Газета

Памятка на октябрь В октябре на­до закончить уборку зимних сортов яблок (до наступления заморозков) и подготовить сад к зиме. Посадку плодовых деревьев и ягодников постарайтесь завершить за 2–3 недели до устойчивых морозов. Пора убирать зимние сорта яблок Полученные из питомников саженцы прикопайте до весны, предохранив их обмазкой (глина со свежим коровяком) от повреждений мышами и зайцами. Не забудьте удалить все листья на саженцах. Приступайте к очистке штамбов плодоносящих деревьев от отмершей коры, к лечению дупел. Штамбы и основания скелетных ветвей побелите раствором свежегашеной извести, а еще лучше опрыснуть этим раствором и все ветви в кронах деревьев. В профилактических целях и для уничтожения на коре мхов и лишайников деревья после опадения листьев опрысните 6–8%-ным раствором железного купороса. Начинайте обработку приствольных кругов с внесением органических и минеральных удобрений, а при необходимости и извести. Октябрь — лучшее время для внесения удобрений. Если осень стоит сухая, проведите влагозарядковый полив по приствольным кругам. Не оставляйте под деревьями опавшие листья — их на­до заделать в почву при перекопке или собрать и сжечь. Вывезите за пределы сада хворост, сучья, кучи с навозом, травой, чтобы не привлекать мышей на зимовку. Свяжите ветви молодых деревьев (их может разломить снегом), а штамбы обвяжите ельником, камышом, засохшими стеблями малины, толем, рубероидом, но не соломой — она привлекает мышей. Обвязка защищает деревца от грызунов и от опасных ранневесенних солнечных ожогов. Прикройте приствольные круги торфом, перегноем или просто почвой из междурядий для защиты корней от подмерзания. При первом выпадении снега набросайте его на приствольные круги деревьев, и не только на молодые посадки, но и в плодоносящем саду. Ягодники тоже надо подготовить к зиме. Обработайте почву с обязательным внесением органических и минеральных удобрений. Молодые кусты смородины и крыжовника свяжите, чтобы их не разломило снегом, отвяжите от шпалер побеги малины и, пригнув их к земле, пришпильте или свяжите один с другим. Закончив обработку на земляничной плантации, ряды посадок прикройте торфом или перегноем, не закрывая «сердечка» растений.

При сборе плодов не нужно торопиться, так как чернеть они начинают рано, а полную зрелость и лучшие вкусовые качества приобретают позже, осенью. Съемная зрелость плодов — это такое состояние, при котором поступление органических веществ из дерева прекратилось, плод сформировался и приобрел свойственную сорту покровную окраску. Рано снятые с деревьев, а также передержанные плоды непригодны для длительного хранения, быстро портятся. Плоды, снятые в съемной зрелости, могут храниться до декабря. Зимние сорта яблок снимают с деревьев в конце сентября и начале октября. Полное созревание наступает после 1–2 месяцев хранения. Для длительного хранения в свежем виде пригодны яблоки только зимних сортов: «Антоновка», «Уэлси», «Анис», «Звездочка» и др. "Звездочка" поспела. В домашних условиях яблоки можно хранить в подвалах, погребах, кладовых и приспособленных нежилых помещениях. Лучшими помещениями являются чистые сухие подвалы с земляным полом и хорошей вентиляцией, где может поддерживаться равномерная температура. Нельзя хранить плоды в подвалах вместе с овощами! Не следует хранить их в сырых, плохо проветриваемых или чрезмерно сухих и теплых помещениях. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже -1°C и не выше +3°C при влажности 90–95 %. Плодохранилище должно быть чистое, побелённое известью и продезинфицированное (окурено серой). Для вентиляции устраивают вытяжные трубы и форточки. Плоды хранят на стеллажах в несколько рядов, перестилая их соломой или древесными стружками, или в ящиках и корзинах, переложенные тоже стружкой или бумагой. Два ящика размещают параллельно один другому, а второй ряд ящиков ставят тоже параллельно, но поперек первого. При таком способе укладки ящиков создается очень хорошая циркуляция воздуха. Заложенные на хранение плоды регулярно (раз в 2–3 недели) осматривают и производят выборочную проверку, удаляя испорченные и больные. На зимнее хранение отбирают совершенно здоровые развитые плоды, не имеющие повреждений. Плоды средних размеров лучше хранятся, чем крупные. Мякоть в них более плотная, с мелкими клетками, они медленнее теряют энергетические запасы и дольше сохраняются. Крупные яблоки быстрее перезревают и загнивают, поэтому перед хранением их сортируют по размеру.

Вот и середина осени: заканчиваем собирать дары сада и уже начинаем заботиться об урожае следующего года. Черноликая скромница наших садов Черноплодная рябина — иностранка, родом из восточной части Северной Америки (Канады). Там её культивировали задолго до прибытия белых людей. Индейские племена соком её плодов лечили ожоги кожи, делали муку. В Европу черноплодная рябина была завезена в конце XIX века для украшения улиц, садов и парков; ценились её неприхотливость и устойчивость к болезням. И по сей день черноплодная рябина является прекрасным компонентом для создания живых изгородей. Черноплодная рябина в сентябре Черноплодная рябина (арония) — многолетний кустарник, обладает ценными и полезными свой­ства­ми. Её отличают малый размер куста, скороплодность, ежегодная высокая урожайность, легкость сбора и лежкость плодов, неприхотливость к почвам и уходу, слабая поражаемость вредителями и болезнями, универсальность использования. Её легко размножать, она позд­нее цветет и потому меньше повреждается весенними заморозками. В плодах чер­но­плод­ной рябины витамина Р больше примерно в 2 раза, чем в ягодах черной смородины, в 20 раз больше, чем в спелых апельсинах и яблоках. Много в аронии и других витаминов: К, Е, В, РР, аскорбиновой кислоты, каротина, фолиевой кислоты. В плодах содержатся дубильные, пектиновые вещества, сахара, органические кислоты, микроэлементы — молибден, бор, марганец, йод. Яркая окраска сока используется для добавок в различные фруктовые напитки, а зрелые плоды удобно сушить, замораживать и протирать, пересыпая их для лучшей сохранности сахаром. Она успешно растет на таких почвах и участках рельефа, на которых основные плодовые культуры (яблоня, вишня) или растут плохо, или совсем не развиваются. До 6–7-летнего возраста кусты у нее сжатые, компактные, позд­нее под тяжестью плодов становятся раскидистыми. Высота кустов до 2,5 м, при загущении и затенении до 3,5 м. Корневая система мочковатая, сильно ветвящаяся. Плод округлой или продолговатой формы, массой 1–1,5 г, при полном созревании у плода черная окраска с сизым восковым налетом. Мякоть плода мягкая, сочная, немного терпкая. Вегетация растения (начало роста) начинается рано, когда среднесуточная температура достигает +5…+6°С. Цветки распускаются в конце мая–начале июня в средней полосе, севернее — на пару недель позднее. К концу вегетации листья становятся багряно-красными, что придает растению изысканную декоративность. Суровые морозы Сибири арония выносит с трудом, и там необходимо укрывать кусты на зиму. В европейской части страны рябину на зиму не утепляют. Однако в сильные морозы у нее могут погибнуть не только цветковые почки, но и ветви, расположенные выше линии снега. После зимы кусты быстро восстанавливают утраченную в результате подмерзания надземную часть и, как правило, через год вновь начинают плодоносить. Размножают рябину семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневищными отпрысками, делением куста и прививкой на подвой. Семенное размножение хорошо тем, что сохраняются все признаки родителей у семенного потомства. Арония так же, как и другие плодовые культуры, не выносит сухих склонов, замкнутых котловин и высокого уровня грунтовых вод. Для нее пригодны склоны всех на­пра­вле­ний, кроме южного, и все типы почв, кроме каменистых, засоленных и заболоченных. При выборе места для рябины необходимо учитывать её любовь к свету, чувствительность к кислотности почвы. Поскольку корневая система рябины может проникать на глубину до 3 м, почва должна быть рыхлой, влагопроницаемой, а подпочва — влагоемкой. В европейской части страны рябину сажают как осенью, так и весной. В степных районах Сибири лучше делать это весной. Во всех зонах предпочтение отдается ранним срокам посадки. Схема посадки 3 х 2,5–2 м. Саженцы лучше двулетние, приобретать их необходимо в питомниках. На плодородной почве роют небольшие ямки, чтобы в них только поместились корни саженцев. На бедных почвах делают ямки большего размера — до 40 см глубиной и 50–60 см в диаметре, заправляя их смесью органических и минеральных удобрений (ведро перегноя, 100–150 г суперфосфата и 50–70 г калийных удобрений). Подготовку и заправку ям лучше проводить осенью, так как рябина рано распускается и срок её посадки весной ограничен. Перед посадкой саженец обязательно обмакивают в болтушку (жирная глина, коровяк, вода). Рябину высаживают и разделенными на части кустами. Можно с успехом делить и пересаживать не только 5–6-летние кусты, но и кусты 8–15-летние. После посадки необходим обильный полив. Уход состоит в уничтожении сорняков, внесении удобрений. До 7–8 лет кусты практически не нуждаются в обрезке (нормировке). Весной проводят только санитарную обрезку, а при подмерзании удаляют поврежденную часть ветвей. Важно знать, что на взрослом кусте должно быть 10–13 ветвей. Обрезку проводят в марте–апреле до распускания почек. Можно выращивать рябину в штамбовой форме. Для этого её прививают черенком или почкой у корневой шейки сеянца обычной красной рябины. Прививку делают и выше по стволику, и даже в крону. Штамбовые деревца занимают мало места, их сажают гуще. Ценно, что черноплодная рябина меньше страдает от вре­ди­те­лей и болезней, чем другие плодовые и ягодные культуры. Вредители — вишневый слизистый пилильщик, свекловичный долгоносик, тля, стеблевая галлица, рябиновая плодожорка. Болезни — монилиоз, бурая пятнистость листьев. Арония растет почти в каждом саду и в последние годы становится всё более востребованной и популярной из-за своих полезных свойств. Сбор рябины начинают в середине сентября, плоды собирают в сухую погоду вручную, за один прием. Если плоды сразу используют для переработки, то их лучше собирать без плодоножек, укладывать в не­боль­шие ящики и хранить при температуре близкой к 0°С. Если плоды предназначены для длительного хранения в свежем виде, их обрывают или срезают ножом или ножницами целыми щитками, стараясь не повредить почку замещения, находящуюся у основания каждого щитка. При температуре не более +10°С и влажности воздуха 80–85 % они хранятся два месяца. Свежие плоды аронии в гроздьях хорошо сохраняются до весны на холоде (около 0°C). В замороженном виде плоды сохраняются дольше. После замораживания они теряют излишнюю терпкость, делаются более сладкими и приятными на вкус.

Наш читатель Франс Хасанович Халилов с многолетним стажем работы на полях Татарстана делится своим садоводческим опытом. Смородину на­до формировать Для получения высоких урожаев кусты смородины на­до формировать. Благодаря обрезке достигается правильное развитие куста, предупреждается его загущение, куст омолаживается, создаются лучшие возможности для роста молодых побегов, исключаются условия для развития вре­ди­те­лей и болезней; как след­ствие, увеличиваются урожайность и размеры ягод. Ранняя весна - один из лучших периодов для обрезки смородины Первую обрезку смородины провожу сразу после посадки. Саженец размещаю в лунку на 5–6 см ниже уровня земли, заглубляю в землю так, чтобы 3–5 почек были засыпаны землей для образования дополнительных побегов. После посадки саженец обрезаю, оставив над землей 5 почек, что вызывает дополнительное ветвление. Так за 2–3 года образуется мощный, полноценный, хорошо плодоносящий куст. Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшими сроками для обрезки и формирования куста являются поздняя осень и март, когда морозы уже позади, а кусты еще находятся в состоянии покоя. Правильно сформированный куст должен иметь 14–16 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у 3–4-летних кустов оставляют лишь 3–4 наиболее развитых и равномерно расположенных в кусте молодых побега. При формировании на­до стараться создать куст с возможно более широким основанием. Чем шире основание куста, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста. Осветленный центр куста спо­соб­ству­ет лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, снижается опасность заражения мучнистой росой и др. болезнями. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии. С этой целью я стараюсь оставлять мощные побеги, которые появляются после подсыпки лунки, ближе к краю куста. А побеги, появляющиеся с середины куста, стараюсь вырезать. Больные ветки, поврежденные стеклянницей, или слабые побеги, прихваченные мучнистой росой, удаляю, вырезая у самого основания, и сжигаю. Если же повреждены только верхушки, то при необходимости их оставляю, вырезав верхнюю пораженную часть и прихватив еще 2–3 здоровые почки. При обрезке необходимо уметь отличить ветку-побег от 2–3-летних веток. Побег обычно имеет светло-зеленую или пепельно-серую окраску и не разветвлен. Ветки же старшего возраста окрашены значительно темнее и имеют разветвления. У черной смородины цветковые почки в основном закладываются на приростках первого и второго года 3-4 летних веток. Весной для повышения урожайности укорачиваю верхушки однолетних побегов, вызывая этим ветвление и увеличение количества цветковых почек. Когда уже достигнуто желаемое количество веток на кусте, на­до начинать удалять также ветки старше 5–6-летнего возраста, взамен им оставляю такое количество однолетних побегов, сколько удалил. Если оставлять все молодые побеги, куст снова загущается. К 8 годам урожай падает, поэтому кусты старше 8–9 лет выкорчевываю и заменяю молодыми. Для хорошего плодоношения и облегчения ухода устанавливаю ограждения. Вокруг куста забиваю 4 колышка, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Дальше работу обычно выполняем вдвоем: берем 4 рейки длиннее расстояния между колышками, один приподнимает ветки, склоненные к земле, другой закрепляет рейку проволокой или шпагатом на двух колышках под приподнятыми ветками. Таким же способом устанавливаем остальные 3 рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении, хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек и высота поднятия веток легко регулируются в зависимости от формы куста. Не увлекайтесь слишком высоким поднятием веток, при этом загущается куст, что снижает плодоношение. Куст на­до поднять настолько, чтобы созревшие ягоды не касались земли. Комментирует канд. с.-х. наук Владимир Григорьевич Бусоргин: — Согласен с рекомендациями читателя; чувствуется, что практика у садовода богатая. Формирование кустов черной смородины — весьма действенный метод повышения урожайности. Да и опасность поражения болезнями и вредителями существенно снижается, если куст продувается. Добавлю только, что мучнистая роса — болезнь, поражающая больше сорта давней селекции.  В наше время учеными выведены сорта, которые отличаются относительной устойчивостью к болезни: «Рубин», «Ка­рельская», «Голубка», «Слава Ленинграда», «Приморский чемпион» и «Алтайский великан». Сорт «Добрыня» характеризуется высокой устойчивостью не только к мучнистой росе, но и к засухе, весенним заморозкам. Среднепоздние сорта «Вологда» и «Катюша» зимостойкие и почти не подвержены мучнистой росе.

Молоко — это не напиток, а еда. В народе так и говорят — «поесть молока». Так что молоком утолять жажду неправильно, а вот перекусить — пожалуйста. Еще академик И. П. Павлов называл молоко «пищей, приготовленной самой природой». И не будет большим преувеличением заявить, что эта полезная еда — древнейшая. Один литр молока при ежедневном употреблении удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в жире, кальции, фосфоре и рибофлавине, 50 % потребности в протеине, 33 % потребности в витамине А, аскорбиновой кислоте и тиамине, 25 % потребности во многих минеральных веществах. Молоко от коровы Чтобы молоко переваривалось наиболее полно, его лучше пить натощак (на завтрак) или вечером (перед сном оно будет способствовать спокойному сну), небольшими глотками, подольше задерживая во рту. Если же проглотить его залпом, да еще и в большом количестве, то оно может свернуться в хлопья, которые трудно перевариваются. Нежелательно пить молоко как перед едой, так и после еды: оно снижает кислотность и уменьшает действие желудочного сока на пищу. Существует мнение о вредном сочетании молока с другими продуктами. Ученые до сих пор не пришли к однозначным выводам по этому поводу. Но лучше не запивать соленые огурчики или жареную рыбу молоком, не доводить свой пищеварительный тракт и поджелудочную железу до стресса. А вот съесть на завтрак молочную кашу полезно не только малышам, но и родителям. В молоке вы­дер­жи­ва­ют излишне соленую рыбу, чтобы она стала нежнее, молоко добавляют в бульон при варке очень жесткой рыбы или рыбы со специфическим запахом (сом), в молоке тушат овощи и грибы, соусы на основе молока получаются нежные и вкусные. И, конечно же, на молоке варят каши, супы, кисели... Суп молочный со свежей капустой На три порции: 300 г белокочанной капусты, 300 г картофеля, 1 л молока, 0,5 л воды, 20 г сливочного масла, соль. Смешать молоко с водой и довести до кипения. В кипящую жидкость положить нарезанный кубиками картофель, дать закипеть, положить нашинкованную свежую капусту и варить до готовности. Заправить сливочным маслом, посыпать зеленью петрушки и укропа. Каша гречневая на молоке с кабачками 1,5 стакана гречневой крупы, 500 г кабачков, 4 стакана молока, 3,5 ст. ложки сливочного масла, сахар, соль по вкусу. Гречневую крупу поджарить на сковороде с небольшим количеством масла (1/2 столовой ложки). Очистить кабачки, нарезать маленькими кусочками, положить в кастрюлю, влить молоко и варить до мягкости. Затем в кастрюлю с кабачками всыпать поджаренную крупу, размешать и довести до кипения, затем добавить сливочное масло (1 столовую ложку), сахар, соль по вкусу и перемешать. Кастрюлю закрыть крышкой и поставить в духовку на 2 часа. Подать на стол, полив растопленным сливочным маслом. Молочный кисель В кастрюлю налить 1 л молока, вскипятить и добавить 125 г сахара. Кукурузный либо картофельный крахмал (60–70 г) развести в стакане холодного молока либо кипяченой воды, вылить в кипящее молоко и, постоянно мешая, кипятить в течение 5 минут на слабом огне. Для аромата в кисель (пока он горячий) можно добавить ванилин или снятую теркой цедру с лимона (апельсина) и тщательно размешать. Разлить горячий кисель в чашки и дать остынуть. Молочные конфеты Для приготовления этого вкусного лакомства на­до 0,25 л 10%-ных сливок, 500 г сахара, ванилин, щепотку пищевой соды, 10 г масла. Сливки с сахаром, содой и ванилином варить на небольшом огне в широкой кастрюле с толстым дном. Когда масса начнет густеть, снять с огня, растереть и вылить на противень, смазанный растительным маслом. Дать постоять, чтобы масса немного затвердела, затем разрезать на прямоугольные кусочки острым ножом, смоченным в горячей воде. В молоке — сила и здоровье Давно известно, что молоко — не только ценный продукт, но и подаренное нам природой ценное лечебное сред­ство. Молочный сахар (лактоза) — это един­ственный в природе углевод, состоящий из глюкозы и галактозы, в организме человека участвует во внутриклеточном обмене, работе сердца, печени, почек, головного мозга и нервной системы. В молоке содержится около 80 минеральных элементов, необходимых для нормального роста и развития организма: калий, натрий, кальций, фосфор, сера, железо, медь, кобальт, хром, цинк, магний, литий, йод, фтор, серебро и др. В составе молока находятся жиро- и водорастворимые витамины, а также ферменты, гормоны, иммунные тела. Переваримость молока в организме человека сос­тавляет 98%. Но некоторым людям молоко противопоказано, потому что у них от­сут­ству­ет лактаза — фермент, расщепляющий молочный сахар (лактозу). Молоко вызывает у них брожение и диарею. Вместо молока они могут употреблять любые кисломолочные продукты. К сожалению, противопоказано молоко людям с аллергической реакцией, а также людям, организм которых склонен к образованию фосфатных камней в почках и к отложению солей кальция в сосудах. Научные исследования доказали, что дети (особенно подростки) должны употреблять молочные продукты в обязательном порядке, иначе во взрослые годы не избежать ос­теопороза (повышенной ломкости костей). Запас кальция в костях формируется именно в подростковом возрасте. А лактоза, которой богато молоко, помогает нашему организму усваивать кальций. Молоко восполняет потерю кальция, который с годами вымывается из костей. Оно помогает предотвратить хрупкость не только костей, но и волос, ногтей. Полезно молоко и при различных простудах. Ведь оно усваивается гораздо легче мясной пищи. И главное, из молока образуются иммуноглобулины, которые необходимы для борьбы с вирусами. В козьем молоке содержится значительно меньше лактозы, чем в коровьем, поэтому для тех людей, организм которых не усваивает молоко коровье, молоко козы подойдет, не вызовет аллергических реакций, диареи, запоров. Козье молоко по содержанию кобальта, входящего в состав витамина В12 и нормализующего кроветворение и обмен веществ, превосходит коровье в 6 раз. Витамина А в козьем молоке содержится в 2 раза больше, чем в коровьем. Уникальные лечебные свой­ства кобыльего молока обусловлены его составом: оно очень похоже на человеческое материнское молоко. Оно содержит небольшое количество жира, большое количество молочного сахара, богато минералами, микроэлементами и витамином С. Молоко кобыл содействует кровоснабжению, улучшает обмен веществ и спо­соб­ству­ет сглаживанию кожи. Жир кобыльего молока содержит компоненты, которые задерживают развитие туберкулезных палочек, что делает кобылье молоко незаменимым природным средством в борьбе с этим заболеванием. Лечение ангины молоком В 1 стакан теплого молока добавить 2 столовые ложки морковного сока, перемешать и выпить. Употреблять 3 раза в день, последний раз — на ночь. Растворить в 1 стакане теплого молока 2–3 г соды (примерно 1/4 чайной ложки). Полоскать горло 5–6 раз в день для его смягчения, снятия отека и воспаления. Душицу, ромашку или шалфей (либо все травы сразу) залить кипятком, накрыть крышкой, настоять 30 минут и процедить. Добавить настой в теплое молоко из расчета 2 столовые ложки на 1 стакан молока. Полоскать 5–6 раз в день. Профилактика атеро­склероза Выпивать на ночь 1/4 стакана прохладного молока, смешанного с 1 столовой ложкой свежего картофельного сока. Лечение кашля Смешать сок редьки с коровьим молоком (1:1), принимать по 1 столовой ложке 6 раз в день. Это средство помогает избавиться от продолжительного кашля. От редакции Помните, что при лечении любого недуга необходимо прежде всего проконсультироваться у врача.

Сентябрьские цветники еще по-летнему живописны. Но воздух уже посвежел, дни стали короче. Для многолетников это сигнал: пора включать механизм подготовки к зиме, ведь все ветки, корни и корневища должны успеть вызреть и окрепнуть.    В осенний период важно обеспечить растениям умеренную влажность, достаточное количество калия и фосфора в почве, нормальный приток воздуха к корням. Поливать взрослые растения обычно уже не требуется, в этом нуждаются лишь молоденькие или недавно высаженные. А вот рыхлить и пропалывать не забывайте. Георгина декоративная Hapet Perfect Многолетники после окончания цветения обрезают, оставляя только розетку листьев. Если не получилось внести в августе фосфорно-калийные удобрения, на­до срочно сделать это сейчас (по 15–20 г на кв. м суперфосфата и сульфата калия). Георгины при угрозе заморозков окучивают на высоту 10–15 см. Гладиолусы недели через две после отцветания подкармливают сульфатом калия (15–20 г на кв. м). Важная работа сентября — посадка луковичных цветов. В начале месяца сажают мелколуковичные первоцветы: мускари, крокусы, галантусы (подснежники), сциллы и хионодоксы. В начале второй декады высаживают нарциссы. В конце сентября самое время сажать тюльпаны, последними — гиацинты. Если высадить луковицы раньше срока, то весной они рано тронутся в рост и рост­ки могут быть повреждены заморозками. Если позже — луковицы могут плохо укорениться и вымерзнуть. Большое значение имеет глубина посадки, которая зависит от размеров луковицы. «Классическая» глубина заделки — три высоты луковицы. На тяжелых почвах глубина посадки на 2 см меньше, на легких — на 2 см больше. Большинству луковичных вполне подойдет некислая окультуренная садовая почва. Предшественниками могут быть как однолетние цветы, так и овощи (за исключением лука и чеснока). Почву под луковичные готовят заранее. По поверхности разбрасывают минеральные удобрения (на 1 кв. м: аммиачная селитра — 12 г, суперфосфат — 50 г, сульфат калия — 40 г и 200–300 г золы), а затем перекапывают на 20–25 см. На почвах с близким залеганием грунтовых вод или застоем влаги придется сделать гряды. Если земля сухая, накануне посадки на­до хорошенько пролить её, а луковицы протравить в смеси раствора карбофоса (от вре­ди­те­лей) и «Максима» (от болезней). При посадке под луковицу подсыпают чистый речной песок слоем 2–3 см — он препят­ствует проникновению в донце инфекции. После посадки рекомендуется обильный полив. При покупке посадочного материала внимательно осмотрите и ощупайте луковицы. Здоровая луковица — тяжелая и плотная. Посмотрите, нет ли на ней крупных механических повреждений, особенно в области донца. Осторожно надавите пальцами на донце и вершинку луковицы: они не должны проминаться. На луковице не должно быть ни бурых вдавленных пятен, ни пятен с голубовато-зеленым налетом. Пятнистые луковицы, как правило, заражены той или иной грибной болезнью. Кстати, у луковиц нарцисса, которые еще не цвели, есть только одна вершинка, из такой луковицы вырастет один цветонос. После цветения луковица станет двухвершинной, трехвершинной — такая луковица даст уже несколько цветоносов. Специалисты советуют отбирать для посадки крупные округлые одно- или двухвершинные луковицы. Они будут несколько лет радовать обильным цветением. Очень крупные луковицы тоже прекрасно цветут, но слишком скоро образуют гнездо луковиц, которое придется выкапывать и делить. Еще одна сентябрьская работа — посадка зимостойких многолетников и декоративных кустарников. Обычно осенью бывает большой вы­бор доступных по цене деленок и саженцев с открытой корневой системой (ОКС). В это время почва, как правило, достаточно влажная, солнце не очень припекает и не сушит. Растения успевают до морозов укорениться и освоиться на новом месте. При выборе саженцев с ОКС главное, чтобы растения были здоровыми, а корни не подсохли. Важно также убрать листья с веток саженцев. Перед по­сад­кой обрезают сломанные или поврежденные корни до здорового места. Перед по­сад­кой намеченный участок удобряют (перегной + суперфосфат и сульфат калия или комплексное удобрение), затем перекапывают на штык лопаты. Копают посадочные ямы глубиной и шириной не менее 40–50 см. Выкопанную плодородную землю оставляют рядом, она еще пригодится. Затем засыпают в каждую посадочную яму по полведра или ведру хорошо перепревшего перегноя и спичечный коробок комплексных удобрений, перемешивают всё это с частью вынутой почвы. Другую часть земли насыпают поверх смеси, ею же засыпают корни — они не должны соприкасаться с удобрениями. Барбарис Тунберга Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на нужной глубине. Барбарис, чубушник, актинидию, лимонник, девичий виноград рекомендуется заглублять на 2–3 см; калину и корнесобственные розы — на 3–5 см; у сирени, спиреи, форзиции, магонии, жимолости каприфоль корневая шейка остается на уровне поверхности почвы. После посадки почву вокруг саженцев обязательно хорошо поливают и, чтобы меньше испарялась влага, мульчируют — компостом или хотя бы сухой землей. Цветы осени После первых заморозков сад, лишенный многоцветья летников, обычно навевает легкую грусть. Между тем существует немало растений, способных своим цветением оживить краски осеннего сада. И сейчас самое время для посадки этих растений. Безвременник До октября на фоне темной земли светятся розово-сиреневые безвременники. Весной и ле­том их сочно-зеленые листья оттеняли яркое цветение соседей, потом листья увяли и пропали, а в самом конце августа на их месте появились цветы, очень похожие на крокусы. Кстати, сажают безвременники в сентябре, даже цветущими. Очиток начинает розоветь... В самом конце лета становятся красновато-розовыми соцветия очитка (седума) видного. Абсолютная неприхотливость и элегантность этого растения заслуживает самого пристального внимания к нему. Лучшего обрамления для гравийной или щебеночной дорожки вообще трудно найти. Осенние заморозки только придают сизоватым листьям «здоровый румянец». А весной очень декоративно выглядят его пробивающиеся побеги. Лапчатка кустарниковая Кобольд Невысокие, как будто пушистые, кустики, густо усыпанные звездочками золотистых некрупных цветочков — это курильский чай (лапчатка кустарниковая), цветет непрерывно с июня по октябрь. Эта лапчатка совершенно не капризна, цветет на побегах текущего года, а потому не боится ни малоснежной зимы, ни стрижки. Хризантемы В конце августа— начале сентября распускаются мелкоцветковые, так называемые корейские, хризантемы. У этого «золотого цветка» (так переводится с греческого его имя) есть сорта с белыми, кремовыми, нежно-розовыми, красными и желтыми цветами. Полностью беспроблемными эти растения не назовешь: любят плодородную почву и солнышко, а повредить им может избыточная влажность, особенно осенью и зимой. Поэтому сажать их лучше там, где вода не будет застаиваться. На зиму на­до защитить корневую систему от подмерзания. Астры в сентябре Но, пожалуй, самые распространенные осенние цветы наших садов — многолетние астры-«сентябринки». Сегодняшнее разнообразие сортов этого растения позволяет использовать его и в композициях, и в качестве невысокого бордюра, и как ширму, заслоняющую неказистый забор. Многолетние астры неприхотливы и холодоустойчивы. Но в полной красе они покажут себя на сол­неч­ном месте с рыхлой плодородной почвой и поливом во время засухи. Гортензия метельчатая Бобо Впрочем, это далеко не все растения, способные украсить собой осенний сад. Есть еще замечательная «нестареющая» красавица — метельчатая гортензия, есть верески — вечнозеленые кустарнички, многие из которых цветут практически до первого снега. А в октябре душистыми желтыми цветами покрывается «древесный безвременник» — гамамелис виргинский.

Сегодня поговорим о заготовке кормов на зиму и обратим внимание на то, как правильно рассчитать потребность в кормах, какие нетрадиционные корма можно использовать. Не покормишь — не надоишь Больше всего кормов нужно, конечно, крупному рогатому скоту, который относится к жвачным животным. Он хорошо переваривает растительные корма: сочные, зерновые, грубые, отходы различных пищевых производств. Сочными называются корма, содержащие в своем составе большое количество влаги: свекла, трава, силос и другие. Корма, содержащие мало влаги и много клетчатки, называются грубыми. К ним относятся сено, солома, веточный корм. Зерновой корм, обладающий высокой питательностью, называют еще концентрированным. К группе концентратов относят также жмыхи и шроты, имеющие в своем составе в значительном количестве питательные (протеин, жир) вещества. Фермер не рассчитал запас кормов на зиму... Прочие корма — отходы пищевых производств, добавки, витаминные подкормки, минеральные вещества, корма животного происхождения. Сено для коров в личных подсобных хо­зяй­ствах является основным кормом в зимний период. От обеспеченности сеном и от его качества зависят здоровье коровы и качество продукции. Наиболее рациональное корм­ле­ние можно организовать, учитывая нормы потребления корма животными. Так, одной корове на стойловый период (215–230 дней, с октября по май) необходимо заготовить в среднем 3 т сена, козе — 300–400 кг. Если корова должна зимой отелиться, то сена на­до ещё 40 % к этой массе (то есть всего около 4,2 т). Если же есть теленок прошлого года рождения, то плюс на него 70 % (получается в среднем 5,1 т). При покупке сена на­до постараться найти возможность его взвесить, а не верить на слово. Вес рулона может колебаться от 230 до 350 кг, так как зависит от плотности, а плотность зависит от техники, с помощью которой крутили рулоны, от вида травы; от времени, которое прошло с момента закладки, от вида сооружения (ясно, что в высоком стоге плотность выше). В рулонах сено, конечно, хранить удобно, экономия места имеет немаловажное значение. Большую часть сена хозяева заготавливают сами. Для примерного расчета возьмем стог (копну) сена с радиусом основания 2 м, высотой 3 м. Объем стога можно рассчитать по формуле объема конуса — «площадь основания» умножить на 1/3 высоты, а площадь основания равна: 3,14 умножить на «радиус в квадрате». Объем такого стога примерно 12,5 куб. м, а ориен­тировочный вес 1 куб. м сена (лугового, лесного, злакового) через 3 месяца после укладки составляет 55–62 кг. То есть стог весит около 700–800 кг. Эти расчеты-ориентиры помогут заготовить на зиму необходимое количество сена в зависимости от вашей домашней фермы. Силосованный корм — наиболее дешевый и полноценный в зимне-стойловый период. Силосовать можно почти все дикорастущие травы (кроме вредных и ядовитых — лютика, чистотела, веха ядовитого, молочая, чемерицы, прострела, дурмана, белладонны), кукурузу, подсолнечник, ботву корнеплодов и картофеля (естественно, только неувядшую и не поврежденную фитофторой), а также сами клубни, свекловичный жом и т. д. Причем потери питательных веществ при силосовании гораздо ниже, чем при заготовке сена! К тому же на заготовку 1 кг сена идет 3–4 кг травы, а на заготовку 1 кг силоса всего лишь 1,1–1,2 кг травы. Важно помнить, что силос — не заменитель сена. Сено в любом случае является более полезным и необходимым продуктом в питании коров. Плотность силоса тоже разная. Средняя масса такая: куб силоса через 2 месяца после укладки в домашнем хо­зяй­стве без использования тяжелой техники весит примерно 350 кг. Чем выше плотность силоса, тем лучше его сохранность и выше качество, поэтому трамбовать на­до как можно тщательнее. Корне-, клуб­не­пло­ды хорошо хранятся в буртах. Масса 1 кубического метра зависит от размера клубня: чем он мельче, тем плотнее ложится, тем масса больше. Средний вес 1 кубического метра составляет 500–600 кг. На зиму в сухостойный период (60 дней) на корову требуется в сутки 8–10 кг картофеля. Свеклы (в первую очередь, кормовой) как молокогонного корма на период раздоя длительностью 100 дней на­до по 15 кг в день, да плюс примерно 1000 кг на период лактации (60 дней). То есть всего около 2,5 т свеклы. Козе на день нужно не менее 2 кг кор­не­пло­дов, т. е. на стойловый период, до появления зелёной травы, потребуется около 360 кг. Чем разнообразнее объемистые корма (сено, солома, мякина, веточный корм, корне- и клуб­не­пло­ды, силосованный корм), тем лучше здоровье коровы и её потомства. Свиноматке на 60 дней подсосного периода на­до в среднем вареной свеклы 8–10 кг в день или картофеля вареного 4–5 кг; на остальное время (то есть на холостой период и супоросный) 2–3 кг картофеля или 3–4 кг свеклы. Поросенку подсосному с 20-го дня дают по 50–100 г на голову в сутки вареных кор­не­пло­дов; доводят до 1 кг в сутки к периоду отъема. Отъемышам дают от 1 до 1,5 кг в сутки и подсвинкам (на откорме) от 1,5 до 2,5 кг в сутки (что зависит от массы поросенка). Кроме того, следует запастись комбикормом (примерно 3 т на голову крупного рогатого скота). Если же полноценного комбикорма нет, то можно обойтись набором зерна и других концентрированных кормов (в сумме те же 3 т). Однако чтобы корова надоила 6 000 л молока, на­до, чтобы высокобелковые корма в этих 3 т составляли не менее 500 кг: горох 400 кг, жмых 100 кг, остальные 2,5 т — злаковые: овес, ячмень, кукуруза… Не следует излишне повышать долю концентратов в рационе, т. к. перекорм ими может снизить иммунитет коровы. Свинье на год нужно в среднем немногим больше 1 тонны комбикорма, а козе — примерно 300 кг (она весит в 10 раз меньше коровы). Необходима на домашней ферме также минеральная подкормка. Особенно в ней нуждаются дойные коровы. Крайне важна поваренная соль, она улучшает вкусовые качества, а значит, и поедаемость кормов. В среднем на 100 кг живой массы коровы дают 5–6 граммов поваренной соли и на 1 кг молока еще 4 грамма. Отличное решение — солевой лизунец «Лизасол»: животное само «возьмет» его столько, сколько ему нужно. А для пополнения запасов калия, фосфора и пр. рекомендуем использовать «Крепковит», гарантирующий комплексное, сбалансированное обеспечение организма животного всеми основными макроэлементами. Резерв — нетрадиционные корма Кроме традиционных кормов для кормления жи­вот­ных используют и некоторые дикорастущие растительные корма. Зимой коров можно подкармливать зеленой хвоей. Она богата каротином и другими ценными для организма микроэлементами (кобальтом, марганцем, железом, медью и др.) и может восполнить недостатки неудачно высушенного, а потому бедного витаминами сена. Хвою лучше дробить и плющить, скармливая корове до 1 кг в день или приготавливая настой, исходя из той же нормы. Для птицы также хорошим зимним кормом является еловая и сосновая хвоя. Её заготавливают с ноября по март. При заготовке нужно использовать побеги (лапки), которые наиболее богаты витаминами и хорошо сохраняются под снегом. Ветки хвои можно развешивать в птичнике на такой высоте, чтобы птица могла их склевывать, но лучше давать её в измельченном виде, включая в состав влажных мешанок. Кстати, хвою можно хранить и в измельченном виде, рассыпая её на утрамбованный снег слоем в 50 см, сверху насыпают снег в 20–30 см, затем опять хвою, а потом снег. Сверху этот «пирог» закрывают соломой. В таких условиях витамины сохраняются до мая. После коровы каждый день остается сенная труха, которую можно запарить, добавить отходы от кухни (вареную картошку, муку, соль) и дать, например, овцам и свиньям. Животным очень нравится такой заварной корм. Эффект от такой мешанки не заставит себя ждать — шерсть у овец растет быстрее, да и отходы пригодились. Сухие дубовые желуди хорошо поедаются свиньями — до 5–6 кг в сутки. В дубовых рощах желуди опадают с наступлением первых заморозков. Собирают их в сухую погоду. При заготовках на зиму желуди тщательно просушивают и хранят слоем толщиной не более 20 см, периодически перемешивают. Желуди богаты легкопереваримыми углеводами, в основном крахмалом. Желуди содержат дубильные вещества, поэтому перед скармливанием их лучше в течение нескольких дней вымачивать в холодной воде, часто её меняя. Желательно скармливать их с кормами, которые действуют на желудочно-кишечный тракт расслабляюще — отрубями, корне- и клубнеплодами. Взрослым свиньям на голову скармливают до 6 кг свежих желудей, овцам и козам — по 300–500 г сухих, крупному рогатому скоту — до 2 кг сухих измельченных желудей. Приучают жи­вот­ных к поеданию желудей постепенно. В южных регионах используют каштаны (по питательности близки к желудям). Скармливают их сырыми и дроблеными, а для свиней каштаны лучше варить. Для птицы желуди и каштаны необходимо вымачивать для удаления горечи: залить желуди или конские каштаны холодной водой и вымачивать два дня, меняя воду через сутки. Перед скармливанием их кипятят и измельчают. Можно заготовить желуди и каштаны в виде муки. Для этого их сушат и измельчают. Замешивая муку на воде, готовят катышки, которые затем высушивают в печи или духовке. Зимой их крошат в корм. Большую ценность в питании крупного рогатого скота, свиней, водоплавающей птицы, кур, пушных зверей представляют корни и клубни кубышки, кувшинки, манника, рдеста, рогоза, тростника и других. Особенно ценны по питательности корневища тростника, которые содержат до 50 % крахмалистых веществ, до 30 % сахаров, 5 % белков, 1 % жира, 6 % минеральных солей. Прибрежно-водные растения отличаются высоким содержанием витаминов, в них много микроэлементов, которые необходимы животным и птице: кремний, железо, кобальт, бром, медь, никель, йод, цинк, марганец. Там, где есть водоемы, на зиму можно заготовить моллюсков (беззубка обыкновенная). Их сушат, а затем добавляют в корм птице, но обязательно в проваренном виде. Для птицы хлебные остатки и картофельные очистки можно заготовить на зиму. Для этого очистки измельчают, растирают и тонким слоем укладывают на противень. В духовке или печи на медленном огне сушат примерно 30 минут. Хранить их необходимо в сухом месте в холщовом мешке. Полезной подкормкой являются дождевые черви. На приусадебном участ­ке их можно специально выращивать на корм. Такая биодобавка позволит сократить расходы кормов животного происхождения, а наличие дождевых червей на участ­ке приведет к повышению урожайности. Разводят червей в ящиках или траншеях, которые заполняют компостом или навозом, сорной травой, опавшей листвой, гнилыми овощами и фруктами. В корм червей добавляют из расчета 5 г на одну голову в сутки. При использовании в рационе дождевых червей у птицы заметно увеличивается суточный привес, повышается яйценоскость, безболезненно и в короткие сроки происходит линька. В качестве кормов также используют семена сорных трав и древесных растений. Собирают и скармливают семена лебеды, конского щавеля, крапивы, мышиного горошка, вьюнка, щирицы, лопуха, боярышник, плоды бука, рябины и т. д. В кормлении птицы всех возрастов, особенно водоплавающей, используют водную растительность: элодею, ряску, роголистник, рдест, лучицу. Птица с удо­вольст­ви­ем поедает элодею как в свежем, так и в сушеном виде. Эта водоросль растет целыми зарослями в неглубоких водоемах. В 100 г зеленой массы содержится 57 г легкопереваримых питательных веществ. В теплое время её включают в рацион в составе мешанки. Элодея — объемистый корм, поэтому в зимнее время нужно следить, чтобы при добавлении в рацион его объем сильно не увеличивался. Хорошим кормом является ряска, которую в большом количестве можно найти на прудах. Ряску можно сушить, затем складывать в мешки и зимой по мере необходимости скармливать птице.

Создание каменистой горки (рокария) или цветника с использованием камней — это как раз тот случай, когда на­до «семь раз отмерить», иначе вместо предмета гордости можно создать своими руками источник огорчений. Для рокария желательно выбрать место, которое хорошо освещается солнцем, ведь большин­ство «горочных» растений светолюбивы. Если хотите сохранить природный стиль, постарайтесь не сооружать рокарий рядом с постройками, а найдите место, на котором каменистый цветник будет выглядеть более естественно, гармонично. Горка не должна излишне возвышаться на участ­ке. Исключите близость лиственных деревьев: они будут создавать проблемы во время листопада. И совсем несовместимы каменистый цветник и огородные грядки. Как и перед строительством любого сооружения, сначала нужно наметить на выбранном месте контуры будущего цветника (для сохранения естественного вида правильны контуры произвольной, «ландшафтной» формы). Затем надо снять верхний слой грунта сантиметров на 15–20. Это поможет избавиться от корневищ многолетних сорняков. «Фундамент» рокария одновременно будет служить и дренажем. Для него сгодится битый кирпич, щебень, гравий, галька и др. Искусственный рельеф горки выполняется из грунта с добавлением песка и щебня. Через каждые 20–25 см насыпной грунт уплотняют, утрамбовывают. Внутренняя часть горки должна будет выдерживать немалый вес камней и земли. Камни нужно размещать так, чтобы на по­верх­нос­ти оставалось не более 1/3 объема камня, группами, избегая симметрии. Все камни должны лежать очень прочно и устойчиво, поэтому кладут их, как правило, большей поверхностью вниз. Сначала укладывают самые крупные и тяжелые камни, вкапывая их в землю, а небольшие можно укрепить с помощью глины. Как правило, используется три вида камня: известняк (например, ракушечник), базальт и песчаник. Форма камней может быть разной, они должны сочетаться по цвету и размеру, желательно одной породы. Понадобится еще гравий или щебень, чтобы засыпать поверхность почвы после посадки растений: такая мульча дополнит общую картину горки и защитит почву от пересыхания. При строительстве желательно предусмотреть ступени для ухода за растениями (например, из плитняка). Почву для посадки растений подбирают в зависимости от их требований; её на­до тщательно просеять, чтобы выбрать все корни сорняков. Закончив возведение горки, на­до тщательно утрамбовать растительный грунт и пролить землю водой. Насыпной грунт должен осесть, поэтому растения лучше высаживать через несколько дней после устройства горки, желательно после дождя. Лучше подготовленную горку оставить на зиму, чтобы она осела, а весной высаживать растения. Рокарий будет радовать глаз с ранней весны до поздней осени, если правильно подобрать растения. Широко используются почвопокровные и засухоустойчивые не­боль­шие растения: очитки, молодила, гвоздика-травянка, гвоздика песчаная, тимьян, живучка, астра альпийская, камнеломки теневая и инкрустированная, колокольчик карпатский, флокс шиловидный, армерия приморская, овсяница сизая, алиссум скальный и др. Астра агератовидная в рокарии В нижний ярус можно посадить и более влаголюбивые (примулы). Ранней весной хороши мелколуковичные первоцветы: галантусы, крокусы, сциллы. Луковичные лучше всего размещать в емкостях и выкапывать после отцветания до осени, заменяя их летниками (алиссум, лобелия, портулак...). В основании или нижней трети большого рокария вполне уместны карликовые формы хвойных. А для маленькой горки хвойные могут служить прекрасным «задником». На фоне почвопокровных растений можно «расставить акценты» с помощью более крупных травянистых многолетников или небольших кустарничков. Но при их выборе обязательно учтите будущие размеры и скорость разрастания. Вначале высаживают кустарниковые формы и крупные многолетники. Перед по­сад­кой растений составьте план-схему их расположения на горке, а места посадок обозначьте этикетками с названиями культур.

Растения получают из почвы питательные вещества, необходимые для полноценного развития. Чтобы создать оптимальные условия для роста культур и получения высокого урожая, на­до знать свой­ства почвы на своем участ­ке и методы её улучшения. Земля берет труд, а отдает пуд Почвой называется поверхностный слой земли, обладающий плодородием и удовлетворяющий потребность растений в питательных веществах, воде. Плодородная почва обеспечивает корневую систему и воздухом, и теплом. Важная составная часть почвы — это перегной (гумус), который образуется в результате разложения органических веществ. В перегное содержатся все основные питательные элементы, их количество и определяет уровень плодородия почвы: чем больше гумуса в почве, тем она плодороднее. Плодородие следует постоянно повышать правильными агротехническими приемами, внесением органических и минеральных удобрений. По происхождению почвы бывают: дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные (светло-серые и темно-серые), торфяные, черноземные. Специалисты считают, что можно сделать плодородной любую имеющуюся природную землю, ведь почва таит в себе огромные резервы плодородия — задача человека заключается в умелом их использовании. Дерново-подзолистые характеризуются низким содержанием гумуса (0,5–2 %), небольшим плодородным слоем (10–20 см), кислой реакцией среды (ph 4–5). Такие почвы преобладают в средней полосе России. За Уралом они встречаются только отдельными островками. Повысить плодородие дерново-подзолистых почв можно, если регулярно вносить минеральные и органические удобрения, известь; важен также правильный севооборот. Дерново-карбонатные почвы обладают более высоким плодородием (содержат до 4 % гумуса), меньшей кислотностью (реакция близка к нейтральной), лучше обеспечены доступными для растений питательными веществами. Для получения на этих почвах высоких урожаев плодовых, ягодных и овощных культур необходимо применять высокие дозы органических и минеральных удобрений. Серые лесные почвы характеризуются содержанием гумуса до 5 %, средней или слабой кислотностью, требуют известкования, внесения органических и минеральных (преимущественно фосфорных и азотных) удобрений. Торфяные (болотные) почвы формируются в условиях переувлажнения и делятся на низинные, верховые и переходные. Под сады и огороды больше подходят почвы, образовавшиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот имеют глубокий торфяной слой (до 40 см и более), характеризуются высоким естественным плодородием, содержат азот (2–4 %), но мало фосфора и калия, имеют слабокислую или нейтральную реакцию, отличаются сильной степенью разложения торфа (40–60 %) и большой влажностью. Переходные болотные почвы имеют повышенную кислотность и меньшую степень разложения торфа. После осушения и внесения удобрений такие почвы можно с успехом использовать для выращивания овощных культур, картофеля и ягодников. Что же касается верховых торфяников, то они содержат очень мало питательных веществ, для возделывания культур малопригодны. Однако верховой торф используют для подстилки животным, для приготовления компостов, выращивания рассады, мульчирования. Черноземные почвы не требуют коренных изменений состава и свойств. Если регулярно вносить органические и минеральные удобрения, то урожай овощных и плодово-ягодных культур будет стабильно высоким. Для оподзоленных черноземов лесостепной зоны эффективность всех удобрений высока. В летнее время на черноземах не хватает воды, так что требуется орошение (небольшими порциями воды). Песок или глина? Все виды почв (кроме торфяных) делятся на глинистые, песчаные, суглинистые и супесчаные в зависимости от того, каково соотношение в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц. Надо взять немного влажной почвы и скатать ладонями. Если комок скатывается в палочку или колбаску, которая при свертывании в кольцо не растрескивается, то это глинистая почва. Если же на сгибе образуются трещинки или образец ломается, то почва суглинистая. А из песчаных почв скатать колбаску не получится. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теплыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. Глинистые и суглинистые почвы, наоборот, холодные и тяжелые. Песчаные почвы можно улучшить, если искусственно создать плодородный слой: на участ­ке, где предполагается выращивать плодовые и овощные культуры, насыпать слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см (5–6 ведер на кв. м), тщательно выровнять, а затем насыпать слой суглинистой, торфяной или дерновой почвы. Слой грунта должен быть не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании лопатой не вывернуть наружу слой глины. Глина обладает хорошей водоудерживающей способностью, так что органические и минеральные удобрения не будут вымываться. Плотные глинистые почвы с трудом поддаются обработке. Эти почвы нужно сделать более рыхлыми для повышения воздухопроницаемости, для чего применяют пескование: под вспашку или перекопку вносят обыкновенный речной песок. Известкование кислых почв применяется для повышения плодородия и снижения кислотности. Уровень кислотности почвы обозначают условным знаком ph и соот­вет­ству­ющ­ей цифрой: ph до 4 — очень сильнокислые почвы; 4,1–4,5 — сильнокислые; 4,6–5,0 — среднекислые; 5,1–5,5 — слабокислые; 5,6–6,0 — близок к нейтральному; 6,0–7,0 — нейтральная почва; 7,0–8,0 — щелочная. Для того чтобы определить, сколько именно вносить известковых материалов, на­до определить уровень кислотности. Сделать это можно с помощью приборов (ph-метров), которые есть у специалистов агрохимцентров, которые и дадут рекомендации по нейтрализации кислых почв. Вносить надо гашеную известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и т. п. Причем нормы внесения на разных по типу почвах будут разными. Например, на супесчаных почвах с ph 5,0 на 10 кв. м надо внести 20 кг известкового материала, а на суглинистых с тем же ph — не менее 40 кг на 10 кв. м. Действовать «на глазок» в данном вопросе нельзя! Способы обработки почвы Как правило, в крупных хо­зяй­ствах осенью вспахивают огороды трактором, весной культивируют мотоблоком, иногда с боронованием. На небольших участках используют, как правило, простую лопату или вилы. Обработка почвы — это прежде всего механическое воздействие на неё орудиями: плугами, лопатой, вилами… Основная обработка проводится в августе–сентябре — зяблевая вспашка. Почему почву нужно перекапывать осенью? Во-первых, это спо­соб­ству­ет накоплению и удержанию влаги в почве, ведь чем больше влаги, тем больше урожай. Если перекопать почву осенью, то весь накопленный за зиму снег растает и впитается в неровную рыхлую почву. Если не перекапывать, то большая часть влаги убежит по плотной по­верх­нос­ти почвы в овраги или к соседям. Во-вторых, зимой почва проходит естественную дезинфекцию. Если разрыхлить почву на глубину 20–25 см, то от промораживания погибают многие возбудители болезней и личинки насекомых-вредителей. Вывернутые на по­верх­ность куколки и личинки вре­ди­те­лей поедаются грачами, скворцами и другими птицами. При этом происходит оборачивание почвы: верхняя часть слоев перемещается вниз, а нижняя наверх. Это очень важно для заделки растительных остатков, зеленых удобрений (сидератов), компостов и других органических удобрений, а также известковых и других минеральных удобрений. Кроме того, образуются более крупные поры, необходимые для воздухопроницаемости. При зяблевой вспашке происходит равномерное распределение по всему пахотному слою питательных элементов, продуктов разложения растительных остатков и микроорганизмов, так что все полезные вещества будут использованы максимально. А вот на тяжелых заплывающих почвах или на затопляемых весной участках правильнее весенняя перекопка. При перекопке, вспашке происходит весьма важный и полезный процесс — изменение размеров почвенных частиц, так называемое крошение: почва приобретает рыхлое, комковатое состояние. Такая структура почвы наиболее благоприятна для развития корневой системы растений. Наиболее агрономически ценная почва — это почва с диаметром комочков от 0,25 до 10 мм. К тому же такая почва в меньшей степени подвержена водной и ветровой эрозии, распылению, да и обрабатывать её в дальнейшем гораздо легче, что доказано на практике. При зяблевой обработке помимо крошения происходит еще и перемешивание. Это изменение взаимного расположения почвенных частиц и удобрений, обеспечивающее однородное состояния обрабатываемого слоя почвы. Перемешивание приводит к более равномерному распределению элементов питания растений — это важно при внесении органических и минеральных удобрений, извести, гипса. Также происходит равномерное распределение продуктов разложения растительных остатков, микроорганизмов по всему пахотному слою почвы, что спо­соб­ству­ет лучшему использованию труднодоступных питательных веществ. При минимальной (поверхностной) обработке почвы можно уменьшить механическое воздействие на почву, ведь глубокая перекопка за несколько лет приводит к истощению почвы, потере гумуса и разрушению пористой структуры. Использование минимальной обработки позволяет защитить гумусный (плодородный) слой почвы от его минерализации и предотвратить снижение плодородия почвы. То есть чем мельче обработка почвы, тем лучше сохраняется ее плодородие. Минимальная обработка почвы осуществляется при помощи, например, такого садового инструмента, как плоскорез Фокина. Главное его назначение — рыхление почвы вместо её перекопки. Для этого достаточно завести лезвие плоскореза в почву и двигать им вперед-назад со смещением. Кроме этого, плоскорезом легко срезать сорняки, траву, сидераты. Им же можно делать бо­розд­ки для посева семян, срезать бурьян, тонкие ветки деревьев и т. д. Плоскорез Фокина поставляется в комплекте — широкий и узкий. Узким плоскорезом удобно срезать сорняки на грядках с высокой плотностью посадки культур (морковь и т. д.). Плоскорез крепится винтами к специальному плоскому черенку, который удобнее, чем круглый, держать в руках. Плоскорез Фокина, только немного ржавый и затупившийся. Такую траву он уже не берет... При такой щадящей обработке весной и осенью почва рыхлится на глубину всего 5–7 см. Тогда на по­верх­нос­ти остаются растительные остатки, предохраняющие верх­ний слой от ветровой и водной эрозии; уменьшается испарение влаги, улучшается проникновение воды, воздуха, тепла и питания в почву. Минимальную обработку почвы целесообразно проводить на слабозасоренных и окультуренных почвах, т. е. когда можно отказаться от механической обработки как сред­ства борьбы с сорняками. При минимальной обработке почвы для борьбы с сорняками используют внесение гербицидов. Но у этого метода есть и недостатки: могут со временем усилиться засоренность и развитие некоторых болезней; повышается дефицит ми­не­раль­но­го азота; возникает избыточное количество послеуборочных остатков, что создает препят­ствия для качественной заделки семян и получения дружных всходов. Кроме того, в результате разложения послеуборочных остатков на по­верх­нос­ти почвы образуются токсичные соединения: этилен, аммиак, органические кислоты. Надо понимать, что вы­бор формы обработки почвы во многом зависит от возможностей хо­зяй­ства. Но всегда учитывайте, что использовать плоскорезную обработку вместо перекопки можно только на небольших участках, если есть соответ­ствующие условия для такой минимальной обработки; и не слишком увлекайтесь гербицидами.

При закладке сада на­до учитывать все «плюсы» и «минусы» выбора того или иного подвоя. От качества посадочного материала, правильной посадки и агротехники напрямую зависит урожай. Преимущества и недостатки сильнорослых и слаборослых плодовых деревьев (подвоев) При размножении яблони, груши и других культур прибегают к прививке, именно таким способом можно хорошо передать сортовые признаки плодовых культур. То растение, на которое прививают, называют подвоем, а то, которое прививается, привоем. Подвои выращивают из семян диких и полукультурных плодовых деревьев. Но могут быть использованы семена и выносливых культурных сортов. Привитые плодовые деревья состоят из двух частей, которые образуют единое целое: корневая система (или подвой) и связанный с ним в результате прививки привойный сорт. По подвоям и силе роста деревьев выделяют сильно-, средне-(полукарликовые) и слаборослые (карликовые) сады. Высота деревьев в сильнорослых садах превышает 3,5 м, в среднерослых достигает 2,5–3,5 м, а в слаборослых — 1,5–2,5 м. В России наибольшее распространение получили сады на семенных сильнорослых подвоях. Семенной подвой — растение, полученное из семян с целью использования его корневой системы для прививки. Карликовые деревья получают в результате прививки обычных сортов яблони и груши на особые, слаборослые подвои. Особенностью и преимуществом карликовых и полукарликовых подвоев является их способность размножаться отводками и корневой порослью, что обеспечивает получение однородного подвойного материала. Выращенные на таких подвоях деревья одинаковы по силе роста и другим свой­ствам. Кроме того, деревья, привитые на полукарликовых и особенно на карликовых подвоях, лучше реагируют на уход, чем деревья на сильнорослых подвоях. Это связано с тем, что у них в поверхностных слоях почвы размещено большое количество всасывающих корешков. При хорошей агротехнике эта особенность играет положительную роль, но при плохом уходе, наоборот, деревья на слаборослых подвоях резко снижают урожайность и ухудшают качество плодов. Из-за поверхностного залегания корней карликовые подвои допустимо выращивать на участ­ках с близким залеганием грунтовых вод, а также на плотных глинистых почвах. Однако корневая система слаборослых подвоев больше подвержена подмерзанию. Во избежание этого приствольный круг на зиму необходимо мульчировать торфом или опилом, а также окучивать снегом. В засушливые периоды слаборослым яблоням нужен обильный полив. При правильной обрезке, тщательном уходе и орошении обеспечено регулярное плодоношение с 3–4-го года. На карликовых деревьях заметно улучшается качество плодов: сахаристость повышается до 30%, а кислотность снижается на 10–15 %, плоды в 1,5–2 раза крупнее, окрашены более ярко. На карликовых подвоях уменьшаются потери от ветра: в садах на сильнорослых подвоях падалица достигает 20 %, а на карликовых она составляет 2–5 %. Стоит учесть, что при несвоевременной обрезке слаборослые деревья сильно перегружаются урожаем, резко уменьшаются приросты однолетних побегов, плоды становятся мелкими, урожайность нерегулярной, зимостойкость деревьев сильно снижается. Деревья на слаборослых подвоях имеют плохую якорность (устойчивость к полеганию), поскольку закрепляемость в почво­грунте слабая. Возникает необходимость устрой­ства специальных опорных конструкций (колья, натягивание шпалеры), что осложняет и повышает стоимость закладки сада и ухода за ним. В среднем срок жизнеспособности сада на карликовых подвоях не превышает 18 лет.   Основные «плюсы» сильнорослого семенного подвоя в том, что это очень жизнеспособное дерево с глубоко уходящими корнями, поэтому засухоустойчивое и зимостойкое. Урожайность высокая, а продолжительность продуктивного периода до 50 лет, что весьма ценно. Недостатки заключаются в том, что за такими деревьями неудобно ухаживать из-за их высоты. Провести тщательное опрыскивание высоких деревьев очень трудно, поэтому и количество плодов, пораженных плодожоркой и грибными болезнями, достигает часто 50 %. Деревья с крупной кроной трудно поддаются тщательной обрезке. Они начинают плодоносить через 6–7 лет после посадки. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 3 м. Кроме того, раскидистая крона и объемная корневая система не допускают плотного размещения деревьев в саду. Особенности посадки и агротехники О стандартах на посадочный материал подробно рассказано в № 08 (август 2011 года). Продолжаем тему и говорим об особенностях посадки плодовых деревьев. Посадка саженца яблони в сентябре Посадка плодовых деревьев может производиться осенью и весной. Осеннюю посадку начинают тогда, когда у саженцев вызреет древесина. Заканчивают её не позд­нее чем за 10–15 дней до устойчивого замерзания почвы. Приобретать посадочный материал предпочтительнее в специализированных питомниках того региона, где будет закладываться сад. У саженцев, отобранных для посадки, вырезают до здорового места все загнившие и с большими механическими повреждениями корни, а остальные слегка подрезают острым садовым ножом. Во время работы с саженцами нужно всегда иметь в виду, что самое опасное для них — подсыхание корней. Поэтому необходимо корни обмакнуть в глиняную болтушку. Особенности посадки деревьев на слаборослых подвоях: — их сажают в качестве уплотнителей, т. е. между деревьями на сильнорослых подвоях, а также самостоятельно, рас­сто­ян­ие между рядами 4 м, между деревьями в ряду 1,5–2 м; при излишней загущенности хороший урожай можно получить только в первые годы, а впоследствии, с увеличением возраста деревьев, он заметно падает; — размещают саженцы на защищенном от ветра, хорошо освещенном участ­ке; — лучшие почвы — достаточно рыхлые, богатые питательными веществами, хорошо увлажненные легкие и средние суглинки; — легко переносят заглубленную посадку, образуя новые корни на засыпанном почвой стволике. Только необходимо следить, чтобы место прививки не оказалось заглубленным в почву, иначе привитой сорт может перейти на собственные корни и потеряется карликовость. Расстояние от места прививки до по­верх­нос­ти почвы должно быть не менее 5 см. Мелкая посадка нежелательна, т. к. это ведет к подсушиванию корней и, как след­ствие, слабому развитию или даже гибели дерева. В целом же рекомендации таковы. Для семечковых культур копают ямы размером 60х60х50 см, для косточковых 50х50х40 см. Большую часть верхнего плодородного слоя почвы, вынутого из посадочной ямы, смешивают с удобрениями: суперфосфат 0,4–0,8 кг, хлористый калий 0,2–0,4 кг или зола 0,5–1 кг, перегной или торф 3–4 ведра (свежий навоз не применяется!). В центр ямы вбивается кол, готовая смесь насыпается в яму в виде холмика, поверх которого слоем 3–5 см насыпается верх­ний слой почвы без удобрений. Посадка производится на этот холм таким образом, чтобы корневая система саженца не соприкасалась со смесью почвы и была засыпана только верхним слоем почвы без удобрений. На вершину холмика ставят саженец и расправляют корни. Один человек засыпает яму, другой слегка встряхивает растение и уплотняет почву. Когда яма будет заполнена с краями, почву вокруг деревца отаптывают. Если этого не сделать, плохо обжатые почвой корни могут высохнуть и отмереть. Деревце размещают с северной стороны кола таким образом, чтобы корневая шейка (место прививки) была на 4–6 см выше краев ямы. Это необходимо для того, чтобы после оседания почвы корневая шейка оказалась на одном уровне с общей поверхностью участка. При мелкой посадке деревья первое время будут страдать от засухи, т. к. корни находятся в верхнем слое почвы. При глубокой посадке кора на зарытой в почву части ствола может дать трещины и подопреть. Корни глубоко посаженных деревьев тоже постепенно отмирают. После посадки делают лунку для полива. Полив в количестве 20–30 л на растение обязателен при любой погоде! Затем мульчируют приствольный круг. Посаженные деревья тотчас же подвязывают к кольям временной слабой подвязкой. Постоянную подвязку проводят тогда, когда почва в яме и деревце окончательно осядут. При близком стоянии грунтовых вод или близком расположении плотных слоев глины или гальки посадку производят на насыпные холмы высотой не менее 50 см и нижним диаметром не менее 1,5–2 м, используя для сооружения холмов привозной грунт. В остальном техника посадки на холмы аналогична посадке в посадочные ямы. Наша читательница Саитова М. М. из Башкортостана планирует посадить в саду сортовые яблони, груши, др. культуры. Просит подсказать, на что обратить внимание, какие сорта выбирать для суровых условий Башкортостана. Лучшее время посадки плодовых и ягодных культур с учетом климата этого региона — весна. Для яблони и груши необходимы рыхлые, богатые гумусом, глинистые почвы. Недопустимы солонцеватые, торфяные и с большим содержанием карбонатов. Размещают деревца на теплых, защищенных участках с хорошим воздушным дренажом. Для вишни пригодны легкие супесчаные и суглинистые почвы, размещают её на повышенных участках и склонах с хорошим воздушным дренажом, хорошо прогреваемых. Для сливы пригодны богатые, влажные суглинистые почвы, она не выносит сильного уплотнения. Республика Башкортостан входит в Уральский регион, для которого рекомендованы следующие сорта плодовых и ягодных культур. Груша, летние сорта: «Башкирская летняя», «Красуля», «Лель», «Северянка». Осенние сорта: «Башкирская осенняя», «Повислая», «Сказочная». Зимние: «Декабринка», «Краснобокая». Яблоня, летние сорта: «Серебряное копытце», «Чудное», «Алтайское румяное», «Дочь папировки», «Летнее полосатое» и др. Осенние: «Спартак», «Уральское наливное», «Детское», «Ковровое», «Копейское», «Надежда» и др. Зимние: «Символ», «Исетское позднее», «Персиянка», Подснежник», «Башкирское зимнее» и др. Вишня: «Градская», «Малиновка», «Сеянец любской», «Троицкая», «Шакировская». Слива китайская: «Алтайская юбилейная», «Красносельская», «Краснощекая», «Пирамидальная», «Уральская золотистая», «Шершневская».

«Как организовать компостер на дачном участке?» — спрашивает наш читатель Л. Г. Ситнов из Башкортостана. Подобные вопросы часто встречаются в письмах. Консультирует кандидат с.-х. наук Владимир Григорьевич Бусоргин. Компост — это перепревшая смесь органических остатков растительного и животного происхождения с добавлением или без добавления минеральных удобрений. Наиболее широкое распространение получили компосты на торфяной и соломенной основе с использованием органических удобрений — навоза крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, кроликов и птичьего помёта. Используют также отходы деревообработки — кору, опилки, мелкие стружки. Важно помнить, что компостирование проводится только в теплое время года, когда происходят микробиологические процессы. Правильнее использовать для компоста торф верховой, слаборазложившийся. Для приготовления компоста в частном хо­зяй­стве в одном из углов участка (или за его пределами) на­до выбрать площадку, утрамбовать, соорудить ящики (из досок) шириной примерно 1 м и длиной 2–3 м, высота — произвольная, но не выше 1–1,2 м. Таких ящиков надо 3 штуки, но можно сделать и один большой ящик на 3 секции: для свежего компоста, для полуготового и для перепревшего готового компоста. Ящик для компоста: в одной половине прошлогодний компост, в другой - свежие отходы Нижним слоем укладывается хорошо поглощающий жидкость материал: торф, солома, древесные опилки, мелкая стружка, листья и др. Также для компостирования можно использовать скошенную траву, сорняки (до осеменения!), ботву корнеплодов, томатов, капустные листья (если они не поражены фитофторой и килой!), сухие листья, очистки, опилки, золу и прочие отходы. Влажная зеленая трава, отбросы переслаиваются торфом, соломой, опилом. Готов компост через 1,5–2,5 месяца. При компостировании микробы, возбудители болезней, не уничтожаются! Влажность компоста должна быть не менее 75 %, поэтому в сухую погоду его поливают водой. Через каждые 1–1,5 месяца компост перелопачивают или перекладывают из одной секции в другую. Перед заморозками компостные ящики укрывают торфом, соломой, листвой. Общая толщина такого укрытия составляет 35–40 см. Зимой набрасывают снег, тогда компост не промерзнет и там будут продолжаться процессы разложения. — Навоз дорогой, не накупишься. Можно ли использовать для компоста фекалии? Как повысить качество компоста, если мало органики? Некоторые хозяева используют фекалии при закладке компоста, что в целом не противоречит правилам. Но в этом случае на­до помнить, что готовится такой компост в отдельной секции и используется только под плодовые деревья и кустарники. Чтобы ускорить размножение микроорганизмов и улучшить качество компоста, лучше всего добавлять навоз, навозную жижу, птичий помет, а при их отсутствии необходимо поливать слои активаторами. Это нужно для быстрого разогревания. На­пример, на 10 л воды добавить 1 кг дрожжей и 1 кг сахарного песка или 1 кг старого варенья; всё тщательно перемешать, дать постоять в теплом месте. Затем добавить литров 40 воды и при приготовлении компоста каждый слой поливать этим раствором. Другой вариант «разогрева» — пересыпание слоёв негашёной известью. Значительно повышает качество компоста фосфоритная мука (10–15 кг на 1 куб. м компоста). Сухие отходы обязательно увлажняют при компостировании. Чтобы задержать дождевую воду и другие жидкости (помои, мочу), которыми поливают штабель компоста, края его делают несколько выше середины. Важно учитывать и такие тонкости: переувлажненный компост будет гнить, а не разлагаться (оптимальное соотношение: на 1 часть зеленой массы брать 2 части поглощающего материала — торфа или соломы); компост не должен подтопляться весенними водами. — Сколько компоста в среднем на­до вносить на участ­ке? При работе с компостом не стоит опасаться «перекормить» участок: даже избыток его не вредит растениям. Компост вносят под все овощные, плодовые культуры, ягодники; его можно использовать при посадке в лунки, борозды и в качестве мульчи для всех культур (особенно осенью после посадки чеснока, под землянику). Оптимальная норма — 8–10 кг на 1 кв. м.

Растительное масло — тот продукт, который нужно обязательно включать в ежедневный рацион, особенно в зрелом и пожилом возрасте. В сутки человеку требуется примерно 15–20 г растительного масла (в столовой ложке 20 г). Лучше всего добавлять его в салаты, винегреты, закуски или использовать для тушения овощей. Ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в льняном масле, обязательно должны присутствовать в рационе беременных для правильного формирования головного мозга будущего ребенка. Льняное масло помогает нормализовать жировой обмен, спо­соб­ству­ет избавлению от лишнего веса. Употребление льняного масла очень важно для вегетарианцев и людей, в чьем рационе от­сут­ству­ет рыба. По содержанию ненасыщенных жирных кислот льняное масло превосходит рыбий жир. Особенно полезно использовать льняное масло для заправки свежих салатов и винегретов. Его можно смешивать со сметаной, майонезом и другими составляющими для приготовления соусов. Прекрасно сочетается льняное масло с творогом и зеленью. Растительное масло Творог «в крапинку» Взять 200 г домашнего творога. Столько же зелени (четверть массы приходится на лук-перо, а остальное делится поровну между укропом и петрушкой) мелко-мелко нарезать и хорошо вымешать с творогом. После чего добавить размельченный зубчик чеснока и потихоньку подмешать столовую ложку льняного масла. Всё еще раз тщательно перемешать. Съедать одну-две столовые ложки витаминной закуски в день. Кстати, термической обработке льняное масло не подвергать, есть холодненьким! Добавлять в салаты или картошечку рассыпчатую заправить, как наши прабабушки и прадедушки делали, когда подсолнечного масла ещё не знали. Ели и на здоровье не жаловались. Горчичное масло на сегодняшний день не является в России распространенным продуктом питания (в основном это связано с тем, что большая часть производимого в России горчичного масла экспортируется в другие страны). Горчичное масло удачно сочетается с зеленью и свежими овощами, входящими в состав всевозможных салатов, а также добавляет изысканности винегрету, каше, крупяному гарниру. Домашняя выпечка, приготовленная из теста с добавлением горчичного масла, приобретает пышность, приятный аромат и золотистый оттенок. Попробуйте выпечь ваши любимые пирожки на горчичном масле, и вы увидите, что они получились необыкновенно пышными и красивыми! Более того — с горчичным маслом любая выпечка долго не черствеет! Блины, оладьи, картофель или рыба, поджаренные на горчичном масле, приобретают особенно приятный, неповторимый вкус. Сельдь в горчичном масле Готовую соленую сельдь подготовить для маринования: отделить голову, удалить внутренности, снять кожу. Рыбу разрезать пополам и удалить реберные и другие кости, нарезать на кусочки. Подготовленные кусочки переложить в посуду, где они будут мариноваться, и залить маринадом. Для маринада взять: 100 мл горчичного масла, столовую ложку меда и 50 мл белого вина. Любители острых приправ могут добавить в смесь чайную ложечку цельных семян горчицы. Всё тщательно перемешайте. Соус готов — добавляйте к селедочке. Блюдо готово примерно через 2–3 часа. Лечебные рецепты на основе горчичного масла В сравнении с другими растительными маслами горчичное значительно дольше сохраняет свои свой­ства. В горчичном масле витамин РР (никотиновая кислота) находится в наиболее усвояемой форме, что значительно улучшает углеводный обмен и оказывает сосудорасширяющее действие. В горчичном масле витамина D в 1,5 раза больше, чем в подсолнечном! Витамин Е сохраняется в нем в 4–5 раз дольше, чем в подсолнечном. При насморке необходимо периодически закапывать в нос по несколько капель горчичного масла, а также производить им растирания груди и стоп. Для лечения влажного кашля рекомендуется растирать спину и грудь до покраснения смесью горчичного масла с солью. При отите или боли в ухе различного происхождения нужно 4–5 раз в день закапывать в больное ухо 3–4 капли горчичного масла. Для снятия раздражения или сыпи на коже, а также для увлажнения чрезмерно сухой кожи рекомендуется производить массаж с применением горчичного масла. При добавлении нескольких капель камфорного спирта получается сред­ство, охлаждающее кожу и уменьшающее кожный зуд. Для избавления от перхоти и укрепления волос рекомендуется приготовить такое сред­ство: взять 50 г высушенного корня крапивы, залить 100 г горчичного масла, перемешать и выдержать на водяной бане 20–30 минут. Полученную смесь настаивать 14 дней, после чего отфильтровать её через марлю (корни крапивы хорошо отжать в отфильтрованный настой) и втирать в кожу головы 2–3 раза в неделю. Льняное масло и зверобой Льняное масло (при наружном применении) может приносить облегчение и способ­ствовать выздоровлению при трещинах кожи, при остаточных очагах чешуйчатого лишая (псориаза), сухих кожных высыпаниях и прежде всего при болезненном опоясывающем лишае. При мозолях льняное масло, наносимое на пораженные участки кожи 2 раза в день, может оказывать благотворное действие. Льняное масло назначается внутрь в качестве легкого слабительного средства (по 1–2 ст. ложки на ночь) при хронических запорах. Льняное масло и зверобой — два знаменитых целебных сред­ства, которые находят широкое применение в народной медицине уже очень давно. Гармоничное их сочетание сделало льняное масло со зверобоем настоящим эликсиром, обладающим прекрасными лечебными свой­ства­ми. В отличие от спиртовых настоек и отваров на основе зверобоя, льняное масло, обогащенное зверобоем, эффективно усваивается лимфатической системой. А особые вещества такого масляного экстракта нейтрализуют токсины в лимфоузлах, не пропуская их внутрь организма. Вот почему именно льняное масло нашло применение в качестве растворителя и носителя ле­кар­ствен­ных компонентов зверобоя. Регулярное применение льняного масла со зверобоем дает возможность человеку избавиться от зимней хандры или апатии, повысить свой интеллект и умственные возможности. Кроме того, льняное масло, обогащенное зверобоем, способно повысить уровень содержания гормона мелатонина, который активно участвует в нормализации деятельности иммунной, сердечно-сосудистой и других систем организма, а также отвечает за глубокий, здоровый сон человека, способен тормозить возрастные изменения мозга. Масло зверобоя нетрудно получить в домашних условиях: 20 г цветков (свежих) залить 200 мл льняного масла и настоять в темном месте в течение 40 дней. Принимать по 1–2 чайные ложки за 30 минут до еды 2–3 раза в день. Масло кедрового ореха — уникальный продукт, аналогов которому не существует. Кедровое масло всегда считалось деликатесом. Сибиряки используют его для заправки всевозможных салатов, любых овощных блюд, супов и каш, для холодных и горячих закусок. Для придания лучшего вкуса его также рекомендуется добавлять в сдобное тесто. Салат из репы с клюквой Взять 3–4 репы, натереть на крупной терке. Полстакана спелой клюквы размять, смешать с репой, добавить столовую ложку меда (можно и больше, если на­до избавиться от излишней кислоты клюквы). Добавить 1–2 столовые ложки кедрового масла. Тщательно перемешать. Сверху посыпать укропом или другой зеленью. Обязательно попробуйте — наши предки знали толк в здоровой и полезной пище! От редакции. Прежде чем воспользоваться опубликованными рецептами народной медицины, обязательно посоветуйтесь с врачом! Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. У людей с чувствительной кожей наружное применение растительных масел в некоторых случаях может вызывать аллергические реакции.

Ку­риль­ский чай (или кустарниковая лапчатка) очень мил и неприхотлив. Кустики всегда опрятны и держат форму, с конца июня до самых морозов усыпаны некрупными, но яркими желтыми, красными, белыми или оранжевыми цветочками.     Это невысокое растение (в зависимости от вида или сорта — от 60 до 150 см) хорошо чувствует себя как в сол­неч­ном месте, так и в полутени. Тень тоже перенесет, хотя цвести будет значительно слабее. Лапчатка кустарниковая Гламур Герл В саду курильский чай будет хорош и в качестве «подлеска» перед деревьями или высокими кустарниками, и как «солист» на газоне, среди камней, невысокие сорта — в рокарии. Он хорошо смотрится на фоне хвойников, прекрасно сочетается с гравийной отсыпкой. У лапчатки довольно плотные кустики, она хорошо переносит стрижку — это делает её хорошим материалом для бордюра. Подойдет она и для невысокой цветущей живой изгороди. Выращивать курильский чай несложно. Почва ему нужна плодородная и рыхлая, к перегною на­до добавить песок, желательно крупнозернистый. Растение любит кальций, поэтому для дренажа рекомендуется использовать известняковый гравий, а в качестве отсыпки известняковый или доломитовый щебень. В засушливое жаркое лето кроме еженедельного полива полезно каждый вечер опрыскивать кустики лапчатки. Продолжительность жизни этого кустарника 20–30 лет. Ку­риль­ский чай еще и лекар­ственное растение, в аптеках его продают как отдельно, среди прочих ле­кар­ствен­ных трав, так и в составе фиточаев различного предназначения.  

В последний месяц лета цветники на пике зрелой красоты, жарким днем по саду плывет медовый аромат цветущих флоксов, вечерний воздух наполнен запахами маттиолы и душистого табака... Но к летним радостям уже примешиваются грустные нотки: впереди окончание сезона. Впрочем, грустить некогда: пора готовить задел для будущего цветения. Деление многолетников В середине августа можно начинать делить и пересаживать многие виды многолетников. Легко делятся 3–4-летние кустики примул: в них много молодых розеток с собственными корнями. Эти розетки отделяют и высаживают на новое место на рас­стоянии 30–40 см (примулы быстро разрастаются). Корневищные многолетники (дороникум, дельфиниум, купальница, купена, флокс, астильба, нивяник, рудбекия и другие) делятся примерно одинаково. Их срезают на высоте 10–15 см, осторожно выкапывают, тянуть за стебли не рекомендуется. Затем почву отряхивают, корневища дельфиниума или нивяника после этого обычно легко разделяются. У других растений тесно сросшуюся «семейку» корней придется делить ножом, иногда удобно перед этим смыть землю с корневого кома. Делёнки должны иметь несколько почек и хорошую мочку корней. Срезы припудривают измельченным древесным углем и подсушивают. Делёнки флокса метельчатого и дельфиниума желательно еще обработать 0,1%-ым раствором марганцовки. Пионы в июне были такими... Пионы часто живут на одном месте десятилетиями. Обычно делят старые кусты пиона, но при необходимости можно разделить и куст 4–5-летнего возраста, если растет он не пучком (из одной точки), уже нормально цвел, число стеблей более 7. Выкопка взрослого куста пиона — дело непростое. Сначала вокруг него в радиусе 25–30 см лопатой выкапывают глубокую, в два штыка лопаты, траншею. После этого ломом, как рычагом, раскачивают и извлекают пион с большим комом земли. Землю с корней аккуратно смывают струей воды из шланга или отмачивают. Стебли выкопанного куста срезают на высоте 10 см. Корни обмывают водой и оставляют в тени на несколько часов, чтобы они слегка подвяли и не ломались при делении. Стандартная делёнка — с 2–3 почками и частью корня размером 10–15 см. Перед по­сад­кой делёнки дезинфицируют в течение получаса в 0,1%-ом растворе марганцовки. Когда она обсохнет, срезы присыпают толченым углем. Иногда еще рекомендуют после такой обработки на сутки оставить делёнки в тени, чтобы на срезах корней образовался защитный пробковый слой, а перед посадкой окунуть в глиняную болтушку с добавлением медного купороса (1 столовая ложка на ведро воды). Размножение лилий В первой декаде августа можно приступать к выкопке, делению и пересадке 4–5-летних лилий. Сроки эти могут быть сдвинуты и на середину, конец месяца, даже на сентябрь — всё зависит от состояния луковиц. Должно пройти 1–1,5 месяца после цветения, чтобы луковица вновь набрала силу, стала крупной, плотной и упругой. Стебли лилий обрезают, оставив пенек, если они зеленые, здоровые. Если стебли отмерли, это явный признак болезни. Их нужно осторожно выкрутить после выкопки. Лилии Как правило, большая часть лилий образует гнезда из луковиц разного возраста и величины. Их на­до выкопать, не обрезая корней, отряхнуть землю и осмотреть. Если гнезда не распались сами, осторожно разделить их руками, чешуйки с бурыми или ржавыми пятнами удалить и уничтожить, отмершие корни отрезать, остальные подрезать до 15 см. Затем выдержать обработанные луковицы полчаса в растворе 0,1%-ой марганцовки или протравить другим фунгицидом, можно использовать «Максим» (2 мл развести в 1 л воды, замачивание в растворе в течение 30 минут). Кстати, препарат «Максим» применяют как для луковиц, так и для корней и корневищ цветов для уничтожения инфекции на поверхности посадочного материала. Глубина посадки низкорослых лилий (от донца): 10–12 см для крупных луковиц и 7–8 см для мелких. Подготовка почвы С самых первых дней сентября наступит время сажать остальные луковичные: сначала мелколуковичные, затем нарциссы, тюльпаны, а последними сажают гиацинты. А вот в августе самое время заняться подготовкой почвы под их посадку. Большинству луковичных вполне подойдет некислая окультуренная садовая почва. Предшественниками могут быть как однолетние цветы, так и овощи (за исключением лука и чеснока). По поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения (аммиачная селитра — 12 г, суперфосфат — 50 г, сульфат калия — 40 г и 200–300 г золы на 1 кв. м). Затем перекапывают на 20–25 см. На почвах с близким залеганием грунтовых вод или застоем влаги придется сделать гряды. Уход и подкормка Однолетним цветам к концу лета нужен минимум забот, главное — полив при сухой теплой погоде. Многолетникам после цветения рекомендованы подкормки суперфосфатом и сернокислым калием — по 15 г на 1 кв. м. Гладиолусы в фазу бутонизации также подкармливают фосфором и калием. Такая подкормка в первой декаде августа будет полезна и георгинам. Под клематисы полезно внести по 200–300 г на куст древесной золы, под ро­зы — 50–100 г на куст. Содержащиеся в золе вещества помогут им лучше вызреть к концу сезона. Хорошо зарекомендовало себя удобрение «Монофосфат калия», которое используется в качестве источника P и K в растворенном виде для корневых и внекорневых подкормок. Долговечные многолетники Если вам важно, чтобы сад всегда выглядел привлекательно, но тратить много времени на уход за цветами не имеете возможности, то обратите внимание на многолетники:среди них немало красивых и неприхотливых растений, которые позволяют свести работы в саду до минимума. Одно из самых древних декоративных растений — пион. В культуре он был известен еще за несколько веков до нашей эры в Китае, Греции, Риме и ценился еще за лекар­ственные свой­ства. У пиона красиво всё: цветы разнообразной формы и окрасок, крупные резные листья, даже красные рост­ки, которые появляются ранней весной. А сам куст с густой темно-зеленой листвой становится отличным фоном для других цветущих растений. Огромная популярность пиона связана не только с внешней привлекательностью, но и с его способностью легко размножаться и долгие годы расти в одном месте без пересадки. Если правильно посадить это растение и потом уделять ему хотя бы минимум внимания, то каждый год в начале лета он будет одаривать вас пышным цветением. Пион морозо- и холодоустойчив. Светолюбив, хотя переносит и легкую полутень. Довольно влаголюбив, но не терпит застоя воды, поэтому при посадке на проблемных почвах очень важен дренаж. Почвы предпочитает богатые, но без свежего навоза. Корневая система у растения немаленькая: например, у шестилетнего куста она может проникать на глубину 90 см и распространяться в стороны на 45–50 см. Поэтому посадочная яма делается достаточно большой (60х60х60 или даже 70х70х70 см). Пионы плохо цветут вблизи построек, не любят соседства корней деревьев или кустарников. При сильном затенении днем (даже на 2–3 часа) цветение ухудшается. Растения не выносят высокой кислотности почвы, а на сырых, заболоченных почвах у них загнивают корни. Размножают пионы в основном делением куста. В последнее время очень большую популярность у садоводов завоевывает хоста (функия). Это растение родом с Дальнего Востока, но способно расти даже на Аляске или в Якутии.      В отличие от пиона, в декоративном садоводстве хоста — очень молодая культура. Первые растения попали в Европу из Китая и Японии около 200 лет назад. А взрыв интереса к хосте приходится на конец прошлого века. Большин­ство новых сортов создано в США, где это одно из самых популярных растений. Хоста Голубые, сизые, зеленые, золотистые листья хост с контрастными каемками и полосами расцвечивают тенистые уголки сада. Не случайно хосту величают «королевой тени». Цветные листья позволяют создать «долгоиграющие» композиции, они могут гармонировать или контрастировать с соседями, подчеркнуть яркость их цветения или скрыть увядание. Крупные красивые кусты могут стать и «солистами», к тому же есть и красивоцветущие сорта. Хосты неприхотливы, зи­мо­стой­ки, хорошо растут практически на любых садовых почвах и не требуют специального ухода. Даже начинающий цветовод может с успехом выращивать это растение. Единственное уточнение — для хорошего самочувствия им нужна влажная почва. Хотя хосты считаются растением для полутени, но они и затененность переносят, и на солн­це хорошо растут. (Правда, в последнем случае на­до внимательно следить, чтобы эти водохлебы имели достаточно влаги в почве.) Чтобы хосты быстрее разрастались, с ранней весны до начала лета их подкармливают азотным удобрением. В засушливое время им необходим обильный полив. Причем поливать лучше так, чтобы вода не попадала на листья. Подмечено, что на песчаной почве все хосты становятся ярче, хотя и не разрастаются так сильно, как на богатых, влажных и жирных землях. На солн­це ярче выглядят растения с желтыми листьями, а голубые сорта становятся эффектнее в прохладных местах. Синева листьев сильнее проявится, если посадить такие хосты рядом с водоемом. Чтобы хоста набрала достаточную декоративность, ей, как и пиону, необходимо минимум 4–5 лет. В возрасте 8–10 лет она будет выглядеть прекрасно и не потеряет своих достоинств, оставаясь на одном месте 20–25 лет. Наоборот, с каждым годом растение будет только хорошеть.

В письмах читатели часто спрашивают про нетрадиционные корма для коз. Наступает время их заготовки, так что советы придутся кстати. Постарайтесь в течение осени, до наступления холодов, заготовить опавшие ивовые, березовые, липовые, тополевые и другие листья. Их удобно сгребать деревянными граблями в не­боль­шие валки и в течение 4–5 погожих солнечных дней подсушить, переворачивая. Хранить такие листья нужно на чердаке или в сарайчике, подстелив для лучшей вентиляции слой старого сена или соломы. В таких листьях, иногда даже зеленых, еще содержится 25–30 % питательных веществ. Но основная их ценность — микро- и макроэлементы. Козы в небольшом количестве охотно поедают эти листья. Нужно только следить за тем, чтобы они не заплесневели. В рационах коз из гуменных кормов лучшим является солома — гороховая, чечевичная, бобовая, фасолевая, а также яровых злаков. Надо учесть, что солома озимых хлебов козами поедается плохо. Для лучшей усвояемости соломы её необходимо измельчать, кальцинировать, запаривать, сдабривать концентратами. Наиболее распространенный способ обработки соломы для скармливания — измельчение. Соломенную резку (длиной 2–3 см) смачивают теплой соленой водой (на 10 ведер воды — 500 г соли) и вы­дер­жи­ва­ют в деревянном ящике до 18 часов, затем сдабривают концентратами или клубнеплодами. Питательность и переваримость такой соломы резко повышаются. Однако хранить замоченную резку не рекомендуется.

В древнем персидском трактате написано: «В коровах наша сила, в коровах наша потребность, в коровах наша пища, в коровах наша одежда, в коровах наша победа». Да и сегодня невозможно представить себе нашу жизнь без продуктов, получаемых от крупного рогатого скота. Мясные породы Слово «говядина» произошло от древнерусского «говядо» — так называли крупный рогатый скот. Сегодня мясо крупного рогатого скота — самое популярное в мире. Получить качественную говядину — задача непростая, но выполнимая, если знать и соблюдать правила откорма, условия содержания и кормления жи­вот­ных. Есть ещё несколько важных моментов, которые необходимо учитывать: порода, возраст, здоровье животного. И, конечно, откорм должен принести выгоду хозяину по­дворья, то есть желательно, чтобы затраты труда, времени, средств были оптимальными. Наиболее ценится говядина, получаемая от мясных пород скота: герефордской, абердин-ангусской, шаролезской, кианской и др. Например, герефордская порода — одна из самых распространенных мясных пород КРС. Герефорды выносливы, приспособлены к различным природным условиям, к продолжительному содержанию на пастбищах, хорошо переносят длительные перегоны. Они завоевали признание во всем мире, и характерная для них белая голова присутствует у всех потомков, полученных от скрещивания с другим скотом. Порода славится прежде всего крупными размерами, силой и приспособленностью к пастбищам самого разного типа. Животные этой породы в 16 месяцев приобретают максимально развитые мясные формы, их среднесуточный прирост может доходит до 1500 граммов, что является отличным показателем. В частном хо­зяй­стве средний суточный прирост в 1000 граммов считается хорошим. На долю специализированных мясных пород пока приходится мало производимой говядины. Основной источник производства говядины в нашей стране — животные молочных и комбинированных пород. И здесь на­до понимать, что чем ближе генетически ваш бычок к мясным породам, тем вы­год­нее его выращивать на мясо. Нет возможности приобрести чистопородного бычка — осеменяйте (искусственно) свою корову (например, черно-пестрой молочной породы) спермой быка породистого, специализированной мясной породы. Такое скрещивание существенно повышает выход мяса и его качество при откорме. Идеальный вариант — если родится бычок, но и телочка от помесного скрещивания для откорма гораздо лучше, чем просто молочной породы (хотя телочки в целом и растут, и набирают вес медленнее). На практике проверено: помесный молодняк при правильном содержании и кормлении дает при откорме очень хорошие привесы, так что в конечном итоге результат будет выгодным для хозяина, потому что от породистого отца такой молодняк получит в наследство аппетит, свойственный мясным породам крупного рогатого скота. Вот опытным путем подтвержденные данные: бык обычной черно-пестрой породы при откорме дает до 58 % убойного веса, а помесный бык — 64 % и выше. Возраст жи­вот­ных на откорме Весь цикл откорма состоит из трех периодов: 1-й период — молочный, то есть выращивание телят до 6-месячного возраста; 2-й период — выращивание молодняка до 9-месячного возраста; 3-й период — заключительный откорм с 9-месячного возраста до реализации на мясо при достижении животными средней живой массы 450 кг и больше. Молодые животные при откорме по сравнению с более взрослыми затрачивают меньше кормов на прирост массы тела. Это объясняется прежде всего тем, что в тканях молодого скота содержится больше белка (а не жира), следовательно, меньше требуется калорий на прирост, т. е. меньше корма. Практика показывает, что молодняк правильнее откармливать до 12–15-месячного возраста. В последние 3 месяца перед забоем необходимо обеспечить усиленное корм­ле­ние. При интенсивном выращивании и откорме в 12–15 месяцев можно получить бычков с живой массой 450 кг и даже более (до 550). Считается, что возраст 14–15 месяцев — оптимальный для забоя. С 16 месяцев идет осаливание туши, качество мяса снижается, а расход кормов нерационально увеличивается. На откорм телят уходит меньше корма, нежели на откорм взрослых жи­вот­ных. При этом прирост у молодняка больше и мясо более высокого качества. Интенсивный откорм молодняка спо­соб­ству­ет хорошему развитию мышечной ткани и умеренному образованию ткани жировой. Мясо получается нежное, диетическое, сочное. Для того чтобы получить мясо высокого качества, необходимо тщательно контролировать рацион молодняка с полугода и до года. Если телят не докармливать в этот период, то это приводит к повышению удельного веса костей и связок, при этом откорм не даст желаемых высоких результатов. Интенсивность и полноценность кормления Мясная продуктивность напрямую зависит от рационального питания. Успешный откорм в условиях частного по­дворья возможен при разных типах основного, преобладающего корма. Коровы в животноводческом комплексе "Авангард" (Рязанская обл.) Откорм на зеленой траве (по-другому нагул) — откорм на пастбище, один из малотрудоемких и дешевых способов повышения упитанности и увеличения живой массы скота. Вот родился теленок в ноябре, 6 месяцев длится молочный период, а с мая — можно выпускать на пастбище, молочный период уже закончен. И 5 месяцев теленок растет на зеленой траве! Животные охотнее поедают увлажненную росой траву — то есть рано утром и вечером трава, что называется, вкуснее. Полноценный корм, который представляет собой пастбищная трава, свежий воздух, активное движение благоприятно действуют на развитие молодняка. Если пастбище хорошее, то теленка ле­том можно не подкармливать (кроме минеральных веществ!). В возрасте 6–9 месяцев суточная норма пастбищного корма составляет 20–25 кг, а в возрасте 9–12 месяцев — 30–35 кг. В ранневесеннее и осеннее время, когда урожайность пастбища невысока, нужно скармливать около 10–12 кг зеленой травы непосредственно из кормушки. Откорм на картофеле считается одним из предпочтительных для част­ных подворий. Дело в том, что картофель богат крахмалом, а это хорошо влияет на прирост. С другой стороны, этот вид корма хозяева могут выращивать сами, что гораздо экономнее. А уж если также с собственной земли получать на корм урожай тыквы и кабачков в добавок к картофелю, то результат откорма будет очень хорошим. Откорм на комбикорме подразумевает, что около 40 % дневного рациона будут составлять объемистые корма (сено и др.), а большую часть (60 %) — концентрированные корма. Откорм на силосе и сенаже дает эффект в крупных хо­зяй­ствах и мало подходит для частного по­дворья, так как требует очень большого количества подобного корма, больших затрат при его заготовке. При откорме молодняка в качестве основного корма с успехом может использоваться барда (гуща, остающаяся после перегонки сусла при производстве хлебных спиртных напитков, отбросы винокурения и пивоварения, богатый белком корм) или жом, содержащий в своем составе в большом количестве легкоусвояемые углеводы (жом свекловичный, экстрагированная сечка сахарной свеклы, отход свеклосахарной промышленности). Этот способ возможен, если рядом есть перерабатывающие заводы и существует возможность купить отходы производства по сходной цене. Подросший бычок, например, может съедать до 40 кг барды в сутки. Барду лучше всего скармливать в теплом виде и не хранить долго, так как она быстро портится. Необходимо также следить за чистотой корыта. В жоме мало содержится протеина, фосфора, а также витаминов А и D, минералов. Так что в этом случае обязательно использование при кормлении витаминно-минеральных добавок. Условия содержания Все периоды откорма важно поддерживать хороший аппетит у жи­вот­ных, для этого скот должен гулять, активно двигаться. Нельзя оставлять остатки корма в кормушке и допускать его закисания. Замечено, например, что при откорме на жоме животные могут перестать его поедать. В этом случае жом на­до чаще перемешивать, а в конце откорма его рекомендуется сдабривать небольшим количеством патоки или поваренной солью. Когда основные корма (силос, сенаж, жом, барда, мезга и др.) в чистом виде скоту приедаются, их сдабривают концентрированными кормами. Воды должно быть вдоволь, её подсаливают, подслащивают, что также повышает аппетит животных (вкусовые пристрастия домашнего скота надо учитывать обязательно, об этом мы писали неоднократно!). Поить надо не менее 3 раз в сутки. Для лучшего поедания кормов и правильного минерального обмена молодняку необходимо давать соль по 30–50 г в сутки, учитывая возраст и живую массу. Проще всего держать лизунец прямо в стойле. Таким образом, хозяину домашней фермы (если у него есть желание выгодно откормить молодняк крупного рогатого скота) следует начать с выбора мясной породы и скрещивания, а затем соблюдать режим кормления, условия содержания и профилактические мероприятия. Тогда и результат будет высоким, и затраты окупятся!

Спокойный и крепкий сон важен для здоровья, а бессонница выматывает организм. Здоровый сон приводит в порядок наши мысли и восстанавливает растраченные силы.      Бессонница — настоящая проблема, знакомая многим. Неполноценный отдых, постоянные нервные стрессы, напряженный ритм жизни — всё это приводит к хронической усталости, которая в последние годы признана заболеванием. Сон нужен человеку для того, чтобы восстановить свои силы и отдохнуть после напряженного дня, проведенного в заботах и трудах. Но не все могут насладиться крепким сном. В настоящее время накоплен богатый опыт преодоления бессонницы, на­до только проявить терпение и действовать последовательно, учитывая рекомендации традиционной и народной медицины. Прежде всего — долой перины и мягкие подушки! Постель должна иметь ровную, твердую по­верх­ность и не продавливаться под весом тела. Подушку следует использовать низкую, чтобы голова лежала ровно. Комфортнее всего проводить часы ночного отдыха в форме буквы S: лежать на боку, колени слегка согнуты, голова наклонена вперед. Чтобы крепко уснуть, на­до избегать слишком сухой и слишком влажной среды. В спальне должно быть хорошо проветрено и прохладно. Но холодный воздух не должен дуть прямо в голову! Не следует пить на ночь много жидкости, особенно напитков, содержащих кофеин (чай, кофе, газировка и пр.). Предлагаем несколько рецептов средств от бессонницы, которые проверены ещё нашими бабушками. На ночь - медку? Чемпион в борьбе с бессонницей — мед. На ночь можно выпить стакан теплого молока с медом либо 1 ст. л. меда развести в стакане теплой (не горячей!) воды и выпить за 30–40 минут до сна. Можно 60–100 г меда развести в 500–800 мл кипяченой воды комнатной температуры и выпить за три-четыре приема (по 120–200 мл) в течение дня. Состояние улучшается спустя одну-две недели после такого курса. Набить подушку высушенными хмелевыми шишками, использовать хмелевую по­душку при бессоннице (можно завернуть подушку в плотную ткань и хранить в шкафу, чтобы хмель не выдыхался). Хороший результат отмечается даже при длительной, плохо поддающейся лечению бессоннице. 1,5 кг сосновых веточек (можно с шишками) мелко порубить, залить кипяченой водой, кипятить 30 минут, затем настоять под крышкой 10–12 часов, процедить и вылить в ванну, которую принимают в течение 15–20 минут за час до сна (для сидячей ванны достаточно 750 г сосновой хвои, для ножной — 300 г). Ванна с температурой воды +25...+30°С благоприятно сказывается на состоянии организма. 50 г отвара тыквы смешать с 1 чайной ложкой меда, употреблять перед сном при бессоннице и беспокойном сне. Взять по 100 г мяты, мелиссы, хмеля, чабреца и цветов боярышника, вложить их в марлевый мешочек, который класть в изголовье на время сна. В марлевый мешочек положить 100 г корней валерианы и вложить в подушку, на которой спят. Правильный рацион питания также поможет справиться с проблемой. Стакан овсяных хлопьев залить литром горячей воды и варить, пока не загустеет смесь. В готовый отвар добавить столовую ложку меда и еще поварить минуты три. Принимать в теплом виде два или три раза в день по половине стакана. Столовую ложку зерен овса посевного залить двумя стаканами воды и варить, пока не загустеет. Готовый отвар процедить. Весь отвар выпить в течение дня и на ночь. Ученые установили, что недостаток витамина Е в организме приводит к хронической усталости, депрессии, и, как след­ствие, бессоннице. Старайтесь включать в свой рацион продукты, богатые витамином Е: растительное масло, семечки яблок, миндаль, арахис, турнепс, зеленые листовые овощи, злаковые, бобовые, яичный желток, печень, молоко, овсянку, сою, пшеницу и её рост­ки. От редакции. Просим учесть, что длительная бессонница заслуживает серьезного внимания, так как может быть не просто следствием простого утомления, а симптомом какого-либо заболевания. Так что не откладывайте визит к врачу!  

Не одно столетие на Руси занимаются пчеловодством. Именно наши умельцы разработали улей, который позволил заняться пчеловод­ством на по­дворье. Улей должен быть удобным как для работы пчеловода, так и для пчелиной семьи, а значит, достаточно просторным, сохранять тепло, иметь хорошую вентиляцию и быть так устроен, чтобы в зависимости от времени года объем его можно было уменьшать или увеличивать. Современные рамочные ульи, используемые российскими пчеловодами, можно разделить на две группы (или два типа): вертикальные (стояки) и горизонтальные (лежаки). Какой улей предпочесть? Надо иметь в виду, что улей — основной пчеловодный инвентарь, затраты на который составляют около 30 % всех расходов по организации пасеки. Поэтому в пасечном хо­зяй­стве стоимость пчелиного домика имеет большое значение. При бережном отношении и систематической окраске он может прослужить 20 лет и более. Большинство пасечников работают со стояками. И в этом есть свой резон. По сути, это для пчел то же родное от природы дупло. Такой улей можно использовать как при слабом, так и при сильном медосборе. Вертикальные ульи (стояки) бывают 12-рамочными с двумя магазинными полунадставками, двух- и многокорпусными. Пчелы будут складировать мед в магазинные надставки. В каждой рамке в корпусе можно вырастить (воспитать) до 6 тысяч пчел, то есть в одном улье получают до 60 тысяч рабочих пчел. К сильному медосбору на первый корпус ставят два дополнительных с гнездовыми рамками, где пчеловоды-медовики получают до 100 тысяч рабочих пчел к главному медосбору. А мед пчелы складывают в магазинные надставки. Иногда приходится использовать более пяти штук. Каждая имеет 12 рамок размером 435х145 мм, которые вмещают по два килограмма меда. Изготавливают ульи из хорошо просушенных досок толщиной 40 мм из несмолистой сосны, кедра, ели, пихты, липы, осины. В зависимости от климатических условий можно использовать доски 25–30 мм. Размеры улья определяются биологическими особенностями пчел: рас­сто­ян­ие между боковыми планками рамок и стенками улья 7,5–8 мм, толщина рамки 25 мм, расстояние между центрами (средостениями сотов) соседних рамок 37–38 мм, ширина улочек между рамками 12 мм, высота от дна до нижней планки рамки 20–25 мм. Внутренние размеры корпуса: длина и ширина по 450 мм, высота 340 мм. С внутренней стороны в передней и задней стенках во всю их длину вверху выбирают рамочный фальц высотой 20 мм и шириной 10 мм. Стенки корпуса в углах скрепляются 80–90-миллиметровыми гвоздями или шурупами. Рамки гнездовые стандартного размера — 435х300 мм. Магазин во всем сходен с корпусом, но по высоте он вдвое ниже, так что из двух магазинов может быть составлен один корпус. Рамки магазинные имеют наружные размеры 435х145 мм. Часто в период большого медосбора вместо магазинной надставки на гнездовую рамку ставят второй корпус. На пасеке всегда необходимо иметь резерв ульев, особенно если вы хотите развивать медовое хо­зяй­ство. Обращаю внимание, что сделать улей своими руками нетрудно, если обладать определенными столярными навыками. Не бойтесь, беритесь за инструмент, всё получится! В добротных самодельных ульях пчелки будут чувствовать себя вольготно и принесут вам целебный медок.

Заготовка на скорую руку Рецепт дан в расчете на 2,5 кг яблок. Приготовить сироп из 2 л яблочного сока (или 2 л воды) и 500 г сахара, опустить в него яблоки, нарезанные дольками, кипятить в течение 2 минут, затем шумовкой достать яблоки из сиропа и уложить их в стерильную трехлитровую банку. Пустоты между яблоками залить кипящим сиропом до верхнего края банки, закрыть прокипяченной крышкой и закатать. Яблоки сохранят аромат, хороши как для пирога, так и сами по себе, с молоком, сливками и сметаной. Варенье-пятиминутка 1 кг очищенных от сердцевины и кожицы яблок нарезать на кусочки по 2 см и засыпать сахаром в количестве 200 г. Оставить на час, периодически перемешивая. Когда появится сок, поставить на слабый огонь и довести до кипения, непрерывно помешивая, чтобы яблоки не пригорали. Выложить яблоки в подготовленные стеклянные банки и закатать крышками. Янтарные яблочки На 1 кг яблок взять 300 г сахара. У яблок удалить сердцевину с семенами, нарезать дольками или кружочками, пересыпать сахарным песком и тщательно перемешать, затем уложить в один слой на противень и поставить в разогретую духовку (+250°С) или печь. Не перемешивать! После закипания переложить массу в сухие простерилизованные банки и закатать. Цукаты из дичков На 1 кг яблок мелких яблочек-дичков взять 800 г сахара, корицы — 1 ч. л., гвоздики — 2–3 бутона, измельченные корочки с 1 лимона или апельсина. 3 стакана воды смешать с половиной сахара и довести до кипения, помешивая (сахар должен раствориться). Опустить яблоки в сироп и варить на медленном огне, помешивая, до того момента, когда яблоки станут прозрачными. Засыпать в яблоки вторую половину сахара, корицу, гвоздику, корочки. Варить еще несколько минут, постоянно помешивая, до загустения сиропа. Противень выстелить пергаментной бумагой, смазать маслом; готовые яблочные дольки выложить на пергамент, подсушить в духовке при температуре +50°С около 1,5 часа. Вынуть, оставить при комнатной температуре, а через сутки еще раз подсушить в духовке при той же температуре. По консистенции готовые цукаты напоминают жесткий мармелад. Переложить в чистые стеклянные банки и закрыть крышками. Хранить в прохладном темном месте. Салат из огурцов с яблоками на зиму Взять 1 кг яблок, 2 кг огурцов, 50 г укропа. Огурцы, яблоки и зелень вымыть. Огурцы нарезать кружочками. У яблок удалить сердцевину и нарезать дольками. Зелень укропа крупно порезать. Всё смешать, добавить соль, сахар, сбрызнуть 9%-ым уксусом и растительным маслом. После выделения сока прокипятить 10 минут, разложить в стерильные банки, закатать, перевернуть вниз крышками до полного остывания. «Соломенные» яблоки с медом Для мочения пригодны яблоки поздних сортов, светлоокрашенные, с плотной мякотью. Лучшая тара — деревянные бочки или стеклянные банки. Тару тщательно промыть, дно и стенки изнутри выложить свежей, ошпаренной кипятком соломой. Маринад: 10 л воды довести до кипения, растворить в ней 650 г меда и 100 г соли, остудить. Вымытые яблоки рядами плотно уложить, каждый ряд перекладывая тонким слоем соломы. Именно солома придает яблокам золотистый цвет. На последний ряд яблок положить слой соломы, залить холодным рассолом, положить гнет. Оставить на 10 дней в теплом месте (+20…+25°С), ежедневно снимать пену, при необходимости добавлять рассол. Затем перенести в холодное место. Яблоки будут готовы к употреблению через 25–30 дней. При мочении яблок в стеклянных банках солому на­до измельчить и хорошо пропарить в кипятке.

Зеленые удобрения — так называют сидераты, т. е. растения, которые выращиваются с целью последующей заделки в почву, для компостирования, для приготовления жидких подкормок, для мульчирования почвы.      Значение этих удобрений трудно переоценить: — это источник питательных веществ, причем коэффициент использования азота в 2 раза выше, чем у навоза; — сидераты улучшают свой­ства почвы, пополняют запасы гумуса, снижают кислотность; — усиливают биологическую активность почвы, так как количество полезных микроорганизмов увеличивается в 2–3 раза, а вот количество фитопатогенной микрофлоры снижается; — почвенный воздух обогащается углекислым газом, что весьма полезно для растений; — сидераты препятствуют вымыванию из почвы питательных веществ; подавляют рост сорняков, используются в качестве мульчи; — плотный посев горчицы уменьшает количество проволочника. От бобов - двойная польза: можно и урожай собрать, и землю удобрить! Главное правило использования зеленых удобрений — не оставлять почву без растительного покрова. Поэтому рекомендуется после снятия урожая сразу же высевать семена зеленых удобрений. Заделывать подросшие сидераты в почву можно осенью, а можно оставлять на зиму. Стоит учесть, что если в землю заделано слишком большое количество сырой зеленой массы, то она будет не разлагаться, а киснуть. Слишком большое количество азота, особенно во второй половине лета и осенью, также не на пользу почве. Молодые сидераты более богаты азотом и быстрее разлагаются в почве. Уже через 2–4 недели после их заделки можно сажать на этом месте планируемую культуру. В более зрелом возрасте, когда растение-сидерат сформировало жесткий стебель, оно разлагается медленнее, но есть в этом и положительный момент: трудно и долго разлагаемые вещества увеличивают запас органики и идут на формирование гумуса. С учетом этого рекомендуется заделывать в почву зеленое удобрение в период бутонизации, до начала цветения: и растение уже зрелое, и азота в нем ещё достаточно. Глубина заделки небольшая: на легких почвах заделывают сидераты на глубину 12–15 см, на тяжелых почвах на 6–8 см. Есть два способа посева сидератов: 1) перед посевом сидератов почву рыхлят мотыгой, культиватором или плоскорезом Фокина, затем в почве делают рядки и сеют семена сидератов; рядки засыпают землей с помощью мотыги; так обычно делают весной и ле­том; 2) семена сидератов разбрасывают по по­верх­нос­ти земли и присыпают тонким слоем компоста. Так обычно делают осенью, тогда компост одновременно будет играть роль мульчи. Корневая система сидератов оказывает рыхлящее действие, что существенно улучшает водный и воздушный режим почвы. В этом отношении незаменимы злаковые культуры (озимая рожь и др.), которые имеют разветвленную мочковатую корневую систему, которая разрыхляет почву на мелкие комочки, что особенно полезно уплотненным почвам, где плохо проходит вода. Сидераты требуют подготовки почвы: их ни в коем случае нельзя сеять в совсем невскопанную или грубо вскопанную почву. Необходимо хорошо разрыхлить почву на глубину 4–6 см. Использовать зеленые удобрения можно по-разному: — самостоятельное удобрение, если участок земли занят бобовыми растениями-сидератами в течение всей вегетации; тогда сидераты заделывают в почву, а желаемую культуру высаживают на участ­ке осенью (например, чеснок) либо на следующий год; — промежуточное, если зеленое удобрение высевают сразу после уборки одной культуры и перед посевом другой, причем заделывать сидераты в почву можно как осенью, так и весной; — укосное удобрение, когда сидераты выращиваются за пределами участка, а затем скашиваются, привозятся на нужный участок, измельчаются и заделываются в почву; лучше всего способ подходит для люпина синего многолетнего, который также можно использовать для компостирования; — отавное зеленое удобрение, когда зеленую массу на одном участ­ке выращивают, но скошенную массу перевозят на другой участок, а растениям дают время для отрастания; выросшие растения называют отавой и запахивают вместе с корнями. На зеленые удобрения рекомендуется использовать культуры се­мей­ства бобовых (бобы, горох, вику, люцерну, клевер, люпин однолетний и многолетний), семейства злаковых (озимую рожь, овес), семейства крестоцветных (горчицу, рапс, редьку масличную), семейства водолистниковых (фацелию). При выращивании сидератов важно не увлекаться одним видом растений. Сидераты каждый сезон необходимо менять, тогда почва станет более плодородной.  

Август недаром в народе называют «закатом лета». Огороды радуют урожаем, только успевай собирать. Сегодня подробно поговорим об урожае картофеля — ведь совсем скоро наступит время его сбора. Земля-кормилица по-прежнему нуждается в заботе и уходе, так что самое время вспомнить о растениях-сидератах. О ботве В августе проводят предуборочное удаление ботвы, чтобы лучше просохли гребни и гряды, ускорилось созревание картофеля. Важно вовремя предупредить поражение клубней фитофторозом, повысить их качество. Если ботва зеленая, значит, картофель ещё растет Скашивание ботвы на раннем картофеле проводят за 1–2 дня до уборки. На позднем ботву скашивают за 2 недели до уборки. Дело в том, что клубни, лишенные ботвы, быстро образуют плотную кожуру. Она защищает их от болезней и проникновения болезне­творных микроорганизмов. Именно в ботве и в сорняках скапливается множество возбудителей болезней и вре­ди­те­лей картофеля, поэтому ботву и сорняки лучше сжечь. И не следует пренебрегать севооборотом: чередовать картофель с капустой, свеклой и др. культурами (за исключением се­мей­ства пасленовых), возвращать картофель на прежнее место через 3–4 года. На небольших участках выполнять эти рекомендации сложно из-за нехватки места, поэтому рекомендуют после уборки картофеля участок засеять озимой рожью, чтобы весной отросшую рожь закопать (запахать): корневые выделения озимой ржи уничтожают большое количество грибных заболеваний. О семенном материале Для отбора качественного семенного материала до скашивания ботвы отмечают хорошо развитые растения без признаков заболеваний и до массовой уборки выкапывают, отбирая лучшие клубни. Правила отбора клубней на семена: — из самых урожайных гнёзд; — только здоровые клубни в гнезде; — с учетом сортовых признаков клубней в гнезде (форма, цвет мякоти); — клубни одного размера (с куриное яйцо, массой 80–100 г), без перетяжек, наростов. Полезно будет отобранные на семена клубни продезинфицировать в растворе медного купороса (1 чайная ложка на 3 л воды): картофель помещают в сетку и опускают в раствор на 1 минуту. Затем клубни нужно разложить на свету в один слой, время от времени переворачивать. Равномерно озелененные клубни лучше хранятся, меньше подвержены грибным болезням. Для защиты семенных клубней от болезней применяют пре­па­рат «Максим», который эффективен против всех видов гнилей, плесеней, парши и других заболеваний: 20 мл препарата разводят в 1 л воды, что достаточно для обработки 100 кг клубней. Обработку с последующей просушкой проводят перед закладкой на хранение. Копать на­до уметь и успеть Уборку картофеля в центральных районах страны следует заканчивать к началу октября, в районах севернее — не позд­нее 20 сентября. Для уборки предпочтительна сухая солнечная погода. Первый признак того, что пришла пора убирать урожай, — пожелтевшая ботва. Как только она стала засыхать, на­до брать в руки лопату или вилы и выкапывать клубни. Однако бывает, что пожелтевшая ботва — это результат поражения фитофторозом. Такую ботву на­до срочно срезать и уничтожить (сжечь!), а картофель выкапывать без промедления. Если отдельные кустики зелененькие, то проводите выборочную уборку. Если ботва зеленая, значит, картофель ещё растет, идет нарастание массы клубней. Если картошку выкопать раньше (пока еще листья зеленые) — не доберешь урожай, а позже — картошке грозит заражение, так как в почве находится множество возбудителей различных заболеваний. Картофель на­до правильно рассортировать: на хранение, на продовольственные цели, на корм скоту… Хранить по правилам Клубни легко портятся, ведь они на 75 % состоят из воды. При длительном хранении клубни проходят три физиологических периода: дозревание, покой, пробуждение почек. В период дозревания (длится 1–1,5 месяца) наблюдается интенсивное дыхание и испарение влаги. В период зимнего покоя (длится от одного до нескольких месяцев) почки глазков остаются спящими, не прорастают, клубни выделяют мало тепла и влаги. Период пробуждения почек означает окончание периода покоя. В этот период идет расход питательных веществ на прорастание, поэтому масса клубней уменьшается. В течение всего хранения крайне важно поддерживать определенную тем­пе­ра­ту­ру и влажность. Причем предназначенные для быстрой переработки клубни должны храниться при более высокой температуре, чем семенные и продо­вольственные. Места хранения должны быть сухими, чистыми, желательно побеленными известкой. Можно обработать хранилище 2%-ым раствором поваренной соли, обеззаразить дымовой завесой из полыни или пижмы — но дымить надо не менее суток, а потом хорошо проветрить погреб или другое хранилище. Такие меры необходимы, потому что в хранилище картофель чаще поражается фузариозом, фитофторозом, гнилями бактериального происхождения. Заражение происходит ещё в поле, причем особенно активно на клубнях со скрытыми признаками механического повреждения (в чем виновны проволочник, хрущ, совки и заболевание парша), чему способствуют дождливая или, наоборот, засушливая погода и травмы при уборке. Семенные клубни лучше хранить с этикетками, каждый сорт в отдельном ящике. Влажность воздуха должна быть 85–90 %. Если влажность будет выше, то картофелю грозит заражение мокрой гнилью. От сгнивших клубней необходимо избавляться, а чтобы оставшийся картофель не загнивал дальше, на­до попудрить его мелом или золой: на 2 кв. м картофеля, лежащего слоем 15–20 см, на­до одну горсть мела или две горсти золы. Можно для снижения влажности расставить емкости с известью, поваренной солью, разложить сухой древесный уголь. Можно разложить поверх картофеля свеклу, которая возьмет избыток влаги, да и сама сохнуть не будет. Оптимальная температура для хранения продовольственного картофеля — 2–3 градуса выше нуля. А вот семенной картофель необходимо хранить при более высокой температуре — +5…+6˚С, так как если она будет ниже (как у продовольственного картофеля), то урожай снизится в следующем году на 25–30 %. Отдельный вопрос — хранение картофеля в тамбурах, коридорах (городской вариант). Здесь другая проблема — сухость воздуха. Можно поместить в середину картофельной кучи пластиковую бутылку (1,5 л) со срезанным верхом и проколотыми в боках мелкими отверстиями, а в бутылку заложить мокрые тряпки. На 50 кг картофеля хватит одной такой бутылки. Другой спо­соб — посыпать картофель послойно увлажненной мятой: на слой картофеля (толщиной в 2 клубня) сверху положить слоем в 1 см слегка сбрызнутую водой мяту, затем опять картофель, затем мяту… Слоев может быть сколько угодно. Если клубни на 3–5 минут опустить в горячую (+50˚С) воду, а затем просушить, то качество останется прежним, а вот прорастание приостановится. Делают это непосредственно перед закладкой на хранение.

Август — последний месяц лета, сад находится в расцвете, полон красок и ароматов. Наши предки в августе отмечали празд­ни­ки жатвы и урожая, которые были важной частью жизни селян. И для нас в августе дорог каждый погожий денек: продолжается активный сбор и переработка плодов, подбирается новый посадочный материал — основа будущих урожаев. Ни межи, ни краю вашему урожаю!     Сбор спелой продукции в саду — итог долгих и нелегких весенне-летних трудов. Конечно же, наибольшую ценность человек получает от свежих плодов и ягод. Однако часть продукции садоводам приходится использовать много позд­нее, вплоть до урожая следующего года, предварительно заложив плоды на хранение или переработав. Потому важно помнить о правилах сбора и хранения, чтобы как можно дольше сохранить выращенные ценные витамины.     Съем плодов яблони и груши необходимо проводить свое­временно, потому что преждевременно снятые плоды сморщиваются, теряют свой вкус и быстро портятся. Но и запоздание со съемом может повлечь за собой проблемы — осыпание с деревьев и уменьшение лежкости плодов. У семечковых плодов (к которым относятся яблоки и груши) различают съемную и потребительную зрелость. Признаки съемной зрелости — прекращение роста плода, легкость отделения его от плодовой веточки и побурение семян. При потребительной зрелости плоды приобретают свой­ственную данному сорту окраску и вкус. У летних сортов съемная и потребительная зрелость совпадают. Плоды же осенних и зимних сортов потребительную зрелость приобретают в процессе лежки: осенние сорта через 10–20 дней, а зимние через 2–3 месяца после съема. Яблоки собирают в сухую погоду     Начинать сбор плодов следует исключительно в сухую погоду. Не рекомендуется убирать урожай после дождя или по росе. Яблоки и груши снимают осторожно и обязательно с плодоножкой, которую аккуратно отделяют от ветки (без плодоножек они будут плохо храниться).     Плодосъемники представляют собой чаши или сачки, укрепленные на длинных ручках. Однако не рекомендуется пользоваться ими при сборе ягод и фруктов, предназначенных для длительного хранения, так как плоды, падая в чашу, могут деформироваться.     В некоторых случаях при сборе урожая применяют нитяные перчатки. Они необходимы для того, чтобы случайно не повредить нежную кожицу плодов ногтями. Так, в перчатках собирают особо ценные сорта груш.     Съемной тарой семечковых плодов служат корзины. Наиболее удобны для этой цели высокие узкие корзины (столбушки) на 8–10 кг, к ручке которых привязывают деревянные крючки для подвешивания их на дереве, чтобы у съемщика были свободны руки. Изнутри корзины обшивают мешковиной, под которую кладут стружку, чтобы плоды не бились о бока и дно.     Сдавливать плоды пальцами нельзя, так как образующиеся от нажима пятна вызывают быструю порчу. По этим же причинам не допускается бросать плоды в корзину и пересыпать из корзины в корзину. Снятые плоды сразу сортируют, калибруют и упаковывают, держать их на открытом воздухе нельзя, так как они очень сильно портятся под воздействием солнца или дождя.     Если нет уверенности в доброкачественном съеме плодов, то на­до разложить их под навесы на солому слоем не выше 50–75 см. Навесы должны быть открытыми с боков для свободного доступа воздуха. Через 3–5 дней лежки все дефекты легко выявляются.     Сортировка плодов — ответственная работа, от её качества зависит продолжительность хранения фруктового урожая. Яблоки и груши складывают в отдельные ящики по сортам.     Оптимальная емкость тары такая: упаковывают яблоки в ящики по 32 кг, груши — по 16 кг. На дно ящика кладут небольшой слой упаковочной древесной стружки, затем плотно друг к другу кладут прямыми рядами яблоки на ребро, плодоножками в одну сторону. Если плоды плотно не укладываются, то их размещают в шахматном порядке. Уложив один слой, кладут немного стружки и укладывают следующий слой. Для большей на­деж­нос­ти можно каждый плод перед укладкой в ящик обернуть в папиросную бумагу.     Косточковые плоды (вишни, сливы, абрикосы) упаковывают в корзины и ящики емкостью от 4 до 8 кг. Ягоды (смородину, крыжовник, малину, землянику) — в драночные корзины емкостью 2,5–3 кг. Ягоды и большинство косточковых плодов собирают прямо в транспортную тару, если предстоит перевозка. Собирать косточковые плоды лучше всего за несколько дней до наступления полной зрелости. Плоды сливы, вишни, черешни надо снимать обязательно с плодоножкой, персики и абрикосы снимают без плодоножек. Пересыпать уже нельзя, сразу в рот!     Сбор ягод малины проводят ежедневно или через день. От сырости и жары они быстро портятся, поэтому их лучше собирать утром (когда высохнет роса) и после полудня, когда спадет жара. Пересыпать ягоды из одной корзины в другую ни в коем случае нельзя, так как они от этого портятся (мнутся).     Надо отметить, что некоторые сорта черной смородины («Дачница», «Лентяй», «Вологда») созревают неодновременно и требуют выборочного сбора. Ягоды крыжовника и смородины снимают для потребления на месте спелыми, а для транспортировки не совсем созревшими.     Правильнее собирать смородину целыми кистями (особенно красную и белую), потому что в кистях ягоды лучше переносят перевозку.     Для переработки ягоды крыжовника чаще используют зелеными, дней за 10 до созревания. Тарой для сбора служат драночные корзины. В случае последующей транспортировки ягоды хранят в прохладном помещении (подвале). Корзина для крыжовника Что посадишь — то и соберешь     От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому важно уметь выбрать правильные саженцы. Посадочный материал древесных плодовых культур должен отвечать ряду требований. Хорошая корневая система имеет не менее трех основных разветвлений, без механических повреждений и болезней, длиной не меньше 30–35 см. Не следует брать саженцы с подсушенными корнями, так как этим сильно снижается приживаемость плодовых деревьев. Ствол (штамб) должен быть ровный и здоровый, без повреждений морозами, ожогами, мышами, орудиями обработки.     На ранах, полученных от срезов при удалении побегов, должны быть так называемые каллюсные наплывы, покрывающие рану не менее чем наполовину.     Весьма важную роль играет качество кроны. Необходимо помнить, что листья с саженцев перед выкопкой из питомников обрывают (ошмыгивают), при этом не должны быть повреждены почки, находящиеся в пазухах листьев.     Обращайте особое внимание на центральный побег кроны, называемый побегом продолжения (проводником): необходимо, чтобы у саженцев он был хорошо развит, имел вертикальное направление (строго вверх!) и превышал длиной боковые скелетные ветви не менее чем на 15–20 сантиметров. Крона должна быть правильно сформирована — не менее трех основных скелетных ветвей (не считая побега продолжения).     Высота штамба (ра­сст­оя­ние от корневой шейки до нижнего побега) у яблони и груши — от 35 до 80 см в зависимости от подвоя и характера роста кроны, толщина штамба желательна 1,5–2,5 см (измеряется на 5 см выше места прививки), длина основных скелетных ветвей — от 40 до 60 см.     Для вишни в зависимости от характера роста кроны (штамбовая или кустовая) высота штамба возможна от 30 до 60 см, толщина — 2–2,5 см, длина скелетных ветвей может составлять от 20 до 50 см.     Для сливы в зависимости от характера роста кроны (штамбовая или кустовая) высота штамба возможна от 40 до 70 см, толщина штамба — 2–2,5 см, длина скелетных ветвей может составлять от 40 до 60 см.     Что касается любимой всеми земляники, то хорошая корневая система длиной не менее 4–5 см, надземная часть содержит не менее 3 листочков на коротких черешках (не вытянувшихся!) со здоровой верхушечной почкой.     Посадочный материал малины — однолетние корневые отпрыски с корневой системой не менее 15–20 см длиной, с густой мочкой. Побеги толщиной не менее 8–10 мм.     У смородины лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят однолетние кусты с сильно развитыми корнями (не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной), имеющими также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 40–50 см, идущих от основания саженца.     Для посадки крыжовника используются 2–3-летние отводки с корневой системой длиной не менее 15 см с разветвлениями, надземная часть должна содержать не менее 3 здоровых веток.     Весь посадочный материал должен быть здоровым, т. е. без признаков болезней и повреждений вредителями. Памятка сезонных дел В августе молодой сад нуждается в удалении шипиков при основании побегов продолжения (в частности на яблонях и грушах). Вырезают побеги, пораженные вредителями (такие побеги увядают), потом их сжигают. Чтобы повысить морозостойкость деревьев, обработку почвы прекращают. В плодоносящем саду через каждые 3 дня убирают падалицу не только у семечковых, но и у косточковых плодов, не оставляя гнилые плоды под деревьями. Регулярно проверяют ловчие пояса и уничтожают забравшихся туда вре­ди­те­лей. Необходимо добиться прекращения ростовых процессов у растений. Для этого: удалить мульчу с приствольного круга; дать возможность расти естественным травам (не проводить покос травы) или посеять сидераты (бобовые травы); внести в зону корней калийные и фосфорные удобрения; не рыхлить почву; провести прищипку верхушек у растущих побегов на молодых посадках (если месяц влажный). На ягодниках (на земляничных плантациях) выбирают усы для посадки, на плантациях смородины и крыжовника после сбора урожая проводят опрыскивание против вре­ди­те­лей и болезней.

Опытом делится читательница из Нижегородской области: «Многие сейчас отказываются держать коров по многим причинам нашего нелегкого времени и переходят на содержание коз. Мне хотелось бы поделиться своим опытом». Как выбрать козочку? На своем опыте убедилась, что для себя козу лучше вырастить самим, можно и купить уже дойную, но тоже для того, чтобы выпоить эту малышку. Выбирать козочку на­до от хороших удойных родителей, особенно много зависит от козла (отца козочки), лучшие козы бывают хоть и от беспородной матери, но от чистопородного зааненского козла. Козочка должна быть похожей на отца (козла), и молочность она унаследует от его породы. Такая козочка называется полу­кровкой (т. е. полузааненской). Внешне она уже в первые дни жизни отличается: живая, подвижная, ноги длинные, прямые. Следует обратить внимание, чтобы задние ноги были прямые, немного расставленные в стороны (чтобы в дальнейшем они не зажимали вымя). Необходимо узнать, без запаха ли молоко у матери козочки и у матери её отца (козла). Неприятный запах передается по наследству. Когда вы принесли козочку домой, нужно приучить её есть из мисочки и ни в коем случае не из соски. Для этого нужно, чтобы она посильнее проголодалась, потом нужно подогреть молоко до 38–40 градусов. Если она не понимает, но есть хочет сильно, то вначале на­до окунуть слегка мордочку в молоко, можно дать ей в рот палец, когда она начнет его сосать, то вместе с пальцем окунуть мордочку в молоко, затем убрать палец, и она будет пить сама. Очень хороший вариант — ранние козочки зимнего окота, они будут крепче и лучше вызреют к осени. Обычно при выборе обращают внимание на удои матери, а потом удивляются: почему это козочка от козы с удоем 5 л в будущем не дает более трех? Оказывается, отец имеет большее влияние. Удойность передается от отца к дочери, т. е. если у козла мать давала 5 л, то его дочери имеют больше шансов унаследовать такую же удойность. Козочку на­до выбирать прежде всего от хорошего козла. Первый месяц поить следует только молоком, можно добавлять в него соль и сырое яйцо (1 шт. в день). Отдельно давать теплую водичку. После месяца можно постепенно вводить овсяный кисель: варим в воде овсяные хлопья до густой массы, затем процеживаем гущу, а кисель забеляем молоком (на 3 л киселя — 0,5 л молока), слегка подсаливаем. Разливаем смесь в банки, ставим в прохладное место и постепенно выпаиваем. Такой смесью желательно кормить до 4 месяцев, потом можно молоко исключить, а вместо киселя запаривать отруби и поить теплой водой. Поить козлят надо не чаще 3 раз в день, а если плохой аппетит, то 2 раза. В моем хо­зяй­стве козочки огуливаются в возрасте 7–10 месяцев. На опыте вижу, что это им никак не вредит: и молокоотдача хорошая, и роды лёгкие. Выпойка овсяным киселем опасна появлением поносов у козлят. Переводить с молока на кисель нужно постепенно, осторожно. К тому же он не может заменить цельное молоко. До 3 месяцев козочки растут очень активно, и нехватка питательных веществ в этот период может отрицательно сказаться на развитии: наблюдается отставание в росте, созревании, и в будущем козочка не даст столько молока, сколько могла, если бы выпаивалась до 3 месяцев на чистом молоке (при недостатке козьего можно поить и коровьим). На взрослую пищу козлята переходят легко, уже в 1 месяц активно поедают сено, пробуют комбикорм, отруби и овощи. К 4 месяцам молоко можно убрать из рациона, постепенно уменьшая его количество. Обращаю внимание, что новорожденных(!) правильнее поить 5 раз в день. В возрасте до 2 недель — 4 раза в день. После 2 месяцев можно перейти на двухразовое поение. Плохой аппетит бывает, как правило, у слабых козлят; их лучше поить чаще, иначе они будут ещё сильнее отставать в росте. После года у некоторых козочек могут возникнуть проблемы с покрытием из-за ожирения. Но слишком раннее покрытие (около 5 месяцев) может загубить даже перспективное животное. Целесообразным будет покрытие по достижении козочкой веса 38–40 кг. Определить вес можно с помощью сантиметровой ленты, измерив обхват грудной клетки за «подмышками». Весу 38–40 кг со­от­вет­ству­ют 75 см.

Июль — вершина лета. Пышное цветение роз и почти всех однолетних цветов — щедрое вознаграждение за вложенный труд. Чтобы цветники как можно дольше оставались яркими и нарядными, продолжайте ухаживать за растениями: вовремя поливайте, подкармливайте, подвязывайте и удаляйте отцветшие соцветия. Июльское меню: полив и подкормка Июль - время пышного цветения роз... В сухое жаркое лето очень многие обитатели цветников требуют еженедельного полива (например, бальзамин, дельфиниум, лобелия, аквилегия, астильба, бузульник, волжанка, георгины, гладиолусы, ирисы болотный и сибирский, купальница, ландыш, папоротник, пион, хоста, примула, эхинацея). Из кустарников раз в неделю поливают все молодые растения, а также гортензии, клематисы, розы и рододендроны. Ку­риль­ский чай (лапчатку кустарниковую) полезно еще опрыскивать по вечерам водой. В начале июля в под­корм­ке нуждаются длительно или поздно цветущие однолетники: агератум, астры, бархатцы, вербена, гвоздика, петуния, цинния, львиный зев, флокс Друммонда и некоторые другие. Подкормки требуют и многолетники в период бутонизации. Можно использовать удобрение серии «Здравень турбо», например «Здравень турбо для луковичных и георгинов». Если же под рукой нет специализированных видов удобрения, на выручку придет «Здравень турбо универсальный». Не забудьте подкормить клематис В течение месяца надо дважды, с интервалом 12–14 дней, подкормить розы, флоксы, клематисы, георгины. Можно использовать и настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением по 10 г суперфосфата и сульфата калия, а для роз, флоксов и клематисов еще 10 г аммиачной селитры. Дельфиниуму, лилейнику, астильбе, рудбекии, нивянику и другим корневищным многолетникам не помешает «комплексный обед» из «минералки», так что при под­корм­ке удобрением «Здравень турбо» растение будет обеспечено всеми необходимыми питательными веществами в комплексе. Лилии. Когда отцветут - удобряем калием и фосфором. Отцветшие многолетники уже готовятся к цветению будущего сезона, и их меню отличается от весенне-летнего. Если вы не планируете делить бородатые ирисы, в конце месяца подкормите их калийно-фосфорным удобрением. Такая же подкормка нужна и пиону через 2 недели после цветения, и отцветшим лилиям (20 г суперфосфата и 15 сульфата калия на куст или 1 кв. м). Чубушнику после цветения ту же дозу удобрений можно заменить древесной золой (100–150 г). Рододендронам рекомендуется дать по 30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 1 кв. м посадок. Сирень после цветения подкармливают 1 раз в 2–3 года — по 20 г суперфосфата и сульфата калия на 1 кв. м. Деление ирисов В конце июля можно размножать бородатые ирисы. Делят и сажают ирисы всю вторую половину лета, до конца августа, но лучший срок — через 2–3 недели после окончания цветения. Обычно делят 3–4-летние растения. Деленка — звено корневища с веером листьев и корнями. Если деленка имеет 7–8 развернутых листьев, то в следующем сезоне она зацветет, если меньше — цветения придется подождать год-два. Деленки дезинфицируют в слабом растворе марганцовки или препаратом «Максим», затем несколько часов подсушивают на солн­це. В лунку для посадки вносят перегной, крупный речной песок, суперфосфат и древесную золу. Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз. Корневище ириса обязательно должно оставаться на уровне почвы. Деленку ориентируют так, чтобы листья оказались с северной стороны, тогда тень от них не будет падать на корневище. Это спо­соб­ству­ет лучшему его прогреванию и необходимо для закладки цветочной почки. Черенкование флоксов и роз Черенкование флоксов можно проводить в течение всего месяца. На черенки лучше брать неодревесневшие побеги или их неодревесневшую часть. Острым ножом стебель разрезают на кусочки с двумя листовыми узлами. Нижний срез делают непосредственно под узлом, верх­ний — на 5–10 мм выше верхнего узла. Листовые пластинки с нижнего узла удаляют, на верхнем — обрезают наполовину. Флоксы Для высадки черенков удобен череночник — ящик с подготовленной почвосмесью из хорошего компоста, огородной земли и песка (1:1:1). Толщина слоя почвы должна быть не менее 10 см. Необходимо хорошо полить и, после того как почва осядет, сверху насыпать слой песка (2–4 см). Череночник можно поставить где угодно, например под деревьями в саду, в тени дома или навеса — там, где утром и вечером солнце освещает его, а в полуденный зной он полностью притенён. Высаживают черенки так, чтобы их нижняя часть (срез) не соприкасалась с плодородной почвой. Посадки надо прикрыть стеклом или пленкой, натянутой на дуги, изредка проветривать, а в жаркую погоду опрыскивать несколько раз в день. Корни у черенков флоксов появляются примерно через 2 недели. Флоксы можно размножать и листовыми черенками. Для этого острым ножом или бритвой срезают пазушную почку с кусочком стебля и листом. Полученный мини-черенок так же высаживают в ящик или парник и ухаживают за ним, как и за обычными черенками. Корни в этом случае появляются на 18–20-й день. Для черенкования роз годятся полуодревесневшие цветущие или отцветшие побеги. Из них нарезают черенки с тремя узлами (срезы делают острым секатором или ножом так, чтобы не сдавливать ткани побега). Верх­ний срез — прямой, примерно на 1 см выше почки, нижний — под углом 45 градусов на 1,5–2 мм ниже почки. Укоренять черенки можно двумя любительскими способами. Первый: черенок сначала помещают в чистую некипяченую воду, налитую в литровую банку. Воды должно быть столько, чтобы нижний срез черенка находился на 1–1,5 см ниже её уровня. Банку ставят на солнечное место, не прикрывая её, воду доливают по мере испарения. Через 10–12 дней на нижнем срезе черенка образуется каллус (начальная стадия образования корешков). Когда он увеличится в размерах, черенки высаживают на подготовленную грядку (почвосмесь: садовая земля, песок, хорошо перепревший перегной — 1:1:1), накрывают стеклянной банкой и притеняют. Когда у укоренившихся черенков начинают прорастать почки, надо проводить их акклиматизацию: сначала банки снимают на 10 минут, затем на более продолжительное время, и так до полного снятия. Второй способ: черенки сразу высаживают под литровую стеклянную банку в череночник или на подготовленную грядку. Вместо стеклянных банок можно использовать верх­ние половинки разрезанных поперек полутора-двухлитровых полипропиленовых бутылок. С ними легче приучать укорененные растения к окружающему воздуху: достаточно открутить сверху пробку, и частичная вентиляция черенкам обеспечена. Культурные агрессоры Желая создать сад малого ухода, подбираем растения, не требующие ни укрытия на зиму, ни частого полива ле­том, хорошо растущие и цветущие на любой почве. Подобных растений немало. Но прежде чем поселить такого выносливого и неприхотливого новичка в цветник, не помешает выяснить его «характер» — он может оказаться неуживчивым или агрессивным. Таких растений немало среди корневищных многолетников, которые осваивают про­стран­ство с помощью длинных подземных корневищ. Например, молочай кипарисовый — симпатичное засухоустойчивое растение — очень быстро начинает вторгаться на чужую территорию. Ландыш майский тоже быстро разрастается и выползает из отведенного ему места в тени деревьев. Его расползание можно ограничить, вкопав в землю широкую «бордюрную ленту» из старого железа. Трудно «удержать в рамках» энотеру: это растение-первопроходец, как её нередко называют, разрастается с необыкновенной быстротой и образует плотные куртинки яркого солнечного цвета, не требуя практически никакого ухода, кроме удаления лишних побегов и корней. Кустик райграса с его эффект­ны­ми бело-зелеными листьями за три года способен занять территорию в 2 кв. м. Можно ограничить расползание растения, посадив райграс в контейнеры — вёдра без дна. Чуть поскромнее ведет себя другой красивый злак — элимус песчаный, но контроль нужен и за ним. Бруннера Тем, кто только собирается поселить в саду бруннеру сибирскую (незабудочник), необходимо тщательно выбирать для нее место или сразу предусмотреть ограничители. По весне её голубые цветочки очаровательны, но надо помнить о захватнических наклонностях этого растения. Не менее агрессивны и многие «ползучие» со стелющимися и укореняющимися побегами: дюшенея индийская, вероника нитевидная, вербейник монетчатый. Живучка, незаменимая на затененных участках с бедной почвой, тоже способна захватить немалую территорию. Вероника Многие растения активно размножаются самосевом. Ярким примером может послужить кислица краснолистная с её нежными темно-красными листиками. Самосевом энергично распространяются и маргаритки, и люпин. (Впрочем, в некоторых случаях это свой­ство можно обратить и на пользу. Так, самосевом прекрасно размножается кохия, рассаду которой не всегда удается вырастить дома. Или бальзамин-недотрога весной может порадовать дружными всходами, а к июлю мощные неприхотливые растения становятся живой ширмой полутора-двухметровой высоты, цветущей до первых морозов.) Пион - один из "некапризных" растений Удержать растения в положенных рамках не так уж и сложно. Для некоторых достаточно подобрать подходящее место в саду. Но если нет ни времени, ни возможности — надо выбирать из некапризных растений те, которые «умеют держать себя в форме». Это, например, пион, хоста, очиток видный, примула, ирис болотный, волжанка, бузульник и многие другие.