Газета

Сильнорослые сады Деревья на семенных сильнорослых подвоях имеют большие габариты: высоту 5–6 м, ширину крон 4–5 м. Расстояние между деревьями 4 м в ряду и 7–8 м между рядами. Вступают в плодоношение на 7–8-й год после посадки, медленно наращивая урожай. Плодоносят до 40 лет и более. Слаборослые сады Создаются на клоновых подвоях. Деревья имеют карликовые, полукарликовые или среднерослые размеры. Размещают деревья плотнее: в ряду 2–3,5 м, между рядами 4–5 м. Слаборослые деревья на 2–4-й год вступают в плодоношение, быстро наращивают урожай. Карликовые сады плодоносят до 20 лет, полукарликовые — до 30. Сады с плоскими кронами Деревья с плоскими кронами хорошо освещаются, дают высокие урожаи плодов высокого качества. Недостаток — высокая трудоемкость формирования кроны и обрезки. Сады с малообъемными веретеновидными кронами Создают на любых подвоях распределением и удержанием ветвей перпендикулярно стволу (обрезкой, подвязкой, изгибами). Малые габариты деревьев позволяют плотнее их высаживать, а горизонтальное размещение ветвей ускоряет их плодоношение. Недостаток — трудоемкость формирования деревьев. Суперинтенсивные сады Это посадки повышенной плотности, дающие высокий урожай через короткое время. Деревья высаживают по схеме 2,5–3 x 0,5–1 метр (как ягодные кусты). Подвой — карликовый, сорта — малогабаритные. Срок эксплуатации составляет 10 лет. Спуровые сады Создаются из сортов спурового типа, с укороченными междоузлиями побегов. Этим обусловлены небольшие размеры деревьев и другие положительные свойства. Луговые сады Отличаются очень высокой плотностью посадки саженцев — по типу питомника (70–90 х 20-30 см). Подвой — карликовый, привой — сорт, который способен закладывать плодовые почки на однолетнем приросте. В процессе роста побеги обрабатываются ретардантами, что способствует прекращению их роста и закладке плодовых почек. Поэтому на следующий год растения плодоносят сильнее, и урожай за счет большого их количества с одного гектара может составлять 500–800 центнеров и более. После плодоношения побеги срезают, на следующий год процесс их отрастания и обработка ретардантами повторяются, а еще через год деревья плодоносят вновь. Колоновидные сады Имеют примерно такую же плотность посадки, как и луговые, но побеги на деревьях не срезают; плодоносят беспрерывно в течение ряда лет. Подвой карликовый или суперкарликовый, сорт специальный суперкарликового типа, практически не дающий вегетативных побегов. Высота деревьев в 8–10-летнем возрасте от 1 до 1,5 м.

Частое и наиболее распространенное заболевание у коров — воспаление вымени (мастит). Отек вымени после отела Нередко у коров воспаление вымени происходит после отела. Если отек вымени у коровы сохраняется частично или полностью, то после последующего отела может быть отвислое вымя, то есть развивается хронически рецидивирующий отек. Чтобы избежать этого, при первых признаках воспаления вымя надо тщательно обмыть и растереть смесью из 1 ст. л. меда и 100 г водки. После вымя обмотать теплой плотной тканью и перевязать компресс бечевкой через поясницу коровы. Отек вымени перед отелом Разбухание вымени у коровы иногда бывает перед отелом. В этом случае за 10–12 дней до предполагаемого срока отела молоко надо сдаивать раз в сутки, что даст возможность вымени стать более мягким. При повторяющемся раздувании однократное выдаивание коровы повторяют, причем полностью корову выдаивать не надо. Когда у коровы моют вымя, она обычно поначалу беспокоится.Поэтому следует погладить корове спину от хвоста к голове (против шерсти), почесать бока, успокоить животное. Поглаживание рукой внутренней части задних конечностей (возле вымени) тоже успокаивает. Отек вымени после ушибов или укусов насекомых Если вымя увеличено (оно горячее, болезненное) у пришедшей с пастбища коровы, не стоит торопиться натирать его мазями. Нужно наложить холодный компресс или просто облить холодной водой или обмазать жидкой глиной, замешанной на уксусе. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не спадут отек и температура. Сдаивают больное вымя осторожно. Натирать мазями вымя можно на 2–3-й день после заболевания. Отеки вымени бывают, когда животные бегают от гнуса, бодаются и могут его ушибить. Иногда и оса ужалит. Всё это лучше начинать лечить холодом. А заметить проблему можно сразу. Корова вечером начинает трястись, беспокоится, отказывается от корма, утром же вымя будет отечным. Профилактика мастита у коров Для профилактики и предотвращения этого заболевания нужно регулярно использовать отвар из обычного огородного укропа. Готовится он просто: на ведро кипящей воды засыпают 15–20 ст. л. семян укропа, снимают ведро с огня, накрывают его мешковиной и дают отстояться около 3 ч. Заваривать можно также и зелень укропа с семенами. Тогда на ведро воды берут около 1 кг зелени. После отела животному дают пить отвар в течение 2–3 дней по 1–2 ведра в сут. При постоянных маститах отвар укропа дают пить корове в течение 10 дней после отела, затем необходим перерыв в 1 месяц, потом снова поят животное отваром 10 дней. Второй перерыв делают на 2 месяца, после него отвар спаивают корове еще в течение 10 дней. Необходимо учитывать что укроп — это сильное молокогонное средство, и поэтому в процессе лечения тщательно надо следить за выменем и доить корову чаще обычного.

Торф издавна применяется как удобрение и для мульчирования почвы. Особенно важно вносить торф на легких почвах. Однако торф торфу рознь. Т. к. это продукт неполного разложения болотных растений, то его качество зависит от условий, в которых он сформировался. Верховой торф образуется на возвышенностях рельефа и состоит из остатков сфагновых мхов и пушицы. В нем мало зольных (около 5 %) и питательных элементов, особенно кальция, и он наиболее кислый из торфов (pH 3–4). Торф с кислотностью ниже 5,5 непригоден для заделки в почву в качестве удобрения — его необходимо предварительно компостировать с навозом, известью и золой. Поэтому непосредственно в качестве удобрения верховой торф не используют. Однако слаборазложившийся (не более 25 %) сфагновый торф отличается большой влагоемкостью, его используют как мульчу, для того чтобы создать благоприятный водный, воздушный, температурный режим в поверхностном слое почвы, а также для предотвращения образования почвенной корки и ограничения роста сорняков. Низинный торф сформирован в понижениях рельефа из зеленомошника, осоки тростника, хвощей и др. древесных растений. Поэтому он богаче верхового гумусовыми веществами. Золы в нем около 10 %, причем доля фосфора и кальция в ней составляет 50–70 % (в верховом всего 20 %). Если низинный торф содержит известь и вивианит, он особенно ценен, так как при содержании извести более 10 % может служить известковым удобрением, фосфора более 3 % — фосфорным. Низинный торф можно вносить в почву в чистом виде — без извести и как мульчу, но после проветривания. Его вносят без заделки в приствольные круги и междурядья слоем 5 см. В конце сезона (осенью или весной) мульчу перекапывают, обязательно добавляя навоз и фосфоритную муку. При внесении торфа важно учитывать и степень его разложения. Слаборазложившийся торф (не более 25 %) — светлый, в нем хорошо различимы остатки мха, он не пачкает рук. Хорошо разложившийся торф, как правило, травяной или древесный, темно-коричневого, почти черного цвета. При сжатии он липнет к руке, пачкает пальцы, просачивается между ними. Такой торф, например осоковый и тростниковый, менее пригоден для мульчирования и подстилки. Сильно разложившийся торф (более 40 %), например ольховый, благодаря клубеньковым бактериям наиболее богатый азотом, можно сразу, без компостирования, заделывать в почву в качестве удобрения. Одна и та же кислотность для одних растений может быть хорошей, а для других — вредной. Так, вишня и слива хорошо растут и плодоносят на нейтральной, богатой ионами кальция почве (pH 7), яблоня, груша, крыжовник, виноград на участках с pH 6,5, малина и смородина — 5,5–6; земляника — 5–5,5. А вот голубика и клюква любят кислую (4,5–5) почву, и под них подходит верховой торф без известкования. При внесении торфа следует также учесть особенности залегания корней. Так, у вишни, черешни, сливы корни располагаются по поверхности, у семечковых пород большая часть активных корней сосредоточена по периметру кроны, однако корни груши проникают в землю глубже, чем у яблони. Вот почему для мульчирования почвы вокруг штамба под семечковыми деревьями можно использовать проветренный торф без извести, а для косточковых такой прием обернется потерей урожая и болезнями.

Весной козы линяют, и если не вычесать пух, то он сваляется вместе с грубым волосом. У коз во второй половине суягности пух вычесывать нельзя. Это делают после окота. Пух вычесывают деревянными гребенками, которые имеют вид лопаточки с 12–14 зубьями, имеющими загнутые тупые концы из стальной проволоки диаметром 2,5–3 мм. Вначале используют редкие гребни, а затем частые. Вычесывают пух в помещении. Козу привязывают или, связывая ей ноги, кладут на чистую подстилку. Начинают вычесывать пух со спины по направлению к брюху; на гребенку не надавливают, чтобы не поранить кожу. Пух вычесывают дважды: в начале линьки и спустя 2–3 недели. С одной козы начесывают от 100 до 300 г пуха. В мае или июне после чески пуховых коз стригут. Настриг шерсти с одной козы составляет 0,4–1,0 кг. Вычесывание пуха и стрижку коз проводят спустя 6–8 ч после кормления или поения, шерсть у коз должна быть сухой.

В апреле в саду много неотложных работ.      Завершить все ранневесенние работы, не выполненные в марте: снять обвязки со штамбов деревьев и зимние укрытия с других растений, развязать пригнутые к земле побеги малины и проредить их, по мере необходимости удаляя самые слабые, больные, сломанные. Тщательно осмотреть саженцы в прикопке или уже высаженные осенью. Обнаруженные на стволиках продольные растрескивания коры забинтовать внахлест ленточками из пленки. Обвязка не даст обнажиться древесине и высохнуть, рана постепенно затянется. Чтобы обвязка не врезалась, её нужно ослаблять по мере утолщения ствола. Апрель. Первый приезд на дачу. Саженцы до посадки оберегать от распускания, держать их в прохладном и защищенном от солнца месте. Если планируется сажать в посадочные ямы, но они с осени не подготовлены, сделать это немедленно, т. к. почва в них должна естественным образом осесть. Можно посадить и в свежую яму, но т. к. глубина оседания рыхлой почвы составляет примерно 1/5 часть, то в метровой яме почва постепенно осядет на 20 см и затянет саженец. Необходимо предусмотреть и будущие наслоения в виде органических удобрений и мульчирования земли под кронами. Поэтому в излишне влажных местах всегда лучше сажать на небольшой холмик. Если же почва на участке давно и хорошо окультурена, достаточно плодородная, то можно сажать, сделав небольшое углубление, соразмерное с корнями саженца, а еще лучше — прямо на поверхность взрыхленной земли, тщательно засыпая корни сверху. В этом случае также образуется невысокий холмик с уклоном от корневой шейки, благодаря чему излишки воды будут стекать, кора не будет повреждаться. Поверхность холмика должна находиться под мульчей и летом (от высыхания), и зимой (от подмерзания корней). Необходимо учитывать, что природные условия везде разные, то, что может быть полезным или неопасным для засушливых условий юга (например, те же низкие посадки), абсолютно неприемлемо для средней полосы. Поэтому в условиях средней полосы корневую шейку плодовых культур заглублять нельзя, кроме некоторых особых случаев (например, у саженцев на клоновых подвоях или вставках). Корневая шейка (место перехода ствола в корни) должна находиться не ниже общего уровня земли в течение всей жизни дерева. Если обнаружилось заглубление, и кора пока еще цела (загнившая отличается по цвету, легко отстает от древесины или размочаливается), лучше своевременно поднять такие деревья, пока они еще не очень большие. Выкопать вокруг траншейку, стараясь максимально сохранить периферийные корни. Нижние корни перерубить острой лопатой или топором. Затем с помощью рычагов надо поднять дерево на нужную высоту вместе с комом земли и подбить (подсыпать) под него почву. Как и при любой посадке, в этом случае необходим полив, а также мульчирование.

В период сезонных простудных заболеваний стоит соблюдать нехитрые предосторожности: несколько раз в день мыть руки теплой водой с мылом; стараться избегать стрессовых ситуаций, серьезных эмоциональных и физических нагрузок, чтобы не навредить иммунитету. Если насморк всё же «напал», стоит воспользоваться старыми испытанными средствами. Закапать в каждую ноздрю по 3–5 капель свежего сока алоэ. Повторить 3–4 раза в день. Выпить 100 мл кипяченой воды с 5–7 каплями йода. Этим же средством полезно полоскать носовые ходы и носоглотку 3–4 раза в день. Если при сильном насморке потеряно обоняние, полезно налить немного уксуса на горячую сковородку и вдыхать его пары. Таким же эффектом обладает дым горелого хлеба. Желательно пользоваться не тканевыми, а бумажными носовыми платками. Сморкаться нужно как можно чаще, салфетки тут же выкидывать и после этого тщательно мыть руки. Помните, что средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины!

Портулак крупноцветковый — однолетнее травянистое растение высотой 10–15 см. Может расти на бедных почвах. Цветки одиночные, крупные (до 6 см), многочисленные. Бывают простые или махровые, похожие на миниатюрные пионы или мелкие розочки, шелковистые, ярких расцветок — белые, кремовые, розовые, желтые, оранжевые, красные, малиновые и др. Встречаются цветки с глазком, с полосками, с каймой, со штрихами другого цвета. Расположены они на концах сильноветвистых, сочных, стелющихся по земле светло-зеленых или красноватых стеблей. Листья мелкие, игловидные, сочные. В пасмурную погоду цветки портулака закрываются. Этого недостатка лишены лишь махровые сорта. Портулак используют для посадки на клумбах, рабатках, как бордюрные растения, как ковровые цветники. Он идеально подходит для рокариев, для посадки в контейнеры, низкие вазы, горшки, а также в балконные ящики. Портулак очень свето- и теплолюбив, засухоустойчив, не переносит заморозков. Получить обильно и красиво цветущие растения можно только на постоянно освещенных участках, на почвах сухих, супесчаных без свежевнесенных органических удобрений. Зацветает портулак через 2,5–3 месяца после появления всходов и цветет с конца июня до заморозков. Размножают портулак семенами (плод — многосемянная коробочка). Но лучше его выращивать через рассаду. Высаживают рассаду в грунт в конце мая — начале июня, когда минует угроза заморозков. Место выбирают высокое, сухое, солнечное. Под перекопку вносят 1 ст. л. комплексного минерального удобрения с микроэлементами и 1 стакан золы на м². Землю готовят заранее и поливают её раствором марганцовки. Сажают растения в грунт на расстоянии 15–20 см друг от друга. После посадки поливают растения под корень раствором гумата для быстрейшего укоренения и мульчируют торфом или сухой землей для уменьшения испарения влаги.

Срок первого отела коровы очень важен и влияет на дальнейшую её продуктивность. Молодые животные, оплодотворенные в возрасте 15–16 месяцев, выявляют потенциальные возможности полнее, чем перестарки, у которых первый отел произошел в 31–32 месяца. Оптимальный (средний) возраст первого отела 24 мес. Телки, достигшие 80–85 % своей будущей массы, считаются готовыми к отелу. При этом риск возникновения затруднений отелов сводится к минимуму. Но аптечку нужно подготовить заранее. В ней должны быть настойка йода, марганцовокислый калий, ихтиоловая мазь, вазелин, вата, марлевые бинты, мыло. Отел у коров проходит обычно без каких-либо осложнений, но для нетели отел является значительным стрессом. С животным нужно ласково разговаривать, гладить его, подбадривать. Следить, чтобы роды проходили в укромном месте, без посторонних. При первом отеле корова иногда пугается и, вместо того чтобы спокойно родить теленка, то встает, то ложится, переминается и этим затягивает отел. В этом случае нужно, когда у коровы начнется потуга, захватить копытца теленка и несильно потянуть, дать отдохнуть и снова потянуть. Корова поймет, что от нее требуется, и станет «трудиться». Обычно хватает 5–7 потуг — и теленок снаружи. Важно все манипуляции проводить в чистой одежде и хорошо вымытыми руками. Принимать теленка нужно на чистую плотную ткань. Если пуповинная нить не оборвалась, чистыми продезинфицированными ножницами срезать её на расстоянии 10 см от живота, с конца отжать кровь и прижечь йодом, фукорцином или зеленкой. После отела теленка надо подсунуть корове к морде, даже если отел был тяжелый. Корова, почувствовав малыша, сразу приободрится и начнет его вылизывать, а это полезно теленку. Таким способом она очищает ему поры, усиливает кровообращение у новорожденного. Если корова не облизала, надо аккуратно удалить слизь с теленка сухой тряпочкой. Голову обтереть насухо.

Набрать пластиковых бутылок емкостью 2,5–5 л. Отрезать у каждой дно и горловину. Воткнуть в землю дном вверх, на глубину 1/3 высоты бутылки. Очень удобно заливать воду из нагретой на солнце бочки в канистры и бутылки. Пока дойдешь до последней, в первых вода уже полностью впитается в землю, причем уйдет непосредственно к корням растений (например, томатов). Снова залить воду. И так продолжать до тех пор, пока она не останется в емкостях. Это, во-первых, экономит воду. Во-вторых, не возрастает влажность воздуха, как при обычном поливе. В-третьих, поверхностный слой почвы остается сухим, что избавляет от прополки сорняков в теплице. Никогда не выбрасывайте: яичную скорлупу и засохшие хризантемы — засыпанные в почву, они отпугнут медведок; кожуру апельсинов и мандаринов — настой из нее, примененный как опрыскивание, удалит тлю; кофейную гущу и чайную заварку — добавленные в землю, они значительно улучшают рост рассады помидоров и перца; луковую шелуху — её настой отпугивает массу вредителей.

Это род медленно растущих невысоких (до 4 м) вечнозеленых кустарников семейства вересковых, родом из Азии и Северной Америки. Особенностью почти всех видов пиериса является красная или розовая окраска молодых побегов, что является одной из причин их популярности в качестве садовых растений. Ценится пиерис и за декоративные колокольчатые цветки, похожие на цветки ландыша. Использование пиериса в озеленении очень разнообразно. Можно высадить пиерис одиночным кустом или в виде группы на опушке, в композициях на альпийских горках, в японских садиках, в вересковом саду, в различных емкостях возле крыльца, беседок и скамеек в саду. Наиболее популярен Пиерис японский и его сорта. Это раскидистый кустарник высотой до 2,5 м. Молодые листья — яркие: красные, розовые или белые. Цветки белые, колокольчатые, длиной 0,5–1 см, собранные в кисти. Хорошо растет на солнце и в полутени. Требует тихих, защищенных мест, с наступлением заморозков требует укрытия. Пиерисы относительно морозоустойчивы (выносят до -15 °С мороза), но поздние весенние заморозки могут повредить молодую поросль. Пиерис растет на кислых рыхлых, водои воздухопроницаемых почвах. Для представителей этого семейства характерен симбиоз с грибами в форме микоризы, при этом грибам для нормального развития требуется именно кислая среда. Корни растений оплетены грибными нитями; растения поглощают вещества, которые получаются в процессе переработки грибами органических остатков, грибы же получают взамен вещества, вырабатываемые растениями. Поэтому важно при посадке пиериса правильно подготовить почву. Для 1 куста готовят посадочную яму, для группы — участок нужной площади. Обычно ширина посадочной ямы составляет 60–70 см, глубина — 30–40 см. На тяжелых глинистых почвах яма менее глубокая (15–20 см) и шире (1 м). Яму заполняют верховым торфом или почвенной смесью. Можно использовать разные смеси: — кислый торф, хвойная и листовая земля, речной песок (3 : 1 : 2 : 1); — кислый торф, опилки, песок (2 : 1 : 1); — торф, опавшая хвоя, опилки, песок (2 : 1 : 1 : 1) и др. В почвосмесь можно добавить полное минеральное удобрение из расчета 150–200 г на 1 м², а также 40–60 (можно 100) г серы. Перед посадкой растение с комом земли поместить в емкость с водой и выдержать до полной пропитки кома влагой. После растение вынуть и разместить в посадочной яме. Засыпать землей, слегка уплотняя её вокруг куста. Вокруг места посадки сформировать небольшой валик из земли, постепенно наливать воду до полной пропитки земли влагой. Через 1–2 недели почву выровнять, оставляя небольшое углубление, чтобы удерживалась вода при дальнейшем поливе. Норма — 1 ведро 2–3 раза в неделю под взрослое растение. Молодые саженцы поливать чаще, но не более 2–3 л на 1 куст. Во время цветения растения поливают чаще. Кусты в сухую и жаркую погоду опрыскивают водой. Перед поливом воду подкислить (можно использовать электролит для автоаккумуляторов — 10–20 мл на ведро воды). Почву вокруг кустов надо замульчировать (например, опилками). Радиус круга из мульчи — 0,5–0,7 м (или радиус соответствует диаметру кроны), толщина слоя мульчи примерно 5–7 см. Мульчировать каждый год осенью.

30 секунд на чистку зубов — это мало. Чтобы избавиться от воспаления десен, на чистку зубов надо тратить больше времени. Правильной гигиене полости рта придется посвятить 3–5 мин. 2–3 раза в день. Чистить у основания зубов. Воспаление десен начинается в области, где накапливается налет, то есть где начинаются десны. Зубную щетку поставить под углом 45° по отношению к зубам, и тогда часть щетки будет чистить десны, а часть — зубы; щеткой слегка вращать, а не скоблить. Нужно иметь 2 щетки. Менять их, пусть одна просохнет и проветрится, пока другая в работе. Укрепляйте кости большим количеством кальция (он есть в молочных продуктах, лососе, миндале и темной зелени), упражнениями. Массаж десен: захватить десны между большим и указательным пальцами (указательный — снаружи) и потереть их. Больше есть продукты, богатые витамином С. Витамин С не вылечит воспаление десен, но приостановит кровотечение из них. Помните, что средства народной медицины не могут полностью заменить методы классической медицины!

Всё более широкое применение в птицеводстве находят лекарственные растения, отвары, настои и порошки из которых используются в качестве эффективной витаминной подкормки и с лечебно-профилактической целью. Использование при многих заболеваниях птицы диких и культурных лекарственных растений исключает назначение дорогостоящих синтетических препаратов, в частности антибиотиков.     Это как нельзя лучше способствует сохранению поголовья выращиваемой птицы и позволяет получить продукцию, не содержащую вредные для здоровья людей вещества. Лекарственные растения заготавливают в период наибольшего содержания в них биологически активных веществ.    Растительные препараты в необходимой дозе смешивают с небольшим количеством корма или добавляют в питьевую воду и дают птицам в утреннее кормление. Крапива двудомная. Крапива двудомная. Листья крапивы собирают во время цветения растения и сушат под навесами. Порошок и свежие листья крапивы используют в качестве витаминного корма (в листьях крапивы содержатся витамины С, К, каротин, органические кислоты, соли железа). Для лечения и профилактики авитаминозов настой крапивы (1 : 20) дают птицам 3 раза в день в дозе 3–10 мл на одну особь. Брусника. Брусничные листья заготавливают ранней весной и сушат, разложив на подстилке в затемненном теплом помещении. Листья брусники используют в качестве дезинфицирующего мочевыводящие пути средства. С лечебно-профилактической целью птице дают настои в дозе по 2–5 мл на одну особь. Для приготовления настоя 1 часть листьев заливают 15 частями кипящей воды, настаивают 4 ч. и процеживают через слой марли. Вахта трехлистная (трилистник водяной). Листья с короткой частью черешка заготавливают после цветения (июнь—сентябрь). Собранные растения раскладывают на бумаге в тени и оставляют на 4 ч. Затем сушат при температуре до +60 °С. Вахта трехлистная улучшает пищеварение, возбуждает аппетит, а также используется как противоглистное средство. Для лечения птиц применяют в форме настоев (1 : 10) в дозе 2–5 мл на одну особь. Укроп огородный. Укроп огородный. Зелень укропа используют как витаминный корм, а семена дают птице для улучшения аппетита и при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Порошок из высушенных семян укропа подмешивают в корм. Доза на одну голову составляет 0,2–0,5 г. Лук медвежий (дикий чеснок). Цветочные стрелки вместе с луковицами и молодыми листьями заготавливают до начала цветения растения. Лук медвежий используется в качестве витаминной подкормки, а также как улучшающее пищеварение средство. В птицеводстве применяют настои (1 : 20) в дозе 1–5 мл на одну особь. Клевер луговой. Листья и соцветия клевера собирают в период цветения и сушат в тени. Клевер используется как витаминный корм, содержащий витамины С, Е, каротин и витамины группы В. С лечебнопрофилактической целью, а также при заболеваниях дыхательной системы птицам дают приготовленный на водяной бане и процеженный через марлю отвар головок клевера (1 : 20) в дозе 2–5 мл на одну особь. Тыква обыкновенная. Семена тыквы используются как легкое слабительное и противоглистное средство. Птице дают высушенные и растертые с водой семена в составе влажных мешанок. Доза для водоплавающих птиц составляет 30–50 г, а для кур — 15–20 г на одну голову. Сосна лесная. Используют почки и хвою. Почки собирают ранней весной в начале набухания. Хвою заготавливают круглый год. Сосновые почки богаты витаминами С и К, минеральными солями и обладают дезинфицирующим действием. В хвое содержатся витамины К, С, группы В и фитонциды. Применяют её при авитаминозах и дают птицам в виде порошка, который добавляют в корм, или в форме настоя (1 : 10) в дозе 1–2 мл на одну особь. Кориандр посевной заготавливают после полного созревания плодов, связывают пучками, высушивают в тени, затем обмолачивают. Кориандр рекомендуется давать птицам в качестве улучшающего пищеварение и обладающего противомикробными свойствами средства. Порошок кориандра дают птице вместе с кормом в количестве 0,2–0,5 г на одну особь. Лен посевной. В лечебных целях используются семена льна. Их применяют при воспалительных процессах органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Семена льна дают птицам в виде слизистого отвара в дозе 5–20 мл на одну особь. Для приготовления отвара 1 часть семян заливают 30 частями горячей воды, взбалтывают и настаивают 30 мин. Подсолнечник Подсолнечник однолетний. Благотворное воздействие на организм птицы оказывают цветы, листья и семена растения. При закупорке зоба, засорении желудка, а также в качестве легкого слабительного средства применяют подсолнечное масло в дозе 2–5 мл на одну птицу. Василек синий. Краевые воронковидные лепестки василька собирают в период полного цветения растения, раскладывают на бумаге и сушат в темном, хорошо вентилируемом помещении. Василек синий способствует улучшению пищеварительного процесса и ускоряет заживление ран. Для лечения птиц его используют в виде настоя (1:10) в дозе 2–3 мл на одну особь. На раны накладывают измельченные лепестки. Одуванчик лекарственный. В период цветения растения собирают листья одуванчика, а поздней осенью — корни. Одуванчик используется в качестве витаминного корма (содержит витамины С, В, РР, каротин, соли железа, марганца, кальция, фосфора) и как средство, регулирующее деятельность желудочно-кишечного тракта. Для лечения птицы применяют отвар из корней или настой из листьев (1:10) в дозе 2–10 мл на одну особь. Отвар дают птицам 2–3 раза в день. Валериану лекарственную заготавливают осенью в период плодоношения растений. Корни валерианы промывают холодной водой, раскладывают в тени на 5 ч., а затем сушат при температуре +25...+30 °С. Корень валерианы используют в птицеводстве в качестве успокаивающего средства. Птицам валериану дают в форме настоя (1: 30) в дозе 0,2–0,5 мл на одну особь. Папоротник мужской. Корневища растения заготавливают осенью или ранней весной, промывают водой и сушат в тени. Порошок из корня используют в качестве противоглистного препарата в дозе 0,2–1 г для куриных и 0,3–0,5 г для водоплавающих на одну особь. Зверобой заготавливают в период цветения и сушат в пучках, подвешенных в тени. В птицеводстве применяется при диарее, а также для заживления ран. Для лечения пернатых используют настой (1:10 или 1:20) в дозе 1–2 мл на одну особь. Настой зверобоя дают птицам 2–3 раза в сутки.

Базилик (в переводе с латинского) — «благоухание, достойное королей». Таким многообразием ароматов может похвастаться не каждое растение. У каждого сорта базилика свой аромат. Он может быть гвоздичным, перечным, мятным, лимонным, фруктовым и даже неприятным.      Родом базилик из Южной Азии. Как пряность был известен еще древним грекам. В России он появился в XVII веке и сначала использовался как лекарственное растение для возбуждения аппетита, для лечения болезней желудка и сердца и т. д. Базилик Ереванский на грядке    Базилик — однолетнее травянистое растение с четырехгранным ветвистым стеблем высотой 20–80 см (в зависимости от сорта), с зелеными, фиолетовыми или пестрыми зелено-фиолетовыми черешковыми листьями. С мелкими цветками — розовыми, белыми или светло-фиолетовыми, собранными в кисти.    Базилик очень теплолюбив. Семена прорастают при температуре не ниже +15 °C. Идеально для его развития +25 °С и более. При+12…+15 °С он перестает расти, а при минимальных заморозках погибает. Недопустима и высокая влажность почвы, т. к. базилик быстро поражается пятнистостью листьев и гибнет.     Семена базилика обладают необычным свойством: при соприкосновении с водой они покрываются толстым слоем слизи и при дальнейшем подсушивании слипаются в трудноразделимый комок, после чего посеять их равномерно просто невозможно.    Поэтому семена базилика нельзя замачивать, а высевать нужно только сухими. Посев семян проводят в уличный рассадник с двойным арочным укрытием на дугах (внутри — лутрасил, снаружи — полиэтиленовая пленка с зазором между слоями 5 см), в предварительно подготовленный грунт в бороздки, с середины апреля до начала мая в зависимости от погодных условий.    При появлении полных всходов регулярно прореживают, чтобы в дальнейшем довести расстояние между растениями до 3–5 см, не менее. Поливают рассаду только теплой водой по мере подсыхания почвы, без переувлажнения, рыхлят грунт, подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением (1 ст. л. на 10 л воды). Все поливы, подкормки, рыхления проводят только по междурядьям, не затрагивая растения.     Рассаду в открытый грунт высаживают в конце первой декады июня, т. е. когда минует угроза заморозков и наступит устойчивая теплая погода. Базилик очень любит солнышко. Если его посадить в тени, то снизится облиственность, а главное, ароматичность. Поэтому под эту культуру желательно отводить солнечное, защищенное от северных ветров место. Ему нужна слабокислая, легкая плодородная почва.    В средней полосе его рекомендуется выращивать на приподнятых грядках, где почва быстрее прогревается. Пересадку базилик переносит безболезненно, укореняется хорошо, хотя первое время растет медленно. В основном уход за базиликом состоит из рыхлений, прополок, умеренных поливов без переувлажнения. Отдельные листочки к столу можно отщипывать, когда растение достигнет высоты 12–15 см. В дальнейшем срезают отдельные небольшие веточки. Наиболее ароматен базилик в стадии бутонизации до цветения.    В это время делают первую срезку для заготовки впрок, обрезая побеги так, чтобы оставалось на стебле не менее 2 пар листьев. Тогда из пазух оставшихся листьев быстро отрастут молодые побеги. За сезон делают 2–3 срезки. После обрезки растения обязательно подкармливают.    В госреестре зарегистрировано почти 20 сортов с массой оттенков аромата и вкуса, с различной окраской листьев и цветков. Из сортов с фиолетовым цветом листьев наиболее известен старый сорт Ереванский с приятным ароматом душистого перца. Популярен сорт Арарат с повышенной ароматичностью, большим содержанием эфирных масел и каротина.    Из зеленых базиликов наиболее известен сорт Гвоздичный (с острым запахом, используется вместо гвоздики в овощных заготовках, является одновременно и сильным консервантом). Сорт Искуситель интересен сильным маринадным ароматом. Сорт Лимонный имеет приятный аромат мелиссы. У сорта Карамельный — запах экзотических фруктов.

У овец суягность (беременность) длится 5 месяцев, и окот приходится всегда на зиму. Затем 4 месяца подсосного периода, в мае стрижка — и на пастбище, где на зеленом корме масса животных доходит до нужного предела. С середины августа до конца сентября идет случка, к февралю — новый окот. Первые 2 месяца овцам дают обычный корм, а следующие 3 месяца суягности — тот же принцип кормления, что и у коров. Предпочтительнее сухие корма (сено, зерно). Ягнята рождаются весом 3–5 кг, масса овцы-матери около 60 кг, т. е. всё меньше в 10 раз, чем у коровы. Потому и все нормы кормления по сравнению с коровой уменьшают в 10 раз, получают овечий рацион. Опытные овцеводы советуют перед ягнением выстригать шерсть вокруг вымени, иначе новорожденным трудно сосать молоко. Как правило, овцу приходится связать, спеленать, иначе освободить вымя от шерсти трудно. Есть особенность у овец романовской породы, которая популярна в средней полосе России и на севере. Если овцы других пород приносят не более 2 ягнят, то романовские, как правило, по 3, а иные по 4–5 ягнят. Так что и потребности в питании у матки растут. Причем ягнятся романовские овцы 2(!) раза в год. Во вторую половину суягности потребность маток в кормах возрастает на 30–40 %, так как в этот период наблюдается интенсивный рост плода. Если за первую половину суягности плод составляет всего 10 % массы ягненка при рождении, то за последнюю треть суягности образуется 3/4 его массы. Кроме того, уровень кормления овец в сухостойный период оказывает заметное влияние как на продуктивность самих маток, так и на будущую продуктивность ягнят. Сокращать или растягивать по своему желанию сухостойный период животных нельзя! Если в сухостойный период животным будет обеспечен качественный уход и правильный рацион, то можно избежать послеродовых осложнений и получить здоровое пополнение на домашней ферме.

Наступает время посадки плодовых, ягодных или декоративных деревьев и кустарников. Важно посадить здоровые саженцы и рассаду без болезней и вредителей.      Для саженцев яблони, груши, вишни и сливы наиболее опасны участки погибшей коры в области корневой шейки или выше, на стволике. Они выделяются своей измененной окраской — ярко-коричневой или темно-коричневой, проникают до древесины и ведут к усыханию всего саженца. Паутинный клещ на побеге Также вреден для саженцев и грушевый галловый клещ, зимующий под чешуйками сформированных почек. Симптомы — деформированные, скрученные листья, иногда со вздутиями. Корневую систему плодовых и ягодных саженцев поражает бактериальный рак. На корнях развиваются вздутия (или галлы), особенно опасно развитие обширных галлов в области корневой шейки. Засушливая погода усугубляет действие корневого рака — возможно необратимое увядание растений и их гибель. При выборе саженцев малины обращают внимание на присутствие стеблевой галлицы — её выдают вздутия на побегах размером до 3 см, внутри которых зимуют многочисленные личинки галлицы (они оранжевые, числом 10 и более). Похожие повреждения и от малинной орехотворки, но галлы будут до 10 см длиной. Другого вредителя, малинную побеговую галлицу, можно занести на корнях саженцев малины с прикорневой почвой, поэтому перед посадкой корни лучше отмыть от почвы, причем желательно подальше от участка, отведенного под посадку малины. У саженцев (посадочного материала) черной смородины часто встречается махровость (скученное расположение листьев в пробуждающихся почках), излечить растения от этого заболевания невозможно, нужно только раскорчевывать пораженные кусты. Почерневшая на срезах сердцевина ветвей и увядшие побеги выдают смородинную стеклянницу.  На черной смородине имеется еще два вида галлиц (листовая и побеговая), которых тоже можно занести с посадочным материалом. Покупая саженцы смородины или крыжовника, можно приобрести таких неприятных и трудноискоренимых вредителей, как ивовая и запятовидная щитовки, акациевая ложнощитовка, личинки которых способны вызвать угнетение растений. Нежелательно выбирать саженцы со слаборазвитой корневой системой и частично почерневшими корнями, без обрастающих корешков, что говорит о присутствии корневых гнилей. Растения с гипертрофированными утолщениями и изогнутостью черешков листьев, отсутствием их опущения или карликовостью поражены стеблевой нематодой (особенно такие симптомы вероятны на растениях с закрытой корневой системой). Карликовость рассады с закрытой корневой системой может также говорить о наличии корневых гнилей. Светлые или мраморные пятна на нижних листьях указывают на наличие паутинных клещей.

Весной семьи испытывают большую потребность в корме, однако в это время практически нет хорошего медосбора, пчелы выращивают расплод исключительно за счет запасов корма, имеющихся в улье. Весной семьи испытывают большую потребность в корме, однако в это время практически нет хорошего медосбора, пчелы выращивают расплод исключительно за счет запасов корма, имеющихся в улье. Чтобы стимулировать выращивание расплода, надо подставить семьям медовые соты из запаса, предварительно хорошо прогретые в теплом помещении. Каждая семья должна иметь 10–12 кг корма, в крайнем случае — по 1 кг на одну улочку. Семьи с обильными кормовыми запасами собирают затем на 14–18 кг больше меда. При отсутствии медовых сотов семьи подкармливают сахарным сиропом. Готовят его из расчета 1,5 кг сахара на 1 л воды. Ослабевшей семье в один прием дают не более 1 л подкормки. Вскоре после выставки семей из зимовника каждой семье дают по 0,5 кг канди с добавлением фумагиллина (при нозематозе) и антибиотиков (если в прошлые годы, наблюдались гнильцовые заболевания). Перга Фумагиллин, предварительно растворенный в стакане кипяченой теплой воды, добавляют из расчета 1 флакон на 2,5 кг канди. Такой корм не только снижает заболеваемость пчел, но и стимулирует выращивание расплода. Для профилактики гнильцовых заболеваний применяют антибиотики (стрептомицин, тетрациклин, биацилин) в дозе 1–2,5 млн ед. на 1 кг канди. Каждая пчелиная семья, кроме углеводных кормов, должна получать в изобилии белковый корм — пергу, т. е. пыльцу. Из нее пчелы получают такие жизненно важные вещества, как белки, жиры, минеральные вещества, ферменты, витамины и т. д. Питаясь только медом, пчелы не могут выращивать полноценный расплод, выделять воск и выполнять ряд других работ. Воспитывая расплод только за счет резервов белка собственного организма при отсутствии перги, пчелы-кормилицы быстро изнашиваются, сила семей заметно ослабевает. Для того чтобы пчелы интенсивно выращивали расплод, весной в гнезде каждой семьи должно быть не менее 2–3 сотов с пергой. Если весной в гнездах нет перги, семьям подставляют перговые соты, подготовленные еще в прошлом году, а можно приготовить искусственный белковый корм, частично заменяющий пергу. Для этого составляют смесь из 3 кг обезжиренной соевой муки, 1 кг сухих пивных или пекарских дрожжей, 1 кг сухого обезжиренного молока и 2 кг меда. Закристаллизовавшийся мед расплавляют в водяной бане при температуре не выше +50 °С. Когда весь мед расплавится, его выдерживают в тепле еще в течение 12 ч., чтобы растворились мельчайшие кристаллики сахара. Добавляют мед до получения тестообразной массы, шарик из которой медленно расползается на столе. Из полученного тестообразного корма делают лепешки весом 0,5–0,8 кг и толщиной 2 см. Лепешки кладут на кочевую сетку с отверстиями в 3 мм и помещают сверху на рамки гнезда. Когда нет пыльцы, пчелы охотно берут кормовую белковую смесь.

Ингредиенты Куриный фарш — 400–500 г, сливки — 100 мл, яйцо — 1 шт., соль, свежемолотый перец. Для грибного крема: грибы — 200 г, 1 луковица, плавленый сырок («Янтарь» или подобный) — 50 г, чеснок — 1 зубчик, зелень, соль, свежемолотый перец, раст. масло для жарки. Для сырно-майонезной глазури: плавленый сыр («Янтарь» или подобный) — 30 г, сливки или молоко — 30–40 мл, быстрорастворимый желатин — 1 ч. л., майонез — 3–5 ст. л. Для украшения: помидор, болгарский перец, листья салата, зелень. Приготовление В фарш добавить сливки, слегка взбитое яйцо, соль, перец и перемешать массу. Форму для выпекания смазать маслом, выложить часть массы и разровнять. Выпекать 15 мин. при температуре +180…+190 °C. Из формы с готовым мясным коржом слить образовавшуюся жидкость (если образовалась), аккуратно переложить корж на ровную поверхность и охладить. Так испечь из куриного фарша 3–4 коржа. Остудить. Для грибного крема очистить лук и мелко нарезать. Грибы вымыть и нарезать. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Чеснок очистить и мелко порезать. На разогретой с раст. маслом сковороде обжарить лук 2 мин. Добавить грибы и жарить, помешивая, 8 мин. Чуть посолить и поперчить. Грибы с луком остудить. Выложить грибы в отдельную чашу, добавить плавленый сыр и взбить до однородной массы. Грибную массу с сыром переложить в миску, добавить зелень, чеснок и перемешать. Если нужно, слегка посолить и поперчить свежемолотым перцем. Остывшие мясные коржи уложить на блюдо и промазать грибным кремом. Верхний корж не смазывать. Для приготовления сырно-майонезной глазури: молоко или сливки нагреть до температуры +70…+80 °С, добавить желатин и размешать до растворения желатина. Желатиновый раствор процедить. Сливки с желатином перелить в емкость, добавить 30 г плавленого сыра и 3–5 ст. л. майонеза. Взбить массу до однородности. Боковины и поверхность торта смазать сырно-майонезной массой и аккуратно разровнять. Украсить закусочный торт розой из кожуры помидора, зеленью петрушки и укропа, салатом и фигурками, вырезанными из болгарского перца. Убрать в холодильник и дать настояться.

Сделать сад необычным помогут садовые скульптуры, которые можно сделать самим. Среди деревьев хорошо смотрятся ежи, грибы, птицы. Водоем «заселяют» лягушками, журавлями и черепахами. Около птичника уместен уголок в стиле кантри: деревянная тачка (вазон с цветами), плетень с крынками. Детскую площадку украсят персонажи сказок — гномы, Колобок, медвежонок. Фигуры из дерева гармонируют с деревянным забором, бревенчатыми постройками, реечными шпалерами и беседками, хвойными и декоративными растениями. Можно попробовать вырезать фигуры самому. Для начала достаточно пилы, топора, долота и скобеля. Для начала лучше вырезать чтото простое: вазон из полого пня, стулья из чурбаков, ладью из бревна или грибы. Заусенцы и острые края подправляют ножом и наждачной бумагой. Чтобы дерево не потемнело, используют масляную краску или пропитки для внешних работ. Иногда сама природа создает причудливые формы, которые нужно только разглядеть.

Среди ранних и красивоцветущих культурных растений анютины глазки — одни из лучших. Разнообразие их окрасок просто невероятное: от чисто-белой до практически черной со всевозможными оттенками желтого, синего, красного.      Существуют два популярных вида этого растения — фиалка трехцветная и фиалка Виттрока (имеет более крупные цветки). Приобретая семена фиалки Виттрока, стоит обратить внимание на смесь Ясные кристаллы. У растений сияющие чистые цвета (оранжевые, красные, желтые, голубые, сине-фиолетовые), без традиционного черного рисунка в центре. У сорта Крылья бабочек цветы крупные, трехцветные. Верхние лепестки красно-бордовые, нижние — желтые с черными пятнами у основания лепестков. Анютины глазки Кларет — насыщенного, винно-красного цвета с темным пятном у основания нижних лепестков. Викторианская смесь — для тех, кто любит рюшечки (лепестки сильно гофрированные), цветки — яркие, пестрые.

Когда весь огород покрыт сугробами, внутри теплицы — островок чистой земли. И замороженную землю эту можно взять для рассады.     Для этого полить её горячей водой и накрыть мешковиной. Через час оттаивает верхний слой толщиной 10 см — набирать ведро земли, как раз на ящик. И так делать периодически, набивая ящик за ящиком. Пропаривать эту землю уже не надо. Сняв верхний слой в части теплицы, накрыть это место какой-нибудь старой пленкой, чтобы уже здесь не замерзало. В дальнейшем нужно будет подсыпать перегной и компост, когда оттают компостники. Компостник для скорейшего размораживания очистить от снега, посыпать древесной золой и полить равномерно горячей водой. На ночь укрыть мешковиной и пленкой. Компоста нужно с каждым днем всё больше — набить ящики, горшочки, сеять, пикировать рассаду. В зимней крытой теплице земля сухая, прежде чем перекапывать, её надо сбрызнуть водой из лейки, чтобы не поднимать пыль внутри. Огород весной. Еще ничего не посажено. Солнечные лучи — лучший природный антисептик. Конструкции теплиц нужно сначала «облучить» солнцем, затем очистить и побелить известью. Также для облучения солнцем вынести из сарая дуги, рейки, колья, ведра, лейки, тяпки и прочий инвентарь. Устроить стойку для инвентаря на самом проходном месте, чтобы всё было под рукой. Хорошо, если над ней будет небольшой навес от снега и дождя, т. к. черенки лопат должны быть сухими. Перед посевом капусты и лука на рассаду вносят перегной и древесную золу, не перекапывая их глубоко. Посевные сроки: с 25 по 29 марта и 1–2 апреля. Конечно, если теплица будет обогреваться. Для капусты, салатов и луков нужна температура днем +18…+20 °С и ночью +10…+12 °С. Сюда же можно вынести взошедшую рассаду томатов. Рассада ждет... Что касается перцев, баклажанов и огурцов, то им потребуется 2-я тепличка или отгороженный уголок в единственной, чтобы обеспечить более высокую температуру и влажность. Временные перегородки можно устроить из подвешенных на шнуры пленок, закрепленных прищепками. Здесь пригодятся самые тонкие пленки (80 микрон) и легкий спанбонд. Капуста и томаты нуждаются в вентиляции, а перцы с баклажанами, наоборот, не выносят сквозняков. Есть возможность — устройте им наилучший режим, и растения не будут болеть. 25–29 марта и 1–2 апреля сеют на рассаду томаты среднеспелые высокорослые для теплиц и ранние детерминантные для гряд, а также среднеспелые (50–55 дней) огурцы для теплиц, ранние и среднеспелые перцы, лук репчатый, лук-порей, сельдерей, капусту белокочанную раннюю, брюкву. Если грядки к этим дням освобождаются от снега и поддаются рыхлению, можно посеять холодостойкие корнеплоды: раннюю морковь, петрушку, пастернак, скорцонеру. Под укрытие — редис и салаты. Те грядки, что отведены для теплолюбивых культур, засеять пока сидератной смесью: вика с овсом, горчица с горохом. Как только сойдет снег, сразу прорыхлить озимый чеснок по всходам. Этим избавите себя от лишних прополок и поливов. Когда земля оттает на всю глубину, но будет еще влажной — сажают яровой чеснок. Лучшие дни — 28–31 марта. Чесноку на первых порах необходимы влага и холод — быстрее укореняется. Конечно, в апреле еще будет время и чеснок посадить, и корнеплоды посеять. Но апрель и май — самый напряженный период для огородника, если есть возможность сделать что-то досрочно — не стоит упускать её. Еще 2 важных дела в начале весны: первое — древесную золу из печек, очагов и костров вычистить и рассыпать по овощным грядам, особенно там, где намечаются посадки лука и капусты; второе — вынуть на свет из подвала семенную картошку и разместить в 1–2 слоя в лотках на проращивание. Это делается за месяц—полтора до посадки. Главное — не допустить вытягивания ростков. Весеннюю влагу упустишь — при посадке поливать придется. Поэтому после схода снега проводят рыхление почвы для «закрытия влаги». Когда почва прогреется до +3…+4 °С, можно все свободные площади засеять сидератами (яровым рапсом, горчицей, викоовсяной смесью). За 1–1,5 месяца они дадут зеленую массу для удобрения и помогут в борьбе с сорняками.

В молотках и топорах отверстие для рукоятки или топорища имеет небольшую конусность. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, её расклинивают. Наибольший эффект дает клин, забитый по диагонали: он расклинивает рукоятку в обеих плоскостях и надежно удерживает инструмент. Лучшим деревом для рукояток считают кизил, но хороша и береза. Для кузнечных молотов издавна использовали рябину. Киянку — деревянный молоток — легко сделать из части ствола дерева с отходящей от него веткой. При насаживании топора на топорище следует иметь ввиду следующее: свободный конец топорища должен находиться в плоскости, проходящей через лезвие топора. Иначе точность ударов снизится. При расклинивании топорища нужно следить за тем, чтобы конец топорища не ушел из указанной плоскости. Один из вариантов закрепления молотка на рукоятке: в ручке делают пропил ножовкой; в пропил вставляют железную пластинку. Ручку и пластинку просверливают и в отверстие завинчивают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, затем насаживают на ручку молоток и загибают концы пластинки.

Долгоносики после выхода из зимовки питаются почками, после переключаются на бутоны и цветки. В этот период самки начинают откладывать яйца. Каждое яичко откладывается отдельно, в основном на ветвях яблони, где еще много крошечных бутонов. Самки проделывают в бутоне дырочку и через нее опускают внутрь одно яйцо. Потом на другой бутон — и здесь откладывают только одно яйцо. Затем на соседний бутон и так далее, пока весь резерв яиц не будет израсходован. Долгоносик Очень скоро из яичек вылупятся личинки. Они подгрызают бутончики, своими выделениями склеивают их, не давая раскрыться. Образуется рыжий домик-колпачок — он очень долговечен, т. к. личинка в нем питается до окукливания и до превращения в жука. Рядом уже плоды размером с грецкий орех, а он всё держится, хотя жука там давно уже нет. Так же откладывает яйца и самка малинно-земляничного долгоносика. Она тоже откладывает строго по одному яичку в бутоны цветков земляники и малины. Чтобы бутон не раскрылся, вредитель подгрызает цветоножку, но не полностью — бутон остается висеть. Медяницы во время цветения сосут соки из цветков, цветоножек, лепестков и молодых листочков. От обилия медвяной росы всё становится липким и в белых шариках. Медяница В тех местах, где побывала медяница, не будет не только плодов, но даже и листьев. Всё усохнет, почернеет, погибнет. А подросшие личинки переберутся на сорняки. Но при плотном заселении сада медяницей взрослые особи её встречаются на деревьях всё лето. Если тронуть ветвь, они осыпаются с листьев. И тут же садятся на них. Ко времени цветения подрастают и гусеницы пядениц. Им в пищу годится всё: бутоны, цветки, листья. Везде, где они побывали, остается тонкая, редкая паутинка. Гусеница очень хорошо маскируется, прикинувшись сучком или стебельком. В таком положении может находиться долго, пока не минует опасность. Гусеницы совок тоже активно истребляют практически любую растительность. Тела у гусениц вырастают до 40 мм, а у некоторых совок и до 70 мм. Гусеница совки Для наращивания такой массы требуется много пищи. Но т. к. основная их еда — листья — не подросла, массово поедают цветы. Листовертки тоже в основном поедают листву. Но при её временном отсутствии успешно поедают открывающиеся бутончки. Каждая гусеница имеет свое отличие. Почковая, например, вокруг повреждений оставляет экскременты. Всеядная, розанная, кривоусая смородинная оплетают бутоны и листья паутиной, стягивают их в комок. Толстушка закручивает лист в трубочку, но очень своеобразно: не вдоль, а поперек центральной жилки. А малинный жук ждет, когда ягоды начнут поспевать. В них всё его потомство будет подрастать, а пока он обгрызает лепестки, делая в них дыры. Непростая задача – защищать растения от такого многообразия вредителей и болезней. Для этого важно поддерживать в саду фитосанитарию. Приобретаемые растения должны быть здоровыми и крепкими, чтобы не передавать от больных к здоровым вредителей и болезни. Необходимо также убирать растительные остатки, выпалывать сорняки, рыхлить почву.

Ингредиенты Свинина, майонез, соль, перец. Для запекания лучше взять самую мясистую часть задней ноги выше коленного сустава. Приготовление С мяса снять кожу и обмыть его. При желании можно вырезать центральную кость. Дно сковороды слегка намазать майонезом. Мясо посолить и поперчить по вкусу. Положить в сковороду и намазать майонезом слоем 0,5–0,7см. Сало обмазывать не надо. Запекать в духовке при +220 °С. Проверять готовность, протыкая острым ножом, — если нож входит легко, без характерного звука, выделяющаяся в проколе жидкость прозрачная или совсем отсутствует, значит, мясо готово. Нужно сразу вынуть его из духовки во избежание пересыхания и снять с противня, иначе мясо будет впитывать вытопившийся жир, что сильно ухудшает вкус. Счистить с мяса слой майонеза, накрыть сверху большой миской и остудить, при этом мясо станет еще мягче и нежнее.

Существует 2 направления в разведении пуховых кроликов. При первом получают только пух, а при втором наряду с пухом - еще и мясо. Кролиководы отдают предпочтение первому способу разведения. Он более экономичен: на производство 1 кг пуха расходуется в 1,5 раза меньше кормов, клеток и труда по сравнению со вторым. При 1-м способе примерно 70 % полновозрастных крольчих содержат в качестве пухоносов и в случку их не пускают. Остальные 30 % используют для получения ремонтного молодняка, который необходим для замены больных, низкопродуктивных, старых пуховых кроликов. От этих крольчих обычно получают 2 окрола, а затем их тоже используют как пухоносов. Лучших крольчат оставляют для ремонта стада, а с худшей части молодняка дважды снимают пух, после чего забивают на мясо. На племя обычно отбирают крольчат с хорошей оброслостью всего тела, малой или средней остистостью меха. Длина волосяного покрова должна быть не менее 6 см, однотонных и типичных по окрасу. При 2-м способе разведения всех полновозрастных крольчих используют для воспроизводства молодняка и получения пуха. Основное преимущество этого способа — высокий валовой сбор пуха. Большинство кролиководов-любителей снимают пух со взрослых кроликов 4–6 раз в год, а наиболее опытные — ежемесячно, выщипывая те волосы, которые завершили свой рост и легко отделяются от кожи. При ежемесячном сборе тело кролика оголяется не полностью, причем пух оказывается более однородным и уравненным по длине, созревшим, без признаков сваливания. Частый сбор пуха к тому же позволяет снизить его потери, а значит, повысить пуховую продуктивность кроликов. Первый сбор пуха у молодняка начинают в возрасте 2–2,5 месяца до наступления первой линьки (обычно пух низкого качества и его мало — всего 20–30 г). Второй сбор — в 4–4,5 месяца (40–50 г), третий — в 6–6,5 месяца (200–250 г). В дальнейшем пух собирают не менее 4 раз в год через каждые 90–100 дней. Если пух собирать чаще (ежемесячно), то пуховая продуктивность повышается, устраняются потери и свалянность. Пуховым кроликам (крольчихам, самцам), используемым для получения только пуха, требуется, в сравнении с мясо-шкурковыми, больше белка. В число концентратов нужно включать богатые белком зерна бобов, жмых или шрот. Летом их часть можно заменить бобовыми растениями, тогда норму зернового корма допустимо понизить до 80–90 г. Зимой подкормка зерновым кормом (120–140 г в день). В корм обязательно надо подсыпать костную золу (3 г) и соль (1,5 г на голову в день). В крольчатниках должно быть сухо, воздух — тоже сухой. На подстилку желательно использовать длинностебельное сено или мягкую солому. Нельзя настилать в клетках солому мелкую, грубую, остистую, колючую и цепляющуюся за пушинки. Недопустима и загрязненная солома.