Газета

Еще в Древней Греции было замечено, что виноградная лоза, объеденная осликом, не погибла, а дала отличный урожай. На поврежденной лозе кистей было меньше, но кисти были мощнее, ягода в кистях была более крупная. Так что основные принципы обрезки были разработаны ещё в древности. В кусте оставляется разумный минимум многолетней древесины. Это штамб (часть ствола дерева от корня до кроны) и основания рукавов (многолетние побеги). Основная же часть куста — это лоза, оставленная на плодоношение, то есть лоза, выросшая в прошлом году. Обрезка винограда — дело непростое, разобраться необходимо основательно, принципы «на глазок» и «как получится» совершенно неуместны: неправильная обрезка непременно скажется на урожае. Но и непреодолимых сложностей нет. В зависимости от того, где выращивается виноград, применяются две основных схемы обрезки. Первая (система Гюйо) может быть использована на юге России. В процессе такой обрезки формируется штамбовая форма винограда, плодоношение наступает уже на третий год. Следует помнить, что выращивание винограда производится на шпалере (решетке для ползучих и вьющихся растений). В первый год посадки саженец обрезают на уровне 15 см от почвы, оставляя 2 хорошие почки. Из двух образовавшихся побегов выбирают один наиболее развитый, другой прищипывают. Осенью побег укорачивают до 0,5 м, оставляя 3 хорошие почки. На второй год из трех почек формируют три побега, направляя их вертикально по шпалере. В конце сезона самый верхний побег обрезают, оставляя 3 почки, нижние побеги отгибают горизонтально в стороны и обрезают до 1 м, формируя основу двуплечевого кордона. На третий год из почек горизонтальных ветвей (плодовых стрелок) растут вертикальные плодовые побеги, на которых образуются плодовые кисти. Побеги прореживают, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см. Каждый плодовый побег укорачивают над вторым листом после плодовой кисти. Формируется нечто вроде подсвечника Из 3 почек центрального проводника образуются 3 ветви, подвязываемые вертикально. Из них будут сформированы побеги замещения. Осенью после плодоношения горизонтальные ветви с отплодоносившими побегами вырезаются полностью. Два нижних побега из центрального проводника обрезаются до 1 м, разводятся в стороны и подвязываются горизонтально (это будут плодовые стрелки на 4 год), верхний побег обрезают, оставляя 3 почки (продолжение центрального проводника). Подобную операцию производят каждый год. Зона побегообразования постоянно будет смещаться вверх, формируя штамбовую форму винограда. В условиях средней полосы России штамбовая форма винограда незимостойка, поэтому применяется бесштамбовая система Шатилова, где место образования побегов искусственно занижается. Плоды по этой системе можно получить на 4–5 год. Саженцы при посадке заглубляются в почву, чтобы не было ствола. У саженца на первый год оставляют два побега, которые осенью обрезают, оставляя на них по 4 почки. На второй год от каждого из двух прошлогодних приростов оставляют по два наиболее развитых побега из почек, расположенных напротив друг друга (таким образом, формируются 4 побега). Весной третьего года каждый из 4 приростов обрезается на 2 здоровые почки, из которых формируется 8 побегов. На четвёртый год куст вступает в плодоношение. Поскольку приросты расположены попарно, каждый верхний прирост в паре обрезается до 1 м (8–12 почек). Это будет плодовая стрелка, на которой формируются плодовые побеги с ягодами. Нижний прирост в паре обрезается на 2 почки — это так называемый сучок замещения, из которого будет сформирована плодовая стрелка (из побега верхней почки) и сучок замещения (нижняя почка) следующего года, Образующиеся на плодовой стрелке плодовые побеги обламывают над вторым листом от завязи (завязь — та часть, из которой и образуется плод). Отплодоносившие стрелки вырезают полностью. Осенняя обрезка ослабляет растения, снижая их морозостойкость, однако весенняя обрезка приводит к так называемому «плачу» лозы (потере сока). Поэтому выбор времени обрезки зависит от особенностей конкретного сорта.

Большинство садоводов-любителей, судя по читательской почте, уже не довольствуются стандартным набором культур для сада. Предлагаем познакомиться с новым интересным растением, не уступающим традиционным, проверенным временем культурам ни в урожайности, ни в декоративности, ни в биологической ценности плодов. Наш рассказ — об актинидии. Многим это название ничего не скажет. Но вот слово «киви» (торговое название плодов актинидии китайской) нам хорошо знакомо. Оказывается, в средней полосе России, не говоря уже о более южных районах, можно вырастить северных родственников киви — актинидию «Коломикта», «Острую», «Джиральда», «Полигамную». Разумеется, плоды у них помельче, но по биологической ценности не уступают актинидии китайской. Плоды актинидии «Коломикта», например, — абсолютные чемпионы по содержанию витамина С среди плодовых растений (в 4–5 раз больше, чем в смородине черной). Пара свежих ягод обеспечивают суточную потребность взрослого человека в витамине С. Актинидии — это двудомные кустарниковые лианы, т. е. на одних растениях образуются женские цветки, на других — мужские. В отличие от многих двудомных видов растений женские и мужские экземпляры актинидии различаются только цветками, поэтому приобретайте посадочный материал только у надёжных производителей, ведь для успешного плодоношения нужно на 5–6 женских лиан посадить одну мужскую. Разумеется, следует предусмотреть хорошую долговечную опору, по которой эта лиана будет виться. Не стоит пускать лианы по деревянной стене дома — под плотным зеленым покровом стена начнет интенсивно гнить. Лучше предусмотреть опору, отставленную от стены на 20–30 см. Актинидия требует хорошей подготовки почвы. На глубине 70–100 см уложите дренаж из щебня, засыпьте 10–15 см песка, затем приготовьте плодородную смесь из почвы, перегноя и низового (чёрного) торфа (4 : 2 : 1), в которую посадите растения. Уход заключается в поливе, подкормках и удалении больных, слабых, загущенных ветвей. Учтите, что актинидии, как и другие лианы, плохо переносят как недостаток, так и избыток влаги в почве. В сильную жару и засуху актинидию следует утром и вечером опрыскивать водой по листьям. У некоторых актинидий от избытка света на листьях появляются сначала белые, затем розовые пятна. Это не болезнь, а физиологическая реакция, которая придает растениям большую декоративность. И не размещайте растения в тени — это снизит урожайность. Плоды актинидии созревают с середины августа. Первой созревает «Коломикта», затем «Аргута» и «Джиральда», самой поздней считается «Полигамная». У последнего вида плоды, крупные и довольно красивые, обладают жгучим, перечным вкусом, из-за чего на Дальнем Востоке это растение получило название «перчик». На зиму актинидии лучше укрывать, для чего можно использовать складную опору. Молодые побеги актинидий часто повреждаются поздними весенними заморозками, однако это не страшно: растения быстро восстанавливаются, цветут и плодоносят. Плоды актинидии можно употреблять в свежем виде, использовать для приготовления варенья, соков.

Продолжаем публиковать полезные советы опытного садовода-огородника Валерия Ивановича Брижаня, нашего постоянного читателя. Обращаем внимание, что он занимается выращиванием культур в южном районе, в Краснодарском крае. Сегодня его рассказ о томатах. Хочу предложить оригинальный метод выращивания помидоров в загущенных рядах. По этому методу можно получить с малой площади большой урожай плодов улучшенного качества, не затрачивая усилий на уход за каждым отдельным кустом. Землю для посадки нужно подготовить с осени. Особенность посадки рассады — заглубленная, с последующим пригибом стебля и покрытием его почвой. Тем самым объем корневой массы увеличивается. Перед по­сад­кой рассады на стебле остричь листья, кроме четырех верх­них. В траншее по краям сделать углубление на всю длину стебля, уложить саженец, оставив на по­верх­нос­ти только верхушечные листья, залить водой. При посадке семенами сеять по краям траншеи по той же схеме. Всходы семян в фазе двух настоящих листьев обязательно подкормить навозной жижей. В это же время подкормить и рассадные посадки. Когда саженец и сеянцы вырастут до 25 см, вновь удалить листья, оставив 4 верх­них и пасынки. Затем их пригнуть, уложить на землю под углом 45 градусов к осевой линии траншеи, присыпать грунтом слоем 3-5 см, отогнув верхушку вверх, грунт вокруг прижать. Эту работу выполнять ближе к полудню, когда стебли менее хрупкие, при этом основание стебля поджать пальцем со стороны наклона. Лишние стволы сеяных всходов не выдергивать, а срезать. Когда посадки вновь отрастут до 10–12 см, сохраняя их вертикальное расположение, прикопать оставшейся почвой слоем 5–8 см. После этого вбить колья для будущей шпалеры, при длине траншеи 6 м установить 4–5 кольев (для 60 стеблей). Чтобы легче было забивать, предварительно сделаем ломом углубления до 50–60 см для высокой устойчивости кольев. Веревки (5–6 шт.) следует натягивать не все сразу, а по мере роста стеблей, каждый раз с противоположной стороны к предыдущей. Эти исключает необходимость подвязки каждого стебля к каждой веревке. Как только сформируется первый ярус завязей, все листья, расположенные ниже, удалить. При этом оголяются стволы растений, увеличивается доступ воздуха и солнца. Многолетней практикой установлено, что верхушечные плоды не достигают бланжевой спелости, не дозревают в лежке, невкусны в засоле, поэтому их не стоит выхаживать. Все плоды, завязи, соцветия, пасынки и основные стволы после 3-ей или 4-ой кисти безжалостно срезать. Место среза — сразу после 3-его листа над кистью. Одновременно с этим удалить все непродуктивные и малопродуктивные стебли, пасынки. Работу по удалению лишней массы следует проводить еще ле­том, когда сформируется 6–7-ая кисть с бутонами цветов, а на пасынках — 5-ая кисть. Пасынки необходимо регулярно удалять каждые 10–15 дней. Такое освобождение растения от необходимости питания непродуктивной части зеленой массы переключает всю мощь корневой системы в оставшиеся плоды. Это спо­соб­ству­ет улучшению формы плода, его размера, вкуса, цвета, дозревания, увеличению процента выхода товарных плодов. Когда массово созревает второй ярус плодов, ускорим процесс созревания остальных зеленых плодов (помним, что к концу лета возможны холодные ночи). Для ускорения созревания оставшихся плодов надо выдернуть стебли, подорвать корни на прикопанных участках ствола, не повреждая основных глубинных корней. На особо продуктивных сильных кустах с большим количеством зеленых плодов дополнительно сделать сквозной расщеп стеблей и пасынков у поверхности почвы, вставить в расщеп колышек, чтобы ствол вновь не срастался. Эти меры способствуют получению плодов, пригодных к длительной лежке и последующей переработке и реализации. Комментарии эксперта В. Г. Бусоргина, кандидата с.-х. наук: — Метод этот известен среди овощеводов, однако рекомендовать его можно скорее для южных регионов, тогда как в средней полосе и в более северных районах существует опасность возникновения болезней (фитофтороза, различных гнилей) из-за повышенной влажности, ведь посадки сильно загущены. Кроме того, необходимо учитывать тип и состав почвы, которые в каждом регионе разные, чтобы правильно внести фосфор, калий и пр. Пояснения к рекомендации, данной в январском номере, по поводу рассады томатов для открытого грунта: «... во временное укрытие рассаду можно высаживать в 20-х числах апреля, а в открытый грунт в первой половине мая». Эти сроки — для южных регионов, для средней полосы и северных регионов сроки смещаются примерно на месяц позднее, когда установится благоприятная температура.

Цель обрезки вьющихся — максимальное покрытие растением той или иной поверхности. В год посадки главное — направить стебли по опоре. Растущие в стороны боковые побеги укорачивают для лучшего ветвления. В дальнейшем проводят санитарную обрезку и при необходимости прореживание. Если в растительном покрове образуются проплешины, их закрывают молодыми побегами. Вьющиеся растения (древогубцы, лимонник китайский, хмель) заплетаются или обвиваются вокруг тонких опор из проволоки, веревки, жердей, металлических прутьев. Молодая актинидия Лазающие растения имеют усики, которыми «привязывают» себя к любой опоре, будь то соседнее растение, дерево, ветка, столб или стена, имеющая неровности и шероховатости. У них могут быть своеобразные присоски гаустории, которыми растения намертво впиваются в опору. С помощью усиков взбирается на опоры виноград девичий пятилисточковый. Присосками поднимаются вверх плющи и девичий виноград триостренный. Клематис цепляется за опору, обвивая её черешками листьев, плющ прикрепляется при даточными корешками. Обрезку цветущих лиан проводят в зависимости от периода цветения. Если у растения образуются цветки на побегах текущего года, то они нуждаются в сильной обрезке. Производят её в конце зимы и ранней весной. Лианы, образующие цветки на побегах предыдущего года, обрезают через месяц после окончания цветения. Клематисы, цветущие летом и осенью, обрезают ранней весной, чтобы соцветия и стебли оставались сильными. Виноград выносит сильную обрезку и нуждается в сильном прореживании и удалении мертвых и старых веток.

Земляника хороша и в свежем виде, и в компотах, и в вареньях. Удивительно то, что земляника лучше всего растет в условиях умеренного климата, в тропических же странах дает мелкие невкусные плоды.     Настоящий расцвет этой культуры в нашей стране начался с распространением крупноплодных сортов земляники ананасной, из которых дольше всего продержался французский сорт «Виктория», и викторией сейчас называют все сорта крупноплодной земляники. Вкусно!     Так называемые ремонтантные (от франц. remontan ― «снова цветущий») сорта цветут и плодоносят в течение всего вегетационного сезона. Конечно же, ухода такая культура требует больше, но поверьте, затраты окупятся.     Лучше всего земляника растет на средних и легких по составу плодородных почвах, достаточно влажных, но не переувлажненных. Участок должен быть ровный, с небольшим уклоном желательно на север или северо-восток. Небольшое затенение заметно не влияет на урожай плодов, однако выращивать землянику в тени нежелательно ― плоды будут мелкими и несладкими. Ждем урожая...     Земляника размножается семенами и шнуровидными побегами ― усами.     Семенное размножение многих сортов нежелательно, поскольку теряются сортовые признаки и, что самое главное, сеянцы могут утратить свой­ство ремонтантности. Тем не менее существуют сорта, для которых семенное размножение является основным (так называемая безусая земляника).     Для размножения усами следует заложить маточную плантацию, где маточные кусты располагаются достаточно широко (50×50 см). Уход включает обильный полив и подкормку (при использовании комплексного минерального удобрения «Здравень турбо для клубники и малины» ремонтантные сорта плодоносят обильнее и дольше).     Множество образовавшихся розеток желательно отрезать от материнского растения после их укоренения и при появлении 2–3 листочков. Образование усов отрицательно сказывается на закладке цветков и развитии плодов, поэтому у ремонтантных сортов большую часть усов лучше оборвать. Именно с этим связаны неудачи садоводов, пытающихся вырастить ремонтантную землянику в ампельной (свисающей) или в шпалерной (с подвязыванием усов) культуре. Лишенные земли усы будут цвести и плодоносить, но относительно слабая корневая система материнского растения не в состоянии обеспечить всю массу усов питанием, в результате ― мелкие плоды и низкая урожайность обеспечены.     Высаживают ремонтантную землянику по широкорядной схеме: 80×40 см. Считается, что наиболее выгодный срок посадки ― середина августа. В это время молодые растения успеют укорениться и даже заложить цветковые почки на следующий год. Посадки обычно мульчируют торфом, опилками, соломой. Чтобы одновременно сохранить влагу в почве и эффективно бороться с сорняками, расстелите черную плёнку, сделайте в ней отверстия и в них посадите растения.     Частые умеренные поливы предпочтительнее, чем обильные редкие. Полив хорошо совмещать с подкормкой минеральными или органическими удобрениями (лучше всего подходит птичий помёт, разбавленный в 10–15 раз; раствором поливают бо­розд­ки, проложенные вдоль рядка растений). Первую подкормку делают в начале мая, каждую последующую ― после очередной волны плодоношения. После последнего плодоношения растения органическими и азотными удобрениями не подкармливают. На зиму растения укрывают лапником, опилками и другим материалом. Солому не используй­те ― она привлекает мышей.      Хотите получить раннюю ягоду ― укройте грядки в середине-конце апреля спанбондом или другим нетканым материалом. «После каких культур на грядке лучше всего выращивать ремонтантную землянику?» ― спрашивает О. В. Головань из Саратовской области. Лучшими предшественниками для земляники являются бобовые и большинство овощных культур. Не рекомендуются пасленовые (картофель, баклажан, томат), поскольку они имеют общих с земляникой вредителей, а также капуста и огурцы, после которых почва, как правило, сильно уплотняется. Земляника очень положительно отзывается на высокие дозы органических удобрений (до 10 кг на кв. м), однако вносить их нужно под предшествующую культуру. При обработке почвы под землянику под неё вносят фосфорные (80-100 г на кв. м суперфосфата) и калийные (50-70 г на кв. м сульфата калия). Очень важно, чтобы к моменту посадки земляники почва была очищена от сорняков. Ремонтантную землянику можно выращивать и дома: пересадите осенью несколько кустов с грядки в ящики с землей и выращивайте их как комнатные растения при искусственном досвечивании. Многие наши читатели просят помочь выбрать правильно сорта земляники.     На грядке лучше иметь несколько сортов. Дело в том, что у некоторых сортов земляники образуются цветки с низким качеством пыльцы, из-за этого и урожай низкий, и плоды образуются уродливые. Переопыление улучшает условия завязывания плодов. К наиболее распространенным крупноплодным сортам относятся сорта «Ада», «Сахалинская» и «Неисчерпаемая». Из новых можно назвать сорта «Любава», «королева Елизавета 2», «Вима Рина» и др. Ягоды у них крупные (масса первых плодов достигает 40–50 г), плодоношение (особенно у сорта «Вима Рина») продолжается до заморозков.

Январь — крыша зимы. «Храни нас бог от теплого января», — говорили наши предки. Это и понятно: теплый и малоснежный январь — не ждать обильного урожая ле­том. А так хочется уже ягод со своего участ­ка — свежих, ароматных, сочных! Посадите на участке декоративные растения ― и сад будет радовать не только плодами, но и красотой. Но со временем любой куст разрастается и из-за чрезмерной загущенности теряет свою декоративность. Поэтому обрезка ― такой же важный элемент агротехники, как полив или подкормка удобрениями. Гортензия после обрезки Виды обрезки различаются в зависимости от того, как расположены кустарники. Если одиночно или небольшими группами, то обрезкой регулируют процессы роста и цветения для достижения декоративности сада. Такие кустарники не следует сильно обрезать, чтобы не вызвать образования большого количества приростов в ущерб цветению. Сильной обрезке подвергаются только слабые ветви и приросты в нижней части кроны. Правила обрезки в данном случае зависят от особенностей роста кустарников, среди которых выделяют 5 основных групп. 1. Листопадные кустарники, не образующие регулярно замещающих побегов из основания или нижней части кроны (похожи на бесштамбовые деревья). Обрезка минимальная, в основном в молодом возрасте, для формирования хорошего скелета растения. Обрезка взрослого куста ограничивается удалением отмерших, повреждённых и больных ветвей (бересклеты, буддлея «шаровидная», дёрен «Кауза», ирга, калина, кизильник, кустарниковые клёны, сирень «персидская» и сирень «Жанна Д'Арк» с белыми цветками и т. д.). 2. Листопадные кустарники, цветущие на прошлогодних приростах. Цветут в начале лета. Обрезке подвергаются отцветшие ветви, поскольку необрезанное растение образует очень много маленьких разветвленных приростов с плохими цветками (вейгела, гортензия «крупнолистная», смородина «кроваво-красная», таволга «острозазубренная», ракитники, форзиция, чубушник). 3. Листопадные кустарники, цветущие на приростах текущего года. Если их сильно обрезать ранней весной, то они зацветают в конце лета или осенью. Без обрезки растения сильно загущаются и плохо цветут (буддлея «Давида», вишня «железистая», гортензия «метельчатая», миндаль «трёхлопастной», таволга «Бумальда», «Дугласа», фуксия «древовидная»). 4. Листопадные декоративно-лиственные кустарники, нуждающиеся в сильной весенней обрезке для формирования красивой листвы (бузина, дёрен белый, ивы, лещина «крупная», малина «Кокбурна»). 5. Вечнозелёные кустарники. Обрезка должна быть минимальной: удаляются отмершие ветки и цветки (вереск, лаванда, самшит). Другая группа кустарников предназначена для формирования живых изгородей. Основная цель обрезки ― формирование плотной зелёной стены из растений. Живые изгороди бывают свободной и строгой формы. Обрезка изгородей первого типа сводится к удалению сухих, больных, слабых ветвей и ветвей, нарушающих структуру изгороди (торчащих в стороны). Обрезка изгородей строгой формы должна начинаться с первого года посадки. Вначале посаженные растения обрезают на 15 см от уровня почвы для формирования мощных прикорневых побегов. В июне-июле для лучшего формирования новые побеги лучше всего слегка укоротить. На второй год начинается собственно формирующая обрезка. Растения сильно обрезают, придавая изгороди желаемую форму. Стрижку начинают от основания вверх. Ширина изгороди должна быть не более 30–60 см, у основания несколько больше, чем у вершины, для создания более прочной структуры. Высоту обрезки изгороди время от времени меняют, чтобы не допустить образования слоя пеньков на высоте среза. На третий и последующие годы требуется только косметическая стрижка, поддерживающая форму изгороди. Стрижка проводится несколько раз за сезон с интервалом 4–6 недель. Для поддержания изгороди в декоративном состоянии ей требуется ежегодная подкормка весной. В данном случае подойдет комплексное удобрение «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», которое по своему составу хорошо и для декоративных кустарников, и для многолетних насаждений. Благодаря использованию «Здравня» повышается зимостойкость растений, уменьшается отрицательное влияние неблагоприятных погодных факторов, усиливается рост побегов и увеличивается листовая по­верх­ность.

Зима есть зима, время для птицы непростое. Заботливый хозяин проявляет повышенное внимание к содержанию и кормлению птицы. Птичий двор зимой Короткое естественное освещение птичника зимой можно компенсировать электроосвещением. В птичнике площадью 6–12 кв. м и высотой до 2 м достаточно иметь одну электролампочку мощностью 60–70 Вт, подвешенную на высоте 1,8–2 м от пола. Продолжительность освещения в январе должна составлять 12–14 ч. в сутки. При таких условиях куры начинают яйцекладку даже в неотапливаемых сараях. Однако они очень чутко реагируют на изменение интенсивности и продолжительности освещения, поэтому делать свет более ярким и увеличивать световой день более 16 часов в сутки не рекомендуется, поскольку организм птицы в таких условиях быстро изнашивается, яйценоскость и масса птицы уменьшаются, а куры становятся драчливыми. Важно помнить, что в плохо вентилируемых помещениях накапливаются углекислый газ и аммиак, подстилка и стены отсыревают. Высокая влажность воздуха в сочетании с низкими температурами увеличивает потребление корма, может стать причиной простудных заболеваний. Внимательные птицеводы давно подметили, что птица легче переносит холод, чем плюсовую тем­пе­ра­ту­ру с повышенным содержанием влаги. Оптимальная влажность воздуха должна быть 60–70%. Страус - тоже птица! В птичнике должен постоянно висеть термометр для определения температуры воздуха. Простейшим устройством для регулирования воздухообмена в помещении служит вытяжная труба с задвижкой. Поступление свежего воздуха регулируют в зависимости от температуры наружного воздуха. Если вытяжной трубы нет, проветривать птичник можно через форточку, затянутую мешковиной или двойным слоем марли. Это предохраняет помещение от сквозняков, которые плохо переносит птица. На период сильных устойчивых морозов птичник желательно отапливать. Для этого устраивают печь или устанавливают безопасный источник тепла (масляный радиатор). В зимнее время желательно применять подстилку. Она должна быть сухой, для чего её периодически рыхлят и по мере загрязнения сверху подсыпают свежий сухой слой. При содержании птицы на «глубокой подстилке» (слоем 30–40 см) птица всегда находится на теплом полу и легче переносит морозы. Разнообразим зимний рацион В зимний период птица должна получать полноценный разнообразный корм. Для кормления птицы используют зерно, комбикорм, пищевые отходы. Из дробленого зерна, комбикорма с добавлением остатков хлеба, мясных и рыбных отходов, резаных корнеплодов готовят влажные мешанки. При этом на 1 кг сухой смеси требуется 0,2–0,25 л жидкости (подогретые снятое молоко, простокваша, сыворотка, остатки первых блюд, вода). Мешанки готовят перед каждым кормлением. Они не должны быть липкими, иначе у птицы закупорятся носовые отверстия, может воспалиться слизистая оболочка носа. В мешанку добавляют сушеную растертую зелень, особенно большую ценность представляет сушеная крапива. В ней содержится много витамина С, каротина и хлорофилла. Отличный витаминный корм для всех видов домашней птицы — морковь. Её можно давать свежей, соленой, сушеной и силосованной. Мороженую морковь за несколько часов до кормления нужно размораживать в холодной воде. Остатки мешанки оставлять в птичнике не следует. Лучше готовить её в таком количестве, чтобы птица съедала без остатка в течение 30–40 минут. Заготовленное на зиму сено скармливают в виде резки (1–2 см), сенной трухи (опавшие мелкие листочки) или сенной муки, которую можно приготовить, используя самодельные и заводские измельчители и траворезки. На курицу надо 10 г сена в сутки, на индейку — 50 г, на утку — 10–15 г, на гуся — 50–60 г, на цесарку — 20 г. С ноября по март очень полезно в качестве витаминного корма давать всем видам птицы хвою ели, сосны, пихты, можжевельника, кедра. Хвою измельчают сечкой или топором на частицы размером 3–5 мм и сразу же добавляют в мешанки: курам — по 5 г на голову, уткам — 10–15 г, гусям и индейкам — 25 г, цесаркам — 5–10 г. Кроме витаминов в хвое содержатся антигельминтные вещества, которые содействуют выводу из организма птицы аскарид. Не позд­нее середины марта заготовку хвои прекращают: в ней повышается содержание эфирных масел, смол и глюкозидов, отрицательно воздействующих на организм птицы. Витаминно-минеральные добавки (премиксы) необходимо включать в рацион домашней птицы, без них корм при всем старании не будет отвечать потребностям организма птицы в зимний период. К примеру, премикс «Здравур Несушка» содержит все необходимые витамины, микроэлементы и аминокислоты, что существенно улучшает обмен веществ, повышает усвояемость пищи и в итоге ведет к экономии кормов. Добавка проста и удобна в применении: она перемешивается с кормом и дается птице ежедневно. Расчет такой: 1 г в сутки на курицу; 2 г — на утку; гусю — 3 г. Ценной кормовой добавкой являются рыбная и мясокостная мука, которую добавляют в мешанку для взрослой птицы в качестве источника белка и минеральных веществ по 6–10 г в сутки. Минеральные подкормки включают в рацион птицы обязательно. Кальций необходим для построения скорлупы яйца и скелета. В усвоении кальция в организме птицы важную роль играет фосфор. Поэтому мел, ракушки, дробленый древесный уголь, дробленые жженые кости, древесную золу, пролежавшую на открытом воздухе не менее 20–30 дней, старую гашеную известь в качестве наиболее доступных источников этих минеральных веществ постоянно держат в отдельных кормушках для свободного доступа к ним птицы. В древесной золе есть еще калий и натрий, но золу лучше давать изредка, так как она вызывает жажду у птицы. Древесный уголь обладает свойством очищать кишечник птицы от вредных примесей. Кальций, фосфор, сера и натрий прекрасно усваиваются организмом птицы в составе специальных кормовых добавок. Наличие этих макроэлементов укрепляет иммунитет птицы, защищает от болезней, повышает яйценоскость, ускоряет рост птенцов. Многие хозяева оценили добавку «Крепковит для кур и птицы», которая разработана специально для личных подворий, в помощь тем, кто заботится о здоровье птицы и о качестве продукции. В отдельной кормушке всегда должен быть мелкий гравий или крупнозернистый песок, необходимый птице для переваривания и усвоения кормов. У птицы нет зубов, и гравий служит ей в качестве жерновов. При длительном отсутствии или недостатке гравия птица не усваивает до 20% потребляемого корма, она также может заболеть кутикулитом (перерождение и отторжение внутренней оболочки мышечного желудка) и погибнуть. Следует также отметить, что песок не может полностью заменить гравий, ведь он раздражает слизистую оболочку кишечника и в больших дозах вызывает её воспаление. Если внимательно присмотреться к гуляющей на свободном выгуле птице, то можно заметить, что она склевывает из песка только мелкие камешки и кремниевые крупные частички. Птица любит свежий воздух и чистоту Зимой большую часть времени птица проводит на ограниченном пространстве и при недостатке движения может зажиреть. Последствия этого могут выразиться в снижении яйцекладки, в снесении яиц без скорлупы, чаще всего яйца именно этой птицы остаются неоплодотворенными. Для восполнения недостатка движения и сохранения здоровья птицы необходимо устроить зимний выгул. Но выпускать её на улицу надо только в тихую погоду при температуре не ниже минус 10°С. Если нет возможности каждый день посещать птичник, то сухой корм засыпают в самокормушки, воду наливают в кастрюли и другие подходящие емкости. В не­боль­шие морозы в воду кладут деревянный кружок по размеру емкости. В кружке проделывают отверстия. Кружок плавает в воде и не дает ей замерзнуть, а птица пьет воду через отверстия. В сильные морозы вместо воды приходится оставлять снег. Но при очередном посещении птице обязательно дают теплую воду и корм, подогретый до такой степени, чтобы птица его могла клевать, не обжигаясь. Если нужно получить яйца, годные для инкубации, в январе следует начинать подготовку к племенному сезону. Для этого племенную птицу обеспечивают кормом, сбалансированным по содержанию белка, витаминов и минеральных веществ. «Кур держу первый год. Слышала, что в сильные морозы птицы могут обморозиться. Подскажите, как защитить их от подобной беды», — вопрос от Г. Е. Ямщиковой из Костромской области. При температуре воздуха ниже 12 градусов мороза куры отмораживают гребешки, поэтому гребни и сережки кур и петухов полезно смазывать жиром, лучше гусиным, или вазелином. Сильно пострадавшую от морозов птицу необходимо переместить в теплое помещение, растереть гребень, сережки, лапки, промассировать всё тело и напоить теплой водой. Многие птицеводы при сильных морозах держат кур в теплом помещении или в освещаемом теплом подвале, причем гуси, утки, индейки и цесарки переносят холода значительно легче, чем куры. В морозы кур поят подогретой водой, налитой в такие поилки, чтобы они не обмакивали гребни и сережки в воду. Хорошо давать теплые мешанки, которые согревают кур, стимулируют у них яйцекладку. Об особенностях содержания индеек спрашивает семья Мокеевых из Ивановской области. Индейки поедают все виды зерна, но предпочтение отдают пшенице и ячменю. Очень охотно они поедают влажные мешанки. В день индейки съедают 200–250 г сухого корма (индюки на 80–100 г больше), 100–150 г картофеля, моркови, свеклы, брюквы, кабачков и других корнеплодов, 30–50 г травяной муки или сушеной зелени. Очень хорошо действует на яйцекладку сушеная крапива. Индейкам, используемым в качестве наседок, дают менее питательный корм, чтобы они не сели насиживать слишком рано. Индейки более других домашних птиц страдают от отсутствия движения, поэтому при любой возможности их нужно выгонять на выгул. В морозные дни в птичнике лучше поддерживать температуру минус 3-5°С. При температуре выше нуля появляется сырость, что плохо отражается на самочувствии индеек. С. П. Пильщикова (Воронежская область) интересуется, как кормить цесарок; просит рекомендовать состав корма для повышения яйценоскости кур. Принципиальной разницы в кормлении кур и цесарок нет. Цесаркам требуется лишь больше зелени, сочных кормов и витаминов. Приблизительный рацион на одну цесарку в сутки: зерно — 50–60 г, сушеная зелень или свежая капуста — 10–20 г, обрат, простокваша — 30 г. Хорошее действие на несушек оказывает мягкий корм на основе картофеля: на одну голову дают 60 г картофеля, 30 г моркови и других кор­не­пло­дов или капусты. Растертое луговое сено можно добавить в мешанку, а сушеную крапиву развесить в пучках в курятнике. Куры очень хорошо несутся, если в мешанки добавлять порошок сушеной крапивы (2 столовые ложки на 10 несушек), мясные и рыбные отходы. В январе при 12–14 часовом освещении от одной несушки можно получать 15 и более яиц в месяц.

Готовь сани ле­том, а семена на рассаду — зимой! Начинаем постигать тонкости и секреты выращивания рассады, чтобы получить желанный урожай помидоров, огурцов, перца в наступившем году. Подберем емкости, проведем дезинфекцию Семенам не всё равно, в какую емкость они будут посажены. Например, весьма удобны торфяные горшочки ― при пересадке в теплицу или в открытый грунт вам не придется извлекать рассаду, а значит, корни не повредятся, а сам горшочек распадется в почве через некоторое время. Но все же наиболее широко используются пластиковые контейнеры (хороши для пикировки) или многоразовые рассадные ящички: служат они не один сезон, да и удобны своей компактностью и вместительностью. Очень удобны ящики деревянные с размером 45x45x7,5 и 22,5x22,5x7,5 см. Для выращивания в комнатных условиях го­родской квартиры ― 45x22,5x7,5 см. Стандартные ящики изготавливают из полудюймовых досок (13 мм), к которым прибиваются доски 6,5–7 мм. Лучшей почвой для рассады специалисты считают ту, что заготовлена с осени. Дело в том, что настоявшаяся 3–4 месяца почвенная смесь отличается от свежеприготовленной высокой эффективностью. Но если вам не удалось заготовить почвенный грунт, приобретите готовый в специализированном магазине. Грунт с огорода перед началом «посевной» обязательно следует продезинфицировать. Заполненные грунтовой смесью ящики и контейнеры необходимо увлажнить, а затем провести обработку кипящим раствором марганцовки (1 чайная ложка без горки марганцовки на 2 л воды). Нет марганцовки ― пролейте просто кипящей водой. Проливать следует до тех пор, пока жидкость не потечет из емкостей. После полива емкости сразу закрывают пленкой и оставляют на сутки. Затем пленка снимается ― грунт готов принять семена. О семенах ― отдельный разговор Семена: отбираем крупные, удаляем мелкие. Семена инкрустированные (дражированные), протравленные и в лентах уже обработаны и готовы к посеву. Остальные семена необходимо подвергать дезинфекции, потому что лишь 20% болезней приобретается растениями в период роста, а 80% передается с семенами. Готовим раствор марганцовки (чайную ложку без горки марганцовки растворяем в 600 мл воды), семена помещаем в марлевый мешочек и опускаем в раствор ровно на 45 минут. Так поступают с семенами томата, физалиса, лука (чернушки), сельдерея, салата, редиса, кукурузы, фасоли, гороха, бобов. Для перца, баклажанов, капусты, моркови, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, укропа правила другие: чайную ложку без горки марганцовки растворяют в 300 мл воды, мешочек с семенами вы­дер­жи­ва­ют в растворе 20 минут. После дезинфекции мешочки с семенами помещают под струю холодной воды на 3–5 минут. Семена приобретают черный цвет. Подсушиваем семена ― и они готовы к посеву. Для повышения энергии прорастания семена после дезинфекции можно замочить в снеговой воде или в обычной водопроводной, а можно ― в растворе древесной золы (1 столовая ложка золы на 1 л воды) или даже в соке алоэ (алоэ должен быть не моложе трех лет), а также в соке картофеля. Время замачивания: горох, бобы, кукуруза, фасоль ― 5–7 часов; огурцы, тыква, патиссоны, кабачки, перец, томаты, все виды капусты, репа, редька ― 18 часов; семена лука, моркови, петрушки, укропа, пастернака ― 36 часов. По истечении указанного времени замоченные семена сразу высеваются. Сеем по правилам, рассчитываем сроки В рассадные ящики мелкие семена и семена среднего размера высевают рядками. Бороздки делают на рас­стоянии 5–6 см, а рас­сто­ян­ие между семенами 1–1,5 см. Глубина заделывания должна превышать размер семени не более чем в три раза. После посева почва выравнивается, слегка уплотняется. Поливается обычной водой, укрывается пленкой или увлажненной тканью. Поговорим подробнее о сроках посева, которые тесно связаны со сроками высадки рассады на постоянное место. За основу возьмем сроки для средней полосы (для северных регионов они сдвигаются на пару недель позд­нее, для южных ― на 14–20 дней раньше). Капуста ранняя: семена на рассаду сеем 10 марта, рассаду высаживаем в конце апреля–начале мая. Капуста позднеспелая: семена сеем в первой декаде апреля, высаживаем рассаду в третьей декаде мая. Перец (сладкий, острый), баклажан: для закрытого грунта семена сеют во второй половине февраля, высаживают рассаду в середине мая; для открытого грунта сроки соответственно такие: первая декада марта для посева и первая декада июня для высадки. Томат тепличный: сеем семена на рассаду в середине марта, рассаду высаживаем в середине мая. Томат для открытого грунта: семена посейте в начале апреля, во временное укрытие рассаду можно высаживать в 20-х числах апреля, а в открытый грунт в первой половине мая. Огурцы, как особо теплолюбивые, сеют во второй половине апреля, высаживают в закрытый грунт через 3–4 недели. Семена требуют создания условий для прорастания Покой. При прорастании зародышевый корешок устремляется вниз, а стебелек ― вверх. Если семена и частицы грунта будут перемещаться (например, при поливе), то проросткам потребуется дополнительный расход питательных веществ, чтобы принять правильное положение. Влага. Даже кратковременное подсыхание тронувшихся в рост семян может их ослабить и даже погубить. До появления всходов для полива используют только чистую воду и не применяют растворы удобрений: солевые растворы угнетают прорастание, могут нанести губительный вред семенам. Но чуть позже понадобится подкормка специальными удобрениями ― без этого невозможно вырастить здоровую и крепкую рассаду. Поэтому заранее приобретите комплексное минеральное удобрение с микроэлементами (подойдут «Здравень турбо для рассады », «Здравень-Аква для рассады»). Тепло. Для большинства овощных культур оптимальной для прорастания семян является температура от +18 до +25°С. Для перца, томата, баклажана, огурца и других тыквенных культур температура должна быть +25…+30°С. Проверьте, не дует ли из оконных щелей, иначе растения будут мерз­нуть и плохо развиваться. А при проветривании переносите емкости с семенами и рассадой в защищенное от сквозняков место. Кислород. С того момента, когда семенная кожура лопается, семенам требуется поступление кислорода. Чем выше температура прорастания, тем интенсивнее «дыхание» семян, тем важнее свободный доступ воздуха к семенам. При выращивании рассады на окнах со стороны комнаты установите отражатель из фольги. Тогда рассада не будет склоняться к стеклу, вырастет прямой и ровной. «Посоветуйте, семена каких сортов лучше купить», ― один из самых частых читатель­ских вопросов. Обращаем ваше внимание, что семена всех культур могут быть сортами, а могут быть гибридами. Гибриды обозначаются значком F1 на упаковке. От гибридов нельзя брать семена для последующего посева. И еще учтите, что например, высокорослые (индетерминантные) сорта томатов требуют больше внимания, созревают позд­нее и чаще нуждаются в обработке против вре­ди­те­лей и болезней. Низкорослые (детерминантные) растения более просты в уходе и надежнее в урожайности. Очень важным для огородных культур является такой показатель, как длительность периода от всходов до первого сбора плодов. Как правило, этот период указывается на упаковке с семенами. Например, для перца эти сроки таковы: очень ранние ― до 100 дней; ранние ― 101–120 дней; среднепоздние ― 121–135 дней; поздние ― 136–150 дней; очень поздние ― более 150 дней. Со­от­вет­ствен­но, для средней полосы предпочтительнее сорта и гибриды очень ранние и ранние, а для более южных регионов ― поздние. Что же касается конкретных наименований, то среди помидоров раннеспелый сорт «Белый налив» (детерминантный) отличается высокими вкусовыми качествами; плоды сорта «Джина» плоскоокруглые и слаборебристые, отлично подходят для консервирования, а кустик (высотой не более 60 см) не нуждается в подвязке. «Новичок» (среднеранний) и «Челнок» (раннеспелый, не требует пасынкования и подвязки) наиболее устойчивы для выращивания в открытом грунте, а для теплиц в северных районах подойдет гибрид «Хлыновский», адаптированный к пониженным температурам. Хорош гибрид «Летний сад»: растет и в защищенном, и в открытом грунте; отличается дружным созреванием плодов и устойчивостью к болезням. Названные сорта томатов и многие другие можно уже сегодня приобрести в отделениях почтовой связи. Стопроцентно устойчивых к фитофторе сортов томата, к сожалению, до сих пор не создано селекционерами, поэтому учитывайте тот факт, что скороспелые сорта успевают созреть до массовой фитоэпидемии. Выбирая семена огурцов, обратите внимание на гибрид «забияка», Буран» и «Волжский». Сорта «Засолочный», «Конкурент», «Изящный» дают огурчики отменного вкуса, который не теряется ни в салате, ни в маринаде. Многие огородники-любители перца оценили по достоинству раннеспелый гибрид «Веснушка», плоды которого хорошо завязываются даже при неблагоприятных погодных условиях. Хороши и сорта универсального использования для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием ― это раннеспелый «Добряк» и среднеспелый «Калифорнийское чудо». Солнце, воздух и вода — рассады лучшие друзья Качество рассады определяет и здоровье взрослого растения, и величину урожая, и вкус плодов. Каковы же внешние признаки качественной рассады? Она должна быть ровной по величине, верхушка растущего стебля без каких-либо повреждений, сам стебель сильный, здоровый и чистый от вре­ди­те­лей. Листочки хорошо развиты — то есть правильной формы, без пятнышек. Обращаем внимание и на окраску листьев: бледность цвета свидетельствует о неправильном поливе (чаще всего избыточном) и недостаточной подкормке, а причиной слишком интенсивной окраски может служить передозировка удобрениями или недостаток влаги. У проклюнувшихся на свет маленьких растений сразу появляются новые потребности, которых не было в подземном состоянии, поговорим о них подробно. Свет Как только проростки появляются на по­верх­нос­ти почвы, самое главное для них — свет. Для юных всходов свет и жизнь — одно и то же. При выращивании в комнатных условиях рассаде требуется досвечивание лампами дневного света. Первые дней пять рассада вообще требует круглосуточного освещения, а в дальнейшем — досвечивания в утренние и вечерние часы, с тем, чтобы общая продолжительность освещения составляла 16 часов. А если дни пасмурные, что в феврале–марте не редкость, то освещение требуется постоянно. При недостатке света замедляется процесс фотосинтеза, растения становятся бледными, чахлыми, с длинным и слабым стеблем, так как тянутся изо всех сил вверх, стараясь получить как можно больше света. Ясно, что такие растения не обладают жизненной силой, часто болеют и нередко гибнут. Температура В течение первых пяти дней после высева оптимальная температура грунта составляет +23...+25°С. В целом температура грунта должна быть не ниже +15°С и не выше +25°С. После появления всходов и формирования листьев крайне важно понизить её до +16°С. Более высокая температура в этот период может вызвать чрезмерное вытягивание стебля. Такую рассаду — «переросток» — потом очень трудно пересаживать (пикировать). Важно учитывать и тем­пе­ра­ту­ру воздуха: первые дни после появления всходов рекомендуемая температура +6…+10°С. В последующий период оптимальная дневная температура +12…+16°С, ночная +6…+10°С. Для теплолюбивых культур в первую же неделю можно понижать тем­пе­ра­ту­ру: для томатов, перца, баклажанов до +12…+16°С днем и до +8…+10°С ночью, для огурца и кабачка до +15…+17°С днем и до +12…+14°С ночью. В дальнейшем желательно температуру поддерживать на более высоком уровне: в солнечные дни +20…+25°С, в пасмурную погоду +15…+19°С, ночью +8…+14°С. Жизненное пространство Качество рассады и её будущая урожайность в высокой степени зависят от того, какая площадь отведена каждому растению и какой объем грунта занимает его корневая система. Чрезмерная загущенность посева может помешать нормальному развитию всходов, даже если все остальные условия будут оптимальными. В хороших условиях сеянцы многих овощей нуждаются в пикировке уже через 7–10 дней после всходов. Наилучший возраст сеянцев для пересадки (пикировки) — появление первого настоящего листа (стадия полного развития семядольных листьев). Пикировка Первые посевные хлопоты остались позади, улеглась радость от появившихся всходов, но появилась новая забота. Пикировка — это рассаживание всходов после того, как они достаточно окрепнут. Задача пикировки — создать благоприятные условия для образования дополнительных корней. Этот прием спо­соб­ству­ет укреплению корней сеянцев до их окончательной пересадки. Перед пикировкой рассаду обильно поливают. При пикировке в ящики 45х45х7,5 см изготавливают маркер. В качестве основы можно взять толстую (10 мм) фанеру или плотно подогнанные полудюймовые доски. Нарезают колышки — полудюймовые стержни по 7 см, их заостряют с одного конца. На предварительно размеченной основе высверливают нужное количество отверстий и в них на клей сажают подготовленные стержни. Можно изготовить маркер на 72 стержня. При посадке через одну лунку (36 растений) можно высаживать томаты низкорослые, перцы. При посадке в каждую лунку (72 растения) можно высаживать все виды капусты, свеклу, салат, пастернак, лук-порей, сельдерей всех видов. Для пикировки в ящики 45х22,5х7,5 см количество растений берется наполовину меньше. Главное — расположить растения симметрично, в размеченные маркером в рассадном ящике лунки. Изготавливается сажальный колышек. Рассадные ящики с непикированными растениями переносят в теплицу (отапливаемую или на солнечном обогреве, с двойной пленкой), выдерживают 2–3 дня, затем пикируют в подготовленные ящики. Правила пикировки Сеянцы из посевных ящиков вынимают по одному. Колышек подводят под корни сеянцев, приподнимают грунт и разрыхляют его. При пересадке сеянец держат за один из семядольных листочков (не за стебель!). В лунку погружают всё подсемядольное колено до самых семядольных листьев, при этом корни не должны загибаться вверх. Колышком сбоку аккуратно и бережно прижимают почву к корням. Надо следить, чтобы вокруг корней не образовалось пустот. Во время пикировки отбраковывают все нестандартные, запаздывающие в росте, не сбросившие семенную оболочку растения. После пикировки растения сразу поливают питательной смесью. Молодые растения — как дети: требуют постоянного питания. Полив осуществляется прямо по листьям. Питательные вещества при таком поливе поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и некорневого питания помогает быстрому росту сеянцев. Полив необходимо проводить параллельными струйками. Для этой цели берут литровое ведерко из-под майонеза и просверливают в дне отверстия сверлом на 1 мм. Дело в том, что у обычной лейки струйки не прямолинейные, а косые. Важно не засушивать и не заливать растения, соблюдать регулярный и равномерный режим полива. Чтобы избежать поверхностного полива рассады, надо помнить правило: каждый полив должен быть промывным (то есть поливать до тех пор, пока жидкость не появится в нижней части ящика, сосуда). Жидкость может застаиваться из-за отсутствия отверстий в нижней части ящика или потому, что используется слишком плотный грунт. Это может привести к отставанию в росте или же к отмиранию корней. Питательный раствор готовят следующим образом: берется удобрение «Здравень турбо для подкормки томатов и перцев» из расчета 7 г (чайная ложка с небольшой горкой) на 3 л воды. Для всех видов рассады подходит также «Здравень турбо для рассады», содержащий все необходимые макро- и микроэлементы. Что делать, если рассада перерастает? Вопрос этот содержится в письмах многих читателей. Особенно рассада вытягивается при высокой температуре. Еще один фактор излишнего роста — свет. Вообще недостаток света спо­соб­ству­ет вытягиванию рассады в любой момент её жизни, в том числе перед пикировкой и перед высадкой в грунт. Всходы, появившиеся в пасмурные февральские дни, расходуют запасные питательные вещества семени, тянутся и слабеют. В период роста между растениями возникает борьба за жизненное пространство: каждое растение тянется вверх, стремясь подавить соседей. Если культуры выращивают в контейнерах — их раздвигают. При выращивании в ящиках у растений (перцев, томатов, баклажанов) удаляют соприкасающиеся листья. За один раз удаляют не более двух листьев. В этом случае растение получает стресс, перестает расти в высоту, а стебель его утолщается. Растения к моменту высадки будут иметь стебель без листьев, только на верхней части — листья и цветки. Второй способ сдержать вытягивание растений — подрезка корневой системы на глубине 5–6 см за 8–10 дней до высадки рассады на постоянное место. Третий способ — сокращение питательных поливов. Но при этом не допускайте пересыхания грунта, иначе растение начинает увядать. «Научите, пожалуйста, определять качество рассады по внешнему виду», — просит Петр Страхов из Марий Эл. Высококачественная рассада — это не просто похвала, а конкретная оценка. Качественная рассада хорошо приживается после высадки, быстро трогается в рост. Итак, признаки качественной рассады: не вытянувшийся стебель с короткими междоузлиями; мочковатая корневая система (то есть с множеством мелких корешков); хорошо развитая листовая пластинка и синеватый цвет листьев (что свидетельствует о хорошей закалке рассады). Закаленная рассада накапливает большее количество сахаров, а листья и стебли имеют толстый поверхностный слой кожицы, выполняющий защитную функцию. Соблюдайте правила, о которых было рассказано, тогда можете смело рассчитывать на высокий урожай.

«Я хочу поделиться с читателями любимого издания моим опытом работы на земле», — пишет Валерий Иванович Брижань, наш постоянный читатель из Краснодарского края. Сегодня его рассказ о хорошо знакомом всем и очень полезном луке. Каждый огородник по-своему выращивает этот целебный овощ на своих участках. У меня большая часть участка занята под этой культурой, выращиваем разный репчатый лук, а также много сортов шалота. Почву готовим осенью, а весной только обрабатываем мотоблоком. Замечу, что свежий навоз под лук вносить нельзя, лучше использовать хорошо выдержанные компосты из расчета 5 кг на 1 кв. м. Неплохо на луковой грядке работает и древесная зола (1 кг на 1 кв. м), и нитрофоска (25 г на 1 кв. м). За 2 дня до посадки поливаю будущие грядки крутым кипятком с добавлением марганцовки, на каждый квадратный метр рассыпаю по 2 ст. ложки суперфосфата и доломитовой муки. Накануне посадки обрезаю у луковиц шейку и выдерживаю их в растворе марганца, затем 3–4 часа в стимуляторе роста и оставляю на ночь влажными в целлофановых пакетах. Как правило, к утру на донцах появляются корешки. Стараюсь посадку произвести рано утром. Грядки располагаю с востока на запад. В бо­розд­ки глубиной 8 см насыпаю немного соли, золы и раскладываю севок, не вдавливая его в землю. Бороздки с посаженным севком слегка окучиваю, благодаря этому их корешки не травмируются. Расстояние от донца до верхушки гребешка составляет примерно 12 см, отложенные луковой мухой личинки гибнут, пока преодолеют это рас­сто­ян­ие. Так, бо­розд­ка за бороздкой, и засаживаю грядку. После всходов, когда перья лука достигнут 5 см, поливаю раствором поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Полив стоит повторить через 10 дней, когда зелень вырастет до 10 см. Соль пре­до­хра­нит лук от ложной мучнистой росы (см. комментарии эксперта). Поливаем лук в междурядьях. От редакции При посадке лука на репку агрохимики советуют использовать препарат «Новосил». 2 мл препарата разводят в 3 л воды и проводят опрыскивание в фазе 4-го листа и через 15 дней после первой обработки. Препарат гарантирует улучшение лежкости репки, повышение урожайности и устойчивости к заболеваниям. За сезон дважды подкармливаем лук таким раствором: на 10 л воды 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия или нитроаммофоски. Специалисты для подкормки рекомендуют специальное комплексное удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», Специалисты для подкормки рекомендуют специальное комплексное удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», которое поможет увеличить вес луковиц, улучшит их вкус и повысит целебные свой­ства. Ни в коем случае не обрываем лист у посаженных на репку растений! С 1 июня полив лука прекращаем, с этого момента он начинает образовывать репку. С началом полегания листьев, когда луковицы уже сформировались и наружные чешуи частично приобрели характерную для сорта окраску, приступаем к уборке. Луковицы осторожно подкапываем, а затем выбираем из земли. Не выдергивайте репку — можете травмировать, сместить донце растения, такие растения будут плохо храниться. Просушиваем лук на чердаке или под навесом, но никак не на открытом солнце. За один день нахождения лука на солнцепеке репка может получить нешуточные солнечные ожоги и в дальнейшем сгнить. Сушится лук около месяца, потом проводим обрезку пера, желательно длиннее — так больше гарантии, что в репку не попадут споры грибков. Храним лук в овощных сетках, в прохладном сухом помещении. Комментарии эксперта В. Г. Бусоргина, канд. с.-х. наук: — Автор письма поступает верно, дейст­вия его со­от­вет­ству­ют советам специалистов. Надо только отметить, что добавление соли в бо­розд­ки, полив раствором соли защищает скорее от луковой мухи, но не от мучнистой росы, а компосты предпочтительнее вносить под предшествующие культуры (капусту, огурцы), а на следующий год уже сажать лук на этом месте.

Наш мастер не только подсказывает, как из подручных материалов изготовить полезные в домашнем обиходе вещи, но и помогает вести хо­зяй­ство экономно, давая «вторую жизнь» некоторым предметам. Старая автомобильная покрышка обязательно пригодится в хозяйстве. Например, если установить внутри неё деревянные распорки, то получится импровизированный, но вполне надежный и удобный вольер для маленьких цыплят. Пора использовать в хозяйстве! Другой вариант использования — на пастбище. Такое простейшее устройство избавит хозяина от распутывания веревки, закрутившейся вокруг вбитого в землю кола, а корове или козе позволит пастись по всей площади луга. Для работ, которые производят стоя на коленях (например прополка грядок), пригодятся наколенники, сделанные из старой автопокрышки: вырезаются два куска длиной около 20 см, к ним прикрепляются две пары тесемок — наколенники готовы. Чтобы предо­хра­нить автомашину от случайного удара задним буфером о стенку гаража, укрепите на стенке надежные и простые амортизаторы, вырезанные из покрышек. Мыть автомобиль в прохладную погоду поможет щетка для пола, если насадить её на палку под углом 45°. Во-первых, руки и ноги останутся сухими, а во-вторых, щетка, в отличие от тряпки, не повреждает краску, так как песчинки не задерживаются в щетине. Удобная и дешевая воронка для бензобака с боковой горловиной получится, если вырезать отверстие в пластиковой бутылке. Можно усовершенствовать воронку отрезком шланга, который опускается в бак автомобиля. Автомобилистам часто бывает нужен «мягкий» молоток для жестяных работ. Наденьте на обычный молоток резиновый наконечник от костыля (продается в аптеке) — такой «обрезиненный» молоток хорош еще и тем, что имеет достаточную массу. Простейшая бельевая прищепка при случае может использоваться и помимо своего прямого назначения: отвинтить тугую пробку тюбика, предохранить пальцы от ожога о кастрюлю, сделать быстро воронку из бумаги, срезать розу (не уколовшись), забить маленький гвоздь. Замерзший в трубе водопроводной скважины лед можно попробовать удалить таким способом: возьмите металлическую трубку диаметром 10 мм и наденьте на неё резиновый шланг с воронкой. Трубку опускают до упора в лед и через воронку льют кипяток. Лед тает — трубка опускается, скважина очищается от льда. Пятна на обоях можно вывести таким образом: зубной порошок пропитать бензином и смазать пятна, а затем смахнуть смесь щеткой. Проделав подобную операцию несколько раз, вы избавитесь от пятен и освежите обои.

Каша в России — особая еда. Привычное, повседневное, но обладающее особым колоритом блюдо стоит в одном ряду с борщом, русскими щами, квасом и блинами. «Каша — мать наша: она нас в детстве кормила а мы её и в старости не забудем». Каша полезна и детям, и взрослым. Заварим кашу На Руси кашу обязательно готовили по случаю начала большого дела. Отсюда пошло выражение «заварить кашу». О человеке ненадежном и несговорчивом говорили: «С ним каши не сваришь». Девушки готовили кашу на день Аграфены Купальницы из смеси различных круп. Кроме зерновых и гороховых каш варили и рыбные, и овощные. Варили каши на Рождество, а также каши по случаю уборки урожая. А кто не слышал про знаменитую «суворовскую кашу»? По преданию, в одном из дальних походов Суворову доложили, что осталось понемногу разных видов крупы: пшеничной, ржаной, ячменной, овсяной, гороховой... Тогда великий полководец приказал сварить все оставшиеся крупы вместе. «Суворовская каша» солдатам очень понравилась, а великий полководец внес свою лепту не только в военную науку, но и в развитие русского кулинарного искусства. Ученые-диетологи подтверждают: каша из нескольких видов круп полезнее, чем каша из одной определенной крупы. Смесь из нескольких круп сочетает в себе полезные свойства каждой крупы, что увеличивает пищевую и биологическую ценность такого блюда. Крупы из цельного зерна — важный источник растительных белков и углеводов. В них содержится довольно много минеральных веществ и необходимых витаминов, особенно группы В. Одно из достоинств каш — их универсальность. Они хорошо сочетаются с любыми другими продуктами: мясом и рыбой, грибами и овощами, фруктами и ягодами. Для зимы русской еда эта самая подходящая: сытная, горячая, дающая силы для трудов на морозе. Щи да каша — пища наша Редко кто ест кашу просто так. Чаще её подсаливают, подслащивают, заправляют маслом, сливками или вареньем. В каши добавляют грибы, сыр, сухофрукты и многое другое. Например, для гречневой каши рекомендуется жареный лук и рубленые яйца, а для перловки — сливочное масло и сливки. Почти для всех каш подойдут сухофрукты. Изюм, порезанная небольшими кусочками курага, чернослив — это прекрасные добавки, вкусные и полезные. Хороши в кашах и кусочки свежих фруктов. Каша рисовая с грибами На 200 г риса — 6–10 штук небольших грибов (сушеные предварительно замочить), 40 г масла, небольшая луковица. Круглозерный рис поглощает большое количество жидкости при приготовлении, становясь при этом мягким и кремообразным. Рис с такими качествами больше всего подходит для приготовления каш. Грибы отварить в 2 стаканах воды, вынуть, мелко порезать. Довести эту же воду до кипения, посолить. Добавить масло, поджаренный лук и рис. Варить 15 минут, затем добавить грибы и варить до готовности на малом огне или в духовке. Каша овсяная «медовая» 1 стакан воды и 1стакан молока вскипятить, посолить; добавить 1 столовую ложку меда. Всыпать стакан овсяных хлопьев. Варить на слабом огне, помешивая, пока каша не загустеет. В конце варки кашу можно потомить в духовке 10–15 мин. Полить растопленным маслом и медом. Кусочек сливочного масла, положенный в кашу, сделает её более мягкой и нежной. Пшенная каша с изюмом и творогом 1 стакан пшена перебрать, промыть и положить в кастрюлю, залить большим количеством воды, поставить на огонь и довести до кипения. Накрыть крышкой и варить на слабом огне 15 мин. Снять с огня и слить воду. Пшено требует хорошей очистки в 5–6 водах (и даже в горячей воде). Вода должна стать прозрачной после промывки крупы. 2 стакана молока налить в отдельную кастрюлю и довести до кипения. Залить пшено кипящим молоком. Добавить соль, сахар и масло. Неплотно накрыть крышкой и варить на небольшом огне полчаса. Изюм тщательно промыть, если же изюм сухой, то лучше замочить его заранее в теплой кипяченой воде на 30–40 минут. Добавить в кашу творог (200 г) и приготовленный изюм, тщательно перемешать. Кастрюлю завернуть в одеяло и оставить в теплом месте на 25–30 минут.

Полезные свой­ства репчатого лука известны много веков. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) внесла это растение в список наиболее универсальных продуктов, способствующих здоровью, с такой формулировкой: только регулярное употребление лука даст положительные результаты. Репчатый лук по своим целебным свойствам подобен чесноку и так же имеет в своем составе полезный нам аллицин. Только он в полной мере проявляется тогда, когда лук мелко нашинкуют и дадут массе отстояться минут 15. Во время холодных дней, когда резко возрастает число простудных заболеваний, старайтесь ежедневно включать в свой рацион лук. Лечебная доза в среднем для взрослого человека — половинка луковицы. Учеными установлено, что чем «злее» лук, чем больше слез вызывает, тем он полезнее, поскольку содержит больше активных веществ. Острый вкус лука определяется высоким содержанием в нем горьких веществ (глюкозидов) и эфирных масел. Эти вещества уничтожают дифтерийную палочку, под их влиянием в течение 5 минут погибает туберкулезная палочка Коха. Кусочка лука достаточно, чтобы убить всех микробов в полости рта. Говорят, что работники теплиц, где выращивается зеленый лук, не заболевают гриппом даже в период эпидемии. Фитонциды лука вдыхают при ангинах и насморке, применяя для ингаляции свежеприготовленную кашицу из луковицы. В книге «Землеописание Российской империи», изданной в 1810 г. (!), написано: «Практически повсеместно используют от насморка лук. При простуде его едят, обкладывают переносье печеным луком. При кашле лук репчатый крошат, толкут, размешивают с медом и доводят до кипения, медленно глотают и потом хорошо укрывают горло. Или же молоко кипятят с луком и тоже пьют при кашле, простуде». За две сотни лет рекомендации практически не изменились, можете ими пользоваться. Наибольшей целебной силой обладает основание луковицы (донце) и прилегающая к нему область, поэтому при чистке лука оберегайте эту часть от излишней обрезки. В народной медицине известен способ укрепления волос путем втирания в кожу головы свежего лукового сока или луковой кашицы. Эту массу нанесите на корни волос и хорошенько помассируйте кожу головы, ускоряя впитывание лукового сока. Укутайте голову полотенцем. Минут 15–20 придется походить с такой маской на волосах, а затем смыть теплой водой, ни в коем случае не употребляя шампуня. Делайте такую маску раз в неделю. После нескольких применений этого народного сред­ства ваши волосы станут сильными, здоровыми, перестанут сечься и ломаться, приобретут красивый здоровый блеск. Средство веками проверенное, надежное. Против перхоти используют настой шелухи репчатого лука. Готовят его так: горсть шелухи заливают 0,5 л кипятка, настаивают полчаса. Учтите только, что после споласкивания настоем светлые волосы обретают соломенно-золотистый оттенок. Но использовать указанные сред­ства для укрепления волос и лечения перхоти надо не раз и не два, а в течение месяца–двух. При растяжении сухожилий народные врачеватели рекомендуют накладывать повязку из мелко нарезанного лука с небольшим количеством цветочного меда. При кровоточивости десен возь­ми­те лист алоэ и четвертинку средней луковицы. Очистите алоэ от кожицы, лук — от шелухи. Лечение заключается в том, что вы должны жевать эти растения в течение нескольких минут. Эффект будет непременно: благодаря нескольким процедурам вы забудете, что такое кровоточащие десны. Если у вас болит зуб, вы можете в срочном порядке избавиться от этой напасти, если мелко накрошите кусочек луковицы, завернете в марлю и положите в ухо на стороне, противоположной той, где находится больной зуб. От редакции Напоминаем, что свежий лук противопоказан при заболеваниях печени, почек, желудочно-кишечного тракта, при некоторых сердечно-сосудистых проблемах. Применение рецептов народной медицины возможно только после консультации врача.

«Как правильно выбрать семена» или «на что прежде всего надо обратить внимание при выборе семян» — таких читательских вопросов накопилось уже немало. Это и неслучайно, порой даже опытные цветоводы теряются перед множеством нарядных пакетиков, обещающих летом райское цветение. Чтобы в сезон цветник ваш благоухал и радовал глаз многообразием красок и форм, задуматься о выборе семян стоит уже сейчас. Семена правильнее покупать в специализированном магазине, на серьезной выставке, в настоящее время можно приобрести в почтовых отделениях связи — в этом случае есть хоть какая-то гарантия, что семена хранились в соответствующих условиях, а в пакетиках находятся именно те семена, что указаны на упаковке. Старайтесь приобретать семена хорошо зарекомендовавших себя фирм, тогда вам не достанется пересортица или вовсе невсхожие семена, ведь известные фирмы заботятся о своей репутации. Внимательно осмотрите пакет: он должен быть ровно заклеен, на нем обязательна маркировка, где указаны ГОСТ, № партии, срок годности (иногда указывают срок реализации), адрес фирмы-производителя. На каждом пакете должно быть указано количество семян в пакете или их вес. Дельфиниум культурный. Советуем внимательно смотреть на срок годности семян. Еще лучше, если указана еще и дата их сбора: дело в том, что некоторые семена (в частности, дельфиниума, астр, примулы) надо сеять только свежими, так как они быстро теряют всхожесть. Если на пакете указано, что семена можно сеять под зиму, то они нуждаются в стратификации. Стратификация — метод подготовки семян к посеву, при котором семена на определенное время (до наклевывания) помещают во влажную холодную среду. В начале февраля самое время начать стратификацию семян дельфиниума, примулы, солнцецвета. Посейте семена в баночки и поставьте в холодильник или до середины марта закопайте в снег. В последние годы семена стали дражировать. Этой процедуре, например, подвергаются семена бегонии и петунии: они отличаются малыми размерами, а оболочка укрупняет их и кроме того содержит в себе запас микроэлементов. Такие семена стоят обычно подороже, но их дополнительные достоинства вполне оправдывают цену. И еще один момент: заранее распланируйте свой цветник, чтобы знать, где будет клумба, где бордюр, где рабатка (рабатка — это узкий прямоугольный цветник шириной от 50 до 150 cм и длиной как минимум в три раза больше ширины). Важно и то, выращиваете вы цветы для срезки или вам нужны те, что останутся весь сезон «на своем месте». Исходя из этого вы сможете подобрать нужные культуры и сорта и приобрести необходимое количество семян. Если же говорить о конкретных сортах, то специалисты рекомендуют обратить внимание на сорт астр «барбара» (с крупными соцветиями красно-пурпурной окраски), смесь семян астры «принцесса» (обладает устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям). Из более ранних культур хороши своей нежной окраской двулетники маргаритка и незабудка «садовая голубая» (оба растения отличаются обильным цветением уже с апреля–мая). Ароматная маттиола «двурогая лилово-розовая» цветет с июня по август и холодоустойчива, а календула с интенсивно-желтыми цветками «каблуна желтая» выносит заморозки до -5°С. С середины июня по октябрь цветет агератум «весенние капели», который украсит даже опустевший осенний сад. Исключительно симпатичен декоративный подсолнечник «медвежонок» высотой 50–60 см: он предпочитает теплую и солнечную погоду, но и в районах средней полосы цветет с июля по сентябрь, будет очень хорош и в букете.

Герань у нас давно известна и многими любима, хоть иногда и называли её «мещанским цветком». Каждый год появляются всё новые сорта герани, она опять входит в моду. Это некапризное и обильно цветущее растение идеально подходит для сол­нечных окон и веранд. Выращивают герань и в саду. Она требует гораздо меньше забот и ухода, чем большинство других цветов. Впрочем, называть это растение геранью хоть и привычно, но не совсем правильно: она относится к се­мей­ству гераниевых, но её собственное имя — пеларгония, и она лишь близкая род­ственница настоящей герани, которую можно встретить на лугу или лесной опушке. Герань Существует несколько видов пеларгоний. Чаще других встречается пеларгония «зональная» — с коричневатым пояском или каемочкой на округлых листьях. Пеларгония зональная Пеларгония крупноцветковая («английская», «королевская») отличается более крупными бархатистыми цветами и отсутствием пояска на листьях, этот вид считается более капризным в содержании. Основное достоинство пеларгонии «душистой» — не цветы, которые выглядят довольно скромно, а сильный аромат её рассеченных листьев: они могут пахнуть розой, лимоном, мускатным орехом... В последние годы широко распространились ампельные плющелистные пеларгонии. Они неприхотливы, быстро образует множество побегов до 90 см длиной, с плотными кожистыми листьями, формой напоминающими плющ, и нарядными соцветиями. Они очень хороши в подвесных контейнерах и кашпо. Минус этих растений: для зимовки им нужна низкая (5-6 градусов) температура. Пеларгония плющелистная Поговорим подробнее о самой распространенной пеларгонии — «зональной», которая годится как для дома, так и для сада. Сегодня существует множество её сортов и гибридов, они бывают практически всех оттенков (кроме чисто-синего и чисто-желтого) и даже двухцветные, простые или махровые. Высота растений от 25 до 50 см. За ней легко ухаживать, она редко болеет, устойчива к засухе, обладает высокой жизнестойкостью. Однако существуют определенные правила выращивания и ухода. Герань светолюбива, но выносит и полутень, только цвести будет скромнее. Она нетребовательна к почве: можно взять обычную садовую землю с добавлением речного песка. Имейте в виду: слишком плодородная земля вызывает сильный рост листьев в ущерб цветению. То же самое происходит, если растение пересадить в слишком просторный горшок. С весны до осени регулярно подкармливают растения. Рекомендуем «Здравень турбо для бегоний и сенполий», содержащий в своем составе все необходимые питательные элементы (азот, фосфор, калий). Почва должна быть влажной, но без лишней сырости. Зимой полив сокращают (но земляной ком не должен пересыхать). Пожалуй, единственная трудность — на зиму обеспечить растению светлое прохладное (+10…+15°C) место (ни в коем случае не допуская переувлажнения почвы). Если нет такой возможности, в начале весны придется сильно обрезать куст, удалить оголившиеся и вытянувшиеся побеги. Затем пересадить в свежую землю, поливать и дважды в месяц подкармливать. Формируют кусты обрезкой или прищипкой (хотя частой и сильной обрезки герань не любит). При обрезке на каждом стебле оставляют 3–4 наклюнувшихся побега, но так, чтобы эти новые побеги смотрели наружу и не мешали друг другу. Обрезанные побеги используются для черенкования. Размножать герань лучше всего черенками. Черенкование обычно проводят в феврале–марте или летом, в июле–августе, хотя можно делать это и в другое время. Учитывайте, что растения первого и второго года жизни цветут обильнее старых. На черенки идут верхушки или средние части побегов с 4–5 листьями. Нижние два листа удаляют. Черенок подвяливают 2–3 часа, затем сажают в субстрат, состоящий на четверть из песка. Земельную смесь для обеззараживания проливают темным раствором марганцовки. Посаженный черенок накрывать ничем не надо. Укоренение происходит примерно в течение 3 недель. Черенки должны укореняться при комнатной температуре и хорошем освещении. Поливают их редко и не опрыскивают. Впрочем, черенки дают корни и просто в воде. По своим энергетическим свойствам этот цветок считается оберегом. Он охраняет своих хозяев и весь дом от ссор, обид и несчастий.

Наши мест­ные растения зачастую не менее красивы, чем экзотические гости из дальних стран, да и не столь капризны. Сегодня обращаем внимание цветоводов на очиток, который и сад украсит, и время хозяйское сэкономит.  Очиток белорозовый В природе насчитывается около 600 видов очитков, среди которых встречаются как невысокие ползучие формы с полегающими, сильно ветвящимися стеблями, так и кустики высотой более полуметра. Как правило, очитки образуют плотную куртинку и обильно цветут с ранней весны до поздней осени. При своей постоянной декоративности они не требуют никакого особого ухода. Вот только некоторые виды этого замечательного растения. Изящную белую полянку вам поможет создать очиток «белый», названный так за появляющиеся в мае красивые мелкие белые цветочки с сильным пряным запахом, напоминающим аромат черемухи. Высота «коврика» всего 3–4 см, а в период цветения — 12–15 см. К осени зеленые листочки этого очитка становятся пурпурными. Желтого цвета добавят очитки «едкий», «камчатский» и «отогнутый». Самый неприхотливый из ни — очиток «едкий» — имеет многочисленные стелющиеся побеги, укореняющиеся по всей длине. Листья у этого вида очень мелкие, мясистые, причем зимующие. Зацветает он в конце июня. Цветоносные побеги приподнимаются на 5–10 см. Соцветие — раскидистый полузонтик, состоящий из небольших желтых цветочков. Очиток отогнутый (скальный) Glaucum Побеги очитка «отогнутого», покрытые мелкими шиловидными листьями, тоже лежат на по­верх­нос­ти земли. Этот очиток цветет в июле 2–3 недели. Листья у него обычно сизо-зеленые с красноватым оттенком. Мелкие желтые цветы собраны в соцветия, приподнимающиеся над землей на 10–15 см. Очиток Стар Даст У очитка «камчатского» прямостоячие или слегка полегающие побеги высотой 15–25 см с темно-зелеными зубчатыми листьями. Цветет 3–4 недели в июне, желто-оранжевые цветы собраны в соцветие-щиток. Плотные почвопокровные куртинки высотой до 15–18 см образует очиток «ложный». Ветвящиеся полуодревесневающие стебли этого очитка — многолетние. Они лежат на земле и легко укореняются в узлах. Цветет в начале июня, окраска цветов очень разнообразна: от белой до темно-пурпурной. Тем, кто планирует украсить свой сад рокарием (альпийской горкой), не стоит забывать об очитках. Они прекрасно сочетаются с камнем, и такая горка будет выглядеть очень декоративно. Очиток «видный» — одно из самых поздноцветущих растений средней полосы: при хорошей сухой осени этот очиток продолжает цвести даже в ноябре. У него аккуратные кустики высотой до полуметра и более, с многочисленными сочными побегами и сизовато-зелеными листьями. К августу на верхушках побегов образуются крупные светло-зеленые щитки соцветий. Ближе к осени бутоны раскрываются в розовые цветки-звездочки. Это растение уникальное: растет практически в любых условиях, на солнцепеке и в полутени, легко переносит как засуху, так и дождливую погоду. Легко переносит заморозки, становясь от них лишь еще румянее. К тому же неагрессивен и не стремится захватить «чужие земли», болеет крайне редко. Очиток видный Cloud Wolker Размножать очиток «видный» очень просто: делением куста и черенками. Можно просто срезать побеги до наступления морозов и положить куда-нибудь на стеллаж или шкаф в сухом помещении. Примерно через 2 недели листья засыхают и отваливаются. Еще через 1,5–2 месяца в пазухах отмерших листьев образуются «детки» с коротким стебельком и корешками. Их можно посадить в ящики и выставить на окно, а весной пересадить в сад.

«Аптекарские огороды» в русских усадьбах устраивали с давних времен. Ни один сад не обходился без шалфея, мяты, чабреца, иссопа. По краям сажали калину, шиповник, боярышник. Всё это удачно сочеталось: сад радовал глаз своих хозяев и гостей.     Цветники из лекарственных растений могут быть какими угодно. Для них годятся, например, маргаритки и монарда, настурция и календула, полынь и тысячелистник, медуница и обычный синий василек, бархатцы, тимьян, эхинацея, зверобой, алтей, нигелла (чернушка дамасская), расторопша, бадан, шалфей, мелисса, девясил… Шиповник на краю огорода     Но при планировании такого цветника стоит учесть, что у многих лекарственных растений сырьем служит их надземная часть, которую заготавливают во время цветения. Чтобы не пришлось выбирать между красотой и пользой, имеет смысл выделить для лекарственного сырья отдельное местечко.     Впрочем, есть и такие растения, у которых сырьем служат семена (расторопша, нигелла) или корни, которые выкапывают осенью (эхинацея, алтей, синюха голубая, бадан). В этом случае заготовка лекарственного сырья уже не нанесет ущерба вашему цветнику.

Вечнозеленая магония Магония падуболистная относится к семейству барбарисовых, хотя внешне эти кустарники совсем не похожи. А свое имя она получила в честь жившего в XIX веке американского садовода Мак-Магона. Магония падуболистная В декоративном садоводстве магония ценится за «вечнозеленость» и абсолютную неприхотливость. Она нетребовательна к плодородию почвы, не знает болезней и вредителей, не нуждается в обрезке. Вообразите себе: только сошел снег, а в саду уже стоят свежие, зеленые кустики с блестящими кожистыми листьями. В конце мая они покроются шапками желтых соцветий, слегка пахнущих шоколадом. А потом появятся грозди темно-синих, с сизой дымкой, ягод. Осенью листья становятся «бронзовыми», такими и уйдут под снег. Теневыносливость — еще одно достоинство магонии. Она может расти даже под деревьями и способна украсить тенистые уголки сада. Только цвести будет не так обильно, как на солнце. Растет магония медленно, а максимум её высоты — 1 м. Она прекрасно выглядит в невысокой живой изгороди или бордюре. А при необходимости высоту можно регулировать обрезкой, эту процедуру растение переносит хорошо. И еще один плюс: её кусты служат хорошей ширмой для подножий более высоких растений. Веточки магонии падуболист­ной хороши для новогодних композиций. Её густо-зеленые резные листья с зубчиками по краям замечательно смотрятся в сочетании со всевозможной елочной мишурой. Кстати, несколько срезанных для новогодней композиции веточек можно поставить в воду. Через пару месяцев часть черенков даст корешки, и к весне из них получатся вполне жизнеспособные саженцы, которые можно будет посадить на постоянное место. Магония размножается и семенами, и отводками, и корневыми отпрысками, и черенками. Купив одно сортовое растение, через год-два можно иметь достаточное количество собственных саженцев. Уход за магонией прост: обычная весенняя подкормка, прополка, полив в случае засухи. Единственное, чего растение не любит, — это уплотненная почва (на родине растет в подлеске, где много листового перегноя). И еще она иногда страдает от ранневесенних солнечных ожогов листьев, которые при этом буреют и засыхают. Нужно с осени предусмотреть защиту от такой неприятности: прикрыть кустик мешковиной или плотным спанбондом.

В декабре у цветоводов наступает перерыв на «зимние каникулы». Но есть очень важная забота: сохранить до весны посадочный материал. Заложенные на хранение корнеклубни георгин желательно дважды в месяц осматривать и удалять больные (с признаками гнили, плесени и пр.), чтобы обезопасить от заражения здоровые. Один из самых надежных способов хранения клубней георгин — парафинирование. Подготовленные клубни опускают в расплавленный на водяной бане парафин (температура разогретого парафина +70...+80 градусов) и тут же погружают в холодную воду для быстрого его затвердения. Парафинированные корнеклубни складывают в картонную коробку и хранят в самом прохладном и сухом месте. Парафинирование особенно хорошо для сортов, которые склонны к раннему прорастанию. Луковицы гладиолусов многие цветоводы хранят в холодильнике. Правильнее использовать нижнее отделение для овощей и фруктов. Луковицы должны быть завернуты сначала в газету, а дополнительно в специальную прочную бумагу с отверстиями для дыхания, в таком тщательно упакованном виде их кладут в полиэтиленовый пакет с несколькими большими отверстиями. Обязательна «диагностика» состояния луковиц не реже раза в месяц: если газета влажная, то луковицы надо проветрить, затем завернуть в сухую газету, вновь упаковать и положить на прежнее место в холодильник. Красота по правилам Создавая цветник, важно грамотно подобрать растения с учетом их экологических требований (в первую очередь к освещенности и влажности почвы). Для большинства травянистых садовых растений оптимальный вариант освещенности — легкая полутень (солнечное место с притенением от полуденных лучей). Многим растениям подходит одна и та же садовая земля и среднее увлажнение. В таких условиях при обычном уходе из них можно создавать яркие и пышные садовые композиции. Но существуют виды растений, которые никак не могут со­седствовать в одной группе, поскольку требуют совершенно разных экологических условий. Это светолюбивые (правильнее было бы сказать световыносливые) и тенелюбивые (или теневыносливые) растения. Светолюбивые предпочитают открытые солнечные места, где почва обычно очень сухая. Они приспособились к недостатку влаги и научились защищаться от полуденного перегрева. Листья у них, как правило, мелкие, у некоторых вертикально расположенные. Типичные признаки светолюбивых растений: восковой голубой налет, серебристое войлочное опушение, глянец на листьях, отражающий солнечные лучи. У этих растений мощная корневая система, а сами они обычно прочные, жест­кие. Еще одна их особенность — способность удерживать воду в тканях. В полутени и в тени такие растения чахнут, теряют декоративность, стебли их сильно вытягиваются. На солнечном месте, но в сырой почве светолюбивые растения сильно страдают от переизбытка влаги. Таких растений немало: полынь, чистец, ясколки, гвоздики (перистая, голубая, альпийская), шалфей, коровяк, синеголовник, мордовник, рудбекия, гайлардия, луки, злаки (элимус, овсяница), очитки…. Если композиция на солнечном месте состоит из таких растений, то в ней преобладают вертикальные линии и сизые, голубые, серебристые цвета. Выглядит такой цветник ажурным, прозрачным и очень естественным. По облику и некоторым экологическим требованиям к светолюбивым растениям близки вересковые: рододендроны, верески, эрики. Эти растения торфяных почв тоже приспособились к недостатку влаги: на торфяных почвах она бывает малодоступной. У многих вересковых мелкие листья, у рододендронов они блестящие. В композициях эти растения часто совмещают с хвойными или создают вересковые сады, японские сады с рододендронами. Хоста     Тенелюбивые растения можно разделить на две группы. Первая — растения полутени или мелькающей тени под кронами деревьев. Это астильба, хоста, лилейник и многие другие.     Вторая группа — растения, способные жить в плотной полутени или тени (например, в тени постройки). Здесь почвы обычно более влажные, а температура ниже, чем на открытых местах. К таким растениям относятся папоротники, купена, копытень, медуница. У этих растений, как правило, тонкие темно-зеленые крупные листья расположены горизонтально. Обычно эти растения цветут скромно, и в первую очередь они декоративны своей листвой.    Размножаются они в основном вегетативно, образуя заросли, куртинки. Декоративная композиция в полутени отличается насыщенным цветом, горизонтальными линиями, важную роль в ней играет фактура и форма листьев. Оказавшись на солнечном месте, такие растения оказываются беззащитными перед полуденным солнцем, чувствуют себя очень плохо, листья страдают от ожога. Некоторые, например копытень, вообще могут погибнуть. Из папоротников относительно вынослив лишь страусник: при регулярном поливе он неплохо выглядит и на солнце. Страусник обыкновенный

Без овец наши предки не представляли себе жизни, ведь продукция этих животных универсальна: это и молоко, и мясо, и шерсть, и пух, и овчины… Рекордсмены по продукции Овцы в домашнем хозяйстве дают самую разнообразную продукцию — шерсть, шубную овчину, мясо, молоко, сало (курдючные породы овец). Да плюс ценная побочная продукция — жиропот (смазка, которая покрывает шёрстное волокно овец, чтобы шерстинки не слипались, не сваливались; шерсть получается рунная, то есть цельная). Жиропот для промышленности получают на предприятиях первичной обработки шерсти при мытье. Жиропот содержит ценнейшее вещество ланолин, которое используется в фармакологии, в косметической промышленности (мази, кремы и т. п.). Молоко овец богато жиром (6 %), белком. Используется для приготовления мягких сыров (например, сулугуни). Молочная продуктивность у специализированных пород овец (остфрислянд­ская порода) высокая, составляет от 600 до 800 кг (а у рекордистов до 1200 кг и более). В период лактации (6–7 месяцев) овца дает молока столько (в перерасчете на 100 кг своего веса и с учетом высокой жирности), что даже корова ей в этом проигрывает. Основная продукция овцеводства в средней полосе России — шерсть. Лучшую шерсть получают от тонкорунных (грозненская, ставропольская, мериносы...) и полутонкорунных (горьковская, цигайская и др.) пород. Прочность шерсти обеспечивается серой, которая содержится в белке кератине (он составляет основу шерстяного волокна). Крепость шерсти — важный показатель качества. У овец она составляет 2–2,2 км разрывной длины. А вот у синтетического волокна (капрона, лавсана) такого же диаметра, как и овечья шерстинка, крепость составляет всего лишь 300–500 м. Поэтому именно сера имеет важнейшее значение в питании овцы. Надо отметить, что в средней полосе нашей страны сера — дефицитный элемент: её мало в почве — значит, мало в кормах. Дефицит надо восполнять добавками (кормовой серой, сульфатом аммония и т. п.). Серу (а также кальций, фосфор, натрий) содержит кормовая добавка «Крепковит», которая отлично зарекомендовала себя на подворьях. Суточную дозу добавки (примерно 1 столовую ложку с горкой) разделить пополам: первую половину дать в утреннее кормление (перемешав с кормом), вторую — вечером. Благодаря регулярному применению «Крепковита» улучшается качество овчин. Для овцы главное — масса собственного тела, а производство шерсти — дело вторичное. На практике это вот что означает: получение качественной шерсти зависит от того, сколько питательных веществ затратит овечка прежде всего для поддержания полноценной жизнедеятельности организма и сколько после этого останется для роста шерстяного волокна. При скудном кормлении на рост шерсти питательных веществ не хватает, потому и шерсть получается короткой, редкой, ломкой (жиропота выделяется недостаточно — отсюда и ломкость). Вот почему так важно обильное и разнообразное питание овец. Большинство пород овец (кроме романовской) имеют ярко выраженную сезонность половой охоты. Годовой цикл их жизни распределяется в зависимости от этого. В мае, перед выгоном на пастбище, овец стригут; затем — пастбищный период: до середины августа животные накапливают в теле запас питательных веществ. После того как масса повышается, они приходят в охоту, до конца сентября идет случная кампания. Период суягности у овцы — 5 месяцев, приходится он в основном на зимние месяцы. В это время требуется контроль и особое внимательное отношение к овцам-маткам, потому что если овца не доедает, то ягненок родится слабым, да и молочность матери будет низкая; рост шерсти замедлится. Недокорм в период суягности или лактации скажется на шёрстном волокне, образуется голодная тонина, т. е. волокно становится заметно тоньше в диаметре, но не по всей длине. Пока овце хватает питательных веществ, шерстинка крепкая, а когда питания недостаточно, шерстинка истончается (выходит из тела овцы уже тоненькой, хотя выше она заметно толще). Затем, при усилении кормления, шерстинка восстанавливает свой первоначальный диаметр, крепнет, но на ней в середине остается так называемый перехват. Если раздвинуть шерсть на овце руками, то по всей поверхности будет заметен этот «недокормленный» участок (перехват). Такой шёрстный покров уже нельзя считать качественным, он однозначно говорит о недостатке кормления в определенный период жизни животного. Если дефицит питательных веществ сохраняется длительный период и совпадает не только с беременностью овцы, но и с лактацией, то животные начинают сбрасывать с себя шерсть. В период лактации овца теряет шерсть сначала с наиболее ценных в качественном отношении участков — с лопаток, спины, боков. На брюхе же шерсть всегда более грубая, потому что овца лежит на брюхе. В результате утрачивается целостность шерсти, она уже не рунная, самая лучшая, а кусковая, низкого качества. Соответственно, и цена на такую шерсть гораздо ниже. Чтобы избежать подобных неприятных последствий, овцу необходимо полноценно кормить. Питание овец Овца — сугубо пастбищное животное. Весь её организм приспособлен для пастбищного питания: подвижная нижняя губа не связана с челюстью; угол смыкания резцов нижней челюсти и верхней ороговевшей пластины более острый, чем у крупного рогатого скота; крепкие мускулистые ноги, позволяющие преодолевать большие расстояния. Для овец съедобно большее коли­чество видов трав (несъедобных для КРС): горчаки, полынь, осоки, сорные травы (пырей и др.). Для сравнения: овцы потребляют около 400 видов трав, а коровы только около 200. Кстати, овцы лучше потребляют разнотравье, нежели монокультуру. В зимний период на овцу требуется (в сутки) примерно 1 кг сена, 2 кг силосованного корма (или 1,5 кг сенажа), 200–300 г концентрированных кормов, да еще обязательно витамины, минеральные добавки. Рекомендуем использовать витаминно-минеральную добавку «Здравур Козочка», которая подходит для овец и ягнят. Приучать животных к премиксу надо постепенно, в течение недели. Суточную норму (это примерно две столовые ложки на взрослое животное и одна столовая ложка на ягненка) лучше добавлять ежедневно в вечерний корм и тщательно перемешивать. Прекрасный витаминный корм — морковь. Она особенно ценна для молодняка, суягных и подсосных маток. Охотно поедают овцы картофель в сыром и вареном виде. Он богат калием и витамином С, что особенно важно зимой. Дают картофель по 1–2 кг на голову. Можно давать тыкву в измельченном виде, турнепс и брюкву: в сутки 3–4 кг одному взрослому животному. Из минеральных подкормок наибольшее значение для овец имеют поваренная соль, мел, костная мука. Большое значение имеют микроэлементы, особенно кобальт, медь, йод и селен. Взрослой овце ежедневно с кормом надо давать рассыпной поваренной соли 10–12 г, а ягненку — 5–7 г . При содержании и уходе за овцами важно помнить главное: помещение должно быть сухим. Овцы не переносят повышенной влажности, так как шерсть гигроскопична (легко и быстро впитывает влагу). Содержать овец надо на глубокой подстилке из соломы. Опилки использовать нельзя — шерсть обязательно засорится, потеряет качество, да и оборваться может из-за повышенной массы. Овцы, кстати, более спокойно переносят скученность и ограничение площади, нежели остальной домашний скот. Гордость отечественного овцевод­ства Романовская порода овец выведена методом народной селекции — сами хозяева на протяжении десятков лет отбирали лучших овечек. По качеству овчин лучше этой породы нет: овчинка тонкая, легкая, прочная. Стада овец романовской породы ныне гуляют на пастбищах Испании, Голландии, Франции… Оценили тамошние овцеводы преимущества русской овцы! Дело в том, что у этой породы пуховой волос меньше остевого волоса на треть, поэтому ость (грубый волос) не дает пуховым волокнам сваливаться. У романовских овец жиропота выделяется меньше, поэтому прядильные свойства их шерсти ниже, но зато она хороша в овчине — это шубная порода. Различие окраски пуха и ости (пух белый, а ость черная) придает руну нарядный темно-серый цвет с голубым оттенком. Романовские овцы, по замечанию опытных овцеводов, дают лучшие в мире шубные овчины: полушубки отличаются изяществом, легкостью и мягкостью, а высокое качество мездры не имеет себе равных. Весит такой полушубок не более 3 кг, прочен, служит более 10 лет, сохраняя хороший вид даже при постоянной носке. Подходит «романовская» шерсть и для войлока (производство валенок и т. п.) Романовские овцы выгодны и тем, что первенцы у них появляются, когда матери едва исполняется год. Романовка — многоплодная порода, матки могут оплодотворяться и приносить приплод в любое время года, что делает уход за овцами более легким — не все ягнята появляются в одно время, как у других овец. Их плодовитость опытные знатоки оценивают в 250–300 %, тогда как для большинства пород она составляет 120–150 %, то есть даже двойня — редкость у других пород. Приносят романовские матки за раз 2–3 ягнят, но не считается редкостью, когда рождаются 4–5, а то и 7 ягнят. Ценно и то, что у романовских овец весьма вкусное и высококачественное мясо. Причем это скороспелые животные, вес набирают быстро. Человек не зря тысячелетия назад приручил это животное. Овца и накормит, и оденет добросо­вестного хозяина. Глава крестьянского хозяйства Сергей Владимирович Козлов, знаток в вопросах раз­ведения овец романовской породы, делится своим опытом. Сложность в разведении овец романовской породы вижу в том, что трудно найти хорошего барана-производителя, а смешение кровей для чистоты породы недопустимо. Считается, что хороший производитель по племенному значению равен половине стада. Но нашел я настоящих любителей романовской овцы, они откликнулись, сейчас переписываемся, обмениваемся опытом. Помогли выбрать последнего производителя. Баран обошелся дорого, но уверен, что затраты эти окупятся здоровым потомством и качеством мяса, шерсти. Кстати, еще один из плюсов содержания овец — их навоз. Овечий навоз в крестьянском хозяйстве найдет применение без проблем. Хватит на удобрение, особенно если овец голов 80, как сейчас в моем хозяйстве.

Бывают моменты, когда надо действовать быстро и четко. Именно правильно оказанная первая помощь помогает дальнейшему успешному лечению. Наши советы — подспорье, подсказка для оказания скорой помощи на дому. Порезы случаются часто. Вроде и не велика беда, а хлопот и неприятных минут доставляет немало — заживает долго, заденешь — болит… Вот старинный рецепт, который считается одним из быстродействующих. Для приготовления целебного состава используются такие полезные составляющие: смола-живица, подсолнечное масло, воск, мед. Смолу и воск растопить на водяной бане. Смешать в равных пропорциях (например, по столовой ложке) смолу, воск, подсолнечное масло и мед. Тампон из марли смочить в этом бальзаме, наложить на порез и перевязать. Менять повязку раз в сутки. Раны и порезы можно лечить и по-другому. Взять столовую ложку козьего или овечьего жира и половину столовой ложки соли. Добавить столовую ложку тщательно измельченного репчатого лука. Хорошенько всё перемешать. Полученной мазью обработать порез, наложить повязку, которую через сутки следует заменить на новую. При ушибах, кровоподтеках поможет огородная петрушка. Свежие листья прикладывают на ушибы (а также на нарывы, на укусы пчел и ос). Свежий сок петрушки применяют в виде компрессов и примочек. При таких травмах поможет и свежий деревенский творог: две столовые ложки творога смешать с 1 столовой ложкой меда. Наложить (как компресс) на сутки. Лечат ушибы и обычным йодом: пострадавшее место и вокруг него обильно смазать йодом. Повторять процедуру ежедневно. При ушибе колена действенным средством у знающих людей является кашица из луковицы, применяемая в виде компресса. При обнаружении замерзшего человека необходимо немедленно послать за врачом, а до его прихода в теплом помещении растирать пострадавшего сухой шерстяной тканью, пока кожа не покраснеет, а руки и ноги не станут подвижными. Если замерзший не дышит, тогда, не теряя времени, надо приступить к искусственному дыханию. Пришедшего в себя человека надо напоить сладким теплым чаем, укрыть теплыми одеялами, обложить грелками. Обследование врача в данном случае обязательно! К сожалению, случаи отравления угарным газом не так уж редки. Первые признаки — общее недомогание, головокружение, головная боль, одышка. В тяжелых случаях — тошнота, рвота, потеря сознания. Угоревшего нужно вывести на свежий воздух, на голову ему положить смоченное в холодной воде полотенце, дать понюхать нашатырный спирт, напоить крепким чаем или кофе. Медицинский осмотр надо организовать при первой же возможности. При растяжении связок (что зимой случается повсеместно) издавна применяются молочные компрессы. Делают их из горячего молока, меняют через 2–3 часа. И ещё один рецепт наших бабушек. Очистить луковицу, измельчить, добавить чайную ложку сахарного песка, тщательно перемешать. Эту смесь толстым слоем разместить на чистой тряпочке, наложить на больное место, закрепить повязкой. Менять раз в сутки. Есть одна деликатная проблема, которая доставляет много неприятностей. Диарея, в просторечье понос. Быстро и эффективно поможет крахмал картофельный. 1 чайную ложку просто развести в половине стакана холодной кипяченой воды. А можно сварить в виде киселя, добавив немного сахара для вкуса. Принимать следует по стакану 2–3 раза в день. Хорошим закрепляющим действием обладает отвар сушеных груш, рисовый отвар или рисовая каша на воде без соли. Помогает также черничный или черемуховый ягодный чай. Если вдруг почувствовали боль в пояснице, а посетить врача в данный момент нет возможности, попробуйте сделать так: тонким слоем меда намазать то место, где чувствуется боль; накрыть марлей в два слоя; сверху поставить два горчичника и положить компрессную бумагу. Укутать поясницу сверху шерстяным платком. Держать такой компресс следует не более полутора часов. От редакции Помните, что если улучшения не наступает, то визит к врачу откладывать нельзя.

Зимой на нашем подворье птиц не меньше, чем летом. Нарядные сойки постоянно прилетают из ближнего леса, поползни без спешки прогуливаются вверх-вниз по заскорузлым стволам деревьев, а «разнокалиберные» синички корм прямо с руки берут. Зимой мы подкармливаем птах, а летом они спасают наши посадки от различных вредителей. Зима для птиц особенно трудный период. Давайте же поможем птицам пережить непогоду: смастерим кормушки и правильно расставим или развесим их. Сделать «птичью столовую» на скорую руку можно из прочного пакета-тетрапака (из-под молока или сока). Стоит прорезать отверстие, прикрепить отрезки шнура — и кормушка готова. Пакеты из-под сока лучше использовать в виде ящичка, подвешенного на 4 стропы. Правильнее закрепить дополнительными шнурками или мягкой проволокой от сильного ветра. Простейшие кормушки Хорошая кормушка получится из стеклянной тары емкостью 1,5–2 л, прикрепленной горизонтально к сучку или какой-нибудь перекладине, даже к подоконнику. А потратив немного больше времени, можно устроить более основательные «столовые», назовем их «самовысыпающимися». Корпус кормушки выполнен в виде скворечника, только передняя стенка не прибита наглухо, она выдвигается по пазам, прорезанным наискосок сверху вниз в смежных боковых стенках; значит, дно остается наполовину открытым, сюда и садятся птички. Опрокинув навзничь кормушку, выдвигаем задвижку, в ящик засыпаем корм, задвигаем задвижку и вешаем устройство в вертикальном положении. Поднимем на палец задвижку, и корм сам высыпается из закрома на обеденный стол. Такую кормушку не зальет дождем, не сдует ветром, да и корма она вмещает достаточно. Разновидность её — с использованием пластиковой бутылки. К верхнему обрезу столба прибьем деревянную платформу с бортиками по сторонам, чтобы корм не просыпался на землю. К столбу с любой стороны прибьем рейку с двумя широкими кронштейнами из дощечек, в верхнем сделаем отверстие немного шире диаметра бутылки, а в нижнем — чуть шире горлышка. В эти отверстия будем помещать бутылку с кормом. Между столешницей и обрезом горлышка должен быть небольшой просвет, чтобы через него свободно высыпался корм по мере его употребления. Такую кормушку легко прикрепить к стене, возле окна, тогда и столбик не понадобится. Удобна кормушка в виде шампура-булавки длиной 10–15 см. Из сталистой проволоки сгибаем булавку. В верхней перекладинке надо предусмотреть петлю для навески кормушки на сук или гвоздь. Конец нижней части надо заострить, на него будем насаживать кусочки сала, свиные обрезки со шкуркой, фарш, а также нутряное сало. Желательно корм упаковать в сетку, иначе птицы быстро распотрошат содержимое, оно затеряется в снегу. Для зимней подкормки птиц годится всё съест­ное. Многое найдется в ваших закромах и кухонных отходах, ведь птички не привередливы, всё склюют в студеную пору. Настоящее лакомство для птиц — семечки подсолнуха, конопляное семя, овсяная (геркулесовая) каша. Любят они также дробленые арбузные, тыквенные и дынные семечки. А вот синицы предпочитают животные жиры, мясо; воробьи — мучнистые корма, но и салом не брезгуют (учатся, глядя на синиц). Нельзя давать птицам соленые сало и орешки, пищу со специями. Выставляйте кормушки, когда ляжет снег, установятся морозы; и всю зиму, до мартовских оттепелей, не прекращайте кормление. Птички, привыкшие к вашей «столовой», не найдя корма, просто погибнут. Сам процесс кормления, постоянные наблюдения за птичьей трапезой настраивают на добрый, спокойный лад. Вид пирующих птах поднимет настроение и взрослым, и детям. Пусть доброй традицией вашего дома будут пожелания: «Приятного аппетита, пернатые!» За скромное жилье и пропитание птицы обязательно отблагодарят вас: помогут очистить сад от разных вредных насекомых. А какие трели можно услышать летом на зорьке!

Для нормального роста и развития растениям необходимы различные элементы питания. Современная наука насчитывает около 20 таких элементов, без которых сельскохозяйственные культуры не смогут полноценно развиваться и дать хороший урожай. К макроэлементам относят те, которые содержатся в растениях в значительных количествах. Это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, сера и магний. Микроэлементы — это железо, бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт и др., они также оказывают заметное воздействие на жизненные процессы растений. Овощные и плодовые растения потребляют из почвы много калия, азота и фосфора, немного железа, бора, серы, кальция, магния, меди, цинка, марганца и др. При недостатке даже одного из элементов питания растения заболевают, плохо растут, дают меньший урожай, ухудшается качество плодов. Комплексное удобрение "Здравень Турбо" содержит все необходимые растениям макро- и микроэлементы Часть элементов может быть повторно использована, то есть в растении происходит перераспределение элементов (например, отток их из листьев в плоды и корнеплоды, из старых листьев в более молодые и т. п.). К таким элементам относят азот, фосфор, калий, магний и частично серу. Но есть элементы, которые не перераспределяются. Это кальций, железо, медь, бор, цинк и марганец. У растений концентрация минеральных элементов зависит от количества веществ, находящихся в почве, и от возможности самого растения накапливать их. То, сколько полезных веществ будет содержаться в растительной пище, напрямую связано с их количеством в воде и почве. Корни с массой корневых волосков всасывают из почвы влагу с растворенными в ней минеральными солями и подают её в листья через стебель. Листья (через устьица и в меньшей степени через стебли) поглощают из воздуха углекислый газ. В зеленых частях растения под воздействием солнечного света из воды и углекислого газа образуются органические вещества. Этот процесс называется фотосинтезом. Основное количество выработанных в листьях органических веществ затрачивается на построение стеблей, листьев, корней, цветков и плодов. Большинству растений свойственно воздушное (фотосинтез) и почвенное (минеральное) питание. Конечно же, основой практического питания растений являются минеральные вещества, поглощаемые из почвы. Причем потребность растений в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, скороспелости, возраста и способности растений выносить с урожаями питательные вещества из почвы. Молодому растению с первых дней жизни требуются все микро- и макроэлементы в усвояемой форме. Молодые растения потребляют меньше питательных веществ, чем взрослые, но, имея недостаточно развитую корневую систему, они более требовательны к наличию в верхних слоях почвы легкоусвояемых питательных веществ. То же самое можно сказать о растениях (например, о луке), которые и во взрослом состоянии развивают корни в поверхностном слое почвы. С возрастом растений требовательность к питательным веществам увеличивается. Особенно высока она в период формирования урожая. Растения с коротким периодом развития (скороспелые) должны сформироваться за более короткий срок, поэтому они наиболее требовательны к запасу питательных веществ в почве. А если такие растения еще и размещены густо, плюс имеют недостаточно развитую корневую систему, то их требовательность к питанию возрастает. В первую очередь это зеленные (салат, шпинат, укроп), а также редис и летняя редька. Растения с продолжительным периодом развития за свою жизнь потребляют больше питательных веществ, чем скороспелые, но требовательность их к запасам питательных веществ в почве ниже, так как на созревание урожая им отпущено больше времени. Это, в частности, поздние сорта капусты, моркови, свеклы. Овощные культуры больше всего поглощают из почвы калий. Он повышает устойчивость растений к болезням и холодоустойчивость. Этот элемент легко усваивается растениями, повышает сахаристость, улучшает вкус плодов и увеличивает содержание крахмала в картофеле. Азот входит в состав белка и является основой всех жизненных процессов, поэтому при недостатке в почве усвояемого азота растения плохо развиваются, становятся светло-зелеными, урожай резко снижается, ухудшается его качество. Излишнее количество азота в почве также нежелательно, особенно при недостатке фосфора. Это вызывает усиленный рост листьев, стеблей, побегов. Цветение и плодоношение задерживаются, что снижает общий урожай и особенно ранний. Фосфор участвует в построении клеток. При наличии фосфора повышается усвоение и действие других элементов питания: азота, калия, магния. Например, при совместном действии фосфора с калием растения приобретают устойчивость к полеганию, становятся более крепкими. Фосфор также улучшает качество продукции, повышает в ней содержание сахаров, витаминов и других сухих веществ. Каждый элемент питания играет свою роль: кальций входит в состав ядра клетки; магний участвует в фотосинтезе; сера и железо принимают участие в процессе дыхания; бор способствует лучшему использованию кальция и устраняет опадение завязей; молибден препятствует накоплению нитратов; медь повышает устойчивость к грибным заболеваниям; недостаток цинка вызывает задержку роста и снижает образование семян... Эти общие сведения дают представление о важности и необходимости каждого элемента питания. При недостатке любого макроэлемента или микроэлемента нарушается нормальное развитие растения, что можно обнаружить по некоторым внешним признакам растения. Так, при недостатке в почве азота листья растения становятся бледно-зелеными, рост заметно замедляется. Новые листья, если они образуются, очень мелкие и с тонкими пластинками. А при остром недостатке азота листья желтеют и полностью опадают. При недостатке фосфора листья приобретают тусклый темно-зеленый цвет, который в дальнейшем переходит в фиолетовый, а с нижней стороны листья вдоль жилок становятся пурпурно-красными. При засыхании листья чернеют, а не желтеют. Недостаток калия вызывает появление по краям листьев вначале бледно-желтой каймы, а в последующем ярко-желтой. При остром голодании листья приобретают неправильную форму, в середине их появляются бурые пятна, кайма становится буро-коричневой и рассыпается. Характерно, что при недостатке основных элементов питания (азот, фосфор, калий) изменение окраски начинается с нижних листьев. Чтобы не допустить нарушения в питании растений, необходимо за ними постоянно наблюдать и своевременно проводить соответствующие подкормки.

Кориандр — выходец из средиземноморских стран. Относится к семейству зонтичных и является одной из важнейших эфиромасличных культур, а потому выращивается повсеместно. В кулинарии используется как зелень этого растения (кинза), так и семена, называемые кориандром. Кориандр — растение холодостойкое. Почвы любит легкие песчаные, высокоплодородные, с нейтральной или слабощелочной реакцией среды (ph 7,0–7,5). Кориандр Для непрерывного выращивания зелени семена начинают высевать с ранней весны и затем каждые 2–3 недели до середины лета. Можно высевать и под зиму. При недостатке влаги в почве всходы бывают изнеженными, растения быстро образуют «стрелы», стрелкуются. Уборку следует проводить при образовании розетки листьев, до цветения. Из сортов стоит обратить внимание на Бородинский — среднеспелый сорт универсального использования. Обладает повышенной ароматичностью, является отличным медоносом. Позднеспелый сорт Тайга предназначен для получения пучковой продукции высокого качества. Сорт Стимул отличается более длительным периодом потребительской годности; но долго не зацветает, не каждый год можно получить вызревшие семена.

Базилик обыкновенный — однолетнее растение семейства губоцветных (к этому семейству также относятся мята, розмарин, чабер, шалфей, майоран и чабрец). Название происходит от греческого basileus, что означает «король», известен также под именем реган. Высотой базилик 30–60 см, цветет с июня по сентябрь белыми или розовыми цветами. Имеет несколько разновидностей; у нас в стране широко распространен базилик с зелеными или фиолетовыми листьями и запахом аниса. Растение это теплолюбивое, предпочитает легкие, плодородные, нейтральные почвы, прогреваемые солнцем. Можно возделывать и в теплицах, и в междурядье других культур прямым посевом в грунт или через рассаду, когда минует угроза заморозков. Всходы появляются на 10–14 день. Красота! Только немного прополоть... Листья базилика — ценный источник каротина и рутина (витамина Р). Порошок из сухих листьев в смеси с розмарином заменяет перец. Хорош свежий базилик в салатах, как приправа к подливам, супам, мясным и рыбным блюдам. В диетической кухне базилик помогает сократить потребление соли. Что же касается сортов, то рекомендуем Арарат — очень красивый среднеспелый сорт базилика с листьями синевато-зеленого цвета и сиреневыми цветками. Аромат яркий, перечный; высокое содержание эфирных масел и каротина. Растение рослое, до 60 сантиметров высотой. Листья базилика Арарат средней величины. Базилик Зеленый аромат лимона обладает приятным цитрусовым запахом. Растение полураскидистое, хорошо облиственное. Карамельный — один из самых сильно пахнущих сортов. Этот базилик фиолетовый, отличается специфическим ароматом фруктовой карамели. Растение среднерослое, раскидистое. Сорт среднеспелый (35–45 дней от всходов до технической зрелости растений). Базилик очень мало подвержен болезням и крайне редко поражается вредителями, более того — отпугивает вредителей.