Газета

Домашняя утка — птица полезная и довольно неприхотливая. Но и в содержании уток есть свои тонкости, учитывать которые необходимо, если браться за интересное и прибыльное дело — выращивание уток на личном по­дворье. Утки на подворье По сравнению с другими видами домашней птицы утки имеют ряд преимуществ, которые оценили многие хозяева личных подворий. Утки менее требовательны к условиям выращивания. Их молодняк — самый скороспелый, имеет высокую энергию роста. Утки, как правило, обладают отменным аппетитом, без проблем потребляют корма с приусадебного участка, которые дешевле покупных. Специалисты считают, что одно из самых главных условий разведения уток — это их отдельное содержание от кур, индеек и прочей птицы. И вот почему: во-первых, более проворные куры будут постоянно объедать уток, которые, недоедая, станут худеть; во-вторых, утки пьют и едят менее аккуратно, чем, например, те же куры, вслед­ствие чего в помещении будет сыро, а это вредно для кур (особенно для пород с оперенными ногами); в-третьих, поединки, которые будут устраивать селезни и петухи, будут способствовать развитию нервозности птицы, что в конце концов скажется на продуктивности. Ценно то, что утки почти безразличны к холоду. В личных хо­зяй­ствах они с конца марта–начала апреля и до декабря могут содержаться в легких пленочных домиках. Надо, чтобы к домикам примыкали выгулы, огороженные сеткой, где утки проводят весь день. Конечно, было бы намного лучше, если бы пернатые пользовались свободным выгулом на водоеме: утки практически сами себя кормят, что выгодно. Но в современных условиях не везде есть возможность предоставить свободный выгул для птиц, поэтому приходится содержать их в вольерах. Существует мнение, что утки не могут жить без водоема. Многие хозяева на личном опыте убедились, что можно обойтись искусственным водоемчиком или тазом с водой. Хотя утка — существо водоплавающее, но за долгое время в домашних условиях она постепенно становится практически сухопутной. Оказывается, она вполне может до­воль­ство­вать­ся корытом с водой, для того чтобы помыться. Например, в загоне для своих уток можно вкопать обыкновенную ванну, которую периодически надо заполнять водой, и утки по очереди и с удо­вольст­ви­ем будут купатьcя в ней. Единственное неудобство в том, что при таких купаниях много воды разбрызгивается, тогда бывает трудно поддерживать чистоту в вольерах. Утиные «квартиры» С наступлением морозов надо переселять уток в общий теплый птичник, где для них отгорожен отдельный загон. Только следует учитывать, что на уток губительно действует теснота. Этот вид птицы, как известно, никуда не вспрыгнет, чтобы хоть на минуту вырваться из постоянной давки. В отличие от кур утки не разгребают подстилку, а, наоборот, уплотняют её. При большой плотности посадки утятник превращается в настоящее болото, а пернатые терпят большие неудобства. Поэтому надо стремиться, чтобы на 1 кв. м размещалось не более 3 особей. Утки хоть и водоплавающие, но грязная, сырая подстилка им не по душе. Необходимо поддерживать её в надлежащем виде: 2–3 раза в неделю добавлять свежих опилок, древесной стружки, лузги подсолнечника или соломы (исходя из того, что есть в хозяйстве), периодически рыхлить. Для снижения влажности в подстилку можно вносить свежегашеную известь в количестве 1–2 кг на 1 кв. м, хорошо перемешивая её с подстилкой. Переуплотненность в содержании уток сказывается не только на состоянии подстилки. Дело в том, что утки по природе очень пугливы. При любом внезапном изменении обстановки (шум, появление постороннего в помещении) утки быстро скучиваются, что нередко приводит к их травмированию и удушью. Создаваемые таким образом стрессы ощутимо влияют на продуктивность в период яйцекладки и на инкубационные качества яиц. Поэтому при уходе за поголовьем надо стараться не делать резких движений, вести себя аккуратно, сдержанно, деликатно. Утка потребляет воздуха в 5 раз больше других видов птиц и соот­вет­ствен­но при дыхании выделяет углекислого газа и паров воды больше. В результате «атмосфера» в помещении постепенно становится не совсем подходящей для жизнедеятельности организма утки. Поэтому птичник для уток просто необходимо снабдить вентиляцией, которая обеспечит постоянный приток свежего воздуха. Домашние утки нормально себя чувствуют при температуре в помещении -5...+5°С. Кратковременное снижение температуры до -20°С проходит для птиц без всякого ущерба, только необходимо в это время увеличить норму дачи кормов. Исключением являются мускусные утки, которые, вероятно, по причине своего южного происхождения плохо переносят холода. Опытные хозяева рекомендуют в сильные холода, когда температура в помещении сильно снижается, давать птицам снег вместо воды. Дело вот в чем: в отличие от кур утки пьют, разливая много воды, а то и вообще не прочь искупаться в поилке. Вода, попадая на оперение, замерзает и снижает теплоизоляционное качество пера. Кроме того, например, у уток русской хохлатой породы хохол превращается в сплошную сосульку, от чего птица испытывает дискомфорт. Теплую воду наливают лишь вечером на 2 часа, чтобы утки могли попить и прополоскать клюв. Зимой в погожие дни можно выпускать птиц на улицу, где они с удо­вольст­ви­ем купаются в снегу. А во время оттепелей полезно наливать им в большое корыто теплой воды — утки с удо­вольст­ви­ем «принимают ванну», после чего быстренько убегают в теплый сарай. Да и оставлять птицу после купания на улице зимой не следует, так как она может переохладиться и заболеть, а мокрое оперение быстро замерзает. Если в птичнике тепло, то утки могут приступить к яйцекладке уже в декабре. В это время вдоль стен необходимо поставить гнезда из расчета одно на 3 головы. Простой вариант гнезда — фанерные ящики размером 35х50х50 см, с крышей, но без дна (это облегчает смену подстилки). Одна из торцевых стен открытая — это вход в гнездо. И лишь внизу есть порожек в 10 см, чтобы не растаскивалась подстилка и не выкатывались яйца. На дно гнезда кладут солому или сено, которые необходимо почаще менять, в противном случае яйца будут сильно загрязнены. Кроме гнезд помещение для уток оборудуется кормушками и поилками. Конструкция кормушек может быть любой, главное — чтобы уткам было удобно ей пользоваться. К поилкам нужно отнестись с большим вниманием. Поилка должна быть устроена так, чтобы в ней мог поместиться клюв утки, а не сама птица. Кормление уток Ценной особенностью кормления уток в приусадебном хо­зяй­стве является возможность использовать пищевые, столовые и огородные отходы. Сочные корма (свеклу, турнепс, картофель, морковь) утки охотно поедают и хорошо усваивают содержащиеся в них питательные вещества; доля этих кормов в рационе составляет 50–70 г на голову в сутки. Из зерновых уткам можно скармливать кукурузу, овес, ячмень (по питательности он выше овса), просо, пшеницу, пшеничные отруби, зерновые отходы. Едят утки и бобовые (горох, бобы), но такой корм должен составлять не более 10–15 % суточной нормы зерновых кормов. Из кормов животного происхождения рекомендовано использовать молочную сыворотку, непищевой творог, молочные отходы, а также отходы мясных и рыбных продуктов. В непродуктивный осенне-зимний период в рационе уменьшают количество белковых кормов и увеличивают количество корне- и клубнеплодов. Дачу творога и мясных отходов, например, сокращают наполовину, добавляя вместо этого кормовую свеклу. Источником витаминов служит свежая зелень. Её дают примерно по 100 г на голову в сутки. К основному рациону необходимо добавлять минеральные корма — ракушку, мел, яичную скорлупу, поваренную соль — по 8–10 г в сутки. Хорошо зарекомендовала себя добавка «Крепковит для кур и птицы», не только обеспечивающая организм макроэлементами, но и поддерживающая их оптимальный баланс. Кроме того, необходимо вводить в рацион витаминно-минеральные добавки, которые помогут организму птицы лучше усвоить корма, укрепят иммунитет, защитят от заболеваний. Многие птицеводы используют премикс «Здравур Несушка» для домашней птицы, богатый витаминами и микроэлементами, а так­же содержащий мультиферментный комплекс (он существенно повышает усвояемость рациона и спо­соб­ству­ет тому, что ни грамма корма не тратится зря). Премикс прост в применении: перемешивается с кормом из расчета 2 г на одну утку в сутки и дается ежедневно. В результате растет яйценоскость, повышаются привесы, улучшаются вкусовые качества продукции. В состав премикса не входят гормоны, антибиотики, стимуляторы роста, что высоко ценят любители «чистых» продуктов с подворья. Для молодняка разработана специальная добавка «Здравур Цып-Цып», благодаря которой утята растут крепкими, здоровыми и веселыми. Если рядом с вашим домом есть естественный водоем, то утки наверняка найдут в нем разнообразную водную растительность и мелкую живность. Всё это, конечно, в полной мере не решит проблему кормления, но зато значительно сэкономит часть дорогих зерномучных кормов. При выращивании утят на мясо старайтесь кормить их вволю дешевыми кормами с приусадебного участка, тогда они быстрее наберут живую массу. При содержании уток в своем хо­зяй­стве лучше всего подходит влажный способ кормления, то есть использование увлажненных мешанок. Зимой в состав такой мешанки входят столовые отходы, вареный картофель, остатки овощей, зерновых кормов, для увлажнения можно добавлять молочную сыворотку, обрат и т. д. В теплое время года мешанки делают из всевозможной зелени, водной растительности (ряска, элодея), огородной ботвы, овощей, фруктов, добавляя к ним дробленое зерно. При кормлении птиц влажными смесями учтите, что в жаркую летнюю погоду корм быстро прокисает. Поэтому не стоит задавать слишком много корма — его должно быть столько, сколько птица съедает примерно за 30–40 минут. Взрослых уток достаточно кормить 2 раза в день. Например, утром дают замоченное на ночь цельное зерно (ячмень, пшеница), а вечером — влажную мешанку. А в промежутках между утренним и вечерним кормлением, если ваши утки находятся на ограниченном выгуле, неплохо бы побаловать своих птиц травой, ботвой огородных растений, ряской.

В овощах и фруктах содержится множество целебных веществ, способных укрепить здоровье и помочь в лечении болезней. «Лекарства с огорода» всегда под рукой, они дешевле, не требуют рецептов, да ещё и вкусные! Тыква Диетологи рекомендуют есть тыкву при нарушениях обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваниях, недугах печени и почек, нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, атеросклерозе, при задержке жидкости в организме. Мякоть тыквы, сваренную с медом, употребляют в пищу при болезнях мочевого пузыря, печени, почек, а также при сердечно- сосудистых заболеваниях, вызывающих отеки. Тыква сорта Улыбка Мякоть тыквы является противорвотным средством для беременных. Семена тыквы издавна используют как противоглистное сред­ство. В семечках есть аминокислота кукурбитин — глист­ный яд, безвредный для человека. Следует уточнить, что кукурбитин содержится в основном не в семечках, а в тоненькой оболочке зеленоватого цвета, которая удалена у семечек, купленных на рынке, вместе с шелухой. Семечки нужно чистить своими руками и следить, чтобы не снять с шелухой внутренний слой. Чтобы лечение прошло успешно, внутренний слой кожуры нужно съесть вместе с семечком. Семечки необходимо хорошенько жевать. Для профилактики детям дают от 10 до 15 семечек ежедневно, взрослым — от 20 до 30 (после приема через полчаса выпить половину чайной ложки касторового масла). Свекла Свекла прежде всего берет из земли кремний и предлагает его человеку в сочетании с другими питательными веществами. Например, содержащийся в мясе кремний ничего не дает для нашего здоровья, а вот кремний из свеклы укрепляет соединительные ткани и кожу, стенки сосудов и выводит из нашего мозга токсичные металлы (алюминий и др.). Другое преимущество свеклы — высокое содержание фолиевой кислоты. Этот витамин группы В обеспечивает выработку желудочной кислоты для лучшего усвоения белков и участвует в производстве красных кровяных телец, которые захватывают в легких необходимый для жизни кислород и разносят его по всем клеткам. В свекле много калия и клетчатки. Первый выводит воду и кислоту из организма, вторая — токсины и жиры, регулирует работу кишечника. Свекла Этот корнеплод очищает почки и кровь и спо­соб­ству­ет очищению печени; стимулирует наш мозг и устраняет токсины, которые могут накопиться в нашем организме; поддерживает хорошее психологическое здоровье и предотвращает преждевременное старение. Вареная свекла, свекольный отвар — хорошее слабительное и мочегонное сред­ство. Сок свеклы до употребления должен около 4 часов постоять в холодильнике. Для достижения лечебного эффекта сок нужно принимать ежедневно, без перерыва, в течение 3–4 недель, по стакану в день, за 10–15 минут до еды, в слегка подогретом виде. Нельзя его заедать чем-либо или запивать. При повышенном артериальном давлении и простуде хорошо помогает сок, смешанный с медом. В профилактических же целях, для поддержания хорошего здоровья, свеклу желательно употреблять не менее двух раз в неделю. Брюква Брюква богата аскорбиновой кислотой (витамином С) — богаче, чем свекла, морковь и капуста каждая в отдельности. К тому же этот витамин в овоще сохраняется до весны, что особенно важно для северных регионов. Проще всего употреблять сок из кор­не­пло­дов. Он также эффективен как отхаркивающее и мочегонное сред­ство. Семена, растертые в воде, народная медицина рекомендует использовать для полоскания горла при ангине. Груша Отвар из груш часто применяют при поносах. Вареные и печеные груши рекомендуются при бронхитах и легочном туберкулезе. Сок рекомендуется больным сахарным диабетом. Густой отвар груш назначают в виде примочек при головной боли. Крыжовник Плоды полезно применять при малокровии, при заболеваниях печени и желудочно-кишечного тракта, для повышения аппетита, при туберкулезе, при частых кровоизлияниях, а также при кожных болезнях. Отвар плодов используют в качестве болеутоляющего и слабительного сред­ства. Крыжовник спо­соб­ству­ет нормализации артериального давления. Крыжовник От редакции Не упустите возможности в течение сезона укрепить свой организм. И помните, что при использовании даров природы для лечения не будет лишней консультация врача.

В письмах читателей всё чаще встречаются прось­бы поделиться опытом строительства самого простого и недорогого колодца, причем собственными руками, без найма специалистов. Расскажем об устройстве неглубокого колодца силами «семейного подряда». Любой колодец — жизненно важное сооружение, поэтому строится строго по правилам. При глубине залегания водоносного слоя до 20 м колодцы должны строить профессионалы, любителям не советуем браться; а вот если уровень 4–6 м, то можно попробовать. Старый колодец Подходящее время для рытья колодца — ранняя осень, когда уровень грунтовых вод наиболее низкий. А вот ле­том заготовьте древесину для сруба. Расклад выбора древесины таков: дуб наиболее прочный, в подводной части может простоять все сто лет. По всем статьям древесину дуба заменит лиственница. Можно использовать вяз или ольху, которые не изменяют вкуса и запаха воды, а в верх­ней, надводной, части вполне годится сосна. Лет 15–20 такой колодец продержится без ремонта. Дуб какое-то время будет давать коричневатый окрас воды и своеобразный запах. Древесину для сруба желательно использовать очень сухую: намокая и разбухая, она лучше уплотнит пазы и углы. Отдельные венцы изготавливают заранее, тщательно подгоняя бревна. Толщина их не должна превышать 20–22 см в нижних венцах и 12–18 см в верх­них. Толстые бревна обычно распиливают на две пластины. Заготовки подгоняют по горизонтали в паз и соединяют на углах в «косую лапу», а по вертикали — вставными дубовыми шипами. Колодезную древесину нельзя подвергать никаким пропиткам, а венцы должны быть тщательно припазованы. Размер сруба зависит от глубины колодца, обычно выбирают 1х1м, 1,25х1,25 или 1,5х1,5 м. Шахту неглубокого колодца чаще всего роют на всю глубину. Слабый грунт укрепляют досками или щитами опалубки. Можно избежать мороки с опалубкой, если отрыть шахту с большими откосами. От неожиданных обвалов укрепляйте стенки шахты временными опалубками, к бадье привяжите второй, страховочный трос, на голову наденьте защитную каску. Достигнув водоносных грунтов, шахту надо углубить еще на 1,5–2 м, чтобы в конечном счете всегда иметь в колодце примерно 1 куб. м чистой, отстоявшейся воды. Завершив проходку, на выровненное дно насыпают крупный песок, гранитный щебень или мелкую гальку слоем до 25 см и на эту подушку кладут венцы сруба. Для поступления воды в пазах нижних венцов делают отверстия. При сильном водоносном слое (плывуне) для завершения рытья колодца и облегчения укладки венцов сруба можно опустить в шахту коробку из толстых досок. Полости между срубом и котлованом засыпают мятой глиной и утрамбовывают. Сверху необходимо сделать глиняный замок на глубину не менее 1,5 м и шириной минимум 0,5–1 м, тогда в колодец не протечет дождевая вода. Потом на замок по щебенке укладывается бетонная отмостка. Оголовок колодца не должен быть выше 80 см (это 4–5 венцов), иначе придется вам поднимать ведро воды до уровня груди — тяжеловато! Важно новый колодец продезинфицировать. Рецепт следующий: 300 г хлорной извести доводят, растирая на воде, до состояния жидкой кашицы и выливают в ведро с водой. Перемешав, отстаивают несколько часов, затем светлую фракцию сливают в герметичную емкость. И делают новый «замес». На дезинфекцию 1 куб. м воды в колодце требуется 1 ведро «настоя». С помощью кисти или опрыскивателя им обильно промывают стенки, после чего необходимое количество хлорки выливают в воду и всё перемешивают. Колодец плотно закрывают на сутки. Затем воду откачивают до тех пор, пока не исчезнет запах хлора. В обязательном порядке её надо проверить в санэпидемстанции. И только после получения «сертификата качества» можно праздновать!

Всеми любимый огурец содержит 95–97% воды, небольшое количество белков, жиров и углеводов. А также йод, легкоусвояемые формы кремния, витамины С, B, P, мочегонные и желчегонные вещества, что помогает выводить из организма шлаки. Огурец любит тепло, свет, плодородную почву. «Уважает» в качестве предшественников сидераты, картофель, томаты, лук на репку, капусту, бобовые. Что же касается тепла, то огурец по этому показателю превосходит все огородные культуры, которые выращиваются в открытом грунте средней полосы: оптимальная температура для выращивания огурца составляет +18...+26°С. При температуре ниже +10°С огурец перестает расти, корни заболевают и растение гибнет. Любит огурец прямой солнечный свет, нуждается и в утреннем, и в вечернем свете. У огурца много листьев, потому влага испаряется интенсивно. Если учесть, что основная масса корней расположена в верхнем слое почвы, который быстро высыхает, то понятно, что растению требуется регулярный полив. Установлено, что при высокой влажности почвы у огурца повышается стойкость даже в очень сухом воздухе. Отсюда идет требование к почве под огурцами: она должна быть пористой, но прочной по структуре, чтобы не разрушаться при частых поливах и не образовывать корки. Урожай из небольшого парника, закрытого спанбородом До плодоношения огурцы надо подкормить два раза с интервалом 7–10 дней: готовят раствор удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных культур» (2 столовые ложки на 10 л воды) и используют 5 л раствора на 1 кв. м. Во время плодоношения огурцы следует подкормить три раза. В первую под­корм­ку в 10 л воды развести 1 кг коровяка и 1 столовую ложку удобрения «Здравень турбо для огурцов и тыквенных культур». Для второй и третьей подкормок разводят 2 столовые ложки этого ком­плекс­но­го ми­не­раль­но­го удобрения в 10 л воды. Поливают из расчета 2–4 л на 1 кв. м. Летом подкормки огурцов в открытом грунте можно проводить каждые 10–14 дней раствором коровяка (1 кг коровяка на 10 л воды; настаивать сутки; поливать по 0,5 л под корень). Огурец можно сеять семенами, можно высаживать 20–25-дневной рассадой. Переломный момент — фаза третьего листа, когда растению должны быть созданы все условия для быстрого роста: тепло, свет, влага и питание. При выращивании в открытом грунте необходимы дуги, чтобы аккуратно и быстро укрыть растения при понижении температуры воздуха. Лучше выращивать огурцы на шпалерах, чтобы стебли и плоды не лежали на земле. Также лучше в открытый грунт высаживать одновременно 4–5 сортов или гибридов — это гарантированно увеличит урожай.   До цветения огурцы поливают утром, после цветения — вечером, потому что зеленцы растут ночью. Болезни огурца Поддерживание почвы во влажном состоянии спо­соб­ству­ет повышению устойчивости ко многим болезням. Что же касается теплиц, то там надо стараться поддерживать тем­пе­ра­ту­ру днем около +25 °С, ночью +20 °С, влажность воздуха 80–90 %. Если не соблюдать севооборот, не уничтожать растительные остатки, не дезинфицировать теплицы, то может навредить огурцу грибное заболевание мучнистая роса, которое поражает растения и в открытом, и в защищенном грунте: на листьях появляется белый или сероватый налет, переходящий на черешки и стебли. На налете появляются черные точки, листья заворачиваются кверху, становятся хрупкими. Недобор урожая может составлять 30–60 %. При первых признаках заболевания хороший эффект дает опрыскивание раствором марганцовки (2 г на 10 л воды). Поможет и раствор золы: на 2,5 л воды взять 300 г золы; кипятить 30 минут, настаивать 2–3 часа, затем процедить, добавить 20 г хозяйственного мыла, долить до 10 л и опрыскивать больные растения с интервалом 7–8 дней. Повысить у огурца урожайность и устойчивость к заболеваниям способен пре­па­рат «Новосил», который служит еще и регулятором роста растений. Надо взять 1 мл препарата на 9 л воды и проводить опрыскивание в фазе 2–4 настоящих листьев, в начале цветения, в период массового цветения и через 7 дней после третьей обработки. Огурцы могут заболеть белой или серой гнилью, зеленой мозаикой, обыкновенной мозаикой. В таких случаях будут эффективны обработка обезжиренным молоком или сывороткой (2 стакана на 1 л воды) с добавлением 1 капли 5%-го йода. Для профилактики полезно замочить семена перед посевом в соке алоэ. Не дремлют и вредители, нападая на огурцы и в открытом грунте, и в теплице. Среди них — бе­ло­крыл­ки. Для них устраивают ловушки: фанеру красят в белый или желтый цвет и смазывают вазелином, канифолью с мелом, долго не сохнущим клеем (например, клеем «Котофей»). Во второй половине лета появляется бахчевая тля. Для профилактики этой напасти следует уничтожить очень тщательно сорняки, с которых вредитель переходит на огурцы. Опрыскивание проводить настоем свежего красного перца горьких сортов. Готовят его так: на 10 л воды температурой 60°С взять 30 г перца, 200 г табачной пыли; настаивать сутки, перемешать и процедить. Затем добавить 1 столовую ложку жидкого мыла, 3 столовые ложки древесной золы. Опрыскивать из расчета 1–2 л раствора на 1 кв. м с интервалом 4–5 дней.

Урожай собираем ежегодно, и так же ежегодно истощается почва, а ведь огородным культурам необходимо разнообразное сбалансированное питание. Определить, испытывают растения недостаток или избыток питания, можно не только в лаборатории, но и визуально, то есть по внешнему виду растения. В самый раз! Мало? Много? Лучше в меру! В первую очередь следует выяснить, нет ли на растении вре­ди­те­лей, не поражено ли оно заболеваниями, нездоровый внешний вид возможен как из-за засухи, так и в результате избыточного полива. Недостаток азота сказывается на изменении зеленой окраски, начиная с нижних листьев. Замедляется рост растения, стебель становится тонким, волокнистым и твердым. На листьях появляются крупные желтовато-зеленые пятна. По мере усиления голодания прекращается рост корней, они буреют и отмирают. Плоды огурца, например, искривляются и становятся заостренными. При недостатке фосфора можно наблюдать замедленное развитие: мелкие листья, задержка цветения и образования плодов. Окраска листьев темнее обычной. У томатов, например, листья приобретают фиолетовый оттенок. Недостаток калия у всех растений вызывает краевой ожог нижних листьев: побурение и высыхание краёв, начиная с кончиков. Листья часто становятся морщинистыми, закручиваются; стебли постепенно древеснеют. У огурца при калийном голодании края листьев рваные и сухие, плод узкий у черешка, а на конце раздут как шар. Желто-бурая кайма на листьях огурца появляется в теплице при недостатке полива. Недостаток магния внешне проявляется в том, что ткани листа между жилками желтеют, а затем белеют, но при этом сами жилки остаются зелеными. Листья становятся ломкими, на некоторых может появиться фиолетово-красная пигментация. При недостатке кальция корни слабые и короткие, кончики корешков отмирают, а на сохранившихся кончиках образуются вздутия. Новые побеги сгибаются вниз. Недостаток бора проявляется в том, что страдают точки роста стеблей и корней, происходит опадание цветов и завязей. На по­верх­нос­ти редиса, например, появляются темные участ­ки пробковой ткани. Признаки недостатка меди: рост сильно замедлен, ткани листьев как бы «отбелены». Недостатка молибдена следует опасаться при появлении таких признаков, как ослабление зеленой окраски листьев. Вновь образующиеся листья по мере роста из зеленых становятся крапчатыми. Симптомы недостатка железа, как правило, проявляются на сильно известкованных грунтах в теплицах. Листья приобретают между жилок светло-желтую окраску, позд­нее желтеют полностью. Но отмирания тканей обычно не наблюдается. А вот при недостатке цинка жилки сохраняют зеленую окраску, а ткань листьев делается прозрачной и отмирает. Признаки голодания растений надо уметь отличать от изменений по причине неправильного ухода. К таким изменениям относятся солнечные ожоги листьев из-за резкого перехода от пасмурной погоды к яркой солнечной (при высокой температуре воздуха в теплице), недостаток света, переувлажнение, высокая температура тепличного грунта. Возможны ожоги листьев в результате высокой концентрации удобрений (при внекорневой подкормке), при опрыскивании в солнечную погоду. Вначале появляются желтые точечные крапины, которые затем буреют. Может произойти увядание растений из-за резкого снижения температуры. Так, увядание огурцов, арбузов, дынь происходит при снижении температуры воздуха и почвы до +5...+8°С. У помидоров недостаток влаги вызывает темно-зеленую окраску листьев и большую опушенность — волоски на листьях стоят почти вертикально. У огурца переувлажнение вызывает резкое пожелтение, напоминающее недостаток азота. У лука при недостатке влаги перо пригибается, при избытке — приобретает бледно-зеленый цвет. Необходимо сказать и об основных признаках отравления растений, которое наступает из-за передозировки питательных элементов. При переизбытке фосфора наблюдается общее пожелтение листьев, коричневые кончики, появление некротических пятен, опадание листьев. Картина сходна с калийным голоданием. Если стебли становятся твердыми, а листья — маленькими и тускло-зелеными, покрываются наростами и скручиваются, то скорее всего растение получает слишком много серы в виде сульфата. Избыток кальция проявляется в том, что на листьях между жилками появляются беловатые пятна, которые могут иметь наполненные водой концентрические кольца; отмирают побеги, опадают листья (что сходно с картиной недостатка магния или железа). Отравление медью можно определить по такому признаку, как осветление нижних листьев, сопровождающееся коричневыми пятнами и впо­след­ствии опаданием листьев. О переизбытке цинка говорит окрашивание прожилок в красный или черный цвет. Если вовремя заметить и правильно диагностировать все эти внешние признаки, то можно помочь растению, увеличив или уменьшив питание растений теми или иными элементами. А в качестве профилактики лучше всего соблюдать правила агротехники и подкармливать растение комплексными минеральными удобрениями, в которых выдержано оптимальное соотношение питательных веществ (такими как «Здравень-Аква», «Здравень турбо универсальный» или «Здравень турбо» для конкретных садово-огородных культур).

Середина лета — время усиленного роста побегов плодово-ягодных растений, формирования плодовых почек для урожая следующего года, наливания плодов. Именно в июле (обычно это самый жаркий месяц) требуются усиленный полив и подкормка удобрениями. Пора собирать малину и большинство других ягод. Подкормка сада органическими и минеральными удобрениями Без применения удобрений нельзя получить плоды высокого качества и богатый урожай. Определить, сколько требуется удобрений и каких именно, подскажут «приметы». Прежде всего обратите внимание на состояние плодовых деревьев:   Если они имеют темно-зеленые листья и приросты от 15–25 до 30–40 см, то удобрения вносятся правильно. При недостатке азота листья светло-зеленые или желтые, молодые листья мелкие и как бы прижимаются к ветвям, плоды не­боль­шие, сильноокрашенные.    При избытке азота листья темно-зеленые, плоды плохо хранятся, растения плохо переносят морозы.    При недостатке калия наблюдаются следующие признаки: по краям старых листьев появляется ободок засыхающей ткани (краевой ожог), у яблони — серый или коричневый, у груши — черный.    При недостатке фосфора ослабевает рост побегов и корней, усиливается кислый вкус плодов. Под молодые деревья удобрения вносят в приствольный круг или полосу, занятую корневой системой, которая у молодых деревьев выходит за проекцию кроны. Считается, что у молодых деревьев приствольный круг в 1,5–2 раза больше проекции кроны, у взрослых деревьев он условно равен размеру проекции кроны. В среднем дозы удобрений рассчитывают с учетом того, что на 1 кв. м приствольного круга требуется органических удобрений 3–5 кг, минеральных 10–15 г. Удобрения заделывают в почву, но лучше проводить жидкую под­корм­ку. Если органические удобрения имеются в достатке, то можно вносить их ежегодно. Жидкая подкормка более эффективна, если используют свежий коровий навоз (2 части на 8 частей воды), птичий помет (1 часть на 9 частей воды) или мочу (1 часть на 9 частей воды). В органические подкормки на 10 л воды желательно добавить 50–60 г суперфосфата и 100 г древесной золы (золу можно заменить на 14 г калийной соли). Одно ведро жидкой подкормки вносят на 1 кв. м приствольного круга. Кроме органических удобрений используют водорастворимое комплексное минеральное удобрение. Идеально подойдет «Здравень турбо для плодово-ягодных культур» (15 г на 10 л воды). Подкормку совмещают с поливом, причем её проводят в первую половину полива, во вторую половину полива применяют чистую воду для смыва остатков удобрений. Фосфорные и калийные удобрения особенно важны во второй половине вегетации. При сухом способе их вносят уже в июне–июле, а если подкормка делается растворенными удобрениями, то в июле–августе. Если же некорневым способом (опрыскивание листьев), то в августе–сентябре. Фосфорные и калийные удобрения нужно вносить на глубину залегания корней. Это можно сделать, если под деревом выкопать десять ямок на 1,5–2 штыка лопаты и с водой внести удобрения. Азотные удобрения вносят поверхност­но. Рекомендуем обратить внимание на пользу некорневых подкормок, они очень эффективны, так как быстро снабжают плодовые растения удобрениями: в летнее время уже через несколько минут питательные элементы из удобрений поступят в обмен веществ. При некорневых подкормках вносят макро- и микро­элементы. При летних опрыскиваниях азотными удобрениями для яблони берут 45–75 г мочевины (3–4 спичечных коробка), для груши 15–30 г, для вишни 75–90 г на ведро воды. При использовании «Здравень турбо» для внекорневой подкормки на ведро воды берут 10 г удобрения. В неблагоприятные годы (когда у деревьев подмерзают корни, слабо идет процесс вегетации, одолевают болезни и вредители) полезны летние подкормки водным раствором мочевины по листьям. Первую под­корм­ку проводят через 10 суток после цветения, вторую — спустя 16–20 суток. Плодовые культуры потребляют небольшое количество микроэлементов, поэтому их опрыскивают перед цветением по бутонам, затем во время формирования плодов и после уборки урожая. Летняя обрезка и прищипывание По правилам основная обрезка сада делается в период покоя. Но приходится делать обрезку и ле­том — удалять сухие и поврежденные морозом ветви (их хорошо видно). В период вегетации раны от обрезки зарастают лучше. Можно удалять корневую поросль, которая ослабляет дерево, мешает обработке почвы в саду. Поросль обрезается у самого основания. В период активного роста прищипывают побеги. Прищипку проводят секатором или вручную, удаляя растущую верхушку побега над 4–5-ым настоящим листом. Побеги, появившиеся из пазушных почек, повторно прищипывают над 3–4-ым листом. Этот прием вызывает временную остановку роста побега и спо­соб­ству­ет пробуждению пазушных почек. А вот более поздняя прищипка спо­соб­ству­ет закладке цветочных почек (основы будущего урожая), поэтому в августе прищипывают побеги у яблони, груши, сливы, смородины. Летнюю обрезку проводят секатором, удаляя травянистые и частично древеснеющие побеги. При этом образуются укороченные ветви, которые более способны к плодоношению. Летнюю обрезку проводят для молодых плодоносящих деревьев и для деревьев, у которых сильный рост и слабое плодоношение. Защита от птиц – Почему у тебя в саду нет пугала? – А зачем? Я и сам целый день дома. Дрозды, воробьи и другие птицы приносят ощутимый вред садам, уничтожая созревающие плоды и ягоды. Чтобы отпугнуть их, применяют различные сред­ства. Оказалось, что большинство птиц боится предметов, окрашенных в синий цвет, не переносит запаха лука, их пугают блестящие шелестящие предметы. Вот зачем на деревья вывешивают не­боль­шие флажки (60x30 см) из светло-синей материи или бумаги, натягивают между деревьями шпагат и прикрепляют к нему не­боль­шие пластинки из жести от консервных банок, развешивают на ветках разрезанные луковицы репчатого лука или продольно разорванные стрелки зеленого лука. Такого пугала не только птицы, но и люди боятся... Сетка — наиболее радикальная защита ягодных насаждений от птиц. Существует специальная сетка для защиты растений от птиц. Также можно использовать строительную сетку для обтяжки строительных лесов. Китайские рыболовные сети — наиболее дешевый вариант защиты. Если сетка белого цвета, то вреда птицам не будет — птицы видят сетку. Таким же образом можно защищать ягодные кустарники и клубнику. Другой способ — подвесить над ягодником металлические бляшки, ленты из полиэтилена или зеркальной пленки, нанизанные на веревку. Уход за садом в жару Повышенную тем­пе­ра­ту­ру (более +28 °С) растения переносят плохо: всасывающие корни отмирают, листья начинают желтеть и опадать, поглощение воды и питательных элементов из почвы резко снижается. Поэтому в жару почву необходимо мульчировать светлыми материалами: опилками, соломой, даже просто белой бумагой. Есть сорта яблонь, которые засуху переносят легче («Джонатан»), чем те, которые сформировались в более увлажненных условиях («Штрейфлинг»). Из среднерусских сортов болезненно переносят засуху антоновка и сорта, полученные от нее. Более терпимо к жаре семейство анисов, способное обходиться долго без влаги. В засуху необходимы полив и подкормка в июле–начале августа. А если нет возможности их провести, необходимо мульчировать по­верх­ность почвы, чтобы уменьшить испарение. В качестве мульчи в этом случае используют компост, перегной, скошенную траву. Если мульчи достаточно, земля под нею никогда полностью не просыхает, создаются благоприятные условия для дождевых червей, для бурного развития микрофлоры почвы. Следует помнить, что молодые деревья и кустарники требуют больше поливов, так как они не сформировали глубокую корневую систему. В среднем требуется 1 полив в 2–3 недели. На песчаных почвах поливают чаще, чем на тяжелых. В засушливые годы требуется 8–10 поливов большими нормами — под одно дерево 150–200 л воды. При капельном поливе один полив длится 6–8 часов, затем перерыв в 4–5 дней. Для повышения влажности воздуха применяют полив дождеванием, который улучшит микроклимат в саду, очистит листву. Обильный полив после сильной засухи вызывает осыпание плодов и листопад. Перед сбором урожая поливать нельзя! Памятка сезонных дел Не забываем бороться с сорняками в саду: вьюнок В июле продолжается прополка сада от сорняков, рыхление приствольных кругов, междурядий и земли вокруг кустов. При наличии большого урожая плодовых деревьев необходимо установить специальные подпорки, чтобы избежать расщепления и облома ветвей. Если это уже произошло, то место расщепления нужно очень прочно скрепить, максимально сблизив до первоначального положения. Опавшие с деревьев плоды следует собирать (лучше ежедневно). Эти плоды уничтожают, глубоко закапывая в землю (на полметра). После сбора урожая земляники на грядках следует провести прополку, удалить лишние усы и засохшие листья. Ведется подготовка почвы к посадке земляники: вносится компост, навоз и фосфорно-калийные удобрения. Тогда при посадке в июле на следующий год вы получите полный урожай ягод. Во второй половине июля приступают к сбору ягод ранних и средних сортов черной, белой и красной смородины, а также крыжовника. Ягоды черной смородины лучше собирать по мере созревания в небольшую тару (по 2–4 кг). В первый год после посадки растения со светло-зелеными листьями нужно подкормить в начале месяца жидкими азотными удобрениями. После уборки урожая ранних сортов крыжовника и смородины стоит заняться формированием кустов. Обрезать сильно вытянувшиеся ветки, старые и больные, те, что дали отводки внутрь куста, а также плохо развитую молодую поросль. Обрезку делать из расчета, чтобы в кусте оставалось не более 25–30 разновозрастных побегов. На загущенных растениях урожайность всегда меньше, да и ягоды вырастут более мелкими.

— В пастбищный период мои коровы пасутся на привязи в 30 м. С 5 часов утра до 10 часов всё хорошо, но потом насекомые кусают до крови, доводят коров до бешеного состояния. После обеда из сарая уже не выходят. Кошу траву, даю им. Не наношу ли я вреда коровам, лишая их свежего воздуха и солнца? — Хорошего тут мало, надо, конечно, максимально использовать летний световой день и подножный корм. Для коров это необходимо. Тем более что скошенная трава сохраняет свои полезные питательные свой­ства всего 2 часа. От кровососущих насекомых коров надо обязательно защищать. Вечером обязательно используйте специальные кремы для вымени, которые снимают зуд, боль, воспаления от укусов (например, крем «Любава»).

— Когда мои три коровы переходят на стойловый период, молоко начинает горчить. Неужели от сена? Большую часть сена приходится покупать, не видим, как оно косилось, сушилось... Постарайтесь растереть сухие травинки и попробовать их на вкус. Горчинку ощутить легко, возможно, станет понятно, виновато ли сено. Но ведь корова и сама вряд ли будет есть сено с полынью или ромашкой — по вкусовым пристрастиям у коров горький вкус на последнем месте. Молоко начинает горчить перед запуском коровы: последние два месяца лактации молоко содержит много жира, но жир этот нестабильный. Не рекомендуется смешивать молоко коров разного периода лактации, иначе горький вкус приобретает всё молоко. Если все коровы осеменяются в одно и то же время, то и горчинка появляется в одно и то же время. Как правило, сложились несколько факторов (смена корма, смена условий содержания, поздний период лактации) — вкус молока изменился, приобрел горчинку. — Иной раз ле­том молоко приобретает прогорклый вкус. Что тому причиной? — Прогоркает жирное молоко, если оно было на свету, на солн­це. Молочный жир при контакте с кислородом разлагается быстрее. Примерно то же самое происходит, если по­дер­жать на солн­це в тепле сливочное масло, а потом убрать на холод. Кроме того, если излишне использовать корма, содержащие ненасыщенные жирные кислоты (например, овес, сою, жмых, шрот), то также может появиться прогорклость.

Консервирование — настоящее изобретение, у которого есть автор, француз Николя Франсуа Аппер, который случайно обнаружил, что сок, прокипяченный в закрытой банке, дольше не портится. Сегодня домашние заготовки на зиму являются одним из способов разнообразить стол и поддержать здоровье витаминами и полезными веществами. Вот несколько несложных и оригинальных рецептов. Овощное ассорти Рецепт пригодится в тот момент, когда осталось понемногу разных овощей. Уложить вперемешку в трехлитровую банку лук кольцами, чеснок дольками, кабачки кружочками, огурцы, помидоры, болгарский перец, морковь, веточку петрушки, зонтик укропа, листья смородины, вишни. Залить овощи кипящей водой, оставить на 5 минут. Затем воду слить в кастрюлю, довести до кипения, залить опять в банки на 5 минут. Повторно слить воду в кастрюлю и добавить соль, сахарный песок, перец, лавровый лист, уксусную эссенцию. Залить в банки, закатать, перевернуть. Банки поместить под одеяло до полного остывания. На 3 литра воды — 3 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахарного песка, 3 чайные ложки уксусной эссенции. Болгарский перец Салат «Медовый перчик» Приготовить маринад: 2 л воды, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан 9%-ного уксуса, 1,5 стакана растительного масла, 2 ст. л. меда, 2 ст. л. соли, лавровый лист, 3 горошины черного перца, 4–5 долек чеснока. 5 кг красного перца нарезать дольками. В кипящий маринад положить 2,5 кг перца, кипятить 10 минут, затем вынуть перец и разложить его в стерилизованные банки (понадобится 5 литровых банок). Потом положить в тот же маринад еще 2,5 кг перца. Варить 10 минут. Разложить по банкам. В результате каждая банка будет на 2/3 заполнена перцем. Залить банки маринадом, закатать железными крышками, укутать до полного остывания. Салат «Пятерочка» Подготовить 5 шт. баклажанов, 5 шт. болгарского перца, 5 луковиц, 5 шт. моркови, по 5 шт. томатов и огурцов. Морковь натереть, остальные овощи нарезать соломкой, перемешать. Залить рассолом следующего состава: 1 стакан растительного масла, 2,5 ст. ложки соли, 1 стакан сахарного песка, 1 ч. ложка 70%-ного уксуса, разведенного в 22 ст. ложках кипяченой воды. Тушить 1 час с момента закипания, разложить в горячие стерилизованные банки и закатать. Старинный рецепт «Старосветские помидоры с медом» Заранее отмерьте некрупные помидоры-сливки — сколько надо на 16–18 баночек по 1 л. Для маринада — 5 л воды, 250 г крупной соли (примерно стакан без горки); 2/3 стакана меда; 250 мл 9%-ной уксусной кислоты. Специи на одну банку: 1 лавровый лист; несколько кусочков корня хрена и немного листа; 1 дубовый листочек, 1 лист вишни, 1 лист черной смородины; 1 зонтик укропа, 1 ч. л. зерен горчицы; 5 горошин черного перца; 2–3 колечка нарезанного острого стручкового перца; 3 крупно нарезанных зубчика чеснока; нарезанная кольцами луковица. Банки тщательно простерилизовать. На дно каждой банки положить чистые и сухие листья вишни, смородины, хрена (и корень тоже), дуба, лаврушки; по зонтику укропа, зерна горчицы, перец острый и черный и кольца репчатого лука, чеснок. Затем плотно наполнить банки помидорами и залить кипятком. Настаивать минут 8, а затем воду слить. Пока томаты настаиваются, соединить в большой кастрюле 5 литров воды, сахарный песок и соль; когда закипит, проварить 3 минуты и снять с огня. Сразу добавить мед, уксусную кислоту, перемешать. Горячим маринадом залить банки, закатать, перевернуть и укутать. Через 10–12 часов убрать на хранение. Варенье «Чернослив в шоколаде» Сливы (предпочтительнее сорта сливы-венгерки с сине-фиолетовыми плодами) — 3 кг, литровая банка сахара, 200 г масла сливочного, какао-порошка 100 г. Чистые плоды отделить от косточек и прокрутить в мясорубку. Проварить с сахаром 30 минут на среднем огне, помешивая и снимая пенку. Затем добавить сливочное масло и какао, размешать и проварить на медленном огне еще 15 минут, постоянно помешивая, иначе может пригореть. Разливать варенье нужно горячим в чистые сухие банки, закатать, дать остыть и поставить в холодильник на хранение.

Варенье не только вкусное, но и полезное. Малиновое снижает тем­пе­ра­ту­ру, земляничное улучшает обмен веществ, черничное восстанавливает зрение и пищеварение, варенье из крыжовника рекомендуют при малокровии, атеросклерозе, проблемах с почками. Предлагаем рецепты варенья на разный вкус. Варенье «Изумрудное» Однажды отведав сваренное по новому рецепту варенье из крыжовника, Екатерина Вторая пришла в восторг и тут же по­да­ри­ла поварихе перстень с изумрудом. С тех пор варенье из крыжовника по этому рецепту называют «изумрудным». Оно и по цвету напоминает этот драгоценный камень. Рецепт чудо-варенья не забыт. Для его приготовления нужен незрелый крыжовник (1 кг), 1,5 кг сахара и две пригоршни вишневых листьев. Ягоды промывают и очищают от хвостиков и семян (для этого ягодки надрезают, семена удаляют). Вишневые листья заранее кипятят 5 минут в литре воды. Заливают ягоды отваром так, чтобы он полностью прикрывал их. Крыжовник должен находиться в вишневом отваре примерно сутки (на холоде). На второй день ягоды вынимают и перекладывают в кипящий сахарный сироп. Через пятнадцать минут варки на медленном огне варенье готово. Очень важно для создания изумрудного цвета как можно быстрее охладить варенье, для этого надо поместить посуду с горячим вареньем в таз с холодной водой. Важно, чтобы вода в тазу была постоянно холодной, так что при нагревании надо менять её. Когда варенье остынет, разложить его в банки.

В первый летний месяц по саду плывет аромат сирени, жасмина, каприфоли, радуют глаз цветущие рододендроны, пионы, ирисы, лилии, начинают зацветать клематисы и розы...     Цветы и декоративные кустарники затрачивают на рост и цветение много энергии, поэтому в июне им нужно хорошее питание, достаток влаги, света и тепла. Да и сорняки в это время тоже активно растут и очень агрессивны: ни в коем случае не давайте им воли. Шиповник белый декоративный - "дикая роза"     Когда минет опасность поздних заморозков, обычно после 5–10 июня, можно, наконец, высадить в цветник рассаду агератума, бархатцев, душистого табака, петунии, циннии, однолетних георгин, клеомы, клещевины и других теплолюбивых однолетников. Делать это лучше ближе к вечеру, рассаду обильно полить до и после посадки, замульчировать сухой землей или перегноем. В сухую солнечную погоду притенить на пару дней спанбондом, агротексом или лутрасилом. Подкормка     Высаженные растения начинают подкармливать примерно через две недели после посадки. Уже растущим в цветниках однолетникам в июне тоже нужны регулярные подкормки. Бархатцы и петунию подкармливают 1 раз в 7–10 дней, душистый горошек, однолетние георгины, душистый табак, клеому, клещевину, лаватеру, маттиолу, космею, лобелию, флокс Друммонда и другие летники — 1 раз в 2 недели.     В дополнительном питании нуждаются и многолетники, особенно те, что сейчас формируют бутоны. Георгины и канны можно подкормить через две недели после посадки, гладиолусы — когда появится 2–3 листа, ирисы — после окончания цветения. Удобнее всего использовать в подкормках комплексные удобрения для цветов, например «Здравень турбо для луковичных и георгинов» или же «Здравень турбо универсальный», который также содержит все необходимые питательные вещества в комплексе (азот, фосфор, калий, микроэлементы, лигногумат). Полная растворимость всех элементов удобрения «Здравень турбо» в воде гарантирует быстрое поступление их в растения и ускоряет цветение.   Флоксам, пионам, георгинам, каннам, астильбе, лилейнику, пиретруму, дельфиниуму подойдет также настой коровяка. Зацвели пионы - пора сдавать экзамены Луковичные растения органикой не подкармливают!    Требовательные к питанию декоративные кустарники также можно подкормить ком­плекс­ным минеральным удобрением «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», благодаря которому усиливается рост побегов, увеличивается листовая по­верх­ность. Обычно рекомендуют проводить подкормки в начале июня и в начале бутонизации.     Розе придется по вкусу раствор навоза, а если его нет, то сброженной травы. Полив     Если теплая сухая погода стоит больше недели, необходимо подумать о поливе — в первую очередь влаголюбивых, молодых и набирающих бутоны растений. Их нужно поливать еженедельно. Из однолетних — прежде всего те, что недавно высажены рассадой. Относительно устойчивы к недостатку влаги агератум, амарант, васильки, рудбекия, бархатцы, космея, лаватера, петуния, душистый табак, цинния, эшшольция.     Из многолетников нуждаются в еженедельном поливе аквилегия, астильба, волжанка и бузульник, георгины и дельфиниум, ирис болотный, дицентра, купена, купальница, ландыш, папоротник, примула, синюха, хоста, традесканция и др. Минимум раз в 5–7 дней надо поливать и розу, гортензию, клематис, рододендрон. Прополка     Июню не зря дали когда-то имя травень. Именно в это время на участ­ке наступает пора прополок: активно всходят однолетние сорняки, отрастают от корневищ многолетние. Удобно пропалывать посадки одновременно с рыхлением — после дождя или полива. Важно следить и за тем, чтобы не успели осемениться мокрица, одуванчик или другие растения, цветущие в июне, иначе вы будете обречены на постоянную прополку. Важно! Не забудьте установить опоры для вьющихся растений и вовремя направить на них отрастающие стебли, иначе они могут начать «душить» друг друга или соседей.    Когда отцветет сирень, у нее можно срезать отцветшие кисти — они не украшают куст, к тому же растение тратит силы на формирование семян. Но делать это надо очень осторожно, чтобы не затронуть растущие рядом побеги. Эфирное масло из цветков ириса идет на производство парфюмерной продукции высшего качества! Синюха голубая: и сад украсит, и серд­це успокоит     Чтобы сделать сад красивым, совсем не обязательно добывать и растить капризную экзотику. Наши обычные луговые цветы, не требуя никаких особых забот о себе, могут доставить не меньше радости, а заодно принести и немалую пользу. Примером тому может служить синюха голубая — многолетнее декоративное и ценное лекарственное растение с красивыми небесно-голубыми цветками и желтыми тычинками.     В старину это растение за окраску цветов называли синюхой лазоревой. Сегодня её называют по-разному: греческая валериана, одолень-трава, брань-трава. (Ее латинское имя происходит от греческого polemos — ссора, война: когда-то два древнегреческих правителя спорили, кто первым открыл целебные свой­ства растения).     Синюху легко вырастить в саду. Это симпатичное растение довольно долго цветет (в июне–июле, до полутора месяцев). Цветы в диаметре до 1,5 см собраны в соцветие-метелку. Листья крупные, перистые, состоят из 15–20 продолговатых листочков. Если после отцветания срезать цветонос, то остается вполне декоративный ажурный кустик. Сегодня существуют сорта не только с синими, но и с белыми, розовыми цветами. Очень привлекательно выглядит пестролистная форма Вариегата.     Это влаголюбивое растение в природе встречается по берегам рек и на сырых лугах, поэтому и в саду ему подойдет место возле декоративного пруда. Хорошо растет на влажных, легких и рыхлых слабокислых почвах, как на солн­це, так и в полутени, но во втором случае цветет дольше. При посадке в цветник надо учесть, что это довольно рослое растение, высотой около метра. Синюха прекрасно вписывается в обычную «луговую» композицию вместе с ромашками, аптечной и нивяником, луговой геранью, манжеткой и другими природными растениями. Надо только помнить, что она нуждается в достаточном количестве влаги. Хорошо сочетается она и с желтолистными хостами, купальницами, дицентрами, астильбами и другими тене- и влаголюбивыми растениями.     Синюха голубая вполне морозостойка — под снеговым покровом переносит морозы до -35˚С. Специального ухода этому растению не требуется. Вредителями и болезнями она почти не поражается. Размножают синюху, как правило, семенами. Сеять можно и ранней весной (стратифицированными в течение 1–2 месяцев семенами), и осенью. Всходы прореживают, оставляя между растениями расстояние в 30 см. Зацветают сеянцы на второй год, а в первый год образуется довольно крупная розетка листьев.     При подготовке почвы вносят под перекопку навоз или комплексные минеральные удобрения в дозе 10–15 г на кв. м. В первые два года растения 1–2 раза подкармливают ком­плекс­ным минеральным удобрением, можно использовать быстрорастворимое удобрение «Здравень турбо универсальный». Уход сводится к регулярным прополкам и рыхлениям, но при рыхлении нельзя повреждать корневую систему.     Лекарственным сырьем у синюхи служит корневище с корнями, которые заготавливают осенью, начиная со второго года. Кстати, если вы хотите выращивать синюху ради её ле­кар­ствен­ных свойств, то имейте в виду: для лучшего развития корневой системы рекомендуется в период массового стеблевания срезать надземную часть на высоте 20–25 см от по­верх­нос­ти почвы. По мере отрастания новых побегов срезку повторяют.     Синюха — прекрасное отхаркивающее и успокаивающее сред­ство. В домашних условиях из синюхи обычно готовят настой: 2 ст. л. на стакан кипятка, 15–30 мин. нагревают на водяной бане, затем охлаждают и процеживают. Принимают после еды по 1 ст. ложке 3–5 раз в день.     Многие наши читатели жалуются на обилие сорняков на участ­ке, с которыми приходится бороться. Но выполотые сорняки могут оказать добрую службу. Травяной «коктейль»     Органика — это ценная «пища» для подкормки растений, которую можно приготовить из выполотых сорняков.     Пластмассовую бочку, старый эмалированный бачок или ведро наполните на три четверти сорняками (лучше без корней и земли), залейте водой, завяжите полиэтиленовой пленкой и оставьте на солнышке дней на семь.     Можно использовать и железные бочки, покрасив их изнутри масляной краской, чтобы не проржавели. Или сделать для металлической емкости мешок-вкладыш из полиэтиленовой пленки.     Через неделю перебродивший «благоухающий» настой будет готов к употреблению. Его применяют для подкормки так же, как раствор коровяка (1 л на ведро).    Если в составе травяного «коктейля» есть крапива — он будет особенно полезен для огурцов, томатов, перцев и кабачков, но совсем не по вкусу луку с чесноком или бобовым культурам.     О некоторых растениях-репеллентах, которые помогут справиться с непрошеными гостями.     У кого рядом с домом растет черемуха — это просто здорово. Оказывается, фитонциды, выделяемые её цветами и листьями, губительно действуют на насекомых. Если растертыми в кашицу листьями натереть лицо и руки, комары будут стараться облетать вас стороной.     Пижма, растущая в поле или на лугу, обладает сильным запахом, отпугивающим насекомых. Приложенные к местам укусов растертые листья пижмы значительно снижают неприятные ощущения.     Раньше в деревнях дымом багульника и аптечной ромашки окуривали помещения для уничтожения клопов. Только учтите, что багульник — растение ядовитое. После окуривания надо проветрить помещение.        О свой­ствах полыни знают даже животные и птицы, использующие её для борьбы с блохами. Горьковатый запах полыни не по нраву и комарам. Можно натереться её листьями: и пахнет своеобразно, и комаров хорошо отпугивает.

Постараемся разобраться в «солнечном» вопросе. Полезно солн­це … Находясь на солн­це, вы чувствуете себя здоровым, повышается уровень циркуляции крови, появляется ощущение бодрости. Солнце полезно для костей, зубов и гормональной системы человека. Под воздействием солнца вырабатывается витамин D. В некоторых случаях солн­це помогает избавиться от прыщиков и псориаза. Одна из причин появления весенней хандры (когда обостряются многие болезни) — нехватка солнечного света после долгой зимы: нарушается гормональный баланс в организме. Чтобы хандра и весенняя усталость не застигли врасплох, нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Гормон серотонин вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей (в продуктах его нет!). Действие серотонина проявляется в том, что мы чувствуем радость, прилив сил, хотим работать, вести активный образ жизни. Вдобавок с помощью солнечных лучей в организме поддерживается синтез гормона инсулина (он влияет на обмен практически во всех тканях и снижает концентрацию глюкозы в крови) и баланс микрофлоры кожи. ...или вредно? Установлено, что чрезмерное воздействие солнца вызывает преждевременное старение кожи; глубокие морщины (которые невозможно разгладить); появление пятен и веснушек на коже; рак кожи; ожог; реакции на некоторые виды продуктов, лекарств и косметики; появление раздражения в виде водянистых пузырьков; у некоторых людей — появление высыпаний на коже. Медики констатируют: мы не умеем грамотно пользоваться солнцем. В лучшем случае наше увлечение солнечными ваннами оборачивается солнечными ожогами, утратой иммунной защиты и быстрыми простудами. В худшем — избыток солнца грозит заболеваниями глаз и злокачественными новообразованиями кожи. И не забывайте одно простое правило, которое еще никого и никогда не подводило, — всё полезно в меру! Главное — разумный подход, тогда солн­це станет вашим другом и лекарем Для детей солн­це — важнейшее условие для роста и развития. Ведь без солнца невозможна выработка необходимого витамина D. Установлено, что до 90% от дневной потребности в витамине D вырабатывается в коже под действием солнца и только 10% его поступает с пищей. Витамин D — это ключик, который открывает в организме ребенка дорогу кальцию. А кальций — важнейший строительный материал для формирования скелета. Малышу первого года жизни будет достаточно солнечных лучей при перемещении по открытому солнечному месту на руках у мамы или в коляске, а ребенку старше года — во время активных игр на солнышке, при этом время от времени ему нужно перебираться в тень. Все знают, да не все выполняют Безопаснее всего находиться на солн­це до 11 часов утра и после 17 часов дня. Самое вредное солн­це — полуденное. Во время сильной жары нужно носить светлую хлопчатобумажную одежду. По сравнению с синтетическими тканями, пропускающими от 25 до 50% УФ-лучей, натуральные ткани пропускают не больше 1%! Капроновая ткань пропускает 30% падающего на нее излучения, нейлоновое трикотажное полотно белого цвета — 25%, синего — 13%. Предки наши не ходили даже на покос без головного убора или раздетыми по пояс. И дело не только в строгих нравах — так они оберегали себя от излишнего воздействия солнечных лучей. Головной убор обязателен! Проще всего обгореть у воды и в воде, во время купания. Вода отражает солнечные лучи, поэтому человек загорает вдвойне и даже в тени продолжает загорать под отраженными от воды лучами. Пейте больше воды: выделяемый кожей пот приводит к её охлаждению. Употребляйте чуть больше соли: когда потеешь, соль выводится из организма, а это вредно. При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца. Сразу же уложите пострадавшего в тени, на месте, продуваемом ветром; заставьте мелкими глотками выпить много воды, протрите тело влажной тканью. Будьте готовы сделать искусственное дыхание и массаж сердца.

Правила приготовления силоса в условиях по­дворья интересуют многих наших читателей (семью Мякининых из Саранска, Екатерину Бушмину из Орловской обл., Оксану Макееву из Воронежской обл. и других). Интерес понятен, ведь силос — полноценный сочный корм, полезный и питательный. Силос — это зеленая масса, законсервированная органическими кислотами, основная из которых — молочная кислота. Молочнокислые бактерии анаэробны, то есть живут без доступа кислорода. Поэтому главное требование при силосовании — это тщательное уплотнение сырья в емкостях или сооружениях. Подойдут для этого железобетонные кольца, которые можно изготовить, используя простую опалубку. Можно взять полиэтиленовые бочки (если же металлические, то с защитой от окисления — оцинкованные). Тщательно вымыть емкости, заложить в них сырье, утрамбовывая массу (можно ногами!) до выделения клеточного сока. Главное — максимально вытеснить кислород. Добавить соли: она повысит вкус и поможет массе держать постоянную температуру, не перегреваясь, потому что для нагрева на 1°С солевому раствору требуется больше времени. А важно это потому, что молочнокислые бактерии активны при температуре до +40°С, а повышение температуры не улучшает качество силоса. Соли надо добавлять примерно 1% от массы сырья (то есть на 1 кг массы — 10 г соли, на 300 кг травы — 3 пачки соли по 1 кг весом). Относительная влажность травяного сырья должна быть 70%. Такую влажность любят бактерии. Как можно определить влажность? Сожмите сильно в руке траву: появилась одинарная капля — влажность оптимальная, та, что необходима; если же влаги больше — влажность выше 70%. В этом случае добавляйте в массу при силосовании сухие компоненты, например солому (в измельченном виде). На дно бочки положите слой соломы в 20 см, сухой веточный корм тоже можно использовать для этой цели. А уже сверху утрамбовываем само сырье, причем слой сорбентов (то есть поглотителей излишней влаги) вносим через каждые 30 см. И еще раз напомним: тщательно утрамбовывайте каждый слой! Хорошо, если в сырье имеется наличие сахара, — потому используйте злаковые культуры (кукурузу, сорго, суданскую траву — многие хозяева специально их высевают), корнеплоды вместе с ботвой, кормовую капусту, капустный лист, кормовые кабачки, арбузы, тыкву... Вот набили бочку плотно — выделился клеточный сок. Емкость тщательно укрываем (на бочку — крышку, да еще и обручем надо закрепить). Затем оставляем в том месте, которое защищено от нагрева: можно в землю закопать или в яму поставить. Главное — чтобы не попадали прямые солнечные лучи, иначе качество корма пострадает. Через 20 дней получим готовый силос. Готовый качественный силос имеет вполне приятный фруктовый запах. А вот если запах силоса напоминает запах печеного хлеба, это означает, что масса перегрелась, активность бактерий в результате этого снизилась, следовательно, накопление молочной кислоты отодвинулось по времени, а при этом теряется сахар, а значит, снижается кормовая ценность продукта. Цвет качественного, правильно приготовленного силоса — зеленый, схожий с цветом использованного сырья (травы). Такой цвет придает силосу ценный и полезный каротин. А вот силос, приготовленный в траншеях, часто имеет цвет соломы, потому что там его сложнее трамбовать и защитить от солнечных лучей, что ведет к потере каротина. При силосовании можно применять закваски и консерванты. Мы же силосуем не стерильную траву — в ней есть гни­лост­ные бактерии, вредные микроорганизмы, которые снижают качество силоса. А закваски помогают подавить их вредоносное действие и сохранить качество корма. У хозяйки по­дворья всегда есть под рукой закваска — молочная сыворотка. Особенно хорошо использовать её, если сырье суховато. Только вносить сыворотку следует через распылитель — для равномерного распределения. Консерванты способны прекращать дыхательные процессы растительной клетки, то есть они «перекрывают кислород», что и надо для силосования. В качестве консервантов используют пропионовую и муравьиную кислоты. Самый простой вариант — добавить в сырье для силоса уксусную кислоту, только запах будет специфический (пока не выветрится). На 100 кг легкосилосующегося сырья добавляют 200–300 г кислоты, для трудносилосующегося сырья (бобовые травы) берут побольше — 300–400 г. Кислоту разводят в 10 раз и вносят в сырье, например, через ручной распылитель. Силос хорош тем еще, что в него можно добавлять любые отходы — даже солома в силосе приобретает питательность по сравнению с сухой. Если в хо­зяй­стве выращиваются такие масличные культуры, как подсолнечник, — используйте его шляпки в качестве сухого компонента, силос от этой добавки только выиграет. Корове на 100 кг массы дают 5–6 кг силоса в сутки. Овцам и козам по 2,5–3 кг. Качественный силос — корм молокогонный, он необходим в рационе коров, коз, подсосных овцематок.

За обилие света, сочную зелень, переливы красок цветущих лугов называли июнь в народе светлояром, цветущим, розан-цветом... Июнь — первотравье. Это время длинных трав и сенокосов. Как заготовить сено для домашней фермы — тема сегодняшнего разговора. Сено — один из самых важных видов корма для жи­вот­ных на по­дворье (особенно для крупного рогатого скота). С научной точки зрения сено — это зеленая масса, законсервированная при влажности 15–17% традиционным способом (сушкой в прокосах) или с помощью активного вентилирования. Но как в любом важном деле, есть в заготовке сена свои тонкости, которые необходимо знать и соблюдать. Поговорка «Коси, коса, пока роса» несет в себе глубокий смысл: во-первых, до восхода солнца легче работать, нет палящего зноя, а во-вторых, с ночи у растений еще закрыта так называемая точка роста (устьице), поэтому влага (роса, дождь) не вымывает питательные вещества из растения, то есть сено при сушке сохранит эти вещества, будет зеленее по цвету, что является показателем высокой питательной ценности. Во-первых, для качества сена имеет значение возраст трав: злаковые заготавливают, когда наступает период «выхода в трубку» (то есть стебель их становится полым) и начинается колошение; для бобовых показателем готовности служит бутонизация и начало цветения. И обязательно надо знать сроки заготовки: если трава растет при увеличивающейся продолжительности светового дня — можно косить; когда же продолжительность светового дня начинает уменьшаться — считайте, что опоздали. То есть к 22 июня травы первого укоса должны быть в основном убраны. Отметим, что поздние травы (райграс позднеспелый и др.) можно косить даже и в июле. Крайне важно максимально сократить время от скашивания до достижения оптимальной влажности 15–17%. Этому способствуют ворошение и валкование. Ворошение — это изменение места слоев скошенной травы по отношению к холодной влажной земле, что спо­соб­ству­ет равномерной сушке. В хорошую солнечную погоду бывает достаточно одного дня (особенно в южных регионах) для просушки — только ворошить надо почаще: рано утром скосили, дали часов 5 подвялиться, потом ворошим неоднократно — и к вечеру можно получить готовое сено. Валкование позволяет собрать несколько прокосов в один валок. Дело в том, что сразу после скашивания влажность травы составляет 75%. Чуть трава подсохла (до 50% влажности) — она приобретает такое ценное качество, как упругость: трава держит форму, сопротивляется сжатию, не слеживается. И когда собирают траву в валки, теплый воздух проходит сквозь валок, равномерно досушивает траву, но каротин при этом не разрушается, то есть сено получается более питательным. Удобно, что валки легко затем можно скатать в рулоны. Однако на большей части территории нашей страны погода даже ле­том неустойчива. В прохладную погоду можно убрать скошенную массу на хранение и при влажности 20–22%, но тогда желательно провести принудительную вентиляцию. Сделать это можно следующим способом: сколотить деревянный поддон из досок (чтобы расстояние от земли было несколько см), вокруг вкопать столбы, натянуть между ними сетку-рабицу, сверху соорудить крышу (из пленки — на сезон, из рубероида, толя — долговечнее). В этой «беседке» сено досушится ветром и будет защищено от дождя и грызунов. Подробнее остановимся на методе активного вентилирования, который, конечно, потребует дополнительных затрат (в частности электричества), зато даст возможность получить высококачественное витаминизированное сено, каротина в котором будет в 3–5 раз больше, чем в том, которое высушено обычным способом. Итак, из бревен изготавливаются каркасы-вешала в виде гигантских букв А. Они устанавливаются так, что их вершины соприкасаются и находятся под углом 60° друг к другу. Несколько таких сооружений соединяются между собой жердями и покрываются травой слоем примерно в 1 м. Получается словно большой двускатный шалаш-тоннель с травяной крышей и входами в торцах. И с двух открытых сторон надо гнать в этот тоннель воздух калориферами для быстрой сушки. Если положить свежескошенную влажную тяжелую траву, то давление будет 650 кг на кв. м — масса будет слеживаться, не просохнет. Поэтому траву сначала надо подвялить в поле часа 3–4, поворошить — и только потом укладывать на каркас. И получите лучшее сено! Сено подразделяется на группы по названию преобладающих трав и по месту их произрастания: клеверо-тимофеечное луговое сено, ковыльно-осоковое болотное и т. п. Сено не обязательно хранить в стогах. Измельченное сенорезкой до длины 8–12 см рассыпное сено можно хранить в башнях-сенохранилищах. Оно очень удобно в применении из-за предварительного измельчения. Если хорошо и правильно просушенное сено скрутить, то влажности и прохлады на руках при этом не ощущается. Уход за сенокосными угодьями Если на угодьях произрастают многолетние травы, то примерно за 3 недели до начала стойких холодов надо их скосить, чтобы в зиму они немного подросли и под снег ушли окрепшими. На естественных угодьях требуется подсев, потому что со временем теряется урожайность и выход питательных веществ сокращается. Не помешает раз в 6–8 лет и коренное улучшение угодий: надо почву перепахать, сменить травостой, посеять другие травы (мы же не сажаем в огороде картошку, например, всегда на одном и том же месте). И, конечно, не забывать про борьбу с сорняками (конским щавелем и др.): подсевайте на их место культурные травы. Попадание сорняков в сено ухудшает у коров качество молока: сурепка и полынь добавят горечи, большое количество мать-и-мачехи придаст привкус прогорклости... Разрастающиеся кустарники надо корчевать, вырубать, не давая им заполонить сенокосные угодья.

Природный инстинкт побуждает каждое животное оставить после себя потомство. Задача хозяина по­дворья — создать оптимальные условия для этого важного жизненного процесса, помнить и учитывать физиологическое состояние животных и соблюдать определенные правила их содержания. Особой заботой на домашней ферме является получение приплода. Каждый хозяин понимает, что если корова останется яловой, то не имеет смысла тратить силы и средства на её дальнейшее содержание — прежних надоев от нее уже не получишь, не будет и молодняка на мясо. Оплодотворение происходит в определенный период физиологического состояния коровы — в половую охоту. У коров первая охота наступает, как правило, через 21–28 дней после отела, у телочек — с 9–10-месячного возраста. Однако телочек следует осеменять не раньше 16–18 месяцев, когда их живая масса достигнет 380–400 кг, что составляет примерно 75–80 % массы полновозрастной коровы. Нельзя допускать осеменения телок, имеющих низкую живую массу, так как это ведет к отставанию их в росте, тяжелым родам, послеродовым осложнениям; такая телка рожает мелких, слабых телят. Роды протекают порой трудно из-за недоразвитости таза, молочная продуктивность у такой телки низкая. То есть хорошей коровы при этом не получается — труд и средства тратятся впустую. Часто впоследствии такие «ранние» коровы остаются яловыми. Продолжительность половой охоты у коров и телок в среднем от 8 до 20 часов (у телок может доходить до 36 часов). На практике определить состояние коров и телок в охоте несложно: животные плохо едят, много пьют. Кроме того, снижается молочная продуктивность; корень хвоста грубеет (возможно даже облысение в этом месте); животное проявляет беспокойство — мычит, не ложится, выгибает спину и поднимает хвост; в стаде трется носом о других коров; бросается вперед, как бы атакуя; часто становится лоб в лоб с другими коровами; бодает и толкает других коров в бок. Половой цикл у крупного рогатого скота повторяется в среднем через 21 день. Это означает, что если оплодотворение коровы (телки) в первую охоту не произошло, то через 3 недели можно снова произвести осеменение в очередную охоту. Половое возбуждение проявляется с наступлением течки, продолжающейся около суток. Половые органы у коровы припухают, краснеют, выделяется много слизи. Во избежание длительных перегулов корову следует покрывать в первую же охоту, но не позднее третьей, чтобы ежегодно получать теленка. Вот почему необходимо регулярно следить за проявлением охоты, особенно при содержании коровы на привязи в зимний период. Корову или телку необходимо покрывать в тот же день, когда она пришла в охоту, потому что только в этот период может произойти оплодо­творение. Осеменяют корову перед доением, дважды, с интервалом 12 часов, с тем чтобы не пропустить наиболее благоприятный для оплодотворения срок. Корову, выявленную в охоте утром, осеменяют утром и вечером, а выявленную в течение дня — вечером и утром на следующий день. Хорошо бы записывать дату осеменения, а также кличку и породу быка-производителя. Первая запись позволит определить срок предполагаемого отела, другие — знать происхождение потомства и избежать родственного спаривания телки, оставленной на племя. Осеменять корову надо до доения, т. к. энергичное доение усиливает сокращение матки, а значит, сперматозоиды будут двигаться по родополовым путям коровы быстрее, за счет этого на 5–7 % увеличивается их оплодотворяющая способность. Получить от коровы одного теленка в год еще недостаточно. Главная продукция молочной коровы — молоко. Ради него и содержат коров в первую очередь. Подсчитано, что от коровы, оплодотворенной не на 21–30-й день, а на 90-й день после отела, годовой удой снижается на 15 %! Вот почему важно добиваться, чтобы после отела корова как можно быстрее пришла в охоту. Для стимулирования репродуктивных органов следует применять такие приемы, как облизывание коровой теленка, выпаивание роженице 6 л около­плодных вод через 40 минут после родов, доение коров через полчаса после отела, активный моцион с 3–4-го дня после родов. Само собой разумеется, что организация полноценного питания также обязательна. Если корова осеменена и не проявляет признаков охоты в течение 21–28 дней, то, возможно, наступила стельность. Кормление и уход в период стельности В среднем при соблюдении правильных условий содержания и кормления продолжительность стельности у коров равняется 285 дням. Однако возможны колебания от 270 до 300 дней. Объясняется это влиянием на стельность многих факторов, а также и индивидуальными особенностями коров. Наибольшее значение имеет правильное кормление и условия содержания домашнего животного. При скудности питания период стельности маток несколько удлиняется, а телята рождаются ослабленными. С самого начала беременности корова должна получать такое количество питательных веществ, которое обеспечивает её потребности на поддержание собственной жизни, выработку молока и развитие плода. При недостаточном поступлении питательных веществ с кормом стельная корова расходует запасы своего тела в ущерб здоровью. У нее размягчаются кости, наступает истощение. Такая корова может доносить плод, но рождается он слабым и плохо сопротивляется заболеваниям. В первую четверть стельности масса тела зародыша еще очень мала, но именно в это время происходит закладка основных органов и систем, поэтому очень важно обеспечить корову полноценным рационом и обязательно использовать премиксы («Здравур Му-Му») и минеральные добавки (например, «Крепковит» и др.) "Крепковит" для коров Для нормального развития плода большое значение имеют регулярные прогулки стельной коровы. При активном движении нормализуется обмен веществ, укрепляется мускулатура, внутренние органы работают в соответствии с физиологическим состоянием животного, как следствие — интенсивнее развивается плод, легче проходят роды. Особенно полезны прогулки в солнечные дни: под действием ультрафиолетовых лучей в организме коровы образуется витамин D, необходимый для развития плода. Лучшее время — когда коров выводят на пастбища. За сутки взрослая корова съедает до 70 кг травы с естественного луга на пастбище, а в кормушке может съесть больше. Свежескошенную траву надо сразу давать животному, чтобы избежать её перегрева и порчи. Пастбищное содержание коров оказывает благоприятное воздействие на организм, продуктивность и здоровье животного. При выпасе мышцы в организме коровы постоянно работают, укрепляются, что является отличной предпосылкой для успешного вынашивания плода, родов. Солнце стимулирует выработку в организме животного витамина D, незаменимого для коровьего здоровья. Свежая трава — богатейший источник полезных веществ.

Перед началом активного летнего сезона хорошо бы проверить наличие в аптечке необходимых и годных к использованию лекар­ственных средств, потому что на даче, в лесу, вдали от врачей и аптек, всё необходимое для первой помощи должно быть под рукой. Самые частые мелкие неприятности — ссадины, царапины, занозы. Для таких случаев в аптечке необходимы антисептики — йод, зеленка, перекись водорода, а также бинты, вата и бактерицидный пластырь. Но даже такие привычные медикаменты надо использовать правильно: царапину или ссадину сначала надо промыть перекисью водорода или слабым раствором марганцовки, потом смазать кожу вокруг пораженного места йодом или зеленкой. Лучше покупать не пузырьки, а фломастеры — ими легче пользоваться. После приклеить бактерицидный пластырь. Труднее лечить ссадины на коленке у ребенка. Для скорого заживления правильнее будет наложить на ночь повязку с маслом облепихи, а чтобы она не сползала, надеть сверху трубчатый сетчатый бинт. Самый простой способ вытащить занозу — наклеить кусочек скотча или пластыря и, резко дернув, снять его. Если заноза засела слишком глубоко, удалять её нужно с помощью иголки, предварительно продезинфицированной 10–15 секунд в перекиси водорода. Затем обработать ранку ваткой, смоченной антисептиком. От желудка, сердца и спины... Летом возникает повышенная опасность расстройства кишечника. На этот случай надо иметь под рукой адсорбенты: смекту, активированный уголь, энтеросгель, полисорб и др. Эти препараты собирают на себя токсины и выводят их из желудочно-кишечного тракта. Остановить острую диарею помогает иммодиум. Для восстановления нормального пищеварения и флоры кишечника после диареи принимают линекс или препараты, в состав которых входят бифидо- или лактобактерии: например, бифиформ, бифидумбактерин форте и др. При диарее очень важно не допустить обезвоживания, которое особенно опасно для маленьких детей, и быстрее восстановить водно-солевой баланс. Если страдаете тяжестью в желудке, то в этом случае в аптечке должны быть мезим, гастрофект или энзистал. Справиться с болью различного происхождения помогут обезболивающие препараты (типа нурофена) При мышечных болях, миозите, радикулите или травмах, вызванных ушибами, растяжениями связок, помогут специальные мази или гели. В частности, гель «Активист» снимет отеки, напряжение и усталость мышц после интенсивной работы в саду-огороде, окажет противовоспалительное действие. Крем для ухода за кожей рук («Любава») залечит всевозможные трещинки и ранки, устранит неприятные раздражения, шелушения кожи. А крем «Садово-огородный» защитит руки от контакта с нежелательными веществами. В состав крема входят натуральные эфирные масла, отпугивающие мошек и комаров, так что крем защищает и от их возможного «нападения». При болях в горле советуем сразу же начать полоскания настоями трав — календулы, шалфея и др. Не спешите сбивать повышенную температуру — так организм борется с инфекцией. Кто плохо переносит температуру, можно принять парацетамол, аспирин... Для маленьких детей лучше держать в аптечке жаропонижающие свечи или сироп с парацетамолом, нурофеном и др. Кстати, при первых симптомах простуды прекрасно помогает такой коктейль: несколько веточек свежей мяты 5 минут прокипятить в воде, снять с огня, добавить сок половины лимона, чайную ложку меда и растолченную таблетку аспирина. Но пьют его не днем, а только на ночь. К открытию дачного сезона обязательно надо иметь под рукой средства, отпугивающие комаров, — пластины и жидкость к фумигаторам (например, серия «Капут! от комаров»); репеллентные кремы («Лютоня», детский «Дарики-Дарики»); бальзамы, успокаивающие зуд («Холодок»), средства, защищающие от мух и ос («Мухояр»). Не обойтись на природе, в лесу без аэрозолей и спреев для защиты от клещей («Клещ-капут» и др.). От редакции Рекомендованные препараты можно приобрести в любой аптеке, т. к. они отпускаются без специального рецепта. При сложных, непонятных случаях заболевания, при острой боли обязательно следует обратиться за врачебной помощью.

Тема строительства своими руками водоемов, прудов или бассейнов рядом с домом, на приусадебном участке заинтересовала многих наших читателей. Сегодня расскажем, каким образом можно создать целый декоративный водный уголок, который будет радовать глаз в течение всего теплого сезона. В самом начале планирования будущего бассейна отведите на его берегу место для альпийской горки, которая украсит любой бассейн. Её достаточно поднять всего-то на один метр. С помощью специального оборудования — компрессора необходимой мощности — можно устроить небольшой водопад. Для этого сначала надо утрамбовать земляное основание русла, затем уложить пленку в два слоя, чтобы обеспечить гидроизоляцию, иначе «горный поток» размоет сооружение. Для уступов-ступеней (их высота — 15–30 см) лучше всего подойдут плиты из песчаника. Желательно поверхности ступеней устроить с небольшими углублениями. Всё русло водопада можно украсить природным камнем. Вода наверх каскада подается с помощью погружного насоса, соединенного со шлангом, подведенным к макушке водопада. Там его надо замаскировать (например, под выход ключа), обложив конец шланга или металлической трубки декоративными камнями. Я буду здесь жить... При покупке насоса рекомендуем иметь в виду, что при высоте водопада в 1 м он должен закачивать до 30–35 литров в минуту. Если позволяет размер бассейна, такой водопад можно соорудить посередине водоема, что придаст ему большую выразительность. Значительно проще, чем водопад, устроить в пруду небольшой фонтан. Основу его конструкции составляет металлическая труба с подведенным к ней шлангом, в который электронасосом нагнетается вода из того же бассейна. Снизу труба крепится к тяжелому основанию (например, к бетонному блоку). Сверху труба оснащается съемными насадками, придающими ту или иную форму водным струям. Высота струй регулируется диаметром сопла и напором воды. В продаже имеется большое разнообразие фонтанных насадок. Но многие нетрудно сделать кустарно, своими руками. Возьмем, к примеру, насадку типа «кольцо». Делается она из трубы, согнутой в форме кольца. Оба конца её замыкают на подводящую напорную трубу. В кольце высверливают отверстия одного диаметра, в которые вставляют насадки в виде направляющего сопла.  Естественно, трубу фонтана, возвышающуюся над поверхностью пруда, хорошо бы украсить: можно вырезать различные фигурки из твердого пенопласта, покрасить водостойкой краской и, просверлив отверстие по диаметру трубы, насадить на нее. Через бассейн можно перебросить «горбатый» мостик, он смотрится изящнее обычного, плоского. Для его конструкции желательно найти древесину, стойкую от гниения — дуб, лиственницу. Но лучше всего сделать сварной каркас из стальных труб или швеллера, к которому легче прикрепить доски покрытия. Под опоры моста необходимо уложить каменные или бетонные плиты. Такими плитами желательно окантовать и весь водоем для облегчения ухода за бассейном. Не делайте мосток широким, достаточно 60 см, чтобы пройти по нему даже вдвоем. Высота ограждения должна быть не менее 70 см. При желании мостик можно декорировать светодиодными гирляндами, которые излучают свет без применения электроэнергии.  Если хочется природное оформление водного уголка, то можно использовать отдельные небольшие группы специальных растений (аир болотный, белокрыльник белый, хвостик обыкновенный, болотная калужница и др.) в контейнерах на пенопластовых плотиках, притопленных грузилами на 10–20 см. Калужница у водоема Верхние и боковые поверхности плотиков хорошо бы заранее покрасить в голубой или зеленый цвет.

При майских работах в саду важно «закрыть» влагу: граблями разрыхлить почву на глубину 5–8 см. Этот прием называется «сухим поливом» — он сберегает почвенную влагу. Как только земля созреет, в ней начинается активная деятельность микробов и мельчайших грибов актиномицетов. Спелая почва начинает издавать «посевной» запах — пора приступить к посевам и посадкам. Весенний посев начинают с культур холодостойких, раннеспелых: салат, редис, укроп, шпинат. Они способны всходить при +1...+3° С, высевать их можно с интервалом 7–10 дней в течение всего лета. Конец мая — время сбора ранних овощей и овощей подзимнего посева, а также ревеня, спаржи, щавеля. Важно следить за температурой в теплице, чтобы она не поднималась выше +28...+30° С, проводить проветривание. Огурцы после цветения поливают вечером, т. к. зеленные растут ночью. — Весна в этом году поздняя. Подскажите, влияет ли это на сроки посадки картофеля? — спрашивает И. Л. Филонова из Калининской области. Картофель высаживать лучше всего, когда температура воздуха превысит +15° С, а почва прогреется до +8...+10° С, т. е. примерно в третью декаду мая. Если температура в конце апреля выше +25° С, то можно высаживать клубни и в первой декаде мая. Перед посадкой клубни желательно обработать раствором микроэлементов. Это марганцовка, никотиновая кислота, медный купорос, борная кислота и др. На литр воды надо взять по 0,01 г вещества (на кончике ножа). Клубни опрыскать за 1–2 дня до посадки. Можно припудрить их древесной золой. Хороший результат дает предпосадочная обработка клубней препаратом «Максим», который уничтожит инфекции на поверхности картофеля. Посадка саженцев плодовых и ягодных культур: в первую очередь высаживают вишню и сливу, у которых начало роста наступает раньше, чем у груши и яблони. У культурных растений весной с начала активного сокодвижения и до начала цветения наступает самое благоприятное время для перепрививки деревьев способом «за кору». Прививку используют и в качестве ремонта деревьев, когда на штамбе яблони, груши повреждена кора или объедена мышевидными грызунами. Когда почва подсохнет и не будет прилипать к лопате, её рыхлят — чем раньше начата эта работа, тем больше сохранится влаги в почве, легче её рыхлить. Почву, на которой растут культурные многолетние растения, перекапывают осторожно, чтобы не повредить корневую систему, для этого лопату заглубляют на 1/3 штыка, используют садовые вилы. Нельзя полотно лопаты ставить поперек радиуса приствольного круга, чтобы не повредить корни культурных растений. От здоровых, молодых и урожайных кустов черной, белой и красной смородины, крыжовника, культурного ореха, аронии к осени можно получить отводки, если рано весной выбрать наиболее сильные однолетние и двулетние ветки, растущие из центра куста. Сверху 1/3 ветки обрезают, пригибают к почве в горизонтальном положении и фиксируют с помощью железных приколок, предварительно удобрив почву перепревшим навозом или компостом. Отводки на кустах располагают с южной стороны и западной, чтобы они хорошо освещались солнцем. Получить большое число побегов от урожайного, здорового куста малины удается, если весной раскопать основание куста и удалить старое корневище вместе с побегами замещения (это побеги, на которых в текущем году будет урожай). В этом случае пробуждается большое количество спящих почек на корнях малины. Почву мульчируют перегноем и в первую половину лета усиленно поливают. На песчаных почвах в сухую погоду при малых запасах влаги со второй половины мая сады надо орошать. В мае возможны заморозки, поэтому если температура за 1 час до восхода солнца опустилась до 0 °С и продолжает понижаться, то используют защиту от заморозка (дождевание, дымление).

Все виды лука (репчатый, душистый, многоярусный, батун и др.) поражает луковая муха. Её первый вылет совпадает с цветением вишни — это является сигналом к началу борьбы с первым поколением вредителя, второй вылет в июле—начале августа      Луковые мухи откладывают яйца (белые, продолговатые, длиной 1–2 мм) под комочек почвы около растений. Отродившиеся (через 7–8 дней) из яиц личинки (белые мелкие червячки) проникают в лук через донца или основания листьев, отчего те увядают, желтеют и засыхают. Личинки, повреждая растения, находятся в них 15–20 дней, затем уходят в землю, где окукливаются, а через 2–3 недели (конец июля—начало августа) вылетают мухи второго поколения и вновь откладывают яйца. Личинки луковой мухи повредили луковицу Для предохранения от личинок мухи нужно сеять чернушку, сажать севок и репку в ранние сроки; применять отпугивающие муху средства — табачную пыль, смешанную с золой, торфом, пропитанным креолином; поливать лук раствором поваренной соли (3 ст. ложки на 10 л воды). Возможна посадка моркови и лука (ряд моркови — ряд лука) — запах моркови отпугивает луковую муху. Поврежденное луковой мухой растение Необходимо периодически осматривать посевы, уничтожать поврежденные луковицы. В конце вегетации надо удалять ботву и оставшиеся плохие луковицы, а почву перекапывать. Поможет и опрыскивание специальными препаратами (например, «Алатар», «Нокдаун» и др.). Широко распространенный вредитель — луковая журчалка. Повреждает все виды лука, а также чеснок, гладиолусы, тюльпаны, нарциссы и др. Проникшие в луковицы личинки вызывают загнивание. Взрослая муха длиной 9 мм, зеленовато-бронзовой окраски с короткими светлыми волосками, усики черно-белые. Зимуют личинки в луковицах, оставшихся в поле, в почве и хранилищах. Весной происходит их окукливание, а к началу июня (по срокам совпадает с цветением шиповника) вылетают мухи. Второе поколение вредителя развивается в начале августа. При сильном повреждении остается лишь кожура луковицы, наполненная черной гниющей массой. Меры борьбы — те же, что и против луковой мухи. Крайне важно использование здорового посадочного материала! Корневой (луковый) клещ вредит луку, чесноку и другим луковичным как в период вегетации, так и при хранении. Клещ сохраняется в почвах открытого грунта и в теплице, может питаться растительными остатками. Самки длиной 1,1 мм, самцы 0,7 мм; тело короткое, овальной формы, мутностекловидное с коричневой передней частью и красно-коричневыми ногами. Плодовитость очень высокая: самка откладывает в луковицы до 800 яиц. Клещи влаголюбивы — при влажности в воздухе ниже 60 % развитие их приостанавливается. Самки откладывают яйца в донце и наружные слои, донце растрескивается и превращается в трухлявую массу. Меры борьбы: чередование культур (севооборот), использование здорового посадочного материала, уничтожение пораженных луковиц и растительных остатков. Перед посадкой луковицы можно погрузить на 10 минут в горячую воду (45° С). Убирать лук надо в сухую погоду, хорошо просушивать при +35...+37° С в течение 10 суток (можно и на солнце). Теплицы, парники, рассадные ящики обрабатывать железным купоросом (10%-м раствором). Помогает в борьбе с вредителями опрыскивание листьев настоем или отваром свежих пасынков томата, тысячелистника; высевание между рядами календулы (ноготков); хороший результат дает опудривание севка перед посадкой мелом (20 г на кг севка) — лук облить водой, а потом каждую луковку обмакнуть в мел. Хранить лук следует в чистом сухом помещении при относительной влажности не выше 70 %, при холодном способе хранения при +2…+5° С, при теплом — +18…+20° С.

Одна из самых распространенных культур в наших огородах — капуста, которая особо ценятся за способность сохранять питательную ценность при длительном хранении. Капуста белокочанная отличается обилием сортов, которые выбирают в зависимости от того, как хотят её в дальнейшем использовать. Сорта капусты для употребления в свежем виде характеризуются высоким темпом роста, небольшим размером кочана, нежностью листьев и жилок, но низкой устойчивостью к гнили и коротким сроком хранения (2–3 недели при +18…+20° С). К этой группе относятся сверхранние сорта и гибриды (вегетационный период 65–100 дн.) Трансфер F1, Принцесса рынка и др.; ранние (101–150 дней): Июньская, № 1 Грибовская и др. Капуста белокочанная на грядке Сорта и гибриды капусты для переработки (квашения) отличаются повышенным содержанием сахара в листьях и рыхлостью кочана, лежкость — 2–3 месяца. Это среднеранние сорта и гибриды (111–125 дней) Золотой гектар 1432 и др., среднеспелые (125–145 дней) Надежда, Слава 1305, СБ-3 F1 и др. Обратной стороной капусты для длительного хранения является жесткость листьев даже в центре кочана и небольшой горьковатый привкус. В эту группу входят среднепоздние сорта и гибриды (146–160 дней) Подарок, Белорусская 455 и др., а также поздние (свыше 160 дней) Зимовка 1474, Харьковская зимняя, Московская поздняя 15 и др. Семена перед посадкой необходимо продезинфицировать (если они не гранулированные или инкрустированные) в 2%-м растворе марганцовки в течение 20 минут, после чего поместить под струю холодной воды на 2–3 минуты. Агротехника: сроки, правила Для каждой зоны устанавливаются свои сроки посадки семян на рассаду и высадки её в грунт. Приводим сроки для средней полосы (для северных регионов сроки на 10–14 дней позднее, для южных на 1–2 недели раньше). Капуста сверхранняя и ранняя: посев семян с 1 марта по 10 марта, высадка в грунт с 25 апреля по 5 мая, возраст рассады — 50–55 дней. Капуста среднеранняя и среднеспелая: посев семян на рассаду с 25 апреля по 1 мая, высадка в грунт 10–15 июня, возраст рассады 35–45 дней. Капуста среднепоздняя и поздняя: посев семян на рассаду 5–10 апреля, высадка в грунт 15–25 мая, возраст рассады 40–50 дней. Семена сверхранних и ранних сортов высевают на глубину 0,5–1 см. После появления всходов в фазе хорошо развитых семядольных листьев рассаживают в горшочки, ящики и пр. Распикированную рассаду помещают в теплицу, парник или на солнечный подоконник. Капуста требует освещенности 14–16 часов в сутки! Если почвогрунт содержал перегной, то рассаду подкармливают 2 раза: первый раз в фазе 2–3 настоящих листьев и за 3–5 дней до высадки в грунт (хорошо зарекомендовало себя комплексное удобрение «Здравень турбо для капусты и зеленных культур»). Если был использован чистый торф, то после всходов поливают рассаду раствором этого удобрения по мере подсыхания почвы (из расчета чайная ложка на 3 л воды). Каждый полив должен быть промачивающим (до вытекания воды в нижней части емкости, где растет рассада). К концу выращивания рассада должна иметь высоту 18–20 см и 5–6 листьев. Высадку рассады раннеспелых и скороспелых сортов проводят по схеме 45 x 45 см, среднеспелых 50 x 50 см, позднеспелых 60 x 60 см. Почва заправляется с осени органическими удобрениями (компост, полуперепревший навоз от 3 до 6 кг на кв. м). Если участок с осени не удобрялся, то вносят органические удобрения в лунки под корень (0,5 кг). Через 6–7 дней после посадки прорыхлить междурядья, последующие рыхления проводить по мере появления сорняков и почвенной корки. Когда растения хорошо укоренятся и пойдут в рост, их подкармливают комплексным удобрением («Здравень турбо для капусты и зеленных культур» и др.). Вторая подкормка — во время начала завязывания кочана и в последующие периоды. Скороспелую капусту достаточно подкормить 2 раза, среднеспелую и позднеспелую 3–4 раза за вегетационный период. В первый период важно вырастить мощную листовую розетку, чтобы обеспечить урожай. Этому способствует обильный полив:1–2 раза в неделю по 2–3 л на растение; в период формирования кочана: 4–5 л на растение 1–2 раза в неделю (с учетом погодных условий). Срок уборки зависит от продолжительности вегетационного периода. Если срок еще не подошел, а кочаны растрескиваются (что возможно из-за неравномерного полива), то их поворачивают, взявшись за кочан, на 180 градусов — корни повредятся, и будет поступать меньше влаги.   Капусту следует возвращать на прежние места не ранее чем через 6–7 лет, т. к. большинство возбудителей сохраняется в почве и на послеуборочных остатках. На хранение отбираются только здоровые кочаны капусты, без механических повреждений, не подмороженные. Оптимальная температура для хранения — 0...+2° С. Во время хранения с кочана очищают пораженные серой гнилью листья, затем каждый кочан равномерно опыляют мелом (2 кг на 100 кг кочанов). Мел нейтрализует реакцию среды, и грибы не размножаются. Удачный способ хранения — здоровые вилки капусты плотно завернуть в стрейч-пленку в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуху. Надо сделать влажную дезинфекцию хранилища: 200–300 г хлорной извести залить 10 л воды и настаивать 2 часа. Затем отстоявшимся раствором опрыскать или побелить стены. Помещение 2 часа держать закрытым. Рассаду других сроков созревания лучше выращивать в стеклянных или пленочных теплицах, теплых парниках на солнечном обогреве или в жилых помещениях. Семена предварительно опудривают мелом, тогда после посева их будет лучше видно на фоне почвы. При посеве расстояние между рядками 6–7 см, глубина — до 1 см. После посева проводят полив. Через 8–10 дней после появления всходов их прореживают, оставляя в ряду на расстоянии 4–6 см друг от друга. Пикировка необязательна. В фазе двух настоящих листьев подсыпать в междурядье мелкий торф, просеянный перегной или прорыхлить с легким окучиванием. Дневную температуру поддерживают в пределах +15...+18° C, ночную — +8...+10° С.

Для получения желанного урожая плодов и ягод садоводам важно вовремя провести профилактические меры, предотвратить на ранней стадии первые признаки заболевания плодовых деревьев и ягодных кустарников. Парша яблони и груши Эта проблема встречается повсеместно, особенно во влажных районах, возбудитель болезни — гриб, который поражает листья, цветки, плоды. Первые признаки заболевания можно наблюдать сразу же после распускания почек. На листьях появляются сначала мелкие светло-зеленые, маслянистые, просвечивающиеся около жилок пятна; позднее они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом. Пятна у яблони располагаются в основном на верхней стороне листьев, а у груши — чаще на нижней. Листья, сильно пораженные паршой, засыхают и преждевременно опадают; в благоприятные для развития болезни периоды, прежде всего при чрезмерном увлажнении, листопад можно наблюдать летом. На пораженных плодах тоже образуются округлые темные пятна со светлым ободком. В этих местах плод становится деревянистым, покрывается трещинами. Раннее заражение плодов, особенно груши, приводит к их деформации (неправильная форма, однобокие). Пораженные паршой завязи прекращают рост и опадают, возникает опасность потери урожая. Весной при умеренной влажности болезнь не развивается на завязях, но может проявиться позднее, сначала на листьях, а затем и на плодах. На пораженных побегах груши кора вначале покрывается мелкими пузыревидными вздутиями, растрескивается и шелушится. Затем на коре в местах вздутий появляются язвочки, приводящие часто к отмиранию побега. Гриб зимует на опавших зараженных листьях и на молодых побегах груши. Весной на опавших листьях образуются мелкие черные бугорки (плодовые тела гриба), внутри которых и созревают споры, попадая на деревья, они при наличии капель влаги прорастают, образуя грибницу, которая проникает в ткань листьев, плодов. У груш пятна сначала возникают на листьях нижних ветвей кроны. Влажная прохладная весна, обильные росы с дождем в летний период благоприятствуют развитию парши. Меры борьбы: — осенью обязательны сбор и сжигание опавших листьев, компостирование или закапывание их в землю; — после сбора листьев перекопка приствольных кругов и междурядий сада, прореживание загущенной кроны; — опрыскивание фунгицидами (например, специализированный системный фунгицид «Хорус»: 3 г на 15 л воды); первое опрыскивание после распускания почек в фазе «зеленый конус»; второе — за 3–4 дня до цветения в фазе «розовый бутон»; третье — через 2–3 недели после второй обработки, но не позднее 28 дней до сбора урожая. Плодовая гниль Плодовая гниль развивается на яблоне и груше, а также на косточковых культурах (вишня, слива). Возбудитель болезни — гриб. Поражаются в основном плоды, хотя болезнь может развиваться и на цветках. Первые признаки заболевания появляются обычно во второй половине лета во время налива плодов. Гниль на кожице плода начинается с небольшого бурого пятна, которое через 10 дней охватывает большую часть плода. Мякоть плода темнеет, размягчается, становится бурой, безвкусной. В зависимости от погодных условий пораженные плоды могут сгнить за 1–2 недели. На 2–3 день заражения на поверхности пятен появляются крупные серовато-белые подушечки. Расположены они концентрическими кругами. Большин­ство пораженных плодов опадает. Плодовая гниль Заражение плодовой гнилью происходит в местах повреждения кожицы плодов насекомыми, птицами, градом; в трещинах, образовавшихся при поражении паршой. Низкая или высокая температура и большая сухость воздуха замедляют развитие гнили. Заболевание продолжает свое развитие и во время хранения. Попавшие в ящик плоды с небольшими бурыми пятнами быстро загнивают. По вредоносности плодовая гниль превосходит паршу, особенно во влажных районах. Меры борьбы: — сбор с деревьев и с земли загнивших, мумифицированных (черных высохших) плодов осенью и рано весной; — предохранение плодов от механических повреждений при уборке урожая, предупреждение повреждения плодов вредителями; — систематический сбор в саду падалицы, удаление гнилых плодов с деревьев в течение лета; — опрыскивание деревьев фунгицидами («Хорус») в те же сроки и по той же схеме, что и при борьбе с паршой; — перекопка приствольных кругов осенью. Листья засохли... Монилиоз Монилиальный ожог, монилиоз или серая гниль — наиболее распространнные заболевания косточковых культур. Возбудитель болезни — гриб. На вишне проявляется в виде ожога, приводящего к гибели молодые плодовые веточки и однолетние побеги, а на сливе — в виде серой гнили плодов. Первые признаки заболевания можно увидеть сразу после цветения. Отдельные веточки дерева внезапно усыхают, пораженные цветки буреют, усыхают. При сильном развитии болезни поражаются все цветочные побеги. Такое дерево имеет вид обожженного огнем. Во влажную погоду на пораженных соцветиях образуются пепельно-серые подушечки, содержащие споры гриба. Заражение спорами происходит в период массового цветения. Монилиальный ожог особенно опасен для деревьев с расположением соцветий на более толстых ветвях, т. к. приводит к гибели целые скелетные ветви. Летом болезнь продолжает развиваться на плодах в виде серой гнили. Заражаются плоды, кожица которых повреждена насекомыми или плоды с механическими повреждениями. Мякоть больного плода — бурая, поверхность покрывается мелкими пепельно-серыми подушечками спор. Гнилые плоды мумифицируются, большая их часть опадает, но некоторые плоды остаются висеть на дереве до весны следующего года. Зимует гриб в пораженных соцветиях, побегах и сухих плодах. Развитию монилиального ожога способствует прохладная влажная погода весной, в период цветения и летом. Меры борьбы и защиты: — вырезка и сжигание всех поврежденных соцветий через 15–20 дней после цветения, когда видна четкая грань между здоровой и больной тканью; соцветия срезают, захватывая здоровую ткань на 10–20 см; — вырезка поврежденных ветвей; — сбор гнилых мумифицированных плодов; — использование системного препарата «Хорус» (3 г на 9 л воды) для комплексной профилактики и лечения: первое опрыскивание — за 3–4 дня до цветения, второе — сразу после цветения, третье — через 2–3 недели после второй обработки, но не позднее 14 дней до сбора урожая. Коккомикоз Коккомикоз вишни поражает сначала листья: появляются отдельные мелкие округлые или неправильной формы коричнево-красноватые пятна, затем они сливаются, нередко занимая всю поверхность листа. При повышенной влажности на пятнах преимущественно с нижней стороны образуется белый или розоватый налет, поврежденные листья желтеют и опадают уже в конце июня —начале июля. Черешки плодов буреют и покрываются белыми или слегка розоватыми спорами. Плоды пораженной вишни безвкусные, водянистые, с низким содержанием сахара. Развитию болезни способствуют влажная погода в весенний период и ослабленное состояние деревьев. Оптимальные условия для прорастания спор — температура воздуха +23...+25° С и повышенная влажность. Особенно большое значение имеют осадки, выпадающие в самые первые дни после заражения. Зимует гриб в пораженных листьях. При сильном заражении у деревьев начинается преждевременный листопад в конце июля—начале августа. Нередко отмечается вторичный рост побегов. Ослабленные деревья не дают нормального урожая в течение 1–2 лет, уменьшают прирост, неустойчивы к морозам и нередко отмирают. Наибольший вред болезнь причиняет молодым деревцам и особенно во влажные периоды. Меры борьбы: — закапывание опавшей листвы в почву или сгребание с последующим сжиганием; — опрыскивание фунгицидом («Хорус»); — для ослабления и уничтожения гриба в зимующей стадии за 2 недели до опадения листьев опрыскивание раствором мочевины (400 г на 10 л воды); Ржавчина Ржавчина встречается на яблоне, смородине, крыжовнике и на малине. Возбудитель — гриб. Болезнь на яблоне проявляется вскоре после цветения и достигает наибольшего развития в середине лета. Первые признаки болезни можно увидеть на верхней стороне листьев в виде красноватых или ржавых пятен с мелкими темными точками. Бокальчатая ржавчина поражает листья, завязи, цветки смородины и крыжовника. В конце мая—начале июня на пораженных органах появляются крупные оранжевые или желтые пятна. На пятнах с верхней стороны листа заметны черные точки, а с нижней стороны — крупные желтые по­душечки с бокаловидными углублениями (там находятся споры). Развитию болезни способствует повышенная влажность весной и посадка растений в пониженных влажных местах. При столбчатой ржавчине поражаются листья (особенно сильно у смородины). На них с верхней стороны образуются желтые, неравномерно расположенные пятна. На нижней стороне в местах пятен развиваются сначала ярко-оранжевые по­душечки со спорами гриба, а затем вместо подушечек образуются роговидно согнутые оранжевые или буровато-желтые столбики (похожие на войлок). Сильно пораженные листья усыхают и опадают. Первые признаки заболевания проявляются в июне. Зимует гриб на опавших листьях. Ржавчина наиболее вредоносна в местах, расположенных недалеко от хвойных лесов. Меры борьбы: — уничтожить растущих вблизи сада переносчиков гриба — кусты можжевельника, растения осоки и пр.; — посадка ягодных кустарников вдали от хвойных лесов; — сбор и уничтожение опавших листьев смородины и крыжовника; — перекопка почвы под кустами и между кустов; — опрыскивание кустов 1%-й бордоской смесью: первое опрыскивание — перед цветением, второе — через 8–10 дней после первого, третье — через 8–10 дней после второго (третий раз на тех ягодниках, где болезнь сильно развита). Памятка сезонных дел Если кора плодовых деревьев за зиму сильно объедена мышами, то надо поврежденные ветки обрезать до здорового места, а торцы веток обмазать садовым варом. Любые раны сначала зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют 3%-м раствором медного купороса и закрашивают охрой, разведенной на натуральной олифе. Наступает благоприятное время для перепрививки деревьев способом «за кору» (см. № 02, 2012 г.); обрезки и формирования плодовых деревьев (прореживают загущенные кроны деревьев, срезая сухие, подмерзшие, больные, лишние ветви). Особо крупные ветки удаляют по частям, чтобы избежать задира коры и древесины. С кустарниками, побеги которых пригнуты к земле, работу проводят после схода снега. Однолетний прирост на загущенных кустах смородины и крыжовника подрезают секатором на четверть или треть длины, это вызовет рост боковых побегов, на которых сформируется урожай. На плодоносящей плантации земляники рыхлят почву, подкармливают растения комплексным минеральным удобрением (например, «Здравень тубро для клубники и малины»).

Читательница Н. И. Красникова из Курской области решила купить петуха, поэтому интересуется, как правильно его выбрать? Отбирать взрослых петухов на племя можно в 5–6-месячном возрасте. Важный признак — вес и телосложение. Возьмите петушка в руки и прощупайте. Нельзя оставлять на племя птицу истощенную, с дефектом телосложения, признаками болезни. Самцы должны быть с типичным для данной породы экстерьером. Подпись Особое внимание обращайте на состояние ног и условия содержания. Недостаток подстилки, сырость, грязь в птичнике и на выгулах способ­ствуют образованию наминов и микротрещин на ногах, что резко снижает способность самцов к спариванию и приводит к увеличению количества неоплодотворенных яиц. Хорошо развитая птица активна, всегда в движении. У петуха должны быть хорошо выражены вторичные половые признаки: большие ярко-красные гребень и сережки, хорошо развиты косицы хвоста. Петух не должен быть как робким, так и драчливым.

Среди наших читателей есть начинающие молодые хозяева, которые планируют завести курочек на летне-осенний сезон и просят совета. Для сезонного содержания рациональнее всего будет покупать весной 4–5-месячных молодок, которые через месяц начнут нестись, или же списанных после использования полуторагодовалых кур-несушек, которые после небольшого перерыва начнут нестись. Для этих целей целесообразнее покупать птицу промышленных кроссов: изобраун, хайсекс белый, хайсекс коричневый, радонеж, родонит или же промышленных пород: кучинская юбилейная, пушкинская, московская черная. Осенью кур можно или продать, или откормить на мясо.

Довольно много писем от наших читателей приходит с самыми разными вопросами, сомнениями, некоторые делятся своими тревогами. Читатель И. А. Горлов (г. Прохладный, Кабардино-Балкарская республика) держит пчел не первый год, но вот напасть: соседи жалуются, что у них якобы из-за его пчел по осени погибли утята. По мнению соседей, пчелы залетают на водопой в утятник, утята их пробуют на вкус и от укуса погибают. Сам пчеловод уверен, что утки пчел не едят, но соседи требуют убрать ульи. «Как поступить? — спрашивает читатель. — Имею ли я право оставить ульи на месте?» — Птицы, кроме синиц, пчел практически не поедают. Падеж утят произошел, видимо, от инфекционного заболевания, которым, возможно, подвержен молодняк птицы. К тому же, осенние утята уже крупные и жало пчелы не вызовет их гибели. Однако в любом случае важно соблюдать определенные правила размещения и содержания пчел: ульи необходимо размещать не ближе 10 м до соседнего участка. Если обстоятельства вынуждают ставить ближе, надо построить сплошной забор высотой не ниже 2 м. Несмотря на то, что осенью активность пчел невелика, и они большее время проводят в ульях, тем не менее пчеловод должен обеспечить их водой. Наиболее распространенная поилка состоит из бачка с плотной крышкой и краном в нижней части, к которому наклонно приставлена доска с вырезанной извилистой борозд­кой или прибитыми змейкой брусочками. Кран открывают настолько, чтобы вода стекала медленно, не чаще чем 3–4 капли в секунду.