Газета

По просьбе наших читателей, садоводов-любителей, рассказываем о колонновидной яблоне. Первые гибриды «колонн» появились в России благодаря ученым-селекционерам в 70-е годы ХХ в. Лучшие из них были испытаны, некоторые продолжают изучаться и сегодня. Природная форма яблони формируется в виде колонны, основной и единственный ствол такого дерева обрастает обилием плодов. Боковые ветви хотя и образуются, но в очень небольшом количестве, их удаляют секатором в начале лета или при обрезке сада. Само по себе дерево колонновидной яблони весь период жизни остается в виде обильно покрытого плодами ствола-колонны. Саженцы в питомнике В саду колонновидных сортов яблони урожай можно собирать обычно со второго-третьего года после посадки в течение 15–17 лет. Деревья «колонн» могут жить и более 50 лет, но кольчатки (укороченные плодовые образования) нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай резко падает, сад требует замены . Преимущества «колонн»: — занимают очень мало места (карликовый рост), экономится площадь под другие культуры; — скорое плодоношение и высокий урожай: различные сорта вступают в плодоношение в разном возрасте (одни на 3–4-й год, другие на 2-й, а самые скороплодные — в 1-й год после посадки), лучшие сорта «колонн» дают в 1-й год в среднем более 3 кг плодов, на отдельных деревцах высотой 70–80 см вырастает по 5–6 кг яблок; — удобно и быстро собирать урожай: не нужно пользоваться какими-либо приспособлениями для сбора плодов; весь урожай окажется в корзине за считанные минуты; — необыкновенно декоративны как в период цветения, так и в период плодоношения, могут быть многосторонне использованы в дизайне сада; красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют, поднимают настроение и производительность труда. Некоторые недостатки: — колонновидная яблоня хорошо цветет и плодоносит только на карликовых подвоях, а в продаже чаще встречаются саженцы на сильнорослых подвоях, они плодоносят плохо; — сложно приобрести качественный посадочный материал; — стоимость саженцев довольно высока, в результате получаются существенные финансовые затраты; — на данный момент выведено мало сортов летнего срока созревания и сортов, иммунных к парше, от которой яблони сильно страдают; — уязвимость верхушечной почки (первые 2–3 года растения нужно хорошо укрывать на зиму); — основная часть потенциального урожая сосредоточена на древесине старшего возраста, поэтому как зеницу ока надо оберегать находящиеся на ней кольчатки: любое нарушение агротехники или небрежный уход приведет к утрате кольчаток, восстановить которые в полном объеме уже будет невозможно. Правила посадки и ухода Сажать лучше весной, практически сразу после таяния снега, на солнечное место, защищенное от северных ветров. Посадочную яму готовят такого размера, чтобы корни в ней разместились свободно, не загибаясь; место прививки должно быть над землей. Если почва тяжелая, глинистая, то на дно ямы следует положить слой дренажа. Оптимальная схема посадки 90 x 90 см или 1 x 1 м. В посадочную яму вносят суперфосфат 50–100 г и калийные удобрения 50–80 г. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, а затем сажают растения, после чего обильно поливают. При внесении органики (компост или перегной в количестве 3–4 кг на посадочную яму) её необходимо отделить слоем земли от корней. Если саженцы подсохли (кора вблизи верхушки чуть сморщилась), корни можно замочить на 5–10 часов в холодной воде. Непосредственно перед посадкой обрезать кончики корней. Или же воспользоваться глиняной болтушкой (в ведре развести водой глину или тяжелую глинистую почву до состояния густой сметаны). Окунуть на несколько секунд корни в болтушку. Эта операция поможет растению быстро образовать всасывающие корешки, а значит — хорошо прижиться. Для посадки лучше использовать саженцы-однолетки с различным сроком созревания плодов. В течение вегетации растения трижды подкармливают удобрением «Здравень турбо для плодово-ягодных культур» или же мочевиной (50 г на 10 л воды при расходе раствора 2 л на дерево). Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 недели после первой, третью — через 2 недели после второй. В качестве подкормки саженцев весной и летом (до середины июня) можно использовать навозную жижу (1:10) или сброженный куриный помет (1:30), а также селитру или мочевину (1 ст. ложка на ведро воды). В случае сухого жаркого лета надо хорошо поливать вновь посаженные и молодые растения, ведь корни у «правильных колонн» расположены вблизи поверхности почвы. С августа нужно исключить азотные и органические удобрения из системы минерального питания и основное внимание уделить калийной подкормке для обеспечения нормального вызревания древесины и повышения зимостойкости всего дерева в целом. Колонновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки в середине августа необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырех верхних листьев. Слабое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2–3 энергично растущих вертикальных побега, которые можно оставить, позволив растению развиваться в несколько стволов. В дальнейшем эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений прищипкой всех энергично растущих боковых побегов, оставляя у их основания 2–3 почки (листа). Молодые растения (первого-второго года жизни) на зиму укрывают от сильных морозов, используя для этого подручные материалы: хвойный лапник, стружку, солому. Окучивание снегом тоже поможет уберечь растения от морозов. На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей и зайцев. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. Если верхушечная почка повреждена (подмерзание зимой, повреждение вредителями и т. п.), то на деревце появляется 2–3 конкурирующих побега продолжения. Из них оставляют только один наиболее развитый. Побеги вырезают при длине 15–20 см; срезанные побеги можно использовать для прививок. Любители-садоводы нередко прививают колонновидные сорта в кроны обычных сортов. Выбор саженца В московском Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства созданы практически все сорта колонновидных яблонь, которые получили распространение у нас в стране (Янтарное ожерелье, Останкино, Малюха, Президент, Валюта, Васюган, Арбат, Джин, Баргузин, КВ 71, КВ 109, КВ 101. Но саженцы колонновидной яблони, к сожалению, производят всего несколько питомников на всю Россию. По внешнему виду только опытный специалист сможет определить качественный карликовый подвой, поэтому приходится или верить на слово продавцу в садовом центре, или обращаться непосредственно в питомник. Важный момент при выборе — высота саженца. «Колонна» должна быть не менее 70–80 см. У такого крепкого саженца хорошо сформированные цветковые почки, и уже в год посадки растение зацветает и начинает плодоносить. Такое деревце сильно не растет, а сэкономленные на этом жизненные ресурсы работают на урожай. Не советуем покупать саженцы с закрытой корневой системой, если высота их меньше 50 см. Несмотря на то что они гарантированно приживутся и в дальнейшем превратятся в нормальные растения, вступление в плодоношение может задержаться на 3–4 года, а иногда и на более длительный срок. По возможности старайтесь приобретать колонновидные саженцы на карликовых подвоях, которые обладают характерным внешним признаком: корневая система мочковатая и практически не имеет толстых вертикальных корней. У сеянцевого подвоя (дичка) ярко выраженная стержневая корневая система. Несколько крупных корней идут под острым углом вниз и практически отсутствуют мочковатые корни. Колонновидная яблоня очень декоративна. Так, «колонны», высаженные вдоль дорожки, забора, стены дома или хозяйственных построек, создают узкую живую изгородь, которая формирует на участке неповторимую композицию, сочетающую в себе красоту цветущей яблони и южный колорит пирамидальной кроны. Существуют формы колонновидной яблони с красными цветками, с красными листьями (различной интенсивности окраски). Уникальные возможности открывают яблони с мелкими плодами — ранетки (китайки). Причем, среди них есть сорта с различной окраской плодов — от желтых до ярко-красных. Обильное цветение и плодоношение этих форм покоряет воображение: двухлетнее растение такой декоративной «колонны» высотой 1,2–1,5 м может иметь 150–200 плодов, обильно покрывающих деревце снизу до самого верха так, что листьев практически не видно. Китайки вполне съедобны и годятся для заготовок (варенья и компотов). Древесина колонновидных яблонь прочнее, чем у обычных сортов, и способна выдерживать нагрузки до 6–12 кг плодов и более. Несмотря на высокую стоимость саженцев, затраты на посадку и уход, колонновидный сад уже на 3-й год жизни окупает все расходы и радует своей декоративной красотой и урожаем.

В редакцию позвонили из Орловской области: «Приобрела на рынке кур, через какое-то время они стали хрипеть. Что делать?» О подобных проблемах рассказала в письме Н. Д. Вершинина из Башкортостана. В редакцию позвонили из Орловской области: «Приобрела на рынке кур, через какое-то время они стали хрипеть. Что делать?» О подобных проблемах рассказала в письме Н. Д. Вершинина из Башкортостана. Кашель и хрипы, издаваемые птицей, являются симптомами развития респираторных заболеваний, таких как микоплазмоз, ларинготрахеит, синусит и др. Но точный диагноз можно поставить только на основании лабораторных исследований. Подпись . Увеличивается риск занести в хозяйство какое-нибудь заболевание при покупке взрослой птицы, т. к. она может быть скрытым носителем инфекции. Птицу после приобретения сажают в отдельное помещение на карантин хотя бы на 2–3 недели. Если за этот период ничего не происходит, вновь приобретенную птицу соединяют с остальной. Если у кур началось какое-то респираторное заболевание, то нужно срочное лечение: антибиотики на основе энрофлоксацина или тилановой группы (в течение 5 дней). В это время птице должна быть доступна только вода с лекарством. Раствор ежедневно делается свежий. Во время лечения особо важны сухое теплое помещение и полноценный корм. Хорошим лечебным и профилактическим средством против ОРЗ птиц является обработка их парами йода, пихтового масла (в ветаптеках продаются специальные шашки на основе указанных препаратов). Птица закрывается в помещении, где она дышит в течение 1–2 часов дымом, выделяющимся при тлении шашек.

Наша читательница Жукова В. Д. из Курской области обратилась с просьбой рассказать, как выводить в инкубаторе гусей, уток. В инкубации яиц водоплавающих птиц есть некоторые особенности, которые важно знать и соблюдать. Заложенные в инкубатор яйца оставляют лежать в течение 6–12 часов, чтобы они приобрели комнатную температуру, и только потом включают инкубатор. Во время инкубации устанавливают температуру в пределах +37,7…+37,9 ˚С. Когда начинается процесс вывода птенцов, её снижают до +37,0…+37,2 ˚С, т. к. уже сформировавшиеся в яйцах птенцы выделяют много тепловой энергии, поэтому возможен их перегрев, а как следствие и гибель. В первую треть срока инкубации влажность поддерживают на уровне 55–60 %, затем снижают до 45 % и только перед началом вывода влажность увеличивают до 75–80 %. Если в начальный период слишком сухо, то происходит интенсивное испарение содержимого яйца, подскорлупная оболочка становится очень твердой, газообмен нарушается, зародыш развивается плохо и отстает в росте. Слишком же высокая влажность также вредна, поскольку при небольшом испарении жидкости из яйца желток и белок остаются водянистыми, влажная подскорлупная пленка склеивает клювики птенцов, они, как правило, самостоятельно уже вывестись не могут. Через сутки после закладки яиц в инкубатор их начинают переворачивать. При отсутствии автоматического поворота яиц это делают вручную, как минимум 2–3 раза в день. Поворот прекращают: гусиных яиц — на 27-й день, уток — на 24-й, мускусных уток — на 31-й. Охлаждение яиц можно начинать со 2-го дня инкубации. Продолжительность его зависит от температуры помещения, где находится инкубатор. Простой способ контроля охлаждения яиц: возьмите яйцо и поднесите его к закрытому веку глаза, если вы чувствуете, что яйцо горячее, то оно еще не охладилось; а вот когда вы по­чув­ствуете, что оно ни горячее, ни холодное, то самое время закладывать их опять в инкубатор. Период охлаждения яиц уток и гусей постепенно увеличивается к концу инкубации и может доходить до 45 минут. На 4-ый день проводят орошение яиц водо­плавающей птицы. Эту процедуру проводят после охлаждения яиц перед их закладкой обратно в инкубатор разными способами: сбрызгивают яйца теплой водой (+35…+40 ˚С) из пульверизатора или яйца окунают в чашку с водой. Для орошения яиц предпочтительнее использовать кипяченую или дождевую воду, т. к. при испарении обычная сырая вода оставляет на скорлупе налет различных солей, которые закупоривают поры и препятствуют газообмену. Во время инкубации желательно провести овоскопирование (просвечивание) для выявления неоплодотворенных яиц и яиц с погибшим зародышем, которые потом удаляют. Если же их оставить, то они могут затухнуть и взорваться, загрязнив своим содержимым хорошие яйца. Общая продолжительность периода инкубации яиц у уток 27–28 дней, у мускусных уток 34–37, у гусей 28–30. За сутки до указанных сроков начинается наклев, а затем и вылупление птенцов.

В Рождественские дни на Руси царили радушие и хлебосольство, каждый старался проявить заботу и милосердие, щедро угощая всех, не обижая ни бедняков, ни незнакомцев, ни странников. Ели разнообразно и обильно. На канун Рождества приходится окончание четырехнедельного Рождественского поста. В Рождественский сочельник православные люди воздерживались от еды «до первой звезды». Лишь после ночной службы накрывали праздничный стол. Важно знать и помнить, что к Рождеству не принято готовить порционные блюда. Всем полагается кусочек от одного, общего на всех, блюда, а не своя отдельная порция. И те, кто собирается за столом, — это одна семья. Крупная рыба, поросенок, заяц или кролик, индейка или большой пирог подчеркивают общность рождественской трапезы. А главное место среди всего кулинарного изобилия по традиции отводится блюдам из свинины. Свинина с квасом Свиная вырезка без кости (примерно 1 кг), 750 г домашнего кваса, 100 г сала, 2–3 луковицы, специи. Свинину заливают маринадом в керамической или эмалированной посуде. Для маринада используют кислый домашний квас, лук (нарезанный кольцами), лавровый лист, перец горошком, несколько гвоздичек. Мясо должно быть закрыто в посудине маринадом. Можно сверху положить гнет. В холодильнике подержать мясо в маринаде 5–6 часов, затем обсушить полотенцем, натереть солью, посыпать молотым перцем, измельченным чесноком и поставить на противне в духовку. В процессе жарки поливать мясо выделяющимся соком или жиром. Когда свинина прожарится, переложить её на сковородку с высокими краями и полить квасом, которым мариновали. Как только квас вскипит на сковороде, сразу подавать на стол. На гарнир к мясу — жареный картофель и соленые огурцы. Кролик в сметане Мягкое, диетическое мясо кролика станет еще нежнее, если потушить его с овощами в сметане. Кролик запеченный Надо подготовить: тушку кролика, перец, соль, две луковицы, 0,5 кг сметаны, морковь, лаврушку, масло растительное. Тушку кролика промыть, порезать, обсыпать перцем, посолить, обжарить. Затем жарить лук и морковь, уложить их в емкость, сверху — кролика. Cмешать с горячей водой сметану, посыпать приправы, мясо залить соусом. Потушить около часа, если вода испарится — добавить. Подавать целиком на блюде. Карп, фаршированный гречневой кашей 4 карпа, 1 стакан гречневой крупы, 2 шт. репчатого лука, 1 морковь, 2 яйца, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 стакан растительного масла, черный молотый перец, соль по вкусу. Сварить гречневую кашу, заправить её жареным луком, сливочным и растительным (полстакана) маслом, добавить взбитые яйца. Всё хорошо вымешать. Подготовленную почищенную рыбу посолить, поперчить, начинить фаршем. Завернуть в фольгу по две штуки и сложить на противень. Залить кипятком и оставшимся растительным маслом, положив также морковь, лук, лавровый лист. Тушить в разогретой духовке 25–30 минут, поливая время от времени горячей водой. Аккуратно выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью. Можно приготовить начинку из 2–3 сваренных вкрутую яиц и поджаренного пера зеленого лука. Расстегай с грибами и рисом Расстегаи отличаются от обычных пирогов главным образом формой — они круглые, с открытой серединой. Тесто: 800 г муки, 50 г дрожжей, 250 г сливочного маргарина, 500 мл молока, соль, сахар по вкусу. Начинка: 200 г сушеных грибов, 1 головка репчатого лука, 2 ст. ложки топленого масла, 100 г риса, соль, черный молотый перец. Замесить тесто, поставить его в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, сделать обминку. Вновь дать тесту подойти и сделать вторую обминку. Отварить грибы, откинуть на дуршлаг, тщательно промыть и пропустить через мясорубку или мелко порубить. Слегка обжарить мелко нарезанный лук, добавить грибы и жарить всё 5 мин., после чего охладить, смешать с отварным рассыпчатым рисом, посолить и поперчить. Сформовать расстегаи. Выпекать при температуре 200°С до готовности. После выпечки смазать сверху маслом.

Многие читатели интересуются таким растением, как «сибирский чай». Как его выращивать, чем оно полезно? «Сибирский чай», или бадан, он же бергения — абсолютно неприхотливое вечнозеленое растение из семейства камнеломковых. Выглядит оно неброско, но будет кстати практически везде: на каменистой горке и на берегу водоема, в пейзажной композиции и в качестве солиста на газоне, в бордюре, в тени, на солнце. Бадан особенно хорош для создания композиций в природном стиле. Бадан сердцелистный Гладкие глянцевые листья бадана сочетаются со многими другими растениями и в течение лета служат прекрасным фоном для цветущих соседей. Бадан очень привлекательно выглядит в мае, когда его украшают розово-лиловые соцветия. А осенью листья меняют свой зеленый цвет на пурпурный или бронзовый. Каждый лист живет один год, после цветения отмирает, уступая место новым. Несмотря на свою неприхотливость, бадан будет благодарен, если вы создадите ему хорошие условия: влагопроницаемую питательную почву с нейтральной реакцией и полутень. В тени он хуже цветет, на солнце развивается слабее и нуждается в поливе. В композициях с деревьями или кустарниками его сажают с освещенной стороны. Застоя влаги в почве бадан не переносит, а от пересыхания его корневую систему защищает слой отмерших листьев. Но если эти листья убраны, придется хорошо мульчировать или регулярно поливать растение. Размножают бадан весной или осенью кусочками корневища с почкой возобновления. Подкормки этому «спартанцу» тоже практически не нужны, лишь немного комплексного минерального удобрения после отцветания. Весной можно еще полить почву под кустиком теплой водой, чтобы скорее заработала корневая система. Листья и корневища бадана богаты разнообразными биологически активными веществами, фитонцидами, калием, кальцием, магнием, марганцем, железом, медью, цинком, бором и другими макро- и микроэлементами. Листья содержат до 30 % дубильных веществ, поэтому не гниют, а только чернеют, засыхают и сохраняются на кусте до 4–5 лет. В домашней терапии отваром листьев или корневищ бадана полощут горло, он эффективно снимает воспаление, кроме того, это общепризнанное средство при диарее. В Сибири из его прошлогодних побуревших листьев готовят чай, который называют «сибирским» или «монгольским». Листья хорошо промывают, высушивают. Эту «заварку» заливают кипятком и настаивают в термосе 20–30 минут. Зеленые листья для приготовления такого чая не используют. Для приготовления такого чая прекрасно подойдут старые листья черно-коричневого цвета, провисевшие на кусте 3–4 года. За это время они ферментируются, теряют часть дубильных веществ и приобретают приятный аромат. Высушенный «сибирский чай» может храниться в закрытой банке 2–3 года.

В конкурсе на лучший кустарник для колючей живой изгороди барбарис мог бы занять первое место. Изгородь из него можно сделать формованной или свободной, нестриженой, тогда она будет цветущей и плодоносящей. Барбарис хорошо вписывается в сад любого стиля. Интересные композиции получаются из растений с разной формой кроны — подушковидной, округлой или узкой, вертикальной. Можно придумать для барбариса любую форму и создать её самим — стрижки растения не боятся. Композиция станет еще привлекательнее, если использовать «цветные» сорта барбариса. В основном встречаются саженцы трех видов: барбарис Тунберг, барбарис оттавский и барбарис обыкновенный. Барбарис обыкновенный Барбарис обыкновенный — кустарник высотой до 2 м. Его продолговатые красные ягоды могут украшать кусты всю зиму. Существует несколько декоративных форм барбариса обыкновенного: с бело-пестрыми листьями, темно-пурпурными листьями и яркими пурпурно-желтыми цветами, с листьями, обведенными по краю золотой каймой или окаймленными серебристой полоской. Барбарис Тунберга — кустарник высотой до 1 м, с мелкими листочками. По морозостойкости немного уступает барбарису обыкновенному: обмерзает в суровые зимы (-35…-40 ˚С), но легко восстанавливается. Зато не поражается ржавчиной. Барбарис оттавский — гибрид барбариса Тунберга и барбариса обыкновенного. По своим размерам он больше барбариса Тунберга и листья у него крупнее. Кислота, содержащаяся в его ягодах, по тонкости вкуса превосходит сок лимона. Ягоды барбариса содержат не только лимонную, но и яблочную, и винную кислоту, а также каротин, витамины С, В1, В2, РР, Е, пектины. Кстати, кисловатые на вкус молодые листья барбариса содержат аскорбинки не меньше, чем плоды, и могут стать витаминной добавкой в весенние салаты или даже заменить щавель в весенних супах. Все барбарисы нетребовательны к почвам, не боятся сильного ветра, отлично переносят засуху, но не выносят замокания (в природе растут на горных склонах). Все они светолюбивы, но легко переносят и полутень. Но для того чтобы цвет пурпурных листьев был насыщенным, им нужно полное солнце. Декоративные формы и сорта барбариса менее зимостойки, поэтому в первые 2–3 года их рекомендуют укрывать на зиму лапником, сухим листом или торфом. Размножить барбарис можно семенами. А для сохранения сортовых признаков растения размножают зелеными черенками. Используют полуодревесневшие побеги — прирост текущего года, длиной 13–15 см. С них удаляют нижние листья, высаживают в песок и накрывают полиэтиленовой пленкой или бутылкой (основания черенков желательно обработать стимулятором корнеобразования). Несколько раз в день их проветривают и опрыскивают водой, не переувлажняя субстрат. Таким образом, если постараться, можно самим заготовить посадочный материал для живой барбарисовой изгороди.

На дворе ноябрь — ворота зимы. В преддверии холодов главная задача — подготовить зябкие растения к зимовке. Холода — не беда, если к ним готовы Самое время в погожий осенний день окучить садовые растения или замульчировать рыхлым сухим материалом. Утеплительные работы доводят до конца, когда установятся минусовые температуры, а верхний слой почвы подмерзнет. Корни растений гораздо чувствительнее к низким температурам, чем надземная часть. Особенно опасны морозы для растений с поверхностно расположенной корневой системой, поэтому для многих декоративных культур важно защитное мульчирование слоем хотя бы в 4–5 см. Не используйте для мульчи опилки или солому, иначе наживете такую напасть, как мыши, которые любят устраивать в них гнезда. А вот в торфе мыши не гнездятся, так что мульчируйте им без опаски. Если рядом с вашим садом находится лес, можно собрать хвойную лесную подстилку и использовать её для утепления корневой системы. Особенно хороша она для гортензий, рододендронов и других любителей «кисленького». Из лиственного опада для укрытия правильнее использовать дубовые листья: они не гниют. Утепляют мульчей пионы, астильбы, некоторые растения на альпийских горках. Не помешает подстраховать высаженные осенью кустарники и лианы — окучить и устроить над ними укрытия из лапника или вырезанных побегов. Ветки вейгелы можно уложить на подстеленный лапник и пришпилить к земле, сверху укрыть толстым спанбондом или же лапником. Форзицию достаточно просто пригнуть к земле и пришпилить. Гортензию высоко окучивают, а после похолодания можно еще запеленать её спанбондом. Без укрытия зимуют аквилегии, дельфиниумы, бадан, хосты, флоксы и многие другие многолетники. Утеплить желательно лишь растения осенней посадки. Хоста гибридная Сорта клематисов, цветущие на побегах прошлого года, окучивают землей, перегноем или некислым торфом. Растения укорачивают до 1–1,5 м, снимают с опор и укладывают кольцом вокруг основания куста на еловый лапник, а сверху — заполненные сухим листом корзина без дна или ящик, плюс «крыша» из куска пленки или рубероида. Такой же ящик с палым листом (лучше всего дубовым) подходит в качестве зимнего дома и для рододендронов, важно только не забыть оставить в нем небольшие «продыхи». Клематис отцветает... Надо обязательно защитить эти укрытия от намокания, иначе от них будет больше вреда, чем пользы. Очень многие растения боятся не столько мороза, сколько перепревания. Выносливые листопадные рододендроны могут перезимовать и под защитой лапника. Кстати, видовые клематисы и сорта, цветущие на побегах текущего года, иногда рекомендуют оставить на опорах, а весной после распускания почек обрезать «до хорошей почки». Но корни их так же окучивают. Для укрытия садовых растений сгодятся любые ветки, оставшиеся после осенней обрезки кустарников. Из них можно сделать «шалашики» для роз и гортензий. Над низкими кустиками поставить ящики из-под овощей и фруктов. Из палок, старых досок можно соорудить каркасы и обтянуть любым материалом, не затрудняющим вентиляцию, или же сплести самим «домики-корзины». Для защиты хвойников используются мешки из дышащей ткани, натянутые на 3–4 кола, воткнутых вокруг растения. Такой чехол защищает и от разломов под тяжестью мокрого снега, и от солнечных ожогов в феврале-марте. Вентиляция — это самое главное при укрытии растений. Ни в коем случае не используйте полиэтиленовую пленку или другой недышащий материал. Ведь накопившаяся в земле влага должна испаряться, а пленка её задерживает, образовавшийся конденсат остается внутри такого укрытия. Можно лишь набросить её сверху в качестве «крыши», но «стены» обязательно должны проветриваться. И еще один важный момент: в укрытие растения должны уйти без листьев. Оставшаяся листва удаляется, обрезаются и неодревесневшие побеги роз. Желательно перед зимовкой обработать розы медным купоросом, оксихомом, «Бронэксом» или другим фунгицидом. Корнеклубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов зимуют дома. Георгины в ноябре уже должны быть уложены на хранение, остается лишь регулярно осматривать их и стараться поддерживать режим хранения (+4…+8 ˚С и влажность 70 %). Гладиолусы после 25-дневной просушки при комнатной температуре надо очистить от корней и старых клубнелуковиц, уложить в бумажный пакет или полотняный мешок и хранить при температуре +5…+10 ˚С. Флоксы Подзимний посев — еще одна сезонная работа в цветнике. Делается это, когда земля уже немного промерзнет, но борозд­ки должны быть подготовлены заранее, как и сухая земля, торф или песок для засыпки. Высевают под зиму как однолетники, так и многолетники. Однолетники: васильки, годеция, диморфотека, однолетний дельфиниум, календула, кларкия, космея, кохия, лаватера, маки, маттиола, флокс Друммонда, эшшольция. Многолетники: аквилегия, василистник, гипсофила, купальница, лен многолетний, лабазник, люпин, молочай, печеночница, спаржа, традесканция и некоторые другие культуры. Спешить с посевом не стоит: во время длительной оттепели семена могут прорасти и погибнуть с возвратом морозов.  

Сухостойный период — это время от запуска (прекращения молокообразования и молокоотдачи) животного до появления потомства. У коровы этот период совпадает с двумя последними месяцами стельности (беременности). Именно в сухо­стойный период решаются важнейшие задачи в жизни животного (рассмотрим их на примере крупного рогатого скота). Сухостойный период обычно приходится на зиму Во-первых, сухостой призван обеспечить отдых животного от предыдущей лактации и подготовить организм к лактации предстоящей. За время сухостойного периода масса самой коровы (без учета плода!) увеличивается в среднем на 10–15%. А чем больше масса коровы, тем ниже расход кормов на производство 1 л молока, т. е. тяжеловесный скот экономно использует питательные вещества на производство своей продукции. Во время лактации достигнуть прибавки веса очень и очень трудно, ведь все силы животного направлены на производство молока; в этот период в организме кормящей коровы преобладает так называемая материнская доминанта. Во-вторых, необходимо обеспечить питательными веществами плод, масса которого за последние 2 месяца утробного развития увеличивается в среднем на 60–70 % по сравнению с массой в первые 7 месяцев стельности, когда корова совмещает и лактацию (дает молоко), и кормление плода в утробе (теленок в этот период прибавляет в весе незначительно). Следует отметить, что, например, у голштинской породы коров за 2 последних месяца стельности масса теленка увеличивается более чем в 2 раза (в среднем с 18 кг в 7 месяцев до 40–45 кг при рождении), а у черно-пестрой породы всего лишь с 18 до 28–30 кг. Различие очевидно. Вот что значит породный скот! В-третьих, в сухостойный период молочная железа отдыхает, в это самое время при необходимости можно и нужно её восстановить, подлечить (возможны разрывы альвеол, воспаления и пр.) Правильное кормление в сухостойный период позволит решить все эти обозначенные задачи. Напомним, что в организме коровы матка граничит с рубцом, в котором идут процессы пищеварения и при этом, соответственно, выделяется тепло, так необходимое малышу-теленку в материнской утробе. Рубец не должен быть объемным, напряженным, чтобы не сдавить и не деформировать плод, у него должна быть возможность шевелить головой, ножками. Отсюда следует главный принцип кормления коровы в сухостойный период: сокращение объема скармливаемых кормов при сохранении высокой концентрации питательных веществ в них. На практике это означает, что следует уменьшить долю влажных кормов, а долю кормов сухих (сено, концентраты) увеличить. Рацион в среднем таков: грубые корма — 30–35 %, влажные — 35–40 %, остальные 35–25 % приходятся на долю концентратов. Если сравнить с рационом дойной коровы (20–25 %, 50–55 % и 30–20 % соответственно), то видно: основу в сухостойный период составляют сухие и грубые корма. В этот период мера сена на 100 кг массы коровы должна составлять минимум 2 кг в сутки. Можно подмешать измельченной соломы, если сена осталось совсем мало. Вообще же в сухостой идеально будет обеспечить корове свободный доступ к сену. Кормушка не должна быть пустой! Корова сама лишнего не съест, она знает свои потребности. Из влажных кормов лучше всего картофель (сырой), можно давать бахчевые (тыкву, кабачок с подмешанными концентратами), морковь. Свёклу следует оставить на молокогонный период. Что же касается силоса, то в сухостой лучше от него воздержаться. Этот кислый корм может спровоцировать в рубце нежелательные процессы. В сухостойный период возрастает потребность в витаминах и минеральных веществах. Это крайне важно для здоровья теленка, потому что не­достачу в них в этот период компенсировать в дальнейшем не удастся при всем старании, момент будет упущен!  Рекомендуем использовать витаминно-минеральную добавку «Здравур Му-Му», которая содержит именно те витамины и мик­роэлементы, которые необходимы коровам и телятам для высокой продуктивности. Необходимыми макроэлементами (кальцием, фосфором, серой, натрием) обеспечит КРС кормовая добавка «Крепковит», которая поможет получать высокие удои от коров гораздо дольше, да и молодняк родится более крепким и здоровым. В сухостойный период животным необходим свежий воздух. Гулять надо обязательно, даже в мороз (до -20 ˚C), но недолго. Прогулка должна быть активной, чтобы животные не стояли на месте, не теряли тепло, а потом не тратили свою жизненную энергию на обогрев. Сухостойный период козы должен составить 6–8 недель, чтобы животное сохранило силы на время наиболее интенсивного роста плода. В сухостойный период следует обратить внимание на то, чтобы сено, предназначенное для корм­ления коз, содержало поменьше бобовых и больше травы (т. е. злаковых). Козам в это время не нужно так много протеина, как в молочный период. Избыточный протеин обычно выходит из организма козы с уриной, а это дополнительная нагрузка на почки, которые и так тяжело работают, выводя отходы разви­вающегося плода. В сухостойный период сукозные (беременные) ко­зы получают особый рацион, который соблюдается до конца отдыха. В питание вводится больше кальция и фосфора, зерно. К концу беременности рекомендуют овес, т. к. он содержит меньшее количество протеина, также хороши отруби. Нужно давать солевой лизунец «Лизасол» и минеральную подкормку (например, «Крепковит»). Рекомендуем использовать также витаминно-минеральный премикс «Здравур Козочка», который облегчает окот, снижает риск послеродового пареза и мастита, ускоряет раздой. Оздорав­ливающее влияние на организм козы оказывает морозная погода: улучшается аппетит, активизируются обменные процессы в организме, улучшается усвоение кормов, проходят хронические заболевания. При наступлении же теплой сырой погоды часто наблюдается снижение аппетита и угнетенное состояние, учащаются случаи различных заболеваний. Кстати, прогулки на свежем воздухе, а еще лучше под солнечными лучами способствуют выработке в организме животного естественным образом витамина D. Зимой в рационе козы обязательны овощи: сырой или вареный картофель, свекла кормовая, морковь и др. кормовые культуры (до 2 кг в день). Но за 10 дней до родов овощи исключить из рациона. Примерно за 2 недели до козления добавляют в корм отвар льняного семени, который благоприятно действует на ход родов. На период козления советуют приберечь самое лучшее сено, тогда же пригодятся веники лиственных пород деревьев (клен, липа, рябина, ива и др.), богатые минеральными веществами. Коза ест почти всё, но требует постоянной перемены корма, иначе продуктивность её будет понижаться. Ввиду этого для молочных коз нельзя устанавливать постоянных рационов, как это делается для других видов скота. У овец суягность (беременность) длится 5 месяцев, и окот приходится всегда на зиму. Затем 4 месяца подсосного периода, в мае стрижка — и на пастбище, где на зеленом корме масса животных доходит до нужного предела. С середины августа до конца сентября идет случка, к февралю — новый окот.  Первые 2 месяца овцам дают обычный корм, а следующие 3 месяца суягности — тот же принцип кормления, что и у коров. Предпочтительнее сухие корма (сено, зерно). Ягнята рождаются весом 3–3,5 кг, масса овцы-матери около 60 кг, т. е. всё меньше в 10 раз, чем у коровы. Потому и все нормы кормления по сравнению с коровой уменьшаем в 10 раз, получаем овечий рацион.  Есть особенность у овец романовской породы, которая популярна в средней полосе России и на севере. Если овцы других пород приносят не более двух ягнят, то романовские, как правило, по три, а иные по четыре-пять ягнят. Так что и потребности в питании у матки растут. Опытные овцеводы советуют перед ягнением выстригать шерсть вокруг вымени, иначе новорожденным трудно сосать молоко. Как правило, овцу приходится связать, спеленать, иначе освободить вымя от шерсти трудно. Во вторую половину суягности потребность маток в кормах возрастает на 30–40 %, так как в этот период наблюдается интенсивный рост плода. Если за первую половину суягности плод составляет всего 10 % массы ягненка при рождении, то за последнюю треть суягности образуется 3/4 его массы. Кроме того, уровень кормления овец во вторую половину суягности оказывает заметное влияние как на продуктивность самих маток, так и на будущую продуктивность ягнят. Сокращать или растягивать по своему желанию сухостойный период животных нельзя! Если в сухостойный период животным будет обеспечен качественный уход и правильный рацион, то можно избежать послеродовых осложнений и получить здоровое пополнение на домашней ферме.

Простуда — коварное заболевание. Она не так страшна сама по себе, как возможными неприятными осложнениями. Рекомендуем народные средства, которые помогут вам максимально быстро справиться с этим недугом. Остановить развитие простудных заболеваний можно с помощью регулярных паровых ингаляций. Этот способ особенно хорошо помогает при различных заболеваниях органов дыхания: при кашле, першении или боли в горле, насморке. Как только почувствовались первые симптомы простуды, сразу приступайте к лечению. Ингаляции следует проводить не раньше, чем через 1–1,5 часа после еды, соблюдая ряд правил: при насморке следует дышать, вдыхая и выдыхая без напряжения, через нос, а вот при заболеваниях глотки, трахеи, бронхов, легких — через рот; одежда не должна стеснять шею и затруднять дыхание; после ингаляции в течение часа не рекомендуется разговаривать, тем более петь и принимать пищу. Паровую ингаляцию проводят над кастрюлей с кипящей водой (4–5 стаканов), куда добавляют лекарственные вещества. Сверху надо накрыться плотным полотенцем. Ингаляции с кипящей водой противопоказаны маленьким детям, так как возможны ожоги верхних дыхательных путей. Листья мяты для ингаляции Особенно полезны ингаляции с ароматами распаренных растений (свежеизмельченной хвои сосны, пихты, кедра, можжевельника, высушенных листьев эвкалипта, дуба, березы, цветков липы, ромашки, мяты, лаванды, с полынью, шалфеем, листьями черной смородины). Испарения этих растений об­ладают обеззараживающим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Наибольший эффект дает использование сбора из нескольких растений. При приготовлении отвара используют следующую пропорцию: на 250 мл воды 1 столовая ложка растительного сырья. Хорошо в готовый раствор для ингаляции добавить сок лука или чеснока или 1/2 чайной ложки питьевой соды на стакан. Длительность ингаляции — 7–10 минут. Старинное средство от простуды, опробованное на многих больных: пропитать шерстяную материю уксусом, растительным маслом и камфорой, приложить её к груди на ночь, сверху обмотать хлопчатобумажной тканью. На ноги надеть носки, наполненные горячей мякиной (это отходы от обмолота и очист­ки зерна злаковых и бобовых растений), а сверху ещё и шерстяные носки. Самый распространенный вид простуды — насморк, при котором слизистые оболочки носа воспаляются. И первый помощник здесь — мед (если, конечно, нет аллергии на этот продукт). Очень эффективны в борьбе с насморком медовые капли. Развести теплой кипяченой водой пчелиный мед в пропорции 2 части воды, 1 часть меда. Закапывать надо в каждую нозд­рю по 6 капель, 4 раза в день. Помогает в борьбе с насморком лук с медом. Надо взять 1 столовую ложку меда, 250 мл воды и 3 столовые ложки мелко нарезанного репчатого лука. Тщательно перемешать и настаивать 30 минут, процедить. Полученное средство использовать как капли в нос: по 3 капли в каждую ноздрю, 5 раз в день. А можно приготовить смесь сока свеклы и меда и тоже лечить насморк. Подготовить 5 чайных ложек свежего свекольного сока, выдержать в течение 2 часов. Смешать сок с 1 чайной ложкой меда и применять как капли 3–4 раза в день. Из моркови, чесночного сока и растительного масла также можно приготовить в домашних условиях средство от насморка. На 5 капель чесночного сока — 1 чайная ложка растительного масла и 2 чайные ложки сока моркови. Всё перемешать, и лекарство готово. Закапывать в каждую ноздрю по 5 капель 4 раза в день. Кашель при простуде хорошо лечится кипяченым соком репы с медом. Его принимают по глотку в течение дня. Может помочь также молочный чесночно-луковый отвар. Надо изрезать на мелкие кусочки 10 луковиц и одну головку чеснока. Варить в кипящем молоке (0,5 л) на медленном огне, пока лук и чеснок не станут мягкими. Охладить отвар до комнатной температуры, добавить четверть стакана меда. Принимать надо по столовой ложке каждый час в течение всего дня. На следующий день приготовить свежий отвар. Только молоко необходимо свежее, деревенское. Пастеризованное молоко бесполезно. От редакции. Простуду (как и любое заболевание) легче предупредить, чем лечить. Если состояние не улучшается, то необходимо обратиться к врачу.  

Наука или не наука трубу почистить — это решите сами. Но вот знать строение печи, прежде чем за дело браться, необходимо. Печь, топившаяся несколько лет исправно, вдруг потеряла тягу, дрова, даже сухие, чадят, и дым тянет в дом. Причин этим неприятностям может быть несколько: забились каналы сажей, обрушилась кирпичная кладка, а то и птица виновата: свила гнездо, вывела птенцов. А бывает, что каналы свободны, но тяга слабая. Опытный трубочист знает, что делать: растопить печь, добиться ровного горения, затем закрыть поддувало и перекрыть заслонкой трубу. Скоро из всех щелей, даже самых тонких, которые обычно и не видны, начнет просачиваться дым. Значит, холодный воздух, проникая в эти щели, снижает тягу, дрова не горят, а тлеют, и сажа (продукт неполного сгорания топлива) большими хлопьями оседает на стенках дымохода. Восстановить былую активность печи одной прочисткой не удастся, придется укрепить дверки, а все трещины заделать глиняным раствором. Мало прочистить одну трубу. В русской печи (или в обычной топочно-варочной) каналы делают несколько горизонтальных и вертикальных поворотов, нагревая стенки печи, прежде чем вырваться на волю. Заглянуть в каждый «зигзаг» можно через дверки-чистки или закладные кирпичи, которые оставляют слегка выступающими. Именно на этих поворотах-зигзагах скапливаются зола, куски кладочной глины, вывалившиеся кирпичи, а то и трупы мелких животных или птиц. Если в конструкции печей имеются горизонтальные борова, относиться к ним надо с особым вниманием, регулярно осматривать, чтобы не прозевать образовавшиеся трещины. Именно они часто становятся причиной пожара. Трубы и борова регулярно белят, чтобы своевременно выявить трещины. Выходящая копоть обязательно оставит темную отметину и напомнит о необходимости ремонта. Дымоход правильно сложенной печи остается чистым в течение многих лет. Забивается он, к сожалению, из-за нашей небрежности. Печь в доме — это не место сжигания бытового мусора. Использование в течение длительного времени дров из древесины хвойных пород также приводит к забивке трубы. Кроме того, сажа имеет свойство самовозгораться, выделяя очень высокую температуру. Слабый дымоход может разрушиться со всеми вытекающими неприятностями. Прочистка печной трубы — работа трудоемкая и грязная, поэтому придумано немало способов «бесконтактной» чистки. Для удаления сажи в топке сжигают картофельные очистки, посыпают поленья каменной солью, поливают раскаленные угли водой. Сейчас в продаже имеются специальные препараты, выделяющие при горении нетоксичные газы, которые взаимодействуют с сажей, разрушают её консистенцию, и она осыпается. Не будем превозносить или принижать их эффективность, но с финансовой стороны они далеко не каждому по карману. А вот проверенные веками дедовские способы чистки печей и снижения уровня образования сажи сможет освоить каждый хозяин. Прежде всего надо позаботиться о качестве дров. Они должны быть сухие и высококалорийные, заготовленные из лиственных, желательно твердых пород древесины (осиновые, ольховые, дубовые и пр.) Печную трубу приходится чистить самым радикальным способом: сажу сдирают механически различными приспособлениями. Главным инструментом по-прежнему остается ёрш из стальной проволоки с грузом. Обычно кирпичную трубу прочищают дважды в год, весной и поздней осенью. Если в теплое время печь не топится, обычно достаточно и одной чистки. Чистка каминного дымохода наиболее эффективна с помощью специальной щетки с составной ручкой непосредственно из помещения. Перед работой уберите или тщательно закройте мебель, напольные покрытия (коврики и пр.), пленкой или простыней завесьте топочное отверстие. Закрепите щетку на первом звене ручки и введите её в дымоход. Сделав несколько движений вверх-вниз, подсоедините следующее звено ручки. И так далее по всей высоте трубы. Такая щетка хороша для чистки металлической трубы.

«Борьба с сорняками отнимает массу времени и сил. Особенно мучает осот. Что же это за напасть такая?!» — подобные строки встречаются во многих письмах наших читателей. Сорняки заглушают культурные растения, поглощая из почвы большое количество воды и питательных веществ, выделяя из корней в почву вредные вещества, лишая культурные растения света. Размножение многих вредителей и болезней сельскохозяйственных культур также происходит из-за сорняков. Всё это снижает урожай (например, потери картофеля могут доходить до 15 %, а овощных культур до 20 %). Живучесть сорняков связана с тем, что у них высокая продуктивность семян, различные способы распространения, высокая сохранность семян в почве, наличие периода биологического покоя, способность размножаться вегетативным путем. Осоты — род травянистых растений семейства астровых (или сложноцветных). Осот огородный (однолетник) и осот полевой (многолетник) — злостные сорные растения. Семена прорастают без периода покоя, а всего их от 30 000 до 50 000 у каждого растения! Осоты способны размножаться вегетативно (кусочками корней): каждый кусочек корней, изрубленных на мелкие части лопатой, дает начало новому растению. Осот полевой Главное правило борьбы с осотом — уничтожение его растений не позднее образования розетки (4–5 листьев), когда вновь образовавшаяся корневая система еще неспособна к вегетативному возобновлению. В пазухах листьев осота насекомые откладывают яйца. На осоте паразитируют тля, нематоды, различные клещи и даже колорадский жук. Нельзя закладывать осот в компостные кучи!  

Добудь хорошего навоза — снопы валиться будут с воза! Вот такая слава у этого удобрения, ценного и почитаемого настоящими земледельцами. Особенности навоза как удобрения Смесь твердых и жидких выделений животных, остатков корма и подстилки — таков состав навоза. Чем же он хорош, почему так высоко ценится? Просто это наиболее полное удобрение, которое (кроме азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, железа) содержит микроэлементы: бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт. Ценно и то, что навоз не оказывает вредного влияния на почву (правда, он может содержать семена сорных растений) и способствует увеличению гумуса в почве благодаря содержанию органического вещества. Причем при разложении органического вещества высвобождается углекислый газ, содержание которого над почвой и в почве увеличивается, а это дает возможность нормально питаться растениям, особенно в теплицах. К тому же навоз — «бактериальная закваска» для почвы, потому что с ним вносятся различные полезные микроорганизмы. Содержание питательных веществ в навозе зависит от видов животных; корма, которым питаются животные; подстилки, а также от способов хранения навоза. Чем дольше подстилочный навоз хранится, тем выше степень его разложения и тем больше содержание в нем азота, фосфора, калия и др. элементов. Но когда масса навоза при перепревании уменьшается, то содержание аммонийного азота в нем падает. Если на участке навоз вносится регулярно, то садово-огородным культурам будет достаточно таких макроэлементов, как азот, фосфор и калий. Но и в этом вопросе есть свои особенности. Азот, например, содержится во всех частях навоза, однако лишь азот жидких выделений животных доступен для растений сразу же после внесения. А вот азотистые вещества твердых выделений животных и подстилки усваиваются разными культурами только после разложения. Причем навоз служит источником азота как для первых, так и для последующих растений! Фосфор навоза в основном входит в состав твердых выделений животных и подстилки. Калия в навозе больше, чем азота и фосфора. Он находится в более подвижной форме и потому имеет преимущество перед хлорсодержащими минеральными удобрениями, особенно для картофеля, ягодных культур (земляника, малина, виноград). Самым полезным по содержанию питательных веществ является конский навоз, к тому же он быстрее разлагается. Но все же самый распространенный и привычный вариант — коровий навоз. Свиной навоз в неперепревшем виде использовать нельзя, так как он ядовит для корневой системы. Полуперепревший подстилочный навоз благодаря большому содержанию органического вещества положительно влияет на свойства почвы. При его систематическом внесении увеличивается содержание гумуса, общего азота, снижается кислотность почвы. Песчаные и супесчаные почвы становятся более связными, повышается их поглотительная способность, что ведет к сохранению в них влаги и питательных веществ. Глинистые почвы под воздействием навоза приобретают большую рыхлость, проницаемость для воды и воздуха, легче поддаются обработке. С навозом вносится огромное количество микроорганизмов, а значит, усиливается микробиологическая активность почвы, увеличивается запас доступных элементов питания. Хранение навоза Ценность навоза зависит также от способов и условий хранения. Если в крестьянском хозяйстве молодняк крупного рогатого скота, овцы и др. животные содержатся на глубокой подстилке, то при удалении навоза хранить его можно следующим образом: удаленный навоз складывается в штабель и не уплотняется; в рыхлом состоянии он быстро разогревается до +56 ˚C. При такой температуре погибают семена сорных растений, содержащие в навозе, но при этом теряется органическое вещество. А вот если навоз подержать в рыхлом состоянии в течение двух недель, а затем уплотнить (так называемый рыхло-плотный способ хранения), тогда потери органического ве­щества уменьшаются. Важно учесть: если навоз сразу же укладывается плотно, то температура в нем в холодное время не будет выше +20 ˚C, и семена сорных растений не погибнут. Когда навоз замерзает, процесс разложения в нем останавливается. Зачастую садоводы-огородники приобретают навоз на стороне. Тогда необходимо позаботиться о правильном складировании и хранении навоза, чтобы не терялись питательные вещества. Во-первых, хранить его надо в специально подготовленной яме с плотными стенками или в наземных ящиках. Складировать навоз следует сразу же, т. к. аммонийный азот быстро улетучивается. Если навоз влажный, то он переслаивается сеном, соломой, опилками, торфом и др. материалами: слой навоза, слой материала... Это позволит сохранить жидкую фракцию навоза и улучшить его физические свойства. Навоз постепенно будет разлагаться, но этот процесс может идти быстрее (если влажность 75 %) или медленнее (влажность выше или ниже 75 %). При разложении навоз превращается сначала в полуперепревший. Тогда солома и остатки корма приобретают коричневый цвет и легко разрываются. На такой стадии разложения навоз теряет от 10 до 30 % первоначальной массы и органического вещества — и он готов для внесения. При длительном хранении навоза происходит дальнейшее разложение, которое увеличивает потери массы и органического вещества, приводит к образованию перепревшего навоза и перегноя. По этой причине и применение навоза может быть различным. Применение навоза В свежем навозе (особенно конском и овечьем) при рыхлой укладке температура поднимается до 70–80 ˚C, поэтому и тот, и другой навоз целесообразнее использовать в парниках и теплицах на биологическом обогреве. Навоз крупного рогатого скота можно применять в качестве биотоплива лишь в смеси с органическими рыхлящими материалами, улучшающими воздухопроницаемость навоза: сухим торфом, соломой, сеном и др. в равных по объему частях. При выращивании большинства огородных культур в открытом грунте навоз в свежем виде лучше не использовать, так как при его внесении сильно засоряется участок: семена сорняков, поедаемых животными, пройдя через желудочно-кишечный тракт, сохраняют всхожесть и дружно прорастают после набухания и пропитки аммиаком. Большин­ство овощных и бахчевых культур лучше удаются на второй-третий год после внесения свежего навоза. Морковь, например, дает в первый год разветвленные нестандартные корнеплоды; томаты образуют мощную вегетативную массу, но небольшой урожай плодов с удлиненным сроком созревания. Кроме того, в овощах с нитратонакапливающими свойствами (это в первую очередь зеленные культуры) может увеличиться содержание нитратов. В первый год по свежему навозу можно возделывать следующие культуры (указана доза навоза в кг на 1 кв. м): брюкву (2–4), капусту белокочанную (4–6), краснокочанную (4–5), брокколи (3–4), брюссельскую (3–4), кольраби (3–4), кабачок и тыкву (4–6), лук-порей (2–3), огурец (6–8), овощные бобы (3–4), ревень (8–10), сельдерей (3–4), щавель (4–5), картофель (4–6). Под ранние сорта овощных культур и растения с коротким периодом вегетации навоз необходимо вносить осенью; под поздние сорта и культуры со сроком созревания более двух месяцев допустимо делать это при весенней перекопке. На второй год после внесения свежего навоза можно выращивать такие культуры (в скобках обозначена доза навоза под предшествующую культуру в кг на 1 кв. м): репчатый лук (5–6), морковь (4–6), овощной горох (4–6), пастернак (3–4), редис, репу и редьку (2–3), салат (4–6), свеклу (3–4), томат (2–3), укроп и шпинат(2–3), чеснок (5–6). Если навоз применять для подкормок рассады и растений, не следует разводить его впрок, за несколько дней до использования. Если началось брожение (в этом случае заметны лопающиеся пузырьки), то улетучивается аммиак — наиболее ценная усваиваемая растениями часть азота. Чтобы не вызвать ожоги растений свежим раствором навоза, надо выбрать его правильную концентрацию. Чаще всего 0,5 кг навоза разводят в 10 л воды и вносят 0,5 л такого раствора под взрослые растения овощных и бахчевых культур. Перегной — это навоз с полным разложением органических веществ, темная землистая масса. Его целесообразно применять для земляных смесей при выращивании рассады, для локального внесения в корнеобитаемый слой при посеве семян и высадке рассады, для мульчирования. Перегной вносят по 1,5–3 кг на кв. м. При рациональном подходе навоз следует вносить под те культуры, которые дадут большую отдачу: картофель, овощные и кормовые культуры. Навоз заделывается в почву сразу же после внесения, так как при задержке на 6 часов его эффективность снижается на 30 %, а на 24 часа — на 50 %. В зависимости от почвенно-климатических условий глубина запашки навоза колеблется от 12 до 22 см. В засушливых районах навоз необходимо заделывать глубже, чем во влажных. На тяжелых почвах, где процесс разложения затруднен, лучше заделывать навоз на меньшую глубину (12–14 см), а на легких почвах — глубже (20–22 см). И несколько слов о таком органическом удобрении, как птичий помет. Он также содержит питательные вещества, хорошо усваивается, но не используется в чистом виде! Для уменьшения потерь азота его хранят в смеси с торфом (20–50 % от массы помета) и суперфосфатом (6–10 % от массы помета). Норма внесения сухого птичьего помета — 1–1,5 кг на кв. м. Летом помет можно использовать в жидком виде. В емкость на 1/3 объема налить жидкого помета, добавить воды, размешать. Настоять одни сутки, перемешивая. Перед внесением развести в 3–4 раза водой и полить растения.

О сортах плодово-ягодных культур, наиболее подходящих для Свердловской области, спрашивает наша постоянная читательница Надежда Ивановна Безгодова. Свердловская область входит в Волго-Вятский регион. В Государственный реестр селекционных достижений по данному региону допущены к использованию следующие сорта плодово-ягодных культур. Яблони в питомнике. Волго-Вятский регион. Яблоня Летние сорта: Алтайское крапчатое, Аромат Уктуса, Грушовка московская, Ермаковское горное, Исеть белая, широко извест­ные Мелба и Папировка. Осенние сорта: Анис алый, Анис полосатый, Анис свердловский, Осеннее полосатое, Уральское наливное и др. > Зимние сорта: Башкирский красавец, Благая весть, Ветеран, Московское позднее, Уральский сувенир и др. Груша Летние сорта: Башкирская летняя, Гвидон, Мраморная, Северянка и др. Осенние сорта: Добрянка, Заречная, Сварог, Уралочка и др. Зимний сорт Тихоновка. Вишня Сорта среднего срока созревания: Окский рубин, Тверитиновская, Владимирская. Сорта позднего срока созревания: Гномик, Изобильная, Уральская рубиновая, Шубинка. Слива домашняя Ранний сорт Сверхранняя. Сорта среднего срока созревания: Ренклод теньковский, Ренклод щербинский. Сорт позднего срока созревания Нижегородская. Земляника Ранние сорта: Даренка, Заря, Калинка и др. Средние сорта: Деснянка кокинская, Зенит, Рубиновый кулон, Сударушка, Фея, Эстафета. Поздние сорта: Боровицкая, Зенга-зенгана, Золушка и др. Крыжовник Ранние: Сенатор, Сеянец Лефора, Станичный. Средние: Колобок, Малахит, Салют. Поздние: Русский, Смена. Малина Ранние сорта: Новость Кузьмина, Вера. Средние: Бальзам, Барнаульская, Искра. Поздний сорт Самарская плотная. Смородина белая Версальская белая, Смольяниновская, Ютерборгская. Смородина красная Вика, Голландская красная, Мечта, Натали, Огни Урала и др. Смородина черная Ажурная, Багира, Белорусская сладкая, Вологда, Дачница, Мулатка и др.

У каждого вида садово-огородных работ есть свой срок. Вот что надо успеть сделать в ноябре. Памятка сезонных дел   Молодые саженцы стоит связать шпагатом в одном-двух местах, т. к. зимой тонкие веточки могут быть сломаны. Землянику равномерно укрывают ветками малины, лапника (снегозадержание). Под деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удалив опавшие листья. Стоит позаботиться о компост­ной куче. Её переслаивают: листья, растительные остатки должны быть надежно прикрыты почвой. Всю компостную кучу опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Чтобы весной ускорить таяние снега, надо заготовить несколько ведер сухого торфа или золы. Нельзя забывать о сохранности урожая: проветривать подвалы и хранилища, если на потолке появились капельки воды; если же в подвале очень сухо, пол полить водой из лейки. Обязательно надо позаботиться о «помощниках»: очистить весь инвентарь, протереть ржавчину шкуркой и металлическую поверхность смазать отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь следует хранить зимой в сухом помещении. Пора развесить новые гнездовья для зимующих птиц. Пернатые, поедая огромное количество насекомых-вредителей, оказывают нам неоценимую помощь. Чтобы птицы круглый год обитали в саду, надо о них заботиться. «Почему именно с середины ноября до начала декабря специалисты рекомендуют за­готавливать черенки для весенней посадки?» — интересуется Лев Павлович Целищев из Кирово-Чепецка. Дело в том, что традиционно в это время (в условиях понижения температуры) происходит естест­венное закаливание деревьев. Кроме того, опавшие листья (а тем более собранные плоды) уже «не пьют» соки материнских саженцев, а значит, в черенках накапливается вся необходимая сила, которая в полной мере проявит себя весной.

«До Казанской не зима, с Казанской — не осень», как говорят в народе. Бывает, что с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит. В ноябре температура заметно понижается, но до самых поздних заморозков сохраняются в саду алые плоды лимонника. Дальневосточная лиана В нашей стране произрастает один вид — лимонник китайский. Цветки, листья и стебли его имеют очень тонкий лuмонный аромат. Этому свойству растение и обязано своим названием. Исконно лимонник растет в лесах Дальнего Востока, включая Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, южную часть Сахалина и Ку­рильские острова. Лианы лимонника китайского довольно тонкие (до 2 см в диаметре), не превышают 12 м длины. Растут они в лесу, обвивая растения нижнего и среднего яруса, предпочитая прирусловые части рек и ключей. При отсутствии опор приобретают кустовидную форму. Кора стеблей темно-коричневая, морщинистая. Листья эллиптические или удлиненно-яйцевидные, темно- или желтовато-зеленые, довольно крупные. Листья и плоды лимонника китайского В зависимости от условий среды, возраста и состояния растения на нем могут формироваться только женс­кие, только мужские или одновременно женские и мужские цветки. Цветение происходит летом, в июне, опыление производят насекомые. Плод внешне похож на цилиндрическую кисть от 2 до 16 см длиной с многочисленными (до 30 и более) округлыми, овальными, каплевидными красными мелкими (0,5–0,7 г) ягодами. Масса кисти может быть от 3 до 15 г. Мякоть ягоды сочная, а в ягоде одно-два семени. Кожица плотная, горьковатая. Сок светло-розовый, кислый, с лимонным ароматом. Ягоды созревают к октябрю. Вкус их горько-кисло-сладко-терпко-соленый. По китайскому определению — «плод пяти вкусов». После созревания кисти с ягодами висят на лианах до зимы, радуя глаз своей яркостью и красотой. Лимонник последнее время стал весьма популярен, многие садоводы хотят посадить у себя на участке это пока еще экзотическое, но такое полезное и привлекательное растение. Самый простой способ размножения лимонника — корневой порослью. У старых кустов лимонника корневище разрастается, и от него отходят молодые побеги. Ранней весной можно выбрать наиболее сильный побег подальше от основания куста, осторожно его откопать и секатором отрезать с частью корневища и маленькими корешками. Сразу же посадить на постоянное место и замульчировать. Такой побег вступит в плодоношение через 2–3 года. Лучшее время для посадки лимонника на постоянное место — вторая половина апреля. Посадочные ямы глубиной 40 см и в диаметре 50 см. При недостаточно плодородной почве в посадочную яму вносят 8–10 кг перегноя или компоста и 200 г суперфосфата. Как только у лианы появятся побеги, их надо подвязать, иначе растения дадут обильную корневую поросль и не вступят в плодоношение. Почву под растениями лучше не только не перекапывать, но и не рыхлить, чтобы не повредить поверх­ностные корни. Почву под кустами надо каждую весну мульчировать. Мульча за год перепревает и становится удобрением. Лучше лимонник обрезать летом и осенью в целях удаления сухих и лишних, загущающих куст побегов, так как при весенней обрезке из растений сильно течет сок, что истощает лиану. Считается, что лимонник китайский не боится морозов, но в наших условиях его лучше культивировать с укрытием в зимний период. Из болезней повреждается пятнистостью листьев, гнилью плодов, а из вредителей — галлицей, жуком слоником и клопами. Плодоношение саженцев начинается на 3–4 год. В период полного плодоношения растения вступают с 7-летнего возраста, но плодоносят они не всегда ежегодно — более обильные урожаи чаще бывают через год. С одного растения собирают до 3 кг ягод (реже 5–8 кг). Растение требовательно к почвам: предпочитает плодородные, хорошо дренированные, легкие почвы. Плохо растет на плотных, глинистых, переувлажненных, кислых почвах. Растение светолюбивое, плохо переносит засуху и низкую влажность воздуха. Лимонник начинает расти при среднесуточной температуре выше +7 °С, период вегетации составляет 150–189 дней. Лимонник давно известен народам Восточной Азии. Китайские и тибетские врачи использовали его еще в V в. н. э. Плоды лимонника пользуются большой популярностью, т. к. способны снимать усталость, придавать бодрость, улучшать зрение. В ягодах содержится 2,5–5,5 % сахаров, 15–35 мг/100 г витамина С (в листьях до 130 мг/100 г), до 0,15 % пектинов, витамин Е (0,03 %)... В кожуре выявлены биологически активные соединения (токоферолы, стерины и другие). Ягоды богаты калием, натрием, кальцием, магнием, железом, фосфором, медью, марганцем, никелем, молибденом, цинком. Причем тонизирующие вещества накапливаются не только в ягодах, но и семенах, коре, корнях. Ягоды лимонника Ягоды оказывают положительное влияние при лечении переутомления, общей слабости, истощения нервной системы, неврастении, сонливости, гипотонии, при снижении остроты ночного зрения. Но они противопоказаны больным, страдающим гипертонией, эпилепсией, язвой желудка. Семена полезны при лечении туберкулеза, бронхиальной астмы, бронхитов, малокровия, заболеваний печени и почек, а ягоды — при дизентерии. Употреблять лимонник можно только после консультации с врачом, т. к. действие его на организм довольно сильное. Плоды используют в свежем, высушенном и переработанном виде (сок, сироп, джем, варенье, напитки, экстракты). Из листьев готовят тонизи­рующий чай, который снимает усталость и хорошо утоляет жажду. Ягоды можно использовать и как естественный краситель кондитерских изделий. Лимонник успешно выращивают не только на Дальнем Востоке, а и в других регионах. Он неплохо растет, плодоносит и зимует в Барнауле, Новосибирске, Московской, Ленинградской областях… Однако эта культура еще не получила широкого распространения. На сегодня учеными-селекционерами выведен только один сорт — первенец, но работа по селекции лимонника продолжается.

Семья Ворониных из Новгородской области просит рассказать о влиянии кормов на качество свинины. Корма, способствующие образованию мяса и сала высокого качества: зерновые — ячмень, пшеница, рожь, горох, чечевица, просо; сочные — сахарная и полусахарная свекла, морковь, тыква, картофель. Картофель в последний период откорма дают в ограниченном количестве. Из зеленых кормов — клевер, крапива; из кормов животного происхождения — сыворотка, снятое молоко, пахта. Корма, несколько снижающие качество свинины: кукуруза, гречиха, пшеничные, ржаные и ячменные отруби, свекловичная патока. При скармливании таких кормов только в начальный пе­риод откорма получается свинина высокого качества. Корма, сильно снижающие качество мяса и сала: овес, барда, жмыхи, соя, шроты, рыбная мука. От избытка таких кормов сало теряет плотность и зернистость, быстро желтеет при хранении, а мясо получается рыхлое, дряблое, долго не хранится.

О правилах посадки земляники хотят узнать многие наши читатели. Осенью начинают посадку не раньше, чем закончится рост и начнется опадение листьев, а заканчивают не позднее, чем за 10 дней до наступления заморозков. Молодой куст земляники ждет осенней пересадки на постоянное место. В тех регионах, где зимой достаточный снежный покров, осенняя посадка лучше, чем весенняя. Посадочные ямки нужно рыть такого размера, чтобы в них свободно размещались корни. Посадочный материал надо держать в прикопке или обмакивать в глиняную болтушку. При посадке земляники важный момент — глубина посадки. Верхушечная почка (сердечко) долж­на находиться над поверхностью почвы, корни целиком в земле. Если сердечко окажется засыпанным землей, то оно выпреет. А при мелкой посадке часть корней окажется над поверхностью почвы, они пересохнут, и растение погибнет. Корешки в ямке нужно тщательно расправлять, чтобы они не загибались вверх. Земля должна плотно прилегать к корням. В сухую погоду у рассады надо удалить листовые пластинки, оставить только один-два листа, ближайших к сердечку. Полить из расчета 1 ведро на 15–20 растений. Мульчирование лунок проводить навозом, перегноем или сухой землей. Через неделю на места плохо прижившихся растений подсадить новые.

«Когда следует проводить раскорчёвку плодовых деревьев?» — спрашивают в письмах наши читатели В. В. Волков (Алтайский край), О. И. Баталова (Волго­градская обл.) и другие. Чем раньше плодовое дерево вступает в плодоношение, тем меньше продолжительность его жизни, которая зависит также и от региона произрастания. На­пример, семечковые (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России не более 70 лет. Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России около 25–30 лет, а слива менее 20 лет. Старая яблоня спилена весной... В целом выделяют три основных этапа жизни плодовых растений. Период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) — 3–5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий — от 1 до 3 лет. Период полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10 до 50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания. У косточковых — от 6 до 18 лет. А у ягодников примерно от 5 до 12 лет. Период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей, образующих крону. Плодоношение дерева быстро падает, через некоторое время заканчивается жизненный цикл, т. е. дерево умирает. Отслужившие свой срок кусты и деревья раскорчёвывают: вокруг ствола дерева сначала копают траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкают дерево, и оно падает. Крону надо не спиливать, а использовать как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью. При высокой кроне можно сверху набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны. Использование поваренной соли для удаления отживших плодовых деревьев вредит почве. После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы — вишню или сливу, и наоборот. Посадка одних и тех же пород на раскорчёванное место приводит к усталости почвы, в результате — замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчёванное место в землю добавляют побольше хорошо перепревшего навоза.

Заготовка впрок мяса — дело необходимое в хозяй­ствах, где есть своя домашняя ферма. Рассказываем о том, как сохранить мясную продукцию, когда нет возможности заморозить большое количество мяса. Солонина Для солонины можно использовать дубовые, буковые и осиновые бочки, которые не должны иметь посторонних запахов. Для этого их тщательно моют, запаривают крутым кипятком, сушат. Мясо засаливать лучше без костей. Нарезанные куски мяса (не раньше 1–2 суток после убоя) по 2–3 кг тщательно натирают посолочной смесью. На 10 кг мяса расходуется 1 кг посолочной смеси: 10 грамм селитры (нитрата натрия) на 1 килограмм соли. В толстых кусках мяса делают ножом надрезы, заполняя их солью. Для придания мясу аромата на каждый слой кладут по 5–6 лавровых листков и ягод можжевельника. Заполненную мясом кадку выдерживают 2–3 дня в прохладном месте, а затем добавляют рассол (на 10 л кипяченой воды берут 2 кг соли). Рассол должен быть прозрачным и холодным. Поверх мяса укладывают чистый деревянный кружок и на него кладут гнет (ошпаренный кипятком гладкий камень). Хранят бочки с солониной в прохладном месте (до +5˚С), где нет резких колебаний температуры. Мясо считают достаточно просолившимся через 3–4 недели. Доброкачественная солонина на разрезе имеет розоватый или светло-красный цвет. Поверхность её чистая, без плесени и слизи, рассол красный, прозрачный, без пены. Консистенция мяса должна быть плотной. Если рассол мутный, с плесенью, имеет гнилостный запах, мясо мягкое, дряблое, серого или коричневого цвета, покрыто плесенью, издает неприятный кислый запах, то солонина непригодна в пищу. Перед употреблением в пищу солонину хорошо промывают, зачищают, разрезают на небольшие куски и вымачивают. Воду берут холодную из расчета 2 ведра на 10 кг солонины, через 2–3 ч воду меняют до тех пор, пока солонина не примет слегка солоноватый вкус. Для варки солонину заливают несоленой холодной водой. Однако этот способ консервирования имеет ряд существенных недостатков, так как соль, проникая в ткани, извлекает из них воду, а вместе с водой и экстрактивные вещества. Из-за потери воды мясо становится более сухим и жестким, хуже усваивается. Но не всякое мясо теряет полезные свойства при посоле. Жирное свиное мясо приобретает именно от соления новые и весьма ценные вкусовые качества. Можно солить и говяжью грудинку. Тушенка «от бабушки» Для приготовления этой тушенки нужна русская печь. К счастью, она ещё сохранилась в наших деревнях. Используется мясо кроликов, кур, уток. Нужно отделить мякоть от костей и порезать небольшими ломтиками длиной в 2–3 см. Мясо вымачивается в холодной воде целую ночь, чтобы сошла кровь, иначе тушенка получится красной. Вымоченное мясо откинуть на дуршлаг, чтобы вода полностью сошла. Затем перемешать с приправой в отдельной посуде. Для приправы использовать по вкусу соль, перец черный горошком, лавровый лист. Банки лучше взять по 0,5 л. Их нужно вымыть, пропарить, на дно положить лавровый лист и штук 7–8 горошин черного перца. Мясо разложить по банкам и в каждую налить по 2 ст. ложки холодной воды, затем накрыть крышками. Печь нужно разжечь заранее, чтобы она хорошо прогрелась, накалилась и долго удерживала температуру. Когда дрова перегорят, золу нужно достать полностью и закрыть печь, чтоб не остывала. На противень насыпать зерна пшеницы, разровнять и поставить на нее банки с мясом, сверху на крышки еще нужно положить камушек, который будет удерживать крышку, когда тушенка закипит. Аккуратно задвинуть противень в печь, оставить на 4–5 часов. Достать банки и накрыть их уже другими, пропаренными крышками. Закатать сразу же! Оставить до полного остывания, затем поместить на хранение в погреб, подвал, холодильник. Получится вкусный и натуральный продукт, с нежной и ароматной мякотью.

Для того чтобы иметь в своем саду обильно цветущий чубушник, желательно выбрать для него солнечное место — в полутени цветение будет слабее. Чубушники неприхотливы, хорошо растут на плодородных почвах, но переносят и более бедные, требовательны к влаге, но при этом не терпят её застоя и близких грунтовых вод. Пересадку чубушник переносит легко, его корни хорошо удерживают ком земли. Глубина посадочной ямы 50–60 см, в ней должен быть дренаж (щебень и песок слоем 15 см). Жасмин махровый Важное условие: корневая шейка саженца не должна быть заглублена более чем на 2–3 см, иначе она может загнить. Уход за чубушником заключается в поливе, прополке, мульчировании почвы, под­корм­ке удобрениями. За лето почву под растениями 2–3 раза неглубоко рыхлят, удаляя одновременно сорняки. Мульчируют торфом или землей слоем 3–4 см. Рекомендуется ежегодное внесение ведра перепревшего навоза или нескольких ведер компоста под каждый куст. Нравятся чубушнику и минеральные удобрения, можно использовать быстрорастворимое в воде удобрение «Здравень турбо универсальный», содержащее все необходимые питательные элементы в комплексе (азот, фосфор, калий, микроэлементы). Чубушники нуждаются в обрезке, в регулярном удалении старых ветвей, ведь куст постоянно омолаживается за счет новых побегов. Раз в 2–3 года, весной или сразу после цветения, удаляют четверть старых ветвей, обрезая их у самой земли. Рекомендуется также ежегодно после цветения проводить санитарную обрезку, удаляя направленные внутрь кроны, слабые, обломанные и затененные побеги. С возрастом кусты чубушников зачастую сильно загущаются, такие кусты можно омолодить обрезкой. Ранней весной 3–4 ствола укорачивают до 30–40 см. Все остальные спиливают на уровне почвы. Срезы обрабатывают садовым варом. Приствольный круг мульчируют компостом. Весной и ле­том куст несколько раз подкармливают настоем коровяка (1:10) и регулярно поливают. К осени из спящих почек отрастают мощные побеги. Следующей весной почти все побеги удаляют, оставляя на каждом пеньке по 2–3 наиболее сильных, которые станут основой нового куста. Укрытий на зиму для боль­шинства чубушников не требуется. В морозные зимы у них могут подмерзать концы однолетних побегов, но после их обрезки растение быстро восстанавливает крону и способность к цветению. И даже если в суровую зиму обмерзнут все побеги — растение за 2–3 года восстановится от корня. Размножение Сортовые чубушники размножают вегетативно: делением куста, прикорневой порослью, отводками, черенками. Лучше укореняются летние (зеленые) черенки, срезанные перед или в период цветения. Образование корней происходит в течение 2–4 недель. Для получения отводков сильные побеги прошлого года ранней весной пригибают, укладывают в бо­розд­ки, сделанные в перекопанной земле, и пришпиливают. Перед этим под первой хорошо развитой почкой туго перевязывают побег 2–3 витками тонкой проволоки. Сверху чуть присыпают землей, утрамбовывают, поливают. В течение лета несколько раз окучивают отрастающие из почек молодые побеги. Осенью отводки отделяют от маточного растения и пересаживают на новое место. При семенном размножении чубушники зацветают через 5–8 лет. Посев семян проводят как осенью, так и весной, они не нуждаются в стратификации. Но размножать семенами можно только видовые растения. Наша постоянная читательница Н. Н. Корнилова из Московской области просит рассказать о выгонке луковичных растений в домашних условиях. Как заставить растения цвести в неурочное время, какие условия на­до создать — эти вопросы задают многие начинающих цветоводы. Выгонка включает два этапа: первый — подготовительный (укоренение луковиц без света в холодном темном помещении или в почве, под снегом), и второй — основной (выставление укоренившихся и тронувшихся в рост растений на свет в помещение с прохладной температурой). Для выгонки в домашних условиях подойдут гиацинты, низкорослые тюльпаны, мелкоцветковые нарциссы, крокусы, сциллы, мускари, галантусы и другие луковичные культуры. На выгонку отбирают только крупные, здоровые, без повреждений, плотные тяжелые луковицы, т. к. во время цветения луковица расходует собственный запас питательных веществ. Посадку луковиц на выгонку производят, как правило, в конце сентября-начале октября, в смесь равных частей обычной садовой и ком­пост­ной земли, с добавлением песка. Для выгонки лучше всего подходят широкие низкие горшки или плошки. На дно ёмкости насыпают тонкий слой дренажа, который присыпают песком; затем заполняют почвой. Луковицы аккуратно и плотно вдавливают в землю, отступив 2 см от края горшка. Их размещают близко, но так, чтобы они не касались друг друга. Верхушки луковиц обычно оставляют открытыми. Посадки поливают и присыпают на 1 см слоем песка или торфа. Ёмкости ставят в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции (можно закрыть горшки бумажными колпачками или пустыми горшками с отверстием) и ставят на укоренение в темное прохладное место с температурой +4…+7°С приблизительно на 10–12 недель. Важно следить, чтобы земля в горшках постоянно была умеренно влажной. Если есть возможность, можно закопать подготовленные горшки с луковицами в огородную грядку. Землю на­до выбрать на штык лопаты, дно ямы выровнять и установить емкости с луковицами. Затем их хорошенько поливают и засыпают вынутой из ямы землей, следя за тем, чтобы на по­верх­ность горшков попадала только мелкая рыхлая земля. Границы прикопа можно пометить колышками. Закопанные в землю луковицы могут без ущерба перенести несколько градусов ниже нуля. Перед наступлением серьезных морозов грядку, где закопаны горшки, укрывают торфом, листовым опадом, дробленой корой или другим утепляющим материалом. За время холодного хранения луковицы развивают корневую систему и пускают рост­ки. Когда рост­ки вытянутся на 2,5–5 см, горшки переносят на 7–10 дней в затененное помещение с температурой +10…+15°С. Затем их ставят в светлое прохладное место, а после окрашивания бутонов переносят на подоконник в комнату. Горшки, вынутые из земли во время сильных холодов, сначала выдерживают несколько дней при более низкой температуре. При благоприятных условиях цветение большинства луковичных длится 5–10 дней. Чем прохладней воздух в комнате, тем лучше для цветущих растений. После окончания цветения и отмирания листьев луковицы не выкапывают из горшков, а хранят в прохладном помещении до осени и затем высаживают их в открытый грунт для восстановления в естественных условиях.

От прощального цветочного бала в саду остались лишь хризантемы, многолетние осенние астры да очиток видный, стойкий и к заморозкам, и к первому осеннему снегу. Но грустить об ушедшем лете некогда, на­до хорошо подготовить сад и цветник к зиме и будущему сезону. Подкормка и полив В сентябре-октябре у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. В этот период нужно провести последнюю под­корм­ку, которая поможет ускорить рост корней и повысить холодо- и зимостойкость растений. Делают её фосфорно-калийным удобрением, не содержащим или с минимальным содержанием азота. Вполне можно использовать древесную золу, она содержит все необходимые растениям макро- и микроэлементы, кроме азота. Очиток видный Стардаст - один из самых холодостойких растений в цветнике. Подкормка проводится в начале–середине октября. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы, от культуры, которую нужно подкормить, от содержания в удобрении элементов питания. В среднем на 1 кв. м — 35–60 г монофосфата калия или 150–200 г золы. Один из приемов подготовки растений к зиме — обильный влагозарядковый (подзимний) полив. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов, гибель корней в сухой, промерзшей почве. Провести его нужно ближе к концу октября, до устойчивых заморозков на почве. Обычно рекомендуемая норма полива: 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга (на почвах песчаных и супесчаных норма полива выше, чем на глинистых). Поливают небольшими порциями по 10–20 л с разницей в 1–2 часа. Желательно, чтобы температура воды была равна температуре воздуха, а еще лучше — на 3–4 градуса теплее. При поливе из шланга струя воды не должна быть сильной, иначе тонкие корешки легко травмируются. Если осень выдалась дожд­ливой и почва промокла достаточно, полив можно не проводить. Переувлажнение почвы не менее опасно, чем её пересыхание. В переувлажненной почве корни задыхаются от недостатка воздуха, начинают отмирать. Теплолюбивые растения Октябрь — время выкопки не зимующих в саду георгинов, гладиолусов, канн и других теплолюбивых растений. Корнеклубни георгинов пора убирать в первой декаде октября, желательно делать это в сухую погоду. Сначала кусты разокучивают и срезают стебли на высоте около 10 см (ниже уровня окучивания). В радиусе 20–25 см выкапывают вокруг куста канавку глубиной в штык лопаты и затем вилами осторожно поддевают клубни. Ни в коем случае нельзя тянуть за пеньки! А с этим "цветком" можно не церемониться... Осторожно отряхивают с корней землю или отмывают её слабой струей воды, дезинфицируют полчаса в розовом растворе марганцовки, обсушивают на воздухе. Хранят в сухом торфе, песке или опилках при температуре 4–7 градусов, в прохладном месте. Не рекомендуется сушить кор­не­клуб­ни в тепле, при комнатной температуре: они быстро начинают усыхать, и этот процесс уже не останавливается даже при переносе в прохладное помещение. Луковицы гладиолусов после выкопки и обрезки сушат 4–5 недель при комнатной температуре. У канн сразу после первых заморозков обрезают надземную часть до высоты 10–15 см, выкапывают вместе с комом земли и вместе с ним просушивают. Хранят при температуре 4–8 градусов. Предвкушение весны В октябре продолжается посадка цветущих весной луковичных. Когда температура почвы опустится ниже 10°С, сажают тюльпаны, а неделей позже гиацинты. Корни луковиц должны расти в холодной, но не мерзлой земле. Пора сажать Глубина посадки, в зависимости от почвы, равна трем-четырем высотам луковиц. Перед по­сад­кой их обрабатывают для профилактики препаратом «Максим» (от болезней) и карбофосом (от вредителей). Под донце рекомендуется подсыпать 2–3-сантиметровый слой чистого сухого речного песка. Для посадки не подходят участ­ки с застоем воды, т. к. луковицы здесь загнивают. Там, где близко грунтовые воды, делают гряды. В плотную почву обычно добавляют разрыхлители (перегной, торф или песок). Поскольку наиболее благоприятна нейтральная почва, то вносят раскислители (например, мел, золу) и необходимые удобрения. Нельзя вносить свежий навоз. В сухую погоду необходим полив с промачиванием почвенного слоя на глубину посадки. Можно любоваться цветением тюльпанов целый месяц и даже дольше, если подобрать соответствующие сорта. Заслуживают внимания простые ранние тюльпаны с крепкими цветоносами высотой 25–40 см, душистыми, долго не увядающими красными и золотисто-желтыми цветами. Они зацветают в апреле, не боятся холода, дождя и ветра. На неделю-две позже расцветают очень красивые ранние махровые тюльпаны. Недели через две вас удивят разнообразные по окраске триумф-тюльпаны, которые переносят полутень и не боятся ветра. Чуть позже присоединятся и Дарвиновы гибриды с очень крупными цветками на высоких (60 см) цветоносах. В мае цветут простые поздние, лилие­цветные, бахромчатые, попугайные тюльпаны, следом за ними — пионовидные махровые поздние тюльпаны.

Некоторые хозяева подворий задумываются о содержании нутрий на своей домашней ферме. Общие сведения о поведении этого пушного зверя, особенностях его содержания, кормления, советы об ус­тройстве правильного жилья помогут вам определиться в своем решении. Важно знать Нутрии довольно быстро приручаются людьми, требуют внимательности при обращении с ними, хорошо отличают своего хозяина. Они доверчивы, ласковы и игривы, если приручены с раннего возраста. А вот приобретенные взрослые нутрии часто не допускают вольного с ними обращения и даже могут укусить. Резкое и неожиданное прикосновение к их спине вызывает у жи­вот­ных защитную реакцию, но нападают они редко, а лишь защищаются, предупреждая звуками и поведением. Кусаются больно и могут нанести серьезную травму.  Нутрии, в отличие от других пушных зверей, потребляют преимущественно растительные корма, они достаточно плодовиты, неприхотливы и чистоплотны, поэтому при содержании этого животного на домашней ферме почти от­сут­ству­ет специфический запах. Диетическое мясо нутрий по пищевым достоинствам превосходит мясо птиц и кроликов, а мех по износоустойчивости приближается к меху лисицы и даже норки. Особенности содержания нутрий В настоящее время широко практикуется «безводное» содержание нутрий на домашней ферме: клетки без бассейнов стоят значительно дешевле, уход проще, да и расход кормов на 10–20% меньше, чем при «водном» содержании. В холодное время года нутрий содержат без воды для купания, в теплое время года они также могут находиться в клетках без воды, но обязательно с затенением клеток и при постоянном наличии питьевой воды. Но на­до помнить, что при «безводном» содержании нутрии лишаются физических нагрузок, у них затормаживается рефлекс расчесывания волос. У взрослых жи­вот­ных все это приводит к заметным изменениям в обмене веществ: увеличивается отложение жира, у племенных нутрий снижаются оплодотворяемость и плодовитость, а у молодняка старше 6–7 месяцев ухудшается качество шкурок (появляются потертость и недоразвитость волоса). Для содержания нутрий используют наземные или приподнятые над землей клетки с открытыми выгулами, размещаемые под открытым небом. Кормление Надо стремиться при минимальных затратах на корма выращивать здоровых зверей. Правильное и рациональное корм­ле­ние позволит выгодно, экономически успешно разводить нутрий, ведь в себестоимости шкурок нутрий корма занимают до 50 %. Взрослая нутрия съедает в различные физиологические периоды (случка, беременность, лактация, выращивание племенного и забойного молодняка) от 150 до 250 г зерна в сутки. Нутриям можно давать все виды зерна злаковых, бобовых и продукты их переработки. Из хлебных злаков чаще используют ячмень, кукурузу, овес, пшеницу, рожь, пшеничные отруби, сечку и т. п. Молодняку до 4-месячного возраста не рекомендуется скармливать цельный овес и грубые отруби, так как щенки вышелушивают зерно и отбрасывают труднопереваримые пленки, а это составляет 30–40 % массы овса.  Зерно перед скармливанием измельчают и увлажняют: зимой запаривают в горячей воде в течение 6–10 часов, а ле­том замачивают в холодной слабосоленой воде в течение 5–6 часов, потом воду сливают, а зерно смешивают с белковыми кормами и др. добавками. Это позволяет улучшить поедаемость и усвояемость. Для повышения полноценности корма включают в рационы с зерном ле­том хорошую траву, белковые, минеральные корма, а зимой травяную муку или сено, кор­не­пло­ды. Для кормления нутрий вполне сгодятся различные доброкачественные пищевые отходы, близкие по питательности к концентратам: сухари, остатки хлеба, каши; супы, картофельные очистки (вареные) и др. При длительном дефиците в рационе нутрий полноценного белка самки плохо оплодотворяются, абортируют, загрызают приплод; щенки рождаются слабыми, растут медленно и имеют низкое качество шкурок. Чтобы избежать этого, в рацион нутрий вводят в небольшом количестве (5–10 % к массе концентратов) белковые корма растительного и животного происхождения (рыбную, мясную, мясо-костную и кровяную муку, куколок шелкопряда, кровь, мясные субпродукты, молоко, обрат, творог, остатки пищи и т. п.). В чистом виде многие животные корма поедаются нутриями неохотно, поэтому их надо скармливать в смеси с зерновыми, а вот рыбу, боенские отходы и пр. давать в вареном виде. В смешанном рационе нутриям необходимо сочных кормов по 300–500 г в сутки на голову, при недостаточном количестве зерна нутрии поедают до 1 кг кор­не­пло­дов в сутки на голову. Из кор­не­пло­дов нутриям скармливают свеклу (кормовую, сахарную или столовую), морковь, брюкву, турнепс; ботву корнеплодов, картофеля. Ботва богата солями щавелевой кислоты, которые действуют расслабляюще и ухудшают усвоение кальция, поэтому её можно давать не больше, чем сочных кормов, добавляя мел по 0,5-1 г в сутки на голову (на 100—200 г ботвы). Можно использовать для кормления овощи: капусту (кормовую или кочанную), огурцы, помидоры, щавель, салат; из бахчевых — кабачки, тыкву, арбузы, дыни. В летний период кор­не­пло­ды и сено заменяют травой. Можно использовать почти все виды неядовитых растений. Надо учитывать, что этот полуводный грызун (в отличие от кролика) поедает травы меньше и предпочитает водно-болотные растения. В сочетании с концентратами молодая свежая зелень в умеренных количествах (200–400 г в сутки на голову) хорошо поедается животными и благоприятно влияет на их продуктивность. Нутриям нравятся сеяные бобовые травы (горох, кормовые бобы, клевер, люцерна), злаковые (ячмень, кукуруза, рожь, суданская трава, сахарное сорго и др.) или бобово-злаковые смеси. Из диких трав они предпочитают одуванчик, мать-и-мачеху, лебеду, подорожник, полевой осот, иван-чай, гречиху, донник, белый клевер, ряску, рогоз, молодой тростник, камыш. В небольшом количестве — листья и кору акации, ивы, осины, дуба, малины, виноградной лозы и т. д. Молодняк нутрий наиболее интенсивно растет в первые 5–6 месяцев жизни. С наступлением полового созревания интенсивность роста снижается. Недокорм на данной стадии полностью не компенсируется последующим обильным кормлением. Поэтому отсаженному молодняку (племенному и забойному) следует давать корма, полноценные по содержанию энергии, протеина, минеральных веществ и витаминов. Отсаженным щенкам до 4-месячного возраста дают меньше кормов, богатых труднопереваримой клетчаткой: травяной или сенной муки — до 10 % к массе комбикорма, или на 1 часть сухого комбикорма 0,5 части сочной травы; в дальнейшем количество этих кормов постепенно увеличивают до нормы взрослых нутрий. При ловле нутрии одной рукой надо взять её за корень хвоста и приподнять заднюю часть туловища, а другую руку пропустить между передними ногами и взять за кожу груди, после этого зверя поднять и держать так, чтобы голова была выше туловища. Молодняк ловят так же за хвост. Размножение На домашней ферме принято формировать семьи из 2–4 самок одного помета и 1 самца, не состоящего с ними в родстве. Один самец может оплодотворить до 8 самок. При правильном содержании и кормлении половая зрелость у нутрий наступает в возрасте 4–5 месяцев, беременность длится около 130 дней. Для покрытия подсаживают самку к самцу, а не наоборот. В помете у самки в среднем 4–6 детенышей, но у плодовитых бывает 10 и более. Роды обычно происходят ночью, длятся от 30 минут до 3 часов, послед самка съедает. Щенки рождаются уже с открытыми глазами, покрытые шерстью, с прорезавшимися резцами, могут бегать и плавать, весьма подвижны. Весят новорожденные около 200 г; если в помете много щенков, то средняя масса снижается. Молодняк отсаживают от самок в возрасте 45–50 дней. За один год повторно щенится часть взрослых самок и часть молодых самок текущего года рождения. При таком круглогодовом размножении иметь теплое помещение для нутрий просто необходимо. Жилье для нутрий Клетки для нутрий могут быть одно- и двухкамерные (для длительного содержания нутрий в морозную погоду). Первая «комната» используется как кормовое отделение, а вторая — как гнездо. Из первой «комнаты» через лаз животное попадает в выгул. Лазы делают размером 20 × 20 см; обычно лаз располагают около совмещенной стенки для уменьшения сквозняков. Для строи­тельства используют цемент, кирпич, доски, металлические листы, пруты. Из бетона можно делать стенки домика и выгула, пол в клетке; но чаще стенки строят из прочного красного кирпича, а потом оштукатуривают. Домик не углубляют в землю, он должен быть сухим и теплым, все щели во избежание сквозняков должны быть заделаны. Для самки с 5–7 щенками при семейном разведении или для 5–8 голов отсаженного молодняка домик должен иметь следующие размеры (см): длина 100, ширина 60–80, высота передней стенки 70, задней 50. Выгул предназначен для прогулок жи­вот­ных, а в теплое время года здесь раздают корма. Размеры выгулов: длина от 100 до 250 см, ширина от 80 до 140 см. Нутрии хорошо лазают и имеют цепкие пе­ред­ние лапы, поэтому высота стенок открытых выгулов должна быть не менее 80 см. Нутрий можно держать также в сетчатых клетках, которые устанавливают на ножках высотой 70–80 см. Домик сооружают из двух слоев шпунтованных досок с прокладкой из толя; деревянные по­верх­нос­ти, обращенные к нутриям, обивают сеткой или листовым металлом, пол цементный, толщиной 3–5 см. Крышу домика навешивают на шарнирах. Размеры домика следующие (см): длина 60–70, ширина 80–90, высота передней стенки 80, задней 40; лаз в выгул — 20 × 20. Каркас выгула делают из металлических прутьев диаметром 8–10 мм и обтягивают сеткой. Поилки и кормушки изготавливают из материала (металл, керамики и др.), не поддающегося зубам нутрий; вместимость поилки — около 2 л. В зонах с умеренным и холодным климатом содержание и разведение нутрий без закрытых помещений невозможно. Можно строить жилье из панелей, кирпича или легких строительных материалов (саман, плоский шифер). Главное — поддержание оптимальной температуры воздуха +15°С. В районах с непродолжительным холодным периодом описанные выше клетки можно располагать и в закрытых помещениях. При этом внутри помещения находятся только домики, а выгул с бассейнами — на улице. В теплую погоду задвижки на лазах открывают, и животные пользуются всей клеткой; в холодные дни лазы перекрывают, закладывают больше подстилки и кормят нутрий в домике. В клетках, установленных на открытом воздухе, в холодное время года для подстилки можно использовать дешевые и доступные материалы: солому, древесную стружку, листья, мох и пр. В районах, где зима длится более 3 месяцев, лучше строить помещения с отоплением.

Копать или не копать водоем? Рано или поздно этот вопрос задает себе чуть ли не каждый хозяин земельного участка. Сначала на­до определиться, какой водоем нужен: для красоты или для купания? Тот и другой придадут территории особое очарованье, но потянут различный объем работ и затрат. Заняться строительством осенью не поздно: подготовив «ле­том сани», вы облегчите и ускорите «пуск в эксплуатацию» весной. Декоративные водоемы строят обычно небольшого размера. Под них часто используют деревянную бочку или отслужившую срок эмалированную ванну. Верх­ний край такого водоемчика покрывают плитами или растениями. Здесь выращивают ирисы, лилии и многие другие водные растения. Чтобы предо­хра­нить воду от замутнения, на дно укладывают растительный грунт слоем не менее 10 см, насыпают песок (3–4 см) и тонкий слой гравия. Глубина таких водоемов не превышает полуметра. Имейте в виду, что бассейн, стенки которого выкрашены в черный цвет, выглядит более глубоким и таинственным. Сейчас весьма популярны готовые пластмассовые формочки декоративного бассейна. Они довольно дешевы, изящны, легки, для их устрой­ства не требуется специальный фундамент, их легко чистить. Но можно сделать своими руками прудик с пленочным покрытием. Самый простой вариант представляет неглубокий котлован с пологими (примерно 60 градусов) стенками. Дно и стенки выстилают полиэтиленовой пленкой в два слоя, края которой сверху приваливают камнями-булыжниками или плитами из натурального камня. Очень декоративно выглядит водоем, чаша которого укреплена свежими ивовыми кольями, вбитыми в дно, оплетенными (подобно корзине) гибкими прутьями ивняка. Затем «корзинку» обмазывают мятой жирной глиной слоем 10–15 см, впрессовывая глину в сетку прутьев, заглаживают штукатурной лопаткой или теркой, а то и просто ладонью. По мере высыхания смачивают водой, дают подсохнуть и обкладывают вторым слоем глины. Со временем колья прорастут и уже ко второму сезону образуют вокруг водоема живую ограду, которую можно оформить по своему вкусу. Обращаем внимание, что глубина водоема может быть разной, но если вы намерены высаживать в нем водные растения (белую лилию, водяную фиалку, розовую нимфею и др.), глубина должна быть не менее 50–70 см. Лучше всего сажать растения в контейнерах, для чего подойдет любая пластмассовая тара, горшки, стеклянные банки. Это облегчит уход за водоемом. Для заполнения такого водоема можно использовать дождевую воду с крыши дома: к водосточной трубе прикрепите отвод, направив его в ваш прудик. Рачительные хозяева специально устраивают водоемы для сбора дождевой воды, которую используют для полива сада. Если вам некуда девать грунт, добытый из котлована будущего водоема, используйте его тут же для устройства альпийской или обычной грунтовой горки. Возвышаясь над озерком, с любовью озелененная, она придаст еще большую декоративность вашему любимому уголку отдыха. Купальный водоем — это уже другой уровень строительства и дизайна всей территории по­дворья. Чтобы он хорошо смотрелся и пригодился для купания, его размеры должны быть не менее 2,5 на 5 метров, глубина — не менее 2 метров. Технология его строительства следующая. После снятия плодородного слоя роют траншеи по периметру, стенки закрывают рубероидом внахлест, крепят арматуру в виде сетки и заливают бетоном. Затем делают опалубку, заливают верх­нюю часть стенок, оставляя места для переливной и сливной труб. После снятия опалубки роют котлован. На дно насыпают щебенку, гравий и песок, всё утрамбовывают, на выровненной по­верх­нос­ти расстилают рубероид и полиэтиленовую пленку, кладут арматуру и заливают дно бетоном, делая уклон в сторону водосливной трубы. Дно и стенки бассейна красят или обкладывают плиткой, края облицовывают той же плиткой или камнями. Лестница для бассейна устанавливается на четырех патрубках из нержавеющего материала, два патрубка углубляются в дно, два других — в насыпь.

Много неприятностей в делах огородных от проволочников (личинки жуков-щелкунов). Они достигают длины 25 мм, тела их жесткие, упругие, как проволока, желто-бурого цвета (отсюда и такое название). Проволочники весьма живучи — сохраняются в почве 3–4 года, наносят существенный урон урожаю, повреждая подсолнечник, картофель, корнеплоды, лук, овощи, бахчевые культуры...     Из-за действий проволочника картофель, например, отстает в росте и дает меньший урожай клубней, а в период хранения картофеля в ходы, сделанные проволочником, внедряются грибы и бактерии, вызывая гниль.     Меры борьбы в основном агротехнические — уничтожение сорняков (особенно пырея, которым часто питаются проволочники), осенняя вспашка (перекопка) почвы, междурядная обработка (рыхление), особенно в период окукливания личинок (в июне) и откладки яиц (в мае). Необходимо тщательно проводить уборку картофеля, т. к. оставленные в земле клубни являются местом зимовки вре­ди­те­лей. Жук не выглядит страшным вредителем. Зато личинки - злостные враги картофеля.     Проволочники распространены повсеместно, но больше всего — на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. Жуки появляются весной в апреле – мае. Самки в мае–июне откладывают не­боль­шие кучки белых яиц в верх­ний слой почвы. Отродившиеся личинки питаются корнями культурных и дикорастущих растений. Они вбуравливаются в клубни картофеля, повреждают молодые стебли. Живут только во влажных условиях и при подсыхании верх­них слоев почвы уходят в более глубокие слои. Меры борьбы с проволочником: — глубокая вспашка или перекопка почвы осенью (личинки находятся на глубине 20–25 см); — уничтожение сорняков (особенно пырея ползучего); — проведение на участках, сильно заселенных проволочником, за 1−2 недели до посадки картофеля приманочного посева (семена овса, ячменя, кукурузы, пшеницы по 4−5 зерен высеять в гнезда на расстоянии 50−70 см или строчкой); затем всходы этих культур выкопать вместе с собравшимися на них проволочниками и уничтожить; — можно заложить в почву на глубину 5−15 см приманки в виде кусочка клубня картофеля, свеклы, моркови или любого жмыха из расчета 1−2 шт. на 1 кв. м, отметить эти места прутиками; спустя 3−4 дня приманки вынуть и уничтожить скопившихся на них вре­ди­те­лей; — в междурядьях картофеля рекомендуется высевать салат, корнями которого питаются эти вредители (проволочник предпочитает картофелю салат, т. е. питается сочными и мягкими корнями салата, а корни картофеля не трогает); — значительно снижает количество проволочников известкование кислых почв; — перед посадкой картофеля полезно полить почву раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) из расчета по 0,5 л в лунку или под корень, но применять раствор необходимо только на щелочных почвах; — также можно полить картофель трехдневным настоем чистотела (100 г измельченной растительной массы на 10 л воды), крапивы (500 г на 10 л воды), одуванчика (200 г на 10 л воды), мать-и-мачехи (200 г на 10 л воды) и повторять эту процедуру 2−3 раза с интервалом в 7 дней; чуть более слабым раствором марганцовки (2–3 г на ведро) можно просто поливать растения; — летом по всему огородному участку можно разложить через 20–30 см ломтики картофеля, прикопать их на глубину 5–10 см, а через 1–2 дня выбрать собравшихся у приманки личинок; — химический метод борьбы — использование препаратов, в состав которых входит действующее вещество диазинон; — соблюдение севооборота: картофель на прежнее место возвращают через 2–3 года; рекомендуется междурядная обработка и окучивание картофеля. Не следует выращивать картофель в течение 2 лет после распашки старых лугов (лучше посеять бобы, горох, горчицу, смесь овса с горохом); на практике замечено, что проволочник избегает участков, где раньше росли бобовые культуры. Особо обращаем внимание на пырей — самое привлекательное растение (сорняк) для проволочника. Это многолетнее травянистое растение се­мей­ства злаковых, высотой до 50 см. Корневище достигает длины в несколько метров, ползучее, узловатое. Одно растение с многочисленными побегами дает до 10 000 семян, которые в почве сохраняют всхожесть до 12 лет! Семена созревают в июле–сентябре. Пырей предпочитает богатые гумусом, обеспеченные влагой, рыхлые песчаные и болотные почвы. Однако с пыреем можно успешно бороться. Поможет в этом пре­па­рат «Ураган Форте» — универсальное сред­ство в борьбе с любыми сорняками. Оно прочно держится на листьях сорняков, быстро оказывает свое воздействие после опрыскивания. Скорую и надежную помощь в борьбе с сорняками окажет и пре­па­рат «Чистогряд». Он проникает только через листья или молодые побеги, а в почве теряет активность и быстро разлагается. Сорняки отмирают через 2–3 недели после обработки. Только на­до помнить, что рабочий раствор этих препаратов на­до готовить в точном соот­вет­ствии с инструкцией, тогда результативность дейст­вия будет максимальной. Применяют и механический способ — при перекопке, рыхлении почвы вручную выбирают корневища пырея. В борьбе с пыреем есть один несложный, но вполне эффективный способ: обыкновенной черной пленкой или большими листами картона накрыть то место, где растет сорняк. Пленку или картон на­до плотно прижать камнями к земле, для того чтобы их не сдувало ветром. Солнце будет постепенно прогревать землю под картоном или пленкой, сорняки взойдут, но, находясь без солнечного света, они быстро погибнут.