Газета

Многие напитки русской национальной кухни неповторимы и оригинальны, их не встретишь у других народов. Это в полной мере относится и к квасу. Как готовят квас Издавна наши предки готовили квас из различных ингредиентов, он был незаменим на каждом столе. Этот напиток является продуктом брожения, причем незаконченного. Если «передержать», то вполне можно получить «бражку». Первая часть технологического процесса — получение сусла, вторая — сбраживание, третья — разлив и хранение. Квас живого брожения Квас может содержать до 2 % спирта, потому что в процессе брожения некоторое количество сахара превращается в углекислоту и спирт. Важно вовремя прекратить процесс брожения, разлить в стеклянную тару и поставить в прохладное место. Если температура в момент брожения недостаточная, квас не получится, его вкус будет вялым, к тому же с неприятным привкусом. Чтобы разнообразить вкусовые нотки напитка, в него добавляют фруктово-ягодные соки, мяту, имбирь, сухофрукты, мед… В классическом варианте солод для приготовления кваса готовят из пророщенных зерен пшеницы, овса, ржи или ячменя. Посудой может служить дубовая бочка, керамическая или эмалированная посуда. Промытое зерно заливают доверху водой, нагретой до +20...+25° С, то есть близкой к комнатной, и выдерживают 5–6 дней, как можно чаще массу перемешивая. Далее зернышки снова промывают и меняют воду не реже раза в сутки. Когда росточки появятся из зародышей, увеличив зерно вдвое, воду сливают, зерна просушивают в духовке или на печи, но чтобы ростки не подгорели. Далее их размалывают и хранят в полотняных мешочках. Нельзя заливать солод кипятком, это разрушит ферменты, способствующие брожению. Вот простые и доступные рецепты кваса, который послужит прохладительным напитком даже в самый знойный день. Квас классический На 10 литров воды взять 10 стаканов солода и 850 г дрожжей. В охлажденной до 70˚ С кипяченой воде растворить солод и выдержать в тепле 2–3 часа. Полученный настой слить в стеклянную тару, добавить сахар, дрожжи и оставить в темном месте еще на 6–8 часов. Квас из ва­реной свеклы На каждый литр воды — одну свеклу и 50 г ржаных сухариков. Свеклу нарезать или натереть, залить ки­пятком и вы­дер­жать в тепле па­ру часов. После охладить, добавить полотняный мешочек с сухариками. Через 28 часов хлеб удалить, а квас можно пить. Квас из сырой свеклы На литр воды взять 500 г свеклы, измельченной соломкой или натертой на терке, добавить 2 ст. ложки сахара. Всё поместить в стеклянную посудину, сверху пустить корочку хлеба. Завязать полотняной тряпочкой и через 3 дня разлить в подготовленную чистую тару. Клюквенный квас Часто остается прошлогодняя клюква, из которой получится отличный квас. Ягоды перебрать, ошпарить кипятком, размять, залить водой и варить 10 минут. Отвар процедить, добавить сахар и охладить. Влить разведенные дрожжи, хорошо перемешать и оставить на сутки в теплом месте. Затем разлить в бутылки, положить в каждую по несколько изюминок и поставить на холод. Через 2–3 дня квас готов. На 500 г клюквы брать стакан сахара (кто любит послаще — 1,5 стакана), 2 л воды и 10 г дрожжей. Квас из свежих яблок На 3 л воды — 1,5 кг кислых яблок. Мелко нарезать яблоки (с кожицей), варить 20 минут. Процедить через сито, остудить до комнатной температуры. Добавить 15 г дрожжей, растертых с чайной ложкой сахара; 1,5 стакана меда; полстакана сока черной смородины; горсточку изюма; нашинкованную тонкой стружкой цедру апельсина или лимона. Выдержать в тепле 2 дня, затем разлить в стеклянную тару и укупорить. Хранить в прохладном темном месте. Квас полезен и вкусен, но противопоказан людям с заболеваниями, при которых спирт и сахар принимать в пищу можно ограниченно (сахарный диабет и др.).

Последний снег в саду тает, почва подсыхает и прогревается. Самое время снять зимние укрытия; привести в порядок почву под многолетниками и подкормить их; провести обрезку кустарников, которые в этом нуждаются; посеять в грунт холодостойкие однолетники. Последний снег в саду тает, почва подсыхает и прогревается. Самое время снять зимние укрытия; привести в порядок почву под многолетниками и подкормить их; провести обрезку кустарников, которые в этом нуждаются; посеять в грунт холодостойкие однолетники. После наступления устойчивых плюсовых температур снимают укрытия с роз, рододендронов, клематисов и других малозимостойких растений. Делают это за несколько приемов: убирают слои укрывного материала, на несколько дней оставляют растения притененными, чтобы они постепенно привыкали к открытому воздуху и яркому свету. Можно укрыть их спанбондом или другой «нетканкой». Особенно осторожно «раздевают» розы, последнее притенение снимать лучше в пасмурную погоду. Внимательно осмотрев перезимовавшие розы, надо сразу же вырезать больные побеги. Для профилактики болезней желательно обработать растения 1%-м раствором медного купороса. Торф или другой материал, которым утепляли корневую систему на зиму, желательно отгрести, чтобы земля поскорее оттаяла. Иначе возможно, что почки в теплую погоду пойдут в рост, а корни в мерзлой земле будут еще «спать». Как можно раньше, еще до полного оттаивания земли, надо подкормить луковичные: тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др. Можно использовать удобрение «Здравень турбо для луковичных и георгинов». Перед перекопкой или рыхлением почвы можно рассыпать удобрение под декоративными кустарниками и многолетними цветами. В первую очередь растениям сейчас нужен азот для роста, поэтому используйте селитру или мочевину (15–20 г на кв. м), а также удобрение серии «Здравень турбо», содержащее питательные вещества в комплексе (20–25 г на кв. м). Гейхера Берри Смузи (Berry Smoothie, Ягодный коктейль) Не забывайте, что прошлогодние листья многолетников (примула, бадан, барвинок, гейхера, камнеломка и др.) не обрезают до тех пор, пока не вырастут новые, молодые. Пристальное внимание требует­ся ирисам — у них могли подмерзнуть или загнить верхние части корневищ. Пораженные места надо аккуратно зачистить, смочить очищенную поверхность темным раствором марганцовки. В это же время нужно внести под ирисы комплексное минеральное удобрение. После лечения и солнечных ванн растения обычно выздоравливают. Листопадным декоративным кустарникам, цветущим на побегах текущего года (гортензия, спиреи Бумальда, Дугласа, японская), нужна ранневесенняя обрезка, до начала распускания почек. У гортензии оставляют в кусте 6–12 сильных побегов, укорачивая их на четверть длины. У спирей укорачивают верхушки побегов до хорошо развитой почки. После обрезки растения необходимо подкормить. Более основательная обрезка большинства декоративных кустарников проводится примерно раз в 5 лет. Как только земля немного согреется и будет готова к обработке, можно сеять в грунт холодостойкие летники: флокс Друммонда, обильно цветущий с июня до самых морозов; светолюбивые и засухоустойчивые васильки; неприхотливые, обильно цветущие сорта космеи (космоса); лаватеру — засухо- и ветроустойчивое растение; эшшольцию (калифорнийский мак); лен крупноцветковый; разнообразные сорта календулы, прекрасно цветущие даже на бедных почвах. Аквилегия Этот травянистый многолетник из семейства лютиковых получил свое латинское название Aquilegia от двух слов: «аква» — вода, и «лего» — собирать, что означает «растение, собирающее воду». По-русски его так и называют — водосбор. Впрочем, есть и другие названия русское и украинское «орлик», английское «колумбина», что означает «голубушка», «голуб­ка». Аквилегия У этого растения красивы не только цветы, но и листья: дважды или трижды тройчато-рассеченные, с сизым налетом, они сохраняют декоративность в течение всего сезона. Главное же достоинство аквилегии — это её цветы, которые могут быть синего, белого, фиолетового, малинового, желтого цвета с множеством оттенков. Встречаются двухцветные и махровые сорта. Высота растений может быть различной, в зависимости от вида (насчитывается 35 видов). Чаще всего встречаются водосборы обыкновенный и гибридный. Выведено множество сортов аквилегии гибридной высотой 50–100 см, с крупными простыми или махровыми цветами различной окраски, одноцветными или двуцветными. Высота многочисленных сортов водосбора обыкновенного 40–80 см, в мае—июне они образуют цветы различной окраски с коротким шпорцем. Водосборы неприхотливы, но лучше всего развиваются на умеренно влажных, легких и рыхлых дренированных почвах, богатых гумусом и питательными веществами. Поэтому перед посадкой желательно добавить перегной или компост, перекопав субстрат на глубину не менее 20 см. При посадке следует иметь в виду, что на ярком солнце аквилегия сильно вытягивается, а в глухой тени легко заболевает. На очень сухих местах и на солнцепеке чувствительные виды и сорта страдают от недостатка влаги и жары. В результате мельчают, сокращается продолжительность цветения. Аквилегии лучше себя чувствуют под деревьями и кустарниками, в смешанных групповых посадках под прикрытием других растений. На богатой органикой садовой почве, в кружевной тени деревьев они образуют более крупный куст. Виды водосбора, растущие в природе на камнях, менее восприимчивы к перегреву. Большинство видов и садовых форм водо­сбора в климатических условиях нашей страны не нуждаются в специальном укрытии на зиму. Осенью достаточно замульчировать основание кустов перегноем или компостом. Уход за аквилегией заключается, в основном, в рыхлении и прополке. Полив тоже полезен, хотя глубоко идущая корневая система позволяет большинству видов переносить и засуху. Весной, если молодые растения из-за зимних морозов выдавлены из почвы, их надо аккуратно заглубить, стараясь не обломить корни. Растения подкармливают полным минеральным удобрением (например, серии «Здравень турбо») 1–2 раза в сезон, подсыпают под кусты плодородную землю, мульчируют. После отцветания у аквилегии срезают цветоносы, оставляя лишь розетку листьев. Стебли нужно тоже срезать, чтобы избежать нежелательного самосева и повторного зацветания растений, которое их ослабляет и быстро старит. Задержка обрезки отцветших цветоносов тормозит развитие молодых розеток листьев. Аквилегия — малолетник, её рекомендуется выращивать на одном месте 3–5 лет. Старые кусты водосбора изреживаются и хуже цветут, становятся менее холодостойкими и могут вымерзать зимой. На смену взрослым кустам желательно периодически выращивать новые растения. Водосбор хорошо размножается семенами, особенно свежими. Сеют его в открытый грунт весной или поздней осенью, под зиму. Семена мелкие, при посеве их лишь слегка присыпают землей. Ранней осенью сеянцы высаживают на постоянное место с расстоянием 30–35 см. За­цветают молодые аквилегии на второй год после посева. Кстати, аквилегии часто дают обильный самосев, который можно аккуратно выкопать и пересадить в другое место или оставить между материнскими растениями для их дальнейшей замены. Деление разросшегося куста, как и пересадку, взрослое растение переносит плохо. Ценные и редкие сорта аквилегий можно размножать черенками. Для этого рано весной, когда побеги только начинают отрастать, их осторожно выламывают с «пяткой» (кусочком материнского растения). Концы черенков обрабатывают любым стимулятором корнеобразования и помещают в легкий питательный субстрат в парничок или под обрезанную пластиковую бутылку. Почву вокруг будущего растения увлажняют, не снимая укрытия. Недели через три черенок укоренится. Болеет водосбор не часто. Если случится поражение паутинным клещом, можно опрыснуть растение настоем тысячелист­ника, чеснока, лука, луковой шелухи. Справиться с тлей и др. вредителями поможет универсальный препарат «Алатар» (5 мл на 10 л воды). Изящные, ажурные кустики водосбора прекрасно подойдут для пейзажного сада или сада в природном стиле. Водосбором можно украсить берега декоративного водоема. Он будет хорош возле скамьи или беседки, в приствольном кругу деревьев или среди камней и злаков. В тенистом цветнике водосбор хорошо сочетается с папоротниками, купальницами и баданом, колокольчиками, хостой и астильбой. Он составит неплохую пару ирисам или декоративным злакам. Правила защиты Чтобы декоративные растения выглядели красиво, они должны быть здоровыми и не поврежденными вредителями. Поэтому стоит заранее по­думать об их защите. При выборе различных препаратов для борьбы с цветочными вредителями сначала внимательно изучите их назначение и инструкцию по применению. Средства борьбы с вредителями бывают контактные и системные. Контактные инсектициды (препараты для уничтожения насекомых) смываются водой и действуют при непосредственном контакте (например, «Фуфанон», расход рабочего раствора 1,5 л на 10 кв. м ). Для борьбы с паутинным клещом эффективен препарат с контактным действием «Фитоверм» (10 мл на 1 л воды, расход — 10 л на 100 кв. м). Системные инсектициды поражают вредителей при употреблении ими частей растений, обработанных препаратом. Настоящее бедствие наших садов — тля. Системный препарат «Корадо» гарантирует уничтожение тли и защиту от нее как минимум на 3–4 недели. Контактные препараты для уничтожения грибов (фунгициды) могут предотвращать заражение («Максим» и др.), а системные могут вылечить растение (например, «Хорус»). Чтобы не нанести вреда и добиться желаемого результата, необходимо строго соблюдать рекомендации, дозировки и др. правила при обработке растений. Не забывайте и о средствах собственной защиты: очках, перчатках, защитной маске. Не допускайте, чтобы раствор попал в глаза, на кожу, на расположенные поблизости грядки с пищевыми растениями. При опрыскивании надо стоять с правильной стороны (в зависимости от направления ветра), чтобы не оказаться в ядовитом облаке. Обработки желательно проводить утром после схода росы или на закате, чтобы препарат подольше впитывался, а не высыхал. Не проводят опрыскивание при сильном ветре (выше 5 м в сек.), перед дождем или сразу после него. Раствор должен полностью покрывать всю обрабатываемую поверхность, образуя тонкую пленку. Не допускайте образования стекающих капель. Нужно обязательно наносить препарат и на нижнюю сторону листьев. Опрыскиватель с мелким распылением позволяет провести обработку качественнее и экономичнее.

Цветы способны не только подарить хорошее настроение, порадовать ароматом и яркими красками, но и помочь при лечении некоторых заболеваний. Издавна люди заметили, что настой и настойка цветов и листьев сирени очень полезны для здоровья. Народная медицина рекомендует принимать их при простуде, при лечении бронхиальной астмы, малярии, коклюша, артритов… При острых воспалительных процессах используют цветы и листья белой сирени, а при хронических формах — фиолетовую. И насекомым сирень на пользу... Лечебными свойствами обладает только пахучая сирень, которая почти отцвела и начинает вянуть. Можно пользоваться не цветами, а почками. Для приготовления настоя нужно взять 10 г сухих или 20 г зеленых листьев сирени, залить стаканом кипятка, настоять 8 часов, а затем пить по 1 ст. ложке 3 раза в день. Чтобы приготовить настойку из цветов, нужно 1/4 стакана высушенных или свежих цветов залить 1 стаканом водки и настаивать 7 дней. Процедить и пить по 50 капель 2 раза в день через 30 минут после еды, но предварительно обязательна консультация врача. При помощи свежих измельченных листьев можно облегчить страдания тех, у кого долго не заживает рана. Листья прикладывают на несколько часов, затем меняют и кладут свежие. Для приготовления мази берется 1 часть порошка сухих листьев или цветов на 4 части вазелина или сливочного масла. Следует хорошо растереть до однородной массы и втирать при артритах. Пропорции соблюдать обязательно, так как цветы сирени в большом(!) количестве ядовиты! Кстати, самый сильный эффект дает простая, а не персидская сирень. Календула (ноготки) Календула лекарственная занимает одно из первых мест среди растений лекарственной флоры. Полезными свойствами календулы пользовались еще древние римляне. Календула лекарственная обладает противомикробными, вяжущими, противовоспалительными, успокаивающими и кровоочистительными свойствами. Она также снижает давление. Из календулы изготавливают настойки, настои и мази. Эти препараты применяют для наружного лечения ссадин, ушибов, длительно незаживающих и гнойных ран; для лечения фурункулов, пролежней, ожогов, обморожений, угрей и лишаев. При укусах пчел и ос помогает свежий сок и мазь календулы. Настой календулы используют при лечении язвенной болезни желудка, гастритов, болезней печени и желчного пузыря, а также колитов и энтероколитов. Он помогает укрепить волосы и улучшить их рост. Для приготовления настоя календулы необходимо 20 г сырья залить стаканом кипятка и 15 минут нагревать на водяной бане. После того как настой остынет, его следует процедить, отжать и довести до 200 мл. Стакан настоя принимать 2–3 раза в день. Настой календулы используют для полоскания горла при ангине, воспалении слизистой ротовой полости и десен, им промывают нос при насморке. В эмалированную или стеклянную посуду нужно поместить 10 грамм цветков календулы, залить одним стаканом горячей воды, закрыть крышкой, завернуть в теплую ткань и дать настояться на протяжении 4–6 часов. Потом профильтровать. Хранится такое лекарство не больше 2 дней в прохладном месте. Чайная ложка настоя разводится в стакане теплой воды. Ирис Красавец ирис способен помочь в качестве легкого слабительного средства. С этой целью используется свежий стебель ириса, измельченный и смешанный с половиной чайной ложки меда. Для удаления мозолей надо тщательно измельчить листья ириса, залить кипятком и прикладывать в виде припарок к затвердевшим участкам кожи рук и ног. Кожа размягчится, и мозоли можно будет совершенно безболезненно снять. Но время процедуры долгое — не менее 2 часов, повторять следует 2 раза в день в течение 2–3 дней. Отвар корня ириса применяют для полоскания рта (при разрыхлении десен и от зубной боли), для мытья головы при перхоти. От редакции Прием препаратов из сирени и других цветов требует осторожности, внимания и контроля со стороны врача.

Во многих письмах наших читателей встречается просьба рассказать об укрывном материале для выращивания ранних овощей.        Легкие и дышащие укрывные материалы позволяют независимо от капризов погоды получать высокий урожай на протяжении всего сезона. Важно знать особенности материалов, используемых для укрытия теплиц. Главное — способность материала пропускать видимый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Надо учитывать и стойкость к деформации (от ветра, снега, при смещении фундамента), срок службы и цену. В настоящее время не существует материалов, пропускающих свет на 100 %. Даже через чистое оконное стекло проходит не более 80 %, при этом стекло медленно загрязняется, долго служит. Но затраты высоки: материал тяжелый, конструкция под стекло требует мощного корпуса и фундамента. Спанборд - недорогой и популярный материал для парников Легкие пористые материалы (весом 17–40 г/кв. м) — спанбонд, лутрасил, агрил, агротекс… Их достоинство — мягкий тепличный эффект без перегревов, капели. Но эти материалы пропускают света на 30 % меньше, чем обычная пленка, из-за чего растения вытягиваются, урожайность снижается. Ткань быстро загрязняется, причем оседающая пыль не смывается дождям, а впитывается материалом. В результате урожай на 25–30 % ниже, чем под пленкой. Полиэтиленовая пленка толщиной 80–150 микрон пропускает свет на 80 %. Пленка — хороший укрывной материал, но под воздействием ультрафиолета, ветра, мороза разрушается; срок эксплуатации всего 1–2 года. Полихлорвиниловая (ПХВ) пленка. Под ней ночная температура на 2˚ С, а дневная на 3˚ С выше, чем под обычной пленкой. Она ослабляет поступление жесткого ультрафиолета. Всё вместе это дает прибавку урожая огурцов на 20–30 % по сравнению с обычной пленкой, однако пленка из ПВХ сильно провисает под тяжестью собственного веса, быстро загрязняется. Срок службы от 3 до 5 лет. Армированная полиэтиленовая пленка улучшает тепловой и ультрафиолетовый режимы, как и обычная пленка. Светопроницаемость из-за загрязнения за сезон снижается на 7–8 %. Если же повернуть её бугристой поверхностью внутрь (встречается такая ошибка при покрытии теплицы), то в теплице образуется сильная капель, что неблагоприятно скажется на растениях. Служит от 3 до 5 лет. Поликаробонат пропускает до 90 % полезной солнечной радиации. Это прочный долговечный материал, служит не менее 15 лет. Он прозрачен, как стекло, упругий, гибкий, легкий, толщина 3–5 мм. Сотовый поликарбонат представляет собой панели (толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм), состоящие из двух пластин поликарбоната, соединенных продольными ребрами жесткости. Наличие воздушных прослоек делает сотовый поликарбонат легким теплоизоляционным материалом. Но стоит он дороже. При выборе обращайте внимание на маркировку укрывного материала. Если первые цифры в коде марки полиэтилена 108, 115, 153, 158, 162, 166, 175, значит, он разрешен для пищевых продуктов. Некоторые пленки содержат токсичный элемент европий. В состав пленки ПВХ входят сложные химические соединения, поэтому укрытие не должно соприкасаться с плодами, его нельзя сжигать на участке и этой золой удобрять растения. Обычная полиэтиленовая пленка и этиленвинилацетатная пленка не содержат опасных элементов. Их можно сжигать, конечные продукты горения — углекислый газ и вода. А чтобы во время горения не образовывались угарный газ и формальдегид, пленку следует добавлять в костер небольшими порциями и при сильном огне. Тогда и золу можно использовать.   Выбирая укрывной материал, помните об экологии, о конструктивных особенностях теплицы, о выращиваемых культурах и финансовых возможностях.

В наших садах-огородах на один вид культурного растения приходится до 20 видов сорняков. Важно «знать врага в лицо» и вести активную борьбу с ним. Сорняки наносят огромный вред земледелию: отнимают у растений влагу и питательные вещества; затеняют и заглушают посевы, уменьшают урожайность; понижают температуру почвы, что приводит к ослаблению жизнедеятельности полезных микроорганизмов, и как следствие — замедляется разложение органических веществ и восстановление плодородия почвы. Если пару лет не посадить картошку, поле превращается в это... Чтобы успешно бороться с сорняками, надо знать их биологические особенности. Высокая плодовитость. У сорняков этот показатель превышает культурные растения в сотни и тысячи раз. Потомство одного растения дикой редьки дает 12 тысяч семян, осота полевого 9 тысяч семян! Еще через несколько лет луговую траву заменит борщевик, а потом - будут расти деревья... (на фото - бывший картофельный участок) Сохранение всхожести семян в почве: семена пастушьей сумки сохраняют всхожесть 35 лет, лебеды — 38 лет, вьюнка полевого — 50 лет… Размножение не только семенами, но и корневыми отпрысками, корневищами или отрезками стеблей. Например, пырей ползучий дает более 250 почек на одно растение. У сорняков высокая приспосабливаемость к различным условиям произрастания. Они лучше, чем культурные растения, переносят низкие температуры и засуху. Развивают мощную корневую систему, которая обеспечивает высокую живучесть и плодовитость. В результате одни и те же сорняки растут на Крайнем Севере и в Средней Азии (например, лебеда). По продолжительности жизни сорные растения разделяются на малолетние и многолетние. К малолетним сорнякам относятся яровые, зимующие, озимые и двулетние. Такие яровые сорные травы, как горчица полевая, овсюг, гречишка вьюнковая, куколь обыкновенный, марь белая прорастают весной, плодоносят и отмирают в тот же год. Мокрица Одно растение мокрицы дает до 25 тысяч семян за сезон. Особенно сильно развивается во влажные годы. Семена сохраняют свою всхожесть в почве в течение нескольких десятков лет. Горчица полевая дает до 23 тысяч семян. Она извлекает из почвы большое количество влаги и питательных веществ. Марь белая (обыкновенная лебеда) засоряет полевые и овощные культуры, сады, растет на мусорных местах, компостных кучах около жилья, у дорог и т. д. Одно растение дает до 100 тысяч семян, причем действие переменных температур (тепло и холод) сильно повышает всхожесть. Является распространителем вредных насекомых (свекловичная муха, щитоноски). Зимующие сорняки переносят холода даже в цветущем состоянии. Озимые однолетники прорастают осенью и зимуют в виде всходов (в следующем году образуют стебли, плодоносят и отмирают). Двулетние сорные растения в первый год образуют только розетку листьев, зимуют; на второй год развивают стебли, плодоносят и отмирают. Пастушья сумка цветет с ранней весны до поздней осени. Одно растение дает до 70 тысяч семян. В течение лета пастушья сумка может дать 2–3 поколения. Кроме яровых форм пастушья сумка имеет зимующие формы. Её незрелые семена способны прорастать так же, как и зрелые. Ромашка непахучая размножается только семенами. Одно растение дает от 50 до 90 тысяч семян. В полях, огородах и садах встречаются и другие сорные растения этой группы: донник желтый и белый, икотник серо-зеленый, костер ржаной, липучка обыкновенная, метлица обыкновенная, ярутка полевая и др. Многолетние сорные растения отличаются от малолетних тем, что плодоносят несколько раз. Они обладают способностью размножаться не только семенами, но и вегетативно — от своих подземных частей (корней, корневищ, луковиц). Одуванчик обыкновенный У стержнекорневых сорняков корневая система состоит из главного корня с большим количеством мелких боковых корней: одуванчик обыкновенный, сурепка обыкновенная, полынь горькая, свербига восточная, хлопушка, цикорий дикий и др. Сурепка обыкновенная У корневищных сорняков образующийся подземный стебель (корневище) снабжен измененными листьями в виде чешуек, под которыми находятся почки в виде глазков: мать-и-мачеха (корневища располагаются несколькими ярусами и занимают площадь до 1,5 м в диаметре), хвощ полевой, пырей ползучий, сныть обыкновенная, тысячелистник обыкновенный. Корнеотпрысковые сорняки дают поросль, развивающуюся из корневых почек. Почки могут закладываться по всей корневой системе. Это вьюнок полевой (взрослое растение развивает мощную корневую систему, стержневой корень углубляется до 2 м), осот желтый (основной корень углубляется до 50 см, от него отходят горизонтально-боковые корни длиной до 1,5 м), осот розовый (даже небольшие части его корней могут отрастать и давать новые растения), иван-чай, лютик ползучий, лапчатка гусиная… Иван-чай Паразитные сорняки — это все виды повилики. Они не имеют корней и листьев, питаются соками пораженных ими растений при помощи особых приспособлений — присосок, которые расположены по всему стеблю. Способы борьбы с сорными растениями Предупредительные меры: тщательная очистка посевного материала, правильное приготовление органических удобрений и соблюдение технологий возделывания культур. Если семенное зерно не удается очистить от сорняков (например, овес от овсюга), то надо заменить чистым. Большая масса навоза должна укладываться рыхло, иначе не происходит разогрев: если навоз разогревается до температуры +60…+70˚ С, то семена сорных растений погибают. Если этого не происходит, навоз разлагается, а семена сохраняют свою всхожесть. Увлажненные почвы необходимо осушать, делать дренаж, иначе сорняки не замедлят освоить сырое место. Необходимо удалять сорняки везде: на обочинах дорожек, по краям посевов, в канавах, оврагах, около жилья, в местах хранения органических удобрений, на мусорных кучах. Сорняки надо систематически скашивать до начала их цветения! Важно уметь правильно рассчитывать норму высева каждой культуры, т. к. при разреженном посеве появляется больше сорняков. В борьбе с сорняками помогает соблюдение севооборота, т. к. некоторые культуры (рожь, например) подавляют рост сорняков. Истребительные меры борьбы могут быть механическими и химическими. На небольших участках (личное подсобное хо­зяйство, дача в 6 соток и т. п.) сорняки пропалываются, применяется мульчирование посевов, посадок торфом, сеном, соломой или черным нетканым материалом. Важно помнить: нельзя доводить дело до созревания семян дикорастущих трав, надо скашивать их молодыми и обрабатывать сорняки гербицидами. Сорняки уничтожаются механически легко, пока не укрепились в почве. Использование миникультиваторов позволяет заменить ручной труд механическим. Эта небольшая техника помогает обработать землю там, где более крупная техника не пройдет. А вот в борьбе с только что прорастающими сорняками правильнее использовать плоскорез Фокина. После появления первых всходов многие рыхлят землю повторно, дополнительно пропалывают вручную, что тоже не дает возможности сорнякам разрастаться. Многие хозяева считают, что самый рациональный способ борьбы с сорняками — укрыть почву черной пленкой, предварительно срезав сорняки. Следует только помнить, что мокрицу надо выдергивать с корешками и не класть в компост, лучше вообще её сжечь. Некоторые все места, где растут садово-огородные культуры, огораживают полосами шифера, вкопанными на 1,5–2 штыка лопаты. Это защита от многолетних сорняков (сныти, пырея, осота). Хорошие результаты дает посев (сразу после уборки урожая) таких культур, как озимые рожь, овес, горчица. Это снизит появление сорняков на следующий год, да и участок будет удобрен. Химическая борьба с сорной растительностью дает высокий эффект. Гербициды сплошного действия (например, Ураган-ФОРТЕ) применяются на участках, предназначенных под посев и посадку злаковых, под газоны, межи и просеки. При обработке необходимо помнить, что чем старше растение, тем оно устойчивее к гербицидам.

В апреле очень низких отрицательных температур обычно не бывает, поэтому зимние укрытия на растениях постепенно надо снимать: сначала убрать нижнюю часть укрывного материала, окутывавшего дерево или кустарник, а через 1–2 дня снять его полностью, дав растению как бы привыкнуть к окружающему, пока не очень теплому, воздуху.      Снимают укрывной материал и с клубничных грядок, тут, напротив, следует поторопиться, поскольку растения могут начинать подопревать. Самое время освободить от теплого одеяла и виноград, распрямить его лозы, развесить их на шпалере; если нужно, то провести обрезку. Следует проверить состояние перезимовавших насаждений: все слабые растения, засохшие деревья, кустарники незамедлительно удалить, а загущенные посадки проредить. Все штамбы деревьев отсмотреть на предмет наличия на них вредителей, если что-то удалось обнаружить, то штамб следует хорошенько зачистить и побелить. Если в прошлом сезоне наблюдалось активное развитие парши, причем как на яблоне, так и на груше, то ранней весной еще по спящим почкам или же в период их набухания растения необходимо обработать 7%-м раствором мочевины либо 10%-м раствором аммиачной селитры. Если же осенью или ранней весной сад обработан раствором любых минеральных удобрений, то повторно растения можно опрыснуть в фазе выдвижения и формирования бутонов. Если же подобные работы не проводились, то обработку правильнее провести в начальный период распускания почек и появления зеленого конуса листочков.

Самые разные вредители причиняют большой вред плодовым деревьям и ягодным кустарникам, поэтому важно вовремя и эффективно защитить свой сад. Наибольшую опасность представляют сливовая и яблонная плодожорки, пилильщики и другие вредители. Яблонная плодожорка — наиболее распространенный и очень опасный вредитель плодов семечковых: как яблони, так и груши. Гусеницы этого вредителя буквально вгрызаются в плоды, портят их товарный вид, вкус и снижают до минимума лежкость. Плодожорка встречается везде, где только выращиваются яблони или груши, то есть буквально на всех территориях плодоводства. Но в отличных по климату районах плодожорка развивается по-разному: в северных и граничащих с ними районах нашей страны этот коварный вредитель развивается лишь в одном поколении, а на юге из-за благоприятного теплого климата может развиваться в двух и даже в трех поколениях. Перед планированием мероприятий по защите растений следует всегда быть готовым к массовому появлению вредителей, предпосылками этого могут служить, например, сильные повреждения растений каким-либо вредителем в прошлом году. Возможно, при весеннем обследовании будут выявлены значительные зараженности растений зимующими стадиями таких вредителей, как медяницы, гусеницы бабочек, тли. Если борьба будет проведена своевременно и правильно, то повторного вредоносного всплеска можно не бояться. В плодовом саду мешкать не стоит! Для уничтожения яблонной плодожорки подойдут качественные и проверенные препараты, хорошо зарекомендовавшие себя и вполне безопасные. К таким универсальным препаратам, предназначенным для защиты абсолютного большинства садово-огородных культур от вредителей, относится «Алатар». Тля и муравьи на листе Помимо плодожорки существуют и другие вредители, пищей которых являются листья либо плоды: тли, плодовые клещи, гусеницы бабочек и иная вредность. Борьбу с ними начинают сразу после окончания цветения, опрыскивание проводится не менее 2 раз («Алатар», 5 мл на 10 л воды). В течение же лета необходимо проводить тщательный профилактический осмотр растений и при необходимости действовать: снимать и сжигать гнезда с гусеницами вредителей, ведь при умеренной или слабой зараженности таким способом можно справиться с вредителями без применения специальных средств. Плоды, поврежденные пилильщиками, лучше выбросить! Тут тоже есть хитрость — растение, пытаясь избавиться от болячки, как бы отторгает плоды, поэтому все зараженные яблочки при встряхивании падают на землю. Разложив под деревом подстилку, можно легко собрать и уничтожить больные плоды. Процедуру эту можно проводить в начале—середине лета.  

Правильный выбор сортов груши для выращивания на своем участке, своевременная и эффективная защита от садовых вредителей позволяют лакомиться вкусными плодами почти круглый год. Плоды летних сортов груши созревают на дереве, их можно срывать и есть, главное — не запоздать с уборкой, иначе сочная мякоть может стать мучнистой. Среди летних стоит особо отметить сорт Млеевская ранняя: очень урожайный, с вкуснейшими плодами, развивающимися на дереве среднего роста. Первые плоды можно отведать уже на третий год. Они довольно крупные, солнечно-желтые, очень сладкие, пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Прекрасный сорт — груша Московская, рано вступает в плодоношение, отличается зимостойкостью и засухоустойчивостью. Первые плоды вызревают уже в первой половине августа, собранные хранятся до 15 дней. Плоды имеют желтовато-зеленую окраску, румяный бочок, массу около 100 г, сочную, сладкую мякоть и чуть мускатный привкус. Сходными качествами плодов характеризуются такие сорта груш: Детская, Августовская роса, Космическая, Лада, Северянка, Чижовская, Петровская. Груша Чижовская Лучше снять плоды немного недозрелыми и поместить в теплое помещение на пару дней, тогда мякоть их становится сочной, буквально тающей во рту. Для выращивания в Центральном регионе вполне приспособлены из летних сортов: Чижовская, Петровская, Московская, Космическая, Млеевская ранняя, Детская, Августовская роса, Бере Лутса, Пензенская ранняя, Тонковетка, Трубчевская золотистая и Памятная. Хорошо себя чувствует в условиях Поволжья Лада, а в областях Северо-Западного региона наиболее урожайны Северянка и Радуга. Осенние сорта груши требуют небольшой лежки, дозаривания, только после которого они приобретают свой удивительный вкус. Прекрасный сорт Белорусская поздняя, отличается высокой зимостойкостью, среднерослостью, конической, очень хорошей ветвистой кроной и нетребовательностью к почве. Из положительных качеств сорта — очень высокая устойчивость к парше. Собранные в октябре плоды могут храниться до апреля, прекрасно транспортируются, имеют среднюю по плотности мякоть, очень сочную и нежную, пригодны как для потребления в свежем виде, так и для переработки. Довольно популярен сорт эстонской селекции Пепи, отличается небольшим ростом, высокой морозостойкостью, скороплодностью. Большим плюсом сорта является и то, что ему не нужны дополнительные сорта-опылители, благодаря чему он идеален для частного пользования, где каждый метр на счету. В начале сентября поспевают первые плоды, мелковатые, но зато очень вкусные, способны храниться до середины января. Хороши осенние сорта: Кокинская, Московская, Велеса. Для выращивания в Центральном Черноземье рекомендуем сорта груш: Белорусская поздняя, Пепи, Кокинская, Московская, Бергамот осенний, а для Северо-Западного региона: Велеса, Бессемянка и Финляндская желтая. Зимние сорта, как правило, требуют дозаривания; снятые с ветки, они малосъедобны. Среди обилия зимних сортов стоит выделить сорт Стрийская, отличающийся от конкурентов красивой, компактной кроной, регулярным и обильным плодоношением, крупными плодами, часто достигающими массы в 300 грамм, и сочной, сладкой, маслянистой мякотью. Неплох сорт Мраморная, характеризующийся зимостойкостью и устойчивостью к болезням, а также крупными вкусными плодами. Из положительных качеств сорта можно отметить нетребовательность к почвенным условиям, устойчивость к парше, высокие сроки хранения плодов. Хорош поздний зимний сорт Бере киевская: деревья средней высоты, имеют широкопирамидальную крону, отличаются хорошей зимо­стойкостью и очень высокой устойчивостью к парше. Первые плоды можно получить уже на пятый год после посадки саженца, период сбора — первая половина октября. Плоды среднего размера, но чаще крупные, имеют светло-желтую окраску, на солнечной стороне с небольшим румянцем, всегда радуют приятным освежающим ароматом. Мякоть плодов этого сорта буквально тает во рту, имеет вкус сладкий, с небольшой приятной кислинкой. Урожайность высокая, хорошая сохранность при транспортировке. А вот сорт Млеевская зимняя позднее вступает в период плодоношения — на седьмой год. В остальном же сорт отличный, с высокой стабильной урожайностью, крупными грушевидными плодами, чуть бугристыми и имеющими желтовато-зеленую с небольшим румянцем окраску. Мякоть плодов желто-белая, очень сочная, сладкая с едва заметной кислинкой. Нельзя обойти вниманием сорт Любимица осенняя, это довольно сильнорослое дерево с узкопирамидальной кроной средней густоты. Первые плоды дает через шесть лет после посадки саженца, отличается хорошей урожайностью, зимостойкостью и неплохой устойчивостью к бактериальному раку и парше. Плоды средних размеров, часто превышающие массу в 110 грамм, типичной грушевидной формы. Кожица плодов очень тонкая, имеет зеленовато-желтую окраску с небольшим румянцем на солнечной стороне. Мякоть плодов сочная, очень хорошего вкуса, созревают плоды в октябре. Лучшие зимние сорта, наиболее подходящие для возделывания в центральной климатической зоне: Стрийская, Бере киевская, Млеевская зимняя, Любимица осенняя, Юрьевская, Память Жегалова, а для более сурового Северо-Западного региона подойдет Мраморная.

Ольга Алексеевна Радионенко из Волгоградской обл. просит совета: как правильно размножить виноград, сохраняя сортовые качества. Размножают виноград 2 способами: одревесневшими или зелеными черенками. Черенки винограда в питомнике Размножение одревесневшими черенками (чубуки). Заготавливают чубуки осенью, во время обрезки только с одревесневшей части лозы. Лучше сразу нарезать двухглазковые черенки, хранить их при температуре от 0° до +2° С во влажных, предварительно пропаренных опилках в погребе. В марте—начале апреля готовят черенки к укоренению. Нижний срез должен быть косым под почкой, на расстоянии 0,5 см от глазка. Верх­ний срез прямой, выше почки на 1–1,5 см. Черенки хорошо промывают и закладывают на вымочку в воду при комнатной температуре на 2–3 суток, воду ежедневно следует менять. Затем на сутки черенки помещают нижними концами в раствор стимулятора роста (1 таблетка гетероауксина на 0,5 л воды). Потом остриём ножа надо сделать несколько царапин под нижней почкой, не задевая её. Верхние концы черенков обмакивают в расплавленный парафин. Черенки высаживают в полиэтиленовые пакеты в чистые (пропаренные), слегка отжатые опилки так, чтобы верхний конец и почка находились на поверхности. На пакет с черенком сверху надевают еще пакет и помещают в теплое место (+25° С). Ежедневно верхний пакет снимают и опрыскивают почку теплой водой из распылителя. Когда появятся первые листочки, черенки притеняют. Через 20–25 дней разовьются побеги и появятся корни. Черенки высаживают в школку наклонно к северу под углом 45°. Для размножения зелеными черенками нужны теплицы и парники. Черенки нарезают секатором с зеленых побегов (пасынки, выломанные побеги). На 6–12 ч. черенки ставят в раствор регулятора роста. Затем их сажают в теплицу (парник) на гряды с легкой плодородной почвой с верх­ним слоем (3–4 см) из чистого речного песка. Предварительно гряду поливают. Междурядья — 20 см, в ряду сажают через 8–10 см, глубина — 3–5 см, сразу поливают. Нужно поддерживать высокую влажность, первые 10–15 дней часто опрыскивать черенки. Укоренение обычно происходит через 3–4 недели.

С наступлением весеннего сезона всё больше вопросов от читателей, занимающихся выращиванием винограда. Рекомендации, советы дает Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук. Наша читательница из Алтайского края Валентина Сергеевна Родина пишет: «Нет почек на винограде, может быть, вымерзли, хотя очень хорошо его укрывали…» После зимы это может произойти по разным причинам. На­пример, если для укрытия использовали сухую глыбистую землю или слишком влажную. Под виноградные ветви надо обязательно подкладывать хвойные лапы или деревянные бруски, чтобы лоза не соприкасалась с землей, иначе из-за перепадов температуры образуются гнилостные бактерии, лоза может заплесневеть. Глазки погибают не только от вымерзания, но и от выпревания. Укрывается виноград сухими листьями, ботвой, мешками со стружкой, сверху непромокаемым материалом (рубероидом, шифером и др.), когда почва полностью замерз­нет. Для проветривания укрывного вала в торцах укрытия обязательно надо делать вентиляционные отверстия. Почки винограда даже у южных сортов выдерживают -18° С, а вот корневая система вымерзает при -8° С. Большую помощь оказывает снежный покров: 1 см снега удерживает 1 градус температуры. В местах, где устойчивый снежный покров выше 50 см, утепляющим материалом можно не пользоваться, достаточно верхнего непромокаемого покрытия. Степень поврежденности кустов определяют визуально по количеству распустившихся почек весной и проводят обрезку на «живую» почку. При слабом поражении куста распустятся замещающие или угловые почки годичных лоз. При более сильном — вскроются позднее спящие почки на двухлетних и многолетних лозах (рукавах); если вымерз (или выпрел) весь надземный куст, могут возникнуть порослевые побеги из спящих почек подземного ствола. Если в течение 40 дней куст не ожил, значит, вымерзла корневая система. Нужно провести омолаживающую обрезку, но спешить с ней не следует — отдельные спящие почки на подмерзших кустах могут распуститься позднее. Подкормить можно настоем коровяка или птичьего помета, поливать растение желательно теплой талой снеговой или дождевой водой.

Приготовление пасхальных угощений требует времени, фантазии и умения от хозяйки. Несложные рецепты предлагаемых блюд помогут накрыть праздничный и вкусный стол в Христово Воскресение. Какой пасхальный стол без кулича?  Мясо в капустном рассоле Мясо (лучше свиной окорок весом примерно 1,5 кг) нашпиговать дольками чеснока (уйдет почти целая головка) и перцем. 4 зубка чеснока измельчить, натереть мясо со всех сторон, посыпать черным молотым перцем. Залить 2 стаканами капустного рассола, накрыть крышкой и поставить под небольшой гнет. Мясо держать 2 суток в холодильнике, переворачивая его несколько раз в день. Затем вынуть, обсушить салфеткой, обжарить со всех сторон на раскаленной сковороде до золотистой корочки и довести до готовности в духовке, поливая капустным рассолом, в котором мариновалось мясо. Солить не надо. Мясо получается мягкое, нежное и сочное. Блюдо с мясом украсить овощами и зеленью. Салат «Солнечный денек» Для приготовления этого «солнечного» салата понадобятся 2 сваренных вкрутую яйца, 1 ст. ложка уксуса, 1 ст. ложка растительного масла, 1 ст. ложка белого вина, 0,5 ч. ложки горчицы, молотый черный перец, укроп, зеленый лук, 100 г ветчины, 2–3 маринованных огурчика,1 помидор, 1 редиска. Яйца сварить вкрутую, аккуратно нарезать ровными кружочками, уложить в салатник так, чтобы дно было закрыто полностью. Приготовить маринад из масла, вина, перца и уксуса, залить им яйца. Ветчину тонко нарезать. Маринованные огурчики разрезать на 6–8 долек каждый. Огуречные дольки уложить на ломтики ветчины и свернуть в рулетики. Полученные рулетики уложить крест-накрест на яичные кружочки, сверху и по краям украсить дольками помидора и редиса, луком и укропом. Пасхальный молочный поросенок    Замариновать молочного поросенка в майонезе с чесноком, лавровым листом, черным перцемгорошком. Оставить на 2 дня в маринаде. Затем выложить его на противень, уши и рыльце обмотать фольгой, чтобы не подгорели. Чтобы поросенок ровно лег на противень – подрезать изнутри в нескольких местах его позвоночник, а также слегка подрезать задние ноги в тазобедренных суставах. Выпекать около 2,5 часов при температуре 220°С. Салат из сельди с яблоками Набор продуктов: 5–6 картофелин, 2–3 свеклы, 1 средняя луковица, филе слабосоленой сельди (от 2–3 рыб), 2–3 средних яблока (сладковатых на вкус), половина лимона, 1 пучок зелени петрушки, 200 г сметаны, 100 г майонеза, соль, молотый черный перец. Для приготовления салата картофель почистить, отварить в подсоленной воде в течение 25 минут и порезать кружочками. Свеклу для салата отварить, подержать под струей холодной воды минут 15, почистить и порезать кубиками. Несколько листочков зелени оставить для украшения, остальную зе­лень для салата измельчить. Лук для салата мелко нашинковать. Филе сельди порезать на крупные кусочки. Из половины лимона выжать сок. С яблок снять кожуру, порезать их тонкими дольками, сбрызнуть ли­мон­ным соком. Приготовить соус для салата: соединить сметану с майонезом и зе­ленью, посолить, поперчить. Приготовленные для салата ингредиенты соединить, полить соусом и перемешать. Салат поставить в холодильник на 1 час. Украсить салат листочками зелени и подавать к праздничному столу. Праздничный десерт: шоколадное пасхальное печенье с миндалем в форме яичек Набор продуктов: мука — 400 г, сливочное масло — 250 г, сахар — 100 г, 3 яйца, какао-порошок — 2 ст. ложки, молотый миндаль — 250 г, сахарная пудра — 150 г, сок лимона — 0,5 ч. ложки. Муку просеять вместе с какао и смешать с маслом, миндалем, сахаром и желтками 3 яиц. Тщательно вымесить, завернуть тесто в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Затем охлажденное тесто раскатать и вырезать печенье овальными формочками. Выложить их на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 5 минут при 200 градусах, затем уменьшить температуру до 160 градусов и печь еще 10–15 минут. Для глазури смешать сахарную пудру с 2 яичными белками и соком лимона. Взбить всё венчиком, переложить в полиэтиленовый пакет, чуть срезать кончик и, выдавливая глазурь, украсить печенье. Чтобы глазурь быстрее подсохла, можно по­держать печенье в горячей духовке в течение 1–2 минут. Печенье, украшенное цветной посыпкой или кусочками разноцветного мармелада, становится красивым, более праздничным. Кулич по современному рецепту 0,5 кг муки, стакан молока, 50 гр дрожжей, 250 гр сахара, 10 желтков, 125 г сливочного масла, ванилин. Кипяченое молоко влить в муку (120-150 г). Когда остынет, добавить дрожжи и поставить в теплое место. Растереть желтки с сахаром, влить в опару, перемешать с оставшейся мукой и вымесить тесто. Добавить растопленное масло, щепотку соли, ванилин и снова вымесить; выложить в форму и дать подняться. Верх смазать взбитым яйцом и испечь в духовке. Кулич «Царский» Развести в 1/2 стакана теплых сливок 30 г дрожжей, всыпать 2 стакана муки и поставить густую опару. Растереть 15 яичных желтков с 1/2 стакана сахарного песка и 100 г сливочного масла. Когда опара подойдет, ввести в нее растертые желтки, стакан сливок, щепотку толченого кардамона, 1/2 ч. ложки тертого мускатного ореха, 1 ст. ложку нарубленного сладкого миндаля, 1/2 стакана цукатов и изюма без косточек и 2 стакана муки. Хорошо вымесить тесто и поставить в теплое место на 2 часа для брожения. Затем тесто вымесить еще раз и выложить в смазанную маслом и посыпанную толчеными сухарями форму, так, чтобы было заполнено не более половины её объема. Подождать, пока тесто поднимется и займет 3/4 объема формы. Осторожно поставить кулич в духовку и выпекать при 200°С около часа. Готовый кулич посыпать сахарной пудрой. Совет: для куличей с большим количеством сдобы лучше использовать небольшие формы, чтобы куличи лучше пропекались. Пасхальная курица, фаршированная рисом Положить в кастрюлю сваренный рис, 1 ст. ложку масла, немного воды, поставить в духовку на 10 мин. Затем добавить изюм, яйцо, молотый черный перец и начинить курицу этим фаршем, зашить, натереть ее солью, смазать маслом, положить на противень, подлить 3 ст. ложку воды и поставить в горячую духовку. Когда подрумянится, убавить огонь и поливать каждые 15 мин. соком с противня. Курица готова, когда вилка легко прокалывает ее. Пасхальные кексы с морковью    Ингредиенты. 400 г моркови, 4 яйца, 200 г сахара, 1 лимон (сок и цедра), 200 г молотого миндаля (или др. орехов), 100 г муки, 1 ст. л. крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя (или гашеной соды), 100 г изюма, сливочное масло, панировочные сухари.    Приготовление. Морковь очистить, натереть на мелкой терке. Изюм промыть, замочить в теплой воде на 10–15 мин, затем обсушить. Желтки отделить от белков и взбить с сахаром, добавив лимонный сок и тертую цедру. К желткам добавить просеянную муку, крахмал, разрыхлитель (гашеную соду), молотый миндаль, всё тщательно перемешать. Белки взбить в густую пену, постепенно вводить в тесто. Морковь и изюм в последнюю очередь положить в тесто. Формы для кексов смазать маслом, посыпать панировочными сухарями. Готовое тесто разложить по формам, выпекать в духовке 45 мин при температуре +180… +200° С.      Чтобы у теста не подсыхала поверхность, его нужно покрывать влажной тканью. Пасхальное гнездышко В миску надо просеять 500 г муки. В середине сделать углубление. Искрошить 30 г свежих дрожжей, развести в 250 мл теплого молока, добавить 1 ч. л. сахара и вылить в углубление. Когда опара начнет пузыриться, замесить тесто, добавив 2 ст. л. сахара, щепотку соли, яичный желток, 75 г растопленного сливочного масла и 200 г промытого и обсушенного изюма. Тесто накрыть салфеткой и поставить на 30 минут в теплое место, чтобы оно подошло. Затем его обмять и разделить на 6–8 одинаковых шариков. В смазанную маслом круглую форму положить 1 шарик в центре, а остальные уложить вокруг него. В шариках сделать углубления, вложить в них смазанные маслом шарики из фольги (после выпечки получатся углубления для яиц). Оставить тесто для подъема на 20 минут, затем смазать яйцом и поставить выпекаться в нагретую духовку минут на 40. Из готового пирога извлечь шарики из фольги, посыпать пирог пудрой и уложить на место шариков крашеные яйца. Оригинальное украшение Пасхального яйца Нарядно и сказочно выглядит Пасхальное яйцо, украшенное бисером. Для работы надо заранее приготовить все необходимые материалы, чтобы не отвлекаться. Парафиновую свечу положить в мисочку и растопить на водяной бане. Затем опустить яйцо в растопленный парафин и окунать его, чтобы получилось 3–4–5 слоев. Когда яйцо остынет, нанести на него узоры с помощью пинцета. Брать пинцетом по одной бисеринке и, подержав над пламенем свечи, очень быстро приклеить на парафиновое покрытие яйца. Узоры и орнаменты подскажет фантазия. Полезные советы Чтобы яйца во время варки не лопнули, перед варкой их надо подержать примерно час в воде при температуре 20-22°C, после этого варить, положив в воду большую ложку соли. Перед покраской яйца нужно обязательно обезжирить спиртом или помыть их с мылом. Для того чтобы придать окрашенным яйцам блестящий вид, их надо протереть растительным маслом.

Цветы могут радовать глаз не только летом на клумбе или в цветнике, но и зимой — в красивой вазе, надо только знать, какие культуры годятся для такого букета.  Декоративные сухо­цветы Сухоцветы — наиболее распространенное название растений, срезанные цветы которых долго сохраняют свою красоту после высушивания. Их называют также бессмертники, или иммортели (лат. immortalitas — бессмертие). Декоративность им придают сухие пленчатые чешуйки-обертки разного цвета, расположенные в один или несколько рядов вокруг соцветий. Гелихризум — самый извест­ный представитель этой группы. Цветок гелихризума на вид нежный и живой, хотя вместо лепестков у него сухие, жесткие пленочки. Они могут быть красными, белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, сиреневыми и малиновыми. Акроклиниум, или гелиптерум розовый, очень похож на гелихризум, только у его цветов хорошо видна желтая или темная серединка. Окраска беднее: белый и все оттенки розового. Зато в букете его цветочки выглядят еще более естественно, чем у гелихризума. Кустики этого растения небольшие, с тонкими стеблями. Еще один вид гелиптерума обычно называют роданте, выглядит он миниатюрнее, цветы мельче, но зато их больше. Сухоцветы на офисном подоконнике Ксерантемум похож на вышеназванные сухоцветы и по высоте, и по форме соцветий, но у него жесткие, более заостренные лепестки. Окраска — белая, все оттенки розового, лиловая и сиреневая. Кермек (лимониум, статице) может быть как однолетним, так и многолетним. Наиболее популярен однолетний кермек с соцветиями-щитками, похожими на гребешки. Окраска самая разнообразная: белая, желтая, розовая, лососевая, голубая, синяя. Гомфрена шаровидная — однолетнее растение высотой 15–45 см, с многочисленными шаровидными соцветиями белого, кремового, карминного или розового цвета, напоминающими цветы клевера. Очень теплолюбива, не выносит даже небольших заморозков. Аммобиум — многолетнее растение, выращиваемое в средней полосе, как летник. Его «крылатые» цветоносы заканчиваются соцветиями белой окраски. «Условные сухоцветы» К сухоцветам условно можно отнести и такие растения, как лунария и физалис, у которых с декоративной целью используются плоды. У лунарии семена прячутся в плоском округлом стручке, после их опадания на растении остается полупрозрачная с перламутровым отливом перегородка стручка. У физалиса вокруг плодов образуется защитная оболочка — легкий, будто сделанный из бумаги, оранжевый «фонарик». Садовая многолетняя гипсофила имеет мелкие и обычно немахровые цветочки, выглядит очень нежно, образуя на тонких разветвленных побегах полупрозрачное белое облачко. Высевать правильнее на постоянное место, т. к. пересадки растение не любит. Чтобы высушить гипсофилу, достаточно срезать несколько веточек с полностью распустившимися цветами и сразу же поставить в вазу. Садовый тысячелистник бывает разных цветов: белого, желтого, красного, розового, малинового, оранжевого, персикового, кирпичного. Цветет он долго, отлично разрастается и очень неприхотлив. Тысячелист­ник легко вырастить, просто посеяв его семена в грунт. За­цветают сеянцы или осенью того же года, или следующим летом. Тысячелистник обыкновенный Terracotta Жемчужница — народное название одного из видов тысячелистника — Птармика. Внешне жемчужница совсем не похожа на своих «родственников» — её махровые соцветия больше напоминают очень крупную гипсофилу. Но выращивать её так же легко, как обычный тысячелистник. Для сухих букетов срезают побеги жемчужницы с хорошо распустившимися цветками, но если немного опоздать — они потемнеют. Целозия — не только красивое клумбовое растение, она вполне подойдет и для сухих букетов. Чаще выращивают целозию перистую, обычно она имеет малиновую, красную или желтую окраску. У целозии гребенчатой мелкие цветки собраны в массивное соцветие, напоминающее петушиный гребень. Мордовник и синеголовник имеют много общего. Но у синеголовника головка соцветия окружена крупными жесткими и колючими перистыми листочками, напоминающими жестко накрахмаленный средневековый воротник. Мордовник такого «воротничка» не имеет. Декоративные луки: афлатунский, Кристофа, гигант­ский или Шуберта. Их соцветия — различных размеров шары на длинных стеблях — отлично смотрятся в сухом букете. Для этого их нужно срезать, не дожидаясь полного отцветания. Никакой специальной технологии высушивания для них не требуется. Букеты с луком лучше составлять сразу, поскольку в сухом виде он становится очень хрупким и легко крошится. Готовый букет потом можно дополнить другими сухоцветами. Почти в каждом букете из сухоцветов будут уместны злаковые растения. Колоски ячменя, овса, ржи, пшеницы издавна символизируют благополучие и достаток в доме. А декоративная трава придаст композиции объемность и завершенность. Выращивание Большинство сухоцветов выращивают через рассаду. У многих из них стержневой корень, они плохо переносят пересадку, поэтому лучше пикировать сеянцы в горшочки. В открытый грунт высаживают, как правило, когда пройдет угроза заморозков. Место для посадки должно быть солнечное, а почва не слишком тяжелая. С недостатком влаги и низким плодородием почвы эти растения мирятся. Правда, сразу после высадки рассады и при интенсивной срезке им необходим хороший уход: периодические подкормки и полив в засушливое время. Грядка… в холодильнике Общеизвестное правило гласит: емкость с посевами надо поставить в теплое место, тогда всходы появятся быстро и дружно. В большинстве случаев это верно, но некоторые из наших любимых цветов предпочитают «прохладное отношение». Многие многолетники дают нормальные всходы только после обработки холодом посеянных семян. Сейчас самое время начать эту процедуру, называемую стратификацией. Это совсем не сложно: емкость с посевами помещаем в полиэтиленовый пакет и ставим недель на 6–8 в овощной ящик холодильника. Затем вынимаем посевы из холодильника и помещаем на свет. Можно емкости с посевами до середины февраля закопать в снег. Кстати, всходы дельфиниума появляются уже в холодильнике, а вот семена примулы прорастут только на свету. Именно «через холодильник» опытные цветоводы растят из семян полиантовые розы и клематисы, буддлею и дельфиниумы, примулы, аквилегию, гейхеру, дицентру, солнцецвет. К тому же некоторые многолетники, например те же примулы и дельфиниумы, если посеять их пораньше, зацветут и порадуют вас уже в этом же сезоне. «Земельный» вопрос Какую землю лучше выбрать для выращивания цветочной рассады: покупную или же с собственного огорода? Этот вопрос задают многие читатели-цветоводы. Как правило, в продаже можно встретить специализированные торфогрунты, значит, в торф внесены удобрения в пропорциях, нужных той или иной культуре. Если производитель добросовестный и соблюдает технологию — такая почвенная смесь в самом деле соответствует потребностям растений. Но в эти смеси удобрения вносятся «всухую», и потому дня за три до посева желательно промочить их. Почва для посева должна быть легкой и влагоемкой, но не слишком питательной — сеянцам это даже вредно. Например, излишек перегноя может вызвать заболевание черной ножкой сеянцев астры, левкоя, алиссума, петунии, лобелии, львиного зева и душистого табака. Можно добавить в торфогрунт огородную землю и речной песок. И еще один предпосевной совет: не прокаливайте богатую органикой огородную землю в духовке. Это сделает её не только стерильной, но и мертвой. Лучше пролейте раствором фунгицида «Максим». А если уж хотите обеспечить семенам стерильные условия, то насыпьте на поверхность слой прокаленного речного песка и «укройте» их такой же стерильной песчаной «пеленкой».

Правильное, сбалансированное кормление, когда все питательные вещества находятся в рационе в необходимом количестве и в правильном соотношении, оказывает решающее влияние на продуктивность и здоровье птицы. Зерновые корма и продукты их переработки Зерновые корма занимают основную часть рациона птиц и по своему составу являются концентрированным источником углеводов, содержат протеин, жир, минеральные вещества, витамины, клетчатку. Деревенские куры Кукуруза — один из лучших кормов для птиц, по общей питательности (содержанию энергии) она превосходит все остальные зерновые корма и при этом содержит достаточно много протеина. К тому же в кукурузе очень мало клетчатки, что позволяет скармливать её молодняку в дробленом виде с первых дней жизни. Важно и то, что в желтых сортах кукурузы содержится много каротина (источник витамина А). Используют кукурузу молотую или в дробленом виде. В рацион яйценоской птицы её включают до 40–45 г, а мясной — до 70 г. Пшеница, в отличие от других зерновых, содержит значительное количество протеина, в ней больше аминокислот по сравнению с другими культурами, относительно много витаминов группы В и витамина Е. В связи с этим пшеница, как и кукуруза, может быть использована в составе кормовых смесей (до 80 г для взрослых птиц). В целом половину от общей массы корма может составлять пшеница. Ячмень. Зерна ячменя, как и ряда других злаковых культур, заключены в пленочную оболочку, состоящую преимущественно из неусваиваемой птицей клетчатки (масса пленок составляет иногда до 15 % общей массы зерна). Его дают птицам как в составе мучной смеси, так и в цельном виде (взрослой птице), при этом зерно часто используют в пророщенном виде (до появления ростков). По общей питательности ячмень уступает кукурузе и пшенице, но по сравнению с овсом его питательность выше. Цыплятам до 40–45-дневного возраста ячмень скармливают только в размолотом виде, предварительно отсеяв пленки. В суточной даче кормов он может составлять для кур 30–35 г, для уток и гусей 50–80 г, для индеек до 50 г. Овес хорош и для взрослых птиц, и для цыплят. Скармливают его в количестве до одной третьей части сухих кормов от общей массы зерновых кормов. Особенно полезно давать его племенным птицам. Однако часто овес бывает щуплым (пленки в таком овсе составляют до 30 %). Соя. Протеин сои наиболее полноценен и близок по качеству к протеину кормов животного происхождения. Птице чаще скармливают не натуральное зерно, а соевые жмыхи или шроты. Калорийность цельнозерновой сои очень высокая. Важно помнить, что в сырых зернах сои содержится особое вещество, которое тормозит выделение в организме пищеварительных соков, а значит, снижает усвоение белков. Соевые жмыхи и шроты не содержат этого особого вещества, а значит, при их потреблении птицей усвоение протеинов не снижается. Горох. Хороший белковый корм растительного происхождения. Однако размолотый горох имеет специфические вкус и запах; птицы плохо едят корм, содержащий значительное количество гороха. В рацион взрослых кур включают 8–10 г гороха, уткам, гусям и индейкам — по 15–30 г на голову в сутки, молодняку с 10-дневного возраста — начиная с 2 г на голову. Подсолнечниковый жмых — очень ценный корм, в его составе содержится сырой белок, богатый набор аминокислот, в частности метионин, который благоприятно влияет на рост и развитие молодняка, служит источником серы для организма. В шроте несколько больше сырого протеина, но меньше жира. Цвет этих кормов серый (разных оттенков) или коричневый. В рацион молодняка подсолнечниковые жмых и шрот вводят в количестве 80–100 г на каждый кг зерновых кормов, в рацион взрослых птиц — до 150–170 г на кг корма. Пшеничные отруби богаты фосфором в форме органического соединения — фитина, оказывающего послабляющее действие на кишечный тракт. Но содержание клетчатки приводит к плохому усвоению корма птицей, поэтому используются в небольшом количестве. Их вводят в рацион кур по 5 г, уткам и гусям по 25–60 г, индейкам по 30 г. Животные корма необходимы для успешного содержания и разведения домашних птиц, но особенно в них нуждаются птенцы в самом начале своей жизни. Цельное молоко скармливают птицам редко, чаще используют снятое молоко и жидкие отходы. Сквашенное молоко, приготовленное с помощью грибковой закваски, очень полезно для молодняка. Оно высокопитательно и хорошо влияет на пищеварительную систему. Сыворотка бедна белками, но в ней содержатся легкоусвояемые минеральные вещества, поэтому она полезна цыплятам и взрослой птице в период яйцекладки. Сыворотка обычно дается вместо воды, и помните, что молочные продукты нельзя держать в оцинкованной посуде. В рацион птиц добавляют и рыбную муку, давать молодняку её начинают с суточного возраста, в сочетании с мясокостной мукой (в соотношении 2:1) в количестве 50–150 г на кг зерновых кормов. Жир быстро окисляется, хранить рыбную муку нужно в холодильнике и использовать только в свежем виде. Лучше применять обезжиренную муку; её добавляют в корм из расчета одна неполная чайная ложка на взрослую птицу. Мясокостная мука содержит белок, жир и зольные элементы. Эта ценная минеральная часть (источник кальция и фосфора) образуется в результате переработки в муку не только мясных частей туш животных, но и их костей. Мясокостную муку включают в рацион птицы в количестве 30–100 г на кг массы корма. Так как рыбную или мясокостную муку купить не всегда возможно, её можно заменить недорогой рыбой (сайка, килька, окунь, сайга и пр.) или мясными субпродуктами (мясокостный фарш, обрезки мяса, вымя, легкое, брюшина и пр.) Эти корма лучше всего проваривать и давать в составе влажной мешанки из расчета 5–15 г на птицу в сутки. Сухое молоко легко усваивается птицей, в том числе и цыплятами младшего возраста. Корм этот очень ценный, но дорогой, поэтому используют его преимущественно для кормления цыплят младшего возраста в количестве 20–30 г на 1 кг сухой части рациона. Иногда его дают и взрослым птицам в количестве 5–15 г на кг для повышения полноценности протеина. Хорошо зарекомендовали себя в личных подсобных хозяйствах витаминно-минеральные кормовые добавки («Крепковит» для кур и птицы, «Здравур Несушка» для кур-несушек или «Здравур Цып-Цып» для цыплят, утят и гусей), которые обеспечивают сбалансированное корм­ление, так как все питательные вещества содержатся в них в достаточном количестве и правильном соотношении. Для укрепления скорлупы яиц, предохранения птицы от рахита и заболеваний суставов регулярно насыпайте в отдельную кормушку «Ракушку кормовую» и добавляйте её по мере склевывания птицей. Сочные корма Зелень — хороший диетический корм, важный источник каротина, ряда других витаминов и частично белка. В качестве этого корма чаще всего используют зеленую массу люцерны, клевера, гороха, которые особенно ценны в стадии бутонизации или начала цветения. С успехом применяют также молодую крапиву. Скармливают зелень только в свежем виде, сразу после скашивания! Зелень тщательно измельчают и, как правило, включают в состав влажных мешанок, однако можно давать рубленую зелень и в отдельных кормушках. Цыплятам в зависимости от их возраста дают зелени от 5 до 15 г, а взрослым курам 30–40 г в день, уткам до 500 г, гусям до 2 кг. При естественной сушке зелени в тени можно получить хорошую сухую кормовую массу, сохраняющую практически все полезные свойства свежей зелени. Травяная витаминная мука готовится из зелени люцерны, клевера или других бобовых и злаковых трав. При зимнем содержании в кормовые смеси желательно включать витаминную муку: для взрослых птиц 50–70 г на кг массы корма, для цыплят 30–50 г. Хвоя. Хвоя сосны богата каротином и витамином Е, содержит витамины В1, С, РР, К, провитамин D и микроэлементы (кобальт и др.). Значительно беднее каротином (в 4 раза) хвоя ели, но в её состав также входит целая группа витаминов и микроэлементов. Хвою используют в мелкорубленом виде в качестве витаминной добавки к кормам. Взрослым птицам обычно дают её до 5 г на голову. Слишком большая добавка хвои из-за специфических вкуса и запаха снижает поедаемость кормов. Хорошими кормами являются овощи и корне­плоды — капуста, морковь, вареный картофель. Все овощи тщательно измельчают и дают птицам в отдельных кормушках или смешивают с другими кормами. Капуста. Птицам дают целые или измельченные листья капусты отдельно или в составе мешанки. В вольере можно подвешивать кочан на веревке или наколоть на палку. Морковь в свежем виде скармливают птицам всех возрастов: курам до 50 г на голову, уткам до 150 г, гусям до 200 г. Кроме моркови с успехом в корм используют и бахчевые культуры: переросшие огурцы, тыкву, кабачки, арбузы и дыни, которые можно просто разрезать пополам и раскладывать в птичнике или же включать в состав мешанок. Картофель лучше всего скармливать птице во влажных мешанках в вареном виде, для чего его хорошо разминают и тщательно смешивают с мучными кормами. Курам — 50–100 г картофеля, уткам и индейкам — 150–250, гусям — 400–500 г. Цыплятам, утятам и индюшатам его можно скарм­ливать с 5–10-дневного возраста в количестве до 100–150 г на кг веса кормов. Зимой картофель, предназначенный для кормления, специально промораживают, повышая тем самым его питательность (при действии отрицательных температур часть картофельного крахмала распадается до моносахаров, отчего и сладковатый вкус мороженого картофеля). Моносахара усваиваются организмом намного лучше, чем крахмал. Проросший картофель, особенно ростки, содержит ядовитое вещество — соланин, поэтому воду после варки проросшего картофеля не используют для приготовления влажных мешанок, её сливают. Сырой картофель скармливать вообще нельзя! Из овощей в корм можно использовать репу, брюкву и свеклу (столовую — красную и сахарную); свекла даже при долгом хранении не теряет своих питательных свойств. В приусадебном птицеводстве следует в первую очередь использовать отходы стола, кухни. Корки черствого белого и черного хлеба, размоченные в горячей воде, могут составлять до половины суточного рациона домашней птицы. Не следует давать заплесневелый хлеб, т. к. плесень может вызвать расстройство пищеварения и др. заболевания. Такие отходы стола, как головы, хвосты и внутренности рыб, остатки мясных и рыбных блюд, можно скармливать птице во влажных мешанках. А вот отходы сада (падалицу яблок и груш) можно скармливать взрослой птице либо целиком, разбрасывая их по вольерам, или же в измельченном виде в составе мешанок. Также в кормлении птицы с успехом можно использовать плоды красной и черноплодной рябины, птицы их поедают с большим удовольствием.

Поддержать организм в бодром и здоровом состоянии можно вполне доступными средствами — с помощью обыкновенного овса и белокочанной капусты. Овес — здоровья воз На Руси овес выращивали с незапамятных времен. В монастырских рецептах XVII века упоминается, что овес и питает, и лечит. Овес действует комплексно на весь организм и не просто очищает его от шлаков, но и одновременно насыщает витаминами и микроэлементами. Применение овса в любом виде оказывает на организм общеукрепляющее и тонизирующее действие. Он улучшает и обновляет состав крови, а также препятствует образованию тромбов. Особенно актуален его прием при гипертонии, ишемической болезни сердца, тромбо­флебитах и после операций. Овес прекрасно нормализует обмен веществ и жировой обмен, повышает защитные функции организма и его способность к самоочищению. Овес оказывает на организм омолаживающее действие, укрепляет нервную систему и сердце и замедляет процессы старения организма, улучшает перистальтику кишечника и обладает ярко выраженным антисептическим действием. А уж организму заядлых курильщиков овес необходим вдвойне. Традиционный рецепт овсяного отвара 1 стакан промытого овса залить 1 л воды комнатной температуры. Настоять 12 часов, затем довести до кипения на слабом огне и варить в плотно закрытой посуде полчаса. Настоять, хорошо укутав, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 20–30 минут до еды в течение 1 месяца. Отвар овса с молоком и медом 1 стакан промытого овса с шелухой залить 1 л молока и варить 1 ч. на малом огне. Процедив, пить в теплом виде, добавляя масло и мед. Отвар принимать на ночь при анемии, при воспалении легких, при упадке сил, тревоге, бессоннице. В термосе отвар овса хранить нельзя, так как он быстро скисает. Можно при варке добавлять изюм — для смягчения кашля, а для большей пользы добавьте ягоды клюквы или облепихи. Отвар из овса и сушеных яблок (или яблочной кожуры) 0,5 стакана промытого овса, 0,5 стакана сушеных яблок, цедру 1 лимона залить холодной водой в количестве 1,5 л. Довести на медленном огне до кипения, настаивать 3 часа, процедить, добавить лимонный сок, 1–2 ч. ложки меда. Пить вместо чая, теплым. Капуста не пуста — сама летит в уста Народная медицина постоянно славит капусту как лекарство от язвы желудка. Это было проверено наукой, результаты оказались просто поразительными. Сок капусты получают отжиманием из свежих листьев белокочанной капусты. Он обладает приятным запахом и тонким вкусом. Компресс из листьев капусты белокочанной для заживления ран и язв Внутренние свежие листья капусты ополаскивают теплой водой, дают ей стечь, после чего вырезают грубые центральные жилки листа и слегка разминают его скалкой. Приготовленные таким образом листья прикладывают к ране и фиксируют не слишком тугой марлевой повязкой. Меняют 2 раза в день. Листья вытягивают зловонные гнойные выделения, рана очищается, начинается заживление. При каждой смене повязки рану надо тщательно очистить теплым настоем ромашки аптечной, который к тому же ускоряет процесс лечения. Компресс из листьев капусты белокочанной помогает также при опоясывающем лишае, краснухе и других сыпях, им можно лечить ожоги, ушибы; компресс прикладывают к молочным железам при мастопатии. Так же можно использовать листы капусты при отеках глаз; при болях можно прикладывать листья капусты на колени и в область поясницы. А летом, работая в саду-огороде, положите по капустному листу в обувь к подошвам ног — усталость отступит. При ангине в несоленой воде отварить 300 г свежих листьев капусты до размягчения, слить через марлю, остудить до теплого состояния. В стакан отвара добавить 3 ч. ложки меда и размешать. Принимать до еды 4 раза в день по 1/2 стакана. При насморке в обе ноздри по 2 капли 3–4 раза в день закапывать сок белокочанной капусты. От редакции Овсяные отвары практически не имеют противопоказаний (разве что возможна индивидуальная непереносимость). А вот по поводу капусты обязательно посоветуйтесь с врачом — не рекомендуется употреблять капусту при заболеваниях щитовидной железы, есть и другие ограничения.

Самое время выбирать технику для весенней обработки земельного надела. Важно при покупке мото­блока или культиватора учитывать особенности участка, чтобы избежать возможных просчетов, когда будете проверять своего «пахаря» в деле, на своих сотках, которые часто расположены не сплошным массивом, а с большими пазухами, поворотами, с кустами посередине; а рядом еще сад, цветники, газоны, которые также требуют маневренной техники.     Важную роль при выборе техники играют структура обрабатываемого земельного участка и набор выращиваемых культур. Даже если общая площадь земельного участка довольно значительна, соток 25, но разбита на несколько участков по 5 соток, то оптимальны легкие культиваторы. Если же все 25 соток использовать под картошку и овощи, то тут нужен культиватор среднего класса. Выбор мотоблоков в райцентре не очень велик Для больших угодий стоит приобрести тяжелый мотокультиватор или мотоблок, который можно дополнительно оснастить навесными устройствами. Единственный вид работы, недоступный такому мотоблоку, — прополка. Идеальное сочетание для подобных хо­зяйств — два агрегата: тяжелый мотоблок для выполнения основных работ и сверхлегкий для прополки. Одной из важнейших характеристик, определяющих удобство в работе, надежность и даже компоновку, является тип сцепления и редуктора. В мотокультиваторах с цепным редуктором применяется сцепление трех типов: с выжимной муфтой, почти как на автомобиле, ременное с натяжным роликом и автоматическое центробежное, как на бензопиле. В тяжелых мотоблоках, предназначенных для долговременного использования, сцепление осуществляется с помощью муфты.   Желательно, чтобы у культиватора был задний ход, реверс. У легких и сверхлегких моделей заднего хода не бывает, но есть ручка, чтобы было удобно поднимать культиватор и разворачивать в нужном направлении. Основной инструмент мотокультиватора — фрезы. У большинства моделей они выполнены в виде двух, четырех или шести легкосъемных секций. Меняя их количество, подбирают оптимальную ширину обработки. Если грунт тяжелый, глинистый, то количество секций надо уменьшить. Глубину обработки задает регулируемый сошник — прочная металлическая рейка или штырь, вертикально закрепляемые в зад­ней части аг­регата. Максимальную глубину обработки определяет диаметр фрез. Для того чтобы расширить возможности ос­новной техники, можно использовать дополнительное оборудование: транспортные колеса, металлические колеса с грунтозацепами, утяжелители для колес, плуг, борону, окучник, картофелекопалку, травокосилку, нож-отвал (бульдозерную лопату), транспортную тележку и пр. В зависимости от веса и мощности мотоблоки и культиваторы условно делят на группы или классы, но в практическом плане это малополезная информация. Советую пользоваться таблицей с расчетом мощности двигателя и площади рекомендуемой обработки (нагрузка на 1 л. с.). Она с большей точностью подскажет, какую технику лучше приобрести для обработки именно вашего участка, не переплачивая при этом лишние деньги.   При выборе столь разнообразной техники некоторые при покупке исходят из стоимости, другие предпочитают товар известной торговой марки, который обычно не бывает дешевым. Советуем внимательнее присмотреться к предлагаемой новинке, она может быть лучшего качества, чем привычная, опробованная марка, а ценой меньше.

«Расскажите о сроках посева семян различных огородных культур на рассаду», — просит в письме И. А. Кудельникова из Саранска. С этой просьбой обращаются и другие читатели-овощеводы. В нашей стране более 50 % овощей выращивают путем посадки подготовленной рассады. Сроки посева на рассаду надо соотносить со сроками высадки на постоянное место. Сведения даны для средней полосы; для южных регионов сроки сдвигаются на 1–2 недели раньше, для более северных — соответственно, позже. Перец, баклажан высевают с 1 февраля по 10 февраля, в закрытый грунт рассаду высаживают в среднем 25 мая, в открытый — 1 июня. Томаты высаживаем в конце февраля Томаты для теплиц высевают с 15 по 20 февраля, высаживают рассаду с 15 по 25 мая. Томаты для открытого грунта высевают с 1 апреля по 15 апреля, высаживают во временное укрытие 20–25 мая, а в грунт 5–15 июня. Огурцы тепличные высевают с 20-го апреля по 1-е мая (второй срок 1–20 июня), а высаживают 20–25 мая (второй срок 25 июня–1 июля). Капуста ранняя (а также брокколи, кольраби) высевается 10 февраля (второй срок 20 июня), высаживается с 25 апреля по 5 мая (второй срок 20 июля). Капуста позднеспелая высевается 5–10 апреля, высаживается 15–25 мая. Капуста цветная высевается 10–20 февраля (второй срок 1–10 июня), высаживается 25 апреля–5 мая (второй срок 10–15 июля). Напоминаем, что наиболее целесообразно выращивать рассаду в индивидуальных емкостях — это позволит меньше травмировать корневую систему при пересадке и положительно скажется на получении раннего и качественного урожая.  

Наступило время ответственной и тонкой работы — пора высевать семена на рассаду, что поможет получить урожай значительно раньше, чем при посеве семян в грядки. Сегодня расскажем о выращивании томатов в укрытии и о сроках посева семян на рассаду. Томат — овощное растение, стебель которого не дает опоры кусту; по стеблю передвигаются питательные вещества, на нем появляются боковые побеги (пасынки), вырастающие в пазухах листьев до цветения. Корневая система у томата хорошо разветвленная,в почву проникает на глубину до 2 м. При рассадном способе выращивания корневая система сильно разветвляется в верхних слоях почвы; при безрассадном — хорошо развивается главный корень и крупные боковые корни. Помидоры сорта Банан красный (пока еще зеленые) Помидоры — самоопыляющиеся растения. Плод томата — ягода — бывает разной формы, что зависит от сорта: округлой, плоской, удлиненно-перцевидной… Размер плода зависит не только от сорта, но и от увлажнения почвы; на высоко­плодородных почвах плоды крупнее. Размножаются томаты обычно семенами. При прорастании семян сначала появляется корешок, затем расправляется в виде петли семядольный листочек — этот момент считается окончанием фазы прорастания семян. Томат по природе — многолетняя культура, но на практике её выращивают как однолетнюю. Растения томата в своем развитии проходят фазы: появление всходов, появление первого настоящего листа, нарастание надземной массы и корней, образование бутонов, цветение, формирование и созревание плодов. В процессе созревания плоды приобретают сначала светло-зеленую окраску, оболочка семян становится твердой (молочная зрелость). Затем на кожицу и мякоть распространяется покраснение (бурая, или бланжевая зрелость), и, наконец, плоды приобретают свой окончательный красно-оранжевый цвет (полная, или красная зрелость). Бывают томаты темно-коричневые и желтые. У желтоплодных сортов период от цветения до созревания плода может длиться от 45 до 65 дней. По времени созревания томаты делятся на ранние, среднеспелые, поздние. По способу употребления бывают столовые, для консервирования, для производства соков и др. По типу куста различают сорта детерминантные (слаборослые) и индетерминантные (высокорослые). Детерминантные сорта отличаются скороспелостью, дружным урожаем; выращивать их лучше в открытом грунте (или во временных укрытиях), тогда как большинство индетерминантных сортов используется в защищенном грунте. В качестве отлично зарекомендовавших себя сортов можно назвать: Бычье сердце (среднепозд­ний высокоурожайный салатный сорт для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием; растение детерминантное, высотой до 150 см; плод сердцевидный, мясистый, массой до 400 г); Дачник (раннеспелый детерминантный сорт высотой 50–60 см для открытого грунта и пленочных укрытий, плод плоскоокруглый, красный, массой 55–60 г; сорт холодостойкий, устойчив к болезням, отличается обильным плодоношением даже при неблагоприятных условиях); Де барао красный (позднеспелый сорт для защищенного грунта; плоды сливовидные, массой до 90 г, пригодны для консервирования; сорт холодостоек и теневынослив); Ляляфа F1 (раннеспелый гибрид высотой до 1,5 м ; для выращивания под пленкой, высокоурожайный, устойчив к растрескиванию плодов и болезням); Хурма (детерминантный среднеспелый сорт для для открытого грунта и пленочных укрытий; плод оранжевый, массой 240 г, с повышенным содержанием бета-каротина); Северный экспресс F1 (раннеспелый гибрид универсального использования для выращивания под пленкой; растение индетерминантное, высотой до 3 м; ценен высокой урожайностью, устойчивостью к пониженной освещенности и температуре, высокой устойчивостью к болезням), Садко F1 (индетерминантный раннеспелый сорт для выращивания в укрытии, с желтыми плодами отличного вкуса, с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты). Томат заботу любит В обогреваемые теплицы томаты высаживают в марте—начале апреля, в необогреваемые — в конце апреля—начале мая. Для посадки берут рассаду возраста 45–60 дней. Расстояние между рядами делают 60–80 см, в ряду от 25 до 40 см (зависит от сорта). Низкорослые сорта выращивают без опоры, высокорослые привязывают к кольям или шпалере. Основные требования при уходе: поддержание температурного режима и режима влажности, подкормка и полив, формирование куста и пасынкование, борьба с вредителями и болезнями. Для томата оптимальная температура воздуха днем составляет +18…+24˚ С, ночью + 15…+18˚ С; температура почвы не ниже +16˚ С и не выше +22˚ С; относительная влажность воздуха 60–70 %. Повышение влажности воздуха и почвы опасно, приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью. Поливают растения умеренно, затем (как только почва немного просохнет) рыхлят, что позволяет замедлить испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к корням, лучший газообмен. В теплице томаты формируют в один стебель. Пасынки при достижении 3–5 см выламывают или вырезают ножницами, причем пасынкование приходится проводить несколько раз за сезон, делать его нужно своевременно, не допуская перерастания. Следует также удалять старые нижние пожелтевшие листья, что способствует активному газообмену в приземной части. Для улучшения роста корневой системы и питания растений стебли окучивают. Подкармливают томаты через каждые 1–2 недели комплексным минеральным удобрением (как, например, «Здравень турбо» для томатов и перцев) в соответствии с инструкцией. Во время цветения желательно проводить ежедневное (в середине дня) потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников цветка и попадала на рыльце пестика. В период массового цветения томаты требуют более низкой влажности воздуха (50 %). Для этого применяют усиленную вентиляцию и умеренные поливы. В это время нельзя допускать даже кратковременной сухости почвы. В период роста плодов особенно важно ночную температуру поддерживать ниже дневной, разница должна составлять не меньше 5˚ С. Это необходимо для того, чтобы накопленные растением за день вещества интенсивно не расходовались ночью на дыхание. Замечено, что томат закономерно реагирует на температуру: чем она выше, тем быстрее наступает созревание, плоды мельче, междоузлия длиннее и т. д., что в итоге приводит к раннему, но низкому общему урожаю. А вот при низких температурах урожай получится обильный, но более поздний. Так что необходимо подбирать оптимальный температурный режим применительно к конкретным условиям. Томат способен выдерживать кратковременное похолодание (от +3˚ С до 0), но вот отрицательные температуры (даже -1˚ С) пагубно действуют на растение. Требователен томат к освещенности. При выращивании рассады в короткие зимние дни соцветия в дальнейшем имеют цветки, которые практически не завязывают плодов, так что ис­кусственное досвечивание рассады обязательно. Но всё хорошо в меру: при непрерывном освещении плохо развивается листовая пластинка, рост растений задерживается. Оптимальная продолжительность дня для томата 14–16 часов. Что же касается полива, то в процессе роста потребность растения в воде неодинакова. Максимальна она во время прорастания семян и налива плодов. Поливать томаты в теплице и парнике лучше с утра, в солнечную погоду. Температура поливной воды должна быть +20…+25˚ С. Переувлажнять почву нельзя — это отрицательно сказывается на деятельности корневой системы. Влажность воздуха в теплице также очень важна: при влажности выше нормы пыльца слипается и перестает высыпаться из пыльцевых мешков, при низкой же влажности пыльца не прорастает. Для тепличных томатов очень полезны углекислотные подкормки — они усиливают завязываемость плодов, увеличивают их размер, способ­ствуют обильному скорому урожаю. Повысить содержание углекислого газа в воздухе можно внесением навоза в теплицу, где будут расти томаты. Также можно сжигать осветительный керосин, не содержащий серы, или просто расставить емкости с бродившим навозом. Правильнее высаживать томаты через неделю после внесения навоза в теплицу, иначе возможно отравление растений аммиаком — нижние листья будут словно поражены ожогом. Оптимальная кислотность почвы должна быть ph 6,0–6,5. Кислые грунты, особенно на основе торфа, необходимо известковать.

    В читательских письмах, присланных из разных городов и весей, встречается просьба порекомендовать хорошо плодоносящие сорта жимолости.     Сорта жимолости, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, можно выращивать во всех регионах России. Однако при выборе сорта необходимо учитывать климатические особенности места выведения данного сорта. Саженцы жимолости в питомнике Новые сорта (включены в Госреестр после 2000 г.) выведены в институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург): ранне­спелые — Виола, Пушкинская, среднеспелые — Альтаир, Барбалета, Влада, Кокетка, Лаура, Ленарола, Мальвина, Маша, Омега, Павловская, Рената, Содружество, Соловей, Сувенир, позднеспелые — Славянка. Сорта, выведенные в институте садоводства Сибири (Алтайский край): раннеспелые — Ассоль, Байкаловская, Роксана, среднеспе­лые — Бархат, Огненный опал, позднеспелые — Селена. Сорта, выведенные в Южно-Уральском институте плодоовощеводства (г. Челябинск): ранне­спелые — волшебница, среднеспелые — Елизавета, синильга. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции (г. Владивосток): среднеспелые — Горянка, Дымка, Зарница, Красноярочка, Незабудка. Сорта, выведенные на Бакчарском опорном пункте северного садоводства (Томская обл.): раннеспелые — Гордость Бакчара, Нарымская, Сибирячка, среднеспелые — Парабельская, Чулымская. Старые сорта (включены в Госреестр до 2000 г.), выведенные в институте растениеводства им. Н. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург): ранне­спелые — Морена, Нимфа, Волхова, среднеспелые — Амфора, Лебедушка, Фиалка. Сорта, выведенные в институте садоводства Сибири: раннеспелые — Голубое веретено, Берель, Золушка, Камчадалка, Томичка, средне­спелые — Васюганская, Герда, Сириус. Сорта, выведенные в г. Москве: раннеспелые — Гжельская ранняя, среднеспелые — Вилига, Гжелка, Гжельская поздняя, Куминовка, Куча-мала, Люлия, Скороплодная, Соска, Шахиня, позднеспелые — Зимородок, Радость моя, Раменская. Сорта, выведенные в Южно-Уральском институте плодоовощеводства: раннеспелые — Длинноплодная, Синеглазка, среднеспелые — Изюминка, Лазурит, Черничка, позднеспелые — Стойкая, Фианит, Челябинка. Сорта, выведенные на Дальневосточной опытной станции: раннеспелые — Капель, средне­спелые — Ивушка, Рассвет.

Чтобы сорвать с дерева красивое яблочко, получить богатый и здоровый урожай, надо изначально правильно выбрать сорт яблони.   Саженцы колоновидной яблони в питомнике Сорта яблонь отличаются по степени устойчивости к парше и другим заболеваниям. Иммунные к парше следующие сорта: Либерти, Флорина, Фридом, Сестра Либерти, Редфри, Джонафри, Афродита, Болотовское, Веньяминовское, Имрус, Кандиль орловский, Курнаковское, Орловское полесье, Свежесть, Солнышко, Старт, Строевское, Юбилей Москвы, Василиса, Фортуна, Любава, Кармен, Талисман, Амулет, Красный янтарь, Союз, Юнона, Рассвет, Зефир, Дуэт, Купава, Авенариус, Богатырь, Уэлси, Московское зимнее, Антоновка. Высокоустойчивые к парше сорта: Палитра, Золотое летнее, Арго, Родничок, Лигол, Новелла, Красный мак, Престиж, Орион, Линда, Талида, Фея. Устойчивыми к парше считаются сорта яблони: Джонатан, Пармен зимний золотой, Жар-птица, Орловский пионер, Память воину, Прима. Пораженное яблоко Сравнительно слабо поражаются мучнистой росой следующие сорта: Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Ренет шампанский, Старк. Абсолютно устойчивых к плодовой гнили сортов яблони нет. Можно назвать только сравнительно устойчивые сорта яблони — пепин шафранный, бабушкино. Антоновка обыкновенная отличается повышенной устойчивостью к раку. Слабовосприимчивы к черному раку сорта яблони Коричное полосатое, Пепин шафранный, Боровинка, Папировка. Одни и те же сорта в разных зонах подвержены заболеванию в разной степени. Любителям десертного вкуса рекомендуем обратить внимание на следующие столовые сорта: Вагнер, Жигулевское, Звездочка, киевское зимнее, Коричное новое, Мекинтош, Мелба, Пармен зимний золотой, Пепин шафранный, Ред делишес, Спартак, Старк, Уэлси, Уральское наливное. Сорт Звездочка

За последние годы появилось немало новых хороших сортов плодовых культур, но посадить их бывает подчас некуда. Однако имея на участке плодовые деревья, можно их привить и получить урожай нового полюбившегося сорта. Прививка — это перенесение части одного растения (привой) на другое растение (подвой) для взаимного их срастания. Это один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного размножения плодовых растений. Прививка позволяет размножать любой сорт, при этом не изменяя его качеств. Для самостоятельного проведения «прививочных» работ надо знать строение растительных тканей плодового дерева. Ветка или побег яблони (а с ней схожи и другие породы) в поперечном разрезе имеет следующее строение: снаружи покрыта пленкой — кутикулой, дальше идет слой клеток коры, затем древесина и внутри сердцевина. Между корой и древесиной находится слой камбия. При отделении коры камбиальные клетки остаются на внутренней части коры и на наружной части древесины. Клетки камбия делятся, что и обеспечивает рост ветвей в толщину. Камбий — активная жизнедеятельная ткань, клетки которой при соприкосновении способны прочно срастаться. Вот на этом «клеточном» свой­стве и основана прививка. Важно знать и учесть при проведении прививки: камбиальные слои привоя должные плотно(!) совмещаться с камбиальными слоями подвоя. Плодовое дерево можно прививать в ветви кроны, в штамб, в пень штамба, в штамбовую и корневую поросль. Более толстые ветви и штамб прививают черенками, тонкие (6–7 мм) — глазком (окулировка). Способы прививки можно разделить на 2 основные группы: — прививка глазком (почкой); — прививка черенком (побегом). А по времени выполнения прививки бывают весенние, летние и зимние. Весенние прививки выполняются в апреле—мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета. При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета (окулировка спящей почкой, прививка спящим черенком и черенком, взятым непосредственно с дерева). Зимние прививки выполняются в помещении в период покоя растения. Подвоями служат выкопанные с осени корни дичков или части корней, в привитом состоянии они сохраняются до весенней посадки в погребе. Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору и окулировки. По технике выполнения различают следующие способы прививки: — окулировка (прививка глазком); — прививка черенком за кору; — копулировка; — прививка в приклад, в боковой разрез, в расщеп (в раскол); — прививка сближением (аблактировка). Остановимся подробно а некоторых способах и технике выполнения прививки. Окулировка (прививка глазком) Преимущества: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4–6 глазков, которыми можно окулировать 4–5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки. Основное назначение — прививка молодых дичков, кроме этого окулировка применяется для окультуривания переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами. Для окулировки пригодны деревца, у которых ветви, образующие их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка черенком). Весной удаляют с нижней части ствола все ветви, оставляя в кроне 5–7 основных ветвей, растущих в разных направлениях. Нижние ветви прививают на большем расстоянии от основания, чем верх­ние. Чтобы окулировка прошла удачно, необходимо учитывать несколько факторов: — достаточное вызревание однолетних побегов (с них берут глазки для окулировки); — хорошее отделение коры от древесины на подвоях; Для пробы на вызревание черенок подносят к уху и сгибают пальцами, зрелый черенок при этом потрескивает. — лучшие глазки — расположенные в средней части побега; — черенки заготавливают утром, хранят их в прохладном месте, прикрыв влажной мешковиной, не более 2 дней; — сроки окулировки: июль—начало августа. В дождь нельзя окулировать, в жаркие дни лучше это делать утром или вечером. Техника выполнения: отделяют почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой. Окулировка за кору наиболее распространена. Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем (нижней частью) к себе, заносят нож на 1,5 см ниже почки, ставят его поперек черенка и слегка врезают в древесину. Потом нож заносят на 1,5–2 см выше почки, плавным движением медленно углубляя нож, доводят его до почки и постепенно выводят нож на поверхность к сделанному надрезу. Иногда щитки снимают в обратном направлении — от комля к верху. Общая длина щитка 2,5–3 см. Снятый щиток левой рукой берут за черешок и вставляют в Т-образный разрез коры, сделанный на подвое на высоте 5–7 см от земли. Косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза. Почка щитка должна находиться не ближе чем на 1 см от поперечного разреза, а верх­ний конец щитка соприкасается с поперечным срезом коры. Место окулировки плотно обвязывают, причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует наложить сверху вниз или снизу вверх, закрывая ею поперечный разрез. Для косточковых (вишни) применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Её выполняют в период полного сокодвижения. Прививка черенков за ко­ру применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной окулировки или для перепрививки. К прививкам черенком за кору относится так называемся «прививка мостиком», она применяется для спасения деревьев, поврежденных морозами, солнечными ожогами и грызунами. Помните о следующем: — толщина ветвей должна значительно превышать толщину черенка; — сроки выполнения: начало сокодвижения и до времени интенсивного сокодвижения; — прививаемые черенки обычно имеют 2 почки. Техника обычной прививки за кору: подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от спила вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины и слегка отворачивают её концом ножа. Берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной около 3 см. Длина косого среза должна быть равной 3–4-кратной длине диаметра черенка. Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2–3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору. Улучшенный способ: после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке делают косой срез, на нижнем конце снимают кору до древесины. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.

Настоящие овощеводы любят экспериментировать с новыми культурами, выращивают редкие растения, каждый раз поражаясь неистощимой фантазии природы, когда от незнакомого ранее растения получают удивительные плоды. О растении, которое пока увидишь далеко не в каждом огороде, рассказывают наши постоянные читатели из Краснодарского края, братья Валерий Иванович и Игорь Иванович Брижани. Однолетнее растение из се­мейства тыквенных, родом из Южной Америки. Это мощная травянистая лиана, с очень длинными ползучими и опущенными стеблями, которые могут достигать длины до 3 метров и больше. Листья и ботва в начале роста такие же, как и у обычной дыни. В прошедшем сезоне вырастили три вида огурдынь: белую, зеленую и зеленую улучшенную. Отличий у этих 3 видов немного: у белой — молодые плоды белые, а по мере поспевания становятся ярко-желтыми; у зеленой — молодые зеленые, затем желтеют; у улучшенной плоды крупнее раза в два. Огурдыня в разрезе Сеем огурдыни в начале апреля, растения развиваются очень быстро. В начале июня уже пробовали плоды огурдыни, по вкусу этот овощ напоминает огурец, вкусный, хрустящий. Огурцов у нас достаточно и для еды, и для заготовок, поэтому огурдыни решили не трогать, оставили до осени. На основной плети длиной примерно 1 м завязались 3 плода, прищипнули верхушку, после чего появились боковые плети с новыми завязями. Но в это время наступила жаркая погода, через 3–4 дня эти завязи опали, хотя сами растения и завязавшиеся ранее плоды развивались отлично. При очень высокой температуре в теплице не происходит опыления, поэтому новые завязи опадают. В середине июля созрели 3 плода, которые завязались первые. Плоды были длиной до 50 см, весом до 1 кг, ярко-желтой окраски, сладкие, с ароматом дыни и с тонкой съедобной коркой. Всё лето ухаживали за быстрорастущими, но не дающими плодов растениями: поливали, подвязывали вновь отрастающие плети, проводили внекорневую подкормку, стимулирующую плодообразование. В середине августа жара спала, прошли дожди, в теплице установилась комфортная температура, и в наших огурдынных «джунглях» начало происходить невообразимое: с многочисленных побегов начало свисать множество длинных, тонких огурчиков, которые начали расти не по дням, а по часам. С одного растения можно собрать до 12 штук плодов, а то и более, плодоносит без перерыва. Огурдыни хранятся от 20 до 50 дней, в зависимости от спелости и условий хранения, употреблять можно прямо с кожурой. Достоинство огурдыни — холодостойкость, может расти и без укрытия, не требовательна к поливу. Не болеет, как огурцы, к тому же культура урожайная и скороспелая. По сравнению с обыкновенными дынями созревает за месяц после завязывания плодов. Комментирует Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор: — Растение интересное, урожайное. Кто любит выращивать что-либо необычное, диковинное — можно попробовать. Агротехника применяется верная для данного гибрида. Хотелось бы только отметить, что поскольку это растение пчелоопыляемое, то выращивать его всё же лучше в открытом грунте(!), чтобы увеличить количество завязей. Место следует выб­рать солнечное, в тени огурдыня растет плохо. Чтобы пораньше получить плоды, можно выращивать огурдыню через рассаду. На первое время можно укрыть пленкой. От редакции Благодарим наших неравнодушных читателей, которые и сами радуются выращенному диковинному урожаю, и делятся своим опытом с другими. Фотографии, присланные в редакцию, — яркое подтверждение ваших успехов в делах огородных. Самые интересные чита­тельские советы постараемся публиковать в текущем году на страницах газеты. Пишите, делитесь собственным опытом.

Ученые предлагают «эликсир долголетия» — комбинацию из продуктов, которые помогут сохранить здоровье и молодость, замедлить старение, восстановить защитные силы организма. В список чудесных продуктов попали: черника, чеснок, овес, цитрусовые, тыква, лосось, растительное масло, шпинат, чай (черный и зеленый), помидоры, белое мясо курицы (или индейки), орехи и кисломолочные продукты (творог, кефир, простокваша…), приправы и специи (имбирь, перец, мята, душица, корица…). Некоторые из этих продуктов готовы к употреблению, а другие можно приготовить быстро, не потеряв их полезных свойств. Мята - одно из полезных для долголетия растений Лосось (а также форель, скумбрия, сардины…) содержит жирные кислоты, очень полезные для работы сердечно-сосудистой системы и для сохранения хорошей памяти. Предпочтительнее (да и быстрее всего) потушить кусок рыбы в сотейнике с овощами, сбрызнуть соком лимона и съесть свежеприготовленным. Курятина — самое здоровое мясо, надо только с грудки снимать кожицу. Курочка в овсяных хлопьях готовится просто, а украсит даже праздничный стол. Куриную грудку разделить на 2 равные части. Каждую из частей хорошо отбить, посыпать молотым черным перцем и солью. Пару яиц слегка взбить, каждый кусочек куриной грудки обмакнуть в яйцо. На плоскую тарелку насыпать хлопья и панировать в них куриную грудку с двух сторон. Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить грудки с двух сторон по 2–3 минуты. Чтобы грудки получились сочными, можно вложить внутрь них дольку лимона или половинку луковицы. Имбирь (точнее, корень имбиря) обладает уникальным сочетанием вкусовых и лекарственных свойств, подобных сочетаний нет ни в одной другой специи. Он обладает сильным антиоксидантным (защитным) и успокоительным действием. Имбирный напиток, например, укрепляет иммунитет, благоприятно влияет на пищеварительную систему. Его надо пить маленькими глотками в перерывах между употреблением пищи. Имбирный напиток с мятой 10–20 г корня имбиря, нарезанного тонкими полосками, залить стаканом чистой водой, на слабом огне довести до кипения и варить в течение 15 минут. Добавьте немного мелиссы, мяты, лимон и мед по вкусу. Получится отличный напиток, который придает тонус и бодрость с утра значительно лучше, чем кофе. Очень хорош напиток с листьями смородины, черного чая и имбиря. Для получения более насыщенного вкуса напиток заваривают в термосе. Шпинат богат всеми известными витаминами, полезным для зрения лютеином, содержит много минеральных солей, а особенно — железа. Усваивается шпинат легко, потому что в нем самом находятся вещества, стимулирующие слюнную и поджелудочную железы, кишечник. Салат «Витаминный» Молодые листья шпината (без черешков) перебрать, промыть и обсушить, нарезать тонкой соломкой. Репчатый лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Свежую зелень укропа и петрушки, листочки мяты промыть, просушить на салфетке и крупно нарезать. Подготовленную измельченную зелень и репчатый лук смешать, добавить соль по вкусу, заправить лимонным соком и растительным маслом, можно добавить чайную ложку жидкого меда. Украсить свежими помидорами, нарезанными тонкими кружочками, и можно подавать на стол. Салат из сырого шпината — исключительно питательное и полезное блюдо, прекрасный гарнир для блюд из мяса. Овсяный кисель полезен и молодым, и пожилым: снижается усталость, повышается работо­способность, улучшает работу мозга, в теле появляется необыкновенная легкость. Один из способов приготовления: в 1 л воды отварить 1 стакан овсяных хлопьев (варить минут 30). Протереть через мелкое сито, добавить 30 г (1 ст. ложку) разведенного в холодной воде кукурузного крахмала и довести до кипения, слегка посолив. Варить 1 минуту, добавить стакан горячей воды с разведенными 3–4 ст. ложками меда, можно немного виноградного или яблочного сока по вкусу. Кисель вкусен и теплый, и холодный.

Понадобятся 8 яиц, 2 головки чеснока, 1 стручок жгучего перца, 500 мл яблочного уксуса или кисловатого яблочного сока, 500 мл растительного масла, 3 бутона гвоздики, 1 ст. ложка черного перца горошком. Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить, сложить в большую стеклянную банку. Приготовить маринад. Очищенные дольки чеснока залить уксусом или соком, добавить целый стручок перца, гвоздику, черный перец. Довести до кипения. Горячим маринадом залить яйца, добавить масло. Банку плотно закрыть и поставить в прохладное место на сутки. В течение этого времени два-три раза перевернуть банку. Готовые яйца можно хранить в холодильнике, не вынимая из маринада, не более четырех дней.

Начинающие цветоводы спрашивают, как долго можно использовать купленные раньше семена однолетников и многолетников. Начнем с ревизии! Цветоводы мысленно уже планируют будущие цветники и грядки, так что самое время хорошенько продумать и предстоящие покупки семян. Как правило, немало пакетиков с семенами остается «в закромах» с прошлого года. Не отбрасывайте их в сторону, ведь семена многих культур сохраняют всхожесть в течение нескольких лет. Семена однолетних культур Бархатцы, вербена — 1–2 года. Астры, календула, эшшольция — 2 года. Космос (космея), лобелия, маттиола, цинния — 2–3 года. Агератум, лаватера, львиный зев, петуния — 3–4 года. Настурция — 4–5 лет. Душистый горошек — 4–6 лет. Амарант, левкой — 5–6 лет. Табак — 7–8 лет. Семена двулетних культур Наперстянка — 2–3 года. Маргаритка, незабудка, шток-роза (мальва) — 3–4 года. Гвоздика турецкая — 4–5 лет. Семена многолетних культур Аквилегия — меньше 1 года. Дельфиниум, дороникум, первоцвет (примула) — 1–2 года. Колокольчик карпатский, персиколистный, скученный — 2 года. Нивяник (ромашка), пиретрум, рудбекия — 2–3 года. Нивяник гибридный Если семена хранились в благоприятных условиях (температура около +12 ˚С без существенных перепадов, влажность около 50 %), то всхожесть их сохраняется дольше. Хорошо хранятся семена и при более низкой плюсовой температуре. Там, где тепло и влажно, всхожесть быстро снижается. Семена, прошедшие через заморозки и оттепели, тоже могут потерять всхожесть, особенно если они отсыревали и затем замораживались неоднократно.