцев); доращивание (с 6 до 9 месяцев); заключительный (с 9 месяцев до забоя при достижении живой массы 450 кг и более). Чем моложе животное, тем оно при откорме расходует меньше корма на прирост. Практика показывает, что молодняк на откорме лучше выращивать до 12–15 месяцев, обеспечивая в последние 3 месяца перед забоем усиленное кормление. К этому возрасту можно вырастить бычков до массы 450 кг и даже до 550 кг и получить мясо высокого качества. Уже в 16 месяцев идет осаливание туши, качество мяса снижается, а расход кормов резко увеличивается. Откорм должен быть интенсивным, что позволит получить нежное, диетическое, сочное мясо с умеренным количеством жира. Особенно важно соблюдать правильный рацион молодняка с полугода и до года. Если телят не докармливать в этот период, то повышается доля в туше костей и связок, а финальный откорм не даст высоких результатов. Успешный откорм на подворье возможен при разных видах основного корма. Откорм на зеленой траве (по-другому — нагул) — это откорм на пастбище. Он дешев и нетрудоемок. Если пастбище хорошее, то теленка летом можно не подкармливать, давая только минеральные добавки (например, «Крепковит» и лизунец «Лизасол»). При этом животные охотнее поедают увлажненную росой траву. В 6–9 месяцев пастбищного корма нужно 20–25 кг в сутки, а в 9–12 месяцев — 30–35 кг. Ранней весной и осенью, когда урожайность пастбищ невысока, дают 10–12 кг зеленой травы в кормушке. Откорм на картофеле также выгоден. Картофель богат крахмалом, что повышает привесы. Его экономически выгодно вырастить на своем усаде. А если вырастить еще тыкву и кабачки, то результат откорма будет еще лучше. При откорме на комбикорме около 40% рациона (по питательности) составляют объемистые корма (сено и др.), а остальное — комбикорм. При откорме может использоваться также барда или жом. Подросший бычок может съедать до 40 кг барды в сутки, однако в этих кормах мало протеина, фосфора, витаминов А и D, минералов (т. е. витаминноминеральные и белковые добавки обязательны). Хорошо добавить в рацион жмых, шрот, сено бобовых трав. Несъеденный корм может закиснуть, поэтому его вовремя удаляют из кормушки. Для хорошего аппетита скот должен гулять, активно двигаться. Когда основные корма в чистом виде приедаются, их сдабривают концентратами. Отличный источник протеина и сахара, повышающий аппетит, — добавка «Лактовит». Необходимо давать соль по 30–50 г в сутки или держать лизунец прямо в стойле. Воды должно быть вдоволь, её подсаливают, подслащивают, что также повышает аппетит. Поят не менее 3 раз в сутки. Привесы и качество мяса могут снизиться из-за болезней скота. Поэтому обязательны прививки, а также использование премиксов (например, «Здравур Му-Му»).