Газета

Поговорим о некоторых полезных растениях, которые можно увидеть весной прямо под ногами. Важно знать о целебных свой­ствах даров природы, чтобы правильно их использовать для поддержания своих физических сил. Одуванчик Одним из наиболее ценных свойств этого растения считается его способность устранять ощущение усталости. Одуванчик помогает организму выводить токсины, нормализует функции сердечно-сосудистой системы, повышает настроение, поднимает общий тонус. Одуванчик богат витаминами А, С, железом, кальцием, он хороший источник клетчатки, а это спо­соб­ству­ет пищеварению. В старину, благодаря наличию витамина С, им лечили цингу. Одуванчик способен привести в норму обмен веществ, он богат калием, необходимым организму при сердечной недостаточности. Крапива Крапива Крапивы в нашей стране встречается десять видов. Крапива двудомная — обитательница жирных, влажных почв. Тенистый, влажный лес, побережья водоемов, овраги и балки — вот где можно найти пышные заросли этой крапивы. В весеннюю пору крапива начинает отрастать уже при 5–6 градусах тепла. Даже заморозки не губят сочных, молодых побегов. Простой и полезный способ витаминизации организма — это употребление салата из молодой крапивы, нарезанной и хорошенько размятой с солью, смешанной со сметаной и крутым яйцом, можно добавить и молодые листья одуванчика. Чтобы полностью устранить жалящее свойство крапивы, надо обдать её кипятком, но не кипятить, однако это меняет вкусовые качества. Щавель Луговое ла­ком­ство и целая аптека. Содержит огромное количество витаминов (А, В, С, К), органических кислот и микроэлементов (магний, железо, кальций, фосфор), что делает его одним из лучших средств от авитаминоза, анемии, цинги. Щавель улучшает аппетит, останавливает кровь, снимает воспаления, обезболивает и выводит токсины. В пищу идут молодые мягкие стебли и листья. Сныть Как только сходит снег, в лесу появляется сныть — нежные зеленые столбики, которые чуть позже развернут над оттаявшей землей пышные листья. В ней содержится великое множество витаминов, а также марганец, железо, бор. Снытью лечат авитаминоз, анемию, болезни почек и печени, повышают иммунитет. Её можно добавлять во многие блюда в сыром или в отварном виде. Эту траву собирают, когда она только показалась и не развернула еще полностью свои листья. История сохранила интересные сведения о том, что подвижник веры, отшельник Серафим Саровский около трех лет питался снытью, которую собирал и сушил на зиму. Лопух Весной можно использовать нежные листья и черешки лопуха. Отваривайте и ешьте на здоровье. Молодые корни лопуха потребляют как морковь. Можно их посушить и растереть — получим полезную добавку к муке. Осенью мясистые корни лопуха богаты инулином, сахарами, эфирными маслами. Спаржа На солнечных песчаных откосах, на сухих горках появляются весной в пору цветения черемухи бело-зеленоватые и сочные крупные всходы спаржи. Молодые побеги спаржи содержат витамины С, В, В2, РР и каротин. Недаром спаржа называется ботаниками спаржей лекарственной, она широко применяется в лечебных целях. Считается, что растение обладает некоторым успокаивающим и обезболивающим действием, снимает воспаление, улучшает обмен веществ и состав крови. Сосна Сосна Хорошо известно, что во время войны ветки сосны использовали для лечения цинги. Но сосна не только лечит, но и способна накормить. Сладкие и сочные слои древесины, лежащие непосредственно под корой (заболонь) высушивают и используют в смеси с мукой. В сыром виде едят нераскрывшиеся мужские соцветия. Из сосновых почек делают вкусные напитки. Один стакан хвойного напитка по содержанию витаминов приравнивается к 5 стаканам томатного сока. От редакции Применение рецептов народной медицины возможно только после консультации с врачом.

Пасхальный стол на Руси традиционно отличался богатством и разнообразием. Иной раз подавались до 40 блюд — по числу дней Великого поста. Пасха празд­но­ва­лась долго: в любой момент могли зайти гости, причем все зашедшие в дом имели право подойти и отведать угощение даже без приглашения хозяев. Обязательными являются три блюда, которые освящают в субботу в церкви и которыми начинают разговляться, — это крашеные яйца, куличи и пасха. Особое внимание уделялось сладкому столу. Пеклись булочки, медовые пряники в виде птиц и зверей, специальные пасхальные пироги. Предлагаем приготовить то, что не часто попробуешь в будни. Пасхальный пирог Готовим тесто. Взобьем 2 стакана сахарного песка с двумя яйцами. Отдельно порубим 2 стакана муки с пачкой охлажденного маргарина, добавим 0,5 чайной ложки соды, погашенной уксусом. Смешаем и замесим тесто. Добавим еще один стакан муки, разделим тесто на 4 части и поставим на час в холодильник. Для начинки возьмем свежие яблоки, порезанные дольками и посыпанные сахаром, любое варенье, джем, повидло или грецкие орехи с изюмом, пропущенные через мясорубку. Две части охлажденного теста натрем на крупной терке прямо на противень, сверху быстро выложим разные виды начинки (не смешивая, по отдельности) и накроем оставшимся тестом, натертым на терке. Каждую из частей теста вынимаем из холодильника непосредственно перед натиранием, чтобы тесто не успело стать мягким. Печем пирог в разогретой до 180˚С духовке минут 30–40. Цвет готового пирога — темно-золотистый. Когда пирог разрезается на куски, они получаются с разной начинкой. Ребра в медовом соусе Для этого вкуснейшего, но простого в приготовлении блюда надо взять 700 г свиных ребер, отварить их в чуть подсоленной воде до полной готовности. Отдельно готовим соус: 250 г томатного соуса или томатной пасты, 100 г сухого красного вина, 0,3 л крепкого куриного бульона, 1 ст. ложку меда смешиваем и тушим 10 минут, пока соус не загустеет и не начнет издавать звуки лопающихся пузырей. После этого выдавливаем в соус 3 зубчика чеснока, перемешиваем и сразу кладем в соус ребра. Тушим не больше 3-4 минут. Подается блюдо горячим. Паштет из говяжьей печени Продукты: 500 г говяжьей печени, 1 ст. ложка сливочного масла, 50 г шпика, 1 луковица, 1 яйцо, 1 морковь, 3 ст. ложки молока, черный молотый перец, соль. Морковь и лук мелко нарезать и обжарить на шпике до мягкости, затем добавить нарезанную печень, соль, перец и обжарить до готовности, пока на кусочках печени не образуется поджаристая корочка. Подготовленные продукты постараться быстро охладить и дважды пропустить через мясорубку с частой решеткой. Масло (половину нормы) размягчить и соединить с измельченной массой. После этого добавить холодное кипяченое молоко и хорошо перемешать до получения однородной массы. Паштет сформовать в виде батона, украсить маслом, веточками зелени и посыпать рубленым яйцом. Рулетики из куриной грудки с грибами Продукты: куриная грудка — 500 г, грибы (шампиньоны, опята и др.) — 100–150 г, твердый сыр — 100 г, майонез — 2–3 столовые ложки, 1 зубчик чеснока, зелень петрушки, соль, молотый красный перец — по вкусу, растительное масло для жарки, бульон — 1/2 стакана. Куриную грудку без косточки нарезать вдоль волокон на ломтики толщиной около 0,7 мм, отбить, посолить и поперчить каждый ломтик. Отдельно приготовить начинку: обжарить грибы в масле, посолить их и переложить в мисочку, добавить тертый на крупной терке сыр, чеснок, мелко рубленую зелень петрушки, поперчить. Каждый ломтик филе смазать майонезом и положить начинку, затем завернуть в виде рулетика и заколоть зубочистками или перевязать ниткой. На сковороде разогреть растительное масло, выложить рулетики и обжарить до появления золотистой корочки на среднем огне, затем уменьшить огонь, влить в сковороду бульон и потушить около 10 минут. Подавать можно с рисом, отварным или жареным картофелем. Пасха красная Топить до красного цвета 3 бутылки цельного коровьего молока (или взять готовое топленое молоко), дать остыть, влить туда 3 бутылки простокваши, 3 стакана сметаны и 1 желток, всё это кипятить до тех пор, пока не отойдет сыворотка; затем процедить сквозь салфетку, протереть сквозь сито, положить по вкусу сахару, 1/2 палочки истолченной ванили, переложить в форму, поставить на холод, под пресс. Для приготовления пасхи нужна пасочница — специальная форма в виде усеченной пирамиды. Лучшая пасочница — деревянная, но сегодня имеются и пластмассовые пасочницы. На внутренних боковых сторонах пасочницы изображается крест и буквы Х. В., иногда вместе с крестом изображается копье и трость с губкой (символы страдания Христа). Пасху готовят холодным и горячим способом. Для холодной (сырой) пасхи все компоненты без нагревания тщательно истирают в однородную массу, для вареной пасхи массу нагревают на огне до того момента, когда со дна кастрюли начнут подниматься пузыри. Снимают с огня, опускают в посуду с холодной водой и, постепенно помешивая, массу доводят до полного остывания. Затем укладывают в пасочницу, плотно заполняя форму, кладут гнет и ставят в холодильник. Пасха шоколадная  На 500 г творога – 1 стакан сахара, 150 г сливочного масла, 3 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки какао-порошка, ванилин, кусочек шоколада, ¼ ч. ложки соли. Размягченное сливочное масло растирают деревянной ложкой до густоты сметаны. Кладут сахар, соль, ванилин и какао-порошок. Все тщательно перетирают. Творог протирают через дуршлаг или сито, добавляют в него сметану, перемешивают и небольшими порциями постепенно вводят приготовленную ранее смесь из масла, сахара и какао. Хорошенько размешивают. Когда пасха приобретет равномерный шоколадный цвет, перекладывают ее на несколько часов в салфетку и форму под пресс. Держат в холодном месте. Готовую пасху освобождают от формы и салфетки, кладут на тарелку и посыпают сверху шоколадом, натерев его на терке. Пасха Творожная (очень быстрая) Приблизительное время приготовления — 30 минут. Ингредиенты. 1 кг творога, 1 пачка масла, 2 банки вареной сгущенки, 0,5 кг цукатов, изюм, курага, ванилин. Приготовление. Заранее замочить курагу и изюм. Творог размять с маслом, ванилином и сгущенкой. Добавить мелко нарезанные изюм, курагу. Стенки формы выстлать марлей и уложить туда творожную массу, накрыть сверху «хвостиками» марли. Сверху положить гнет и поставить на сутки в холодильник. Под форму поставить тарелку, чтобы стекала сыворотка. Перед подачей на стол освободить от формы, украсить цукатами. Праздничного и вкусного пасхального стола желаем каждому дому!

Памятка сезонных дел в апреле Насколько своевременно будут проведены работы в саду, настолько и богатым будет урожай. Как только растает последний снег и просохнет верх­ний слой земли, приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся листья, ботву в компостную кучу. Учтите, что листья яблони и груши компостировать нежелательно, поскольку на них зимует возбудитель парши, правильнее их сжечь. Сад в апреле Если есть возможность, сделайте на участке компостную яму. Объем ямы следует выбрать такой, чтобы после укладки компостируемого материала её можно было засыпать слоем земли не менее 20 см. В ком­пост­ной яме органический материал быстрее перегнивает, а слой земли пре­пят­ству­ет распространению возбудителей болезней. Пока не наступила теплая погода, и пока почки растений не сильно набухли, обработайте черную смородину и крыжовник против мучнистой росы. Горячую воду (температура не менее 65–70 градусов, но не кипяток) налейте в железную лейку с мелким ситечком и облейте кусты. Это надежный и экологичный метод борьбы. Разрыхлите почву, чтобы ликвидировать образовавшуюся после таяния снега корочку. Если вы не перекопали почву в приствольных кругах плодовых и ягодных культур осенью — сделайте это в апреле–начале мая. Перекопка улучшает воздухообмен почвы, снижает засоренность и зараженность почвы, повышает устойчивость растений и их урожайность. Почву в приствольных кругах нельзя копать глубоко. Чем ближе к стволу, тем мельче нужно копать. Лучше воспользоваться вилами или мотыгой. После перекопки проведите мульчирование кустарников, плодовых деревьев компостом или перегноем. Мульча улучшает состав почвы, является прекрасным органическим удобрением. Не забудьте, что садовым растениям требуется дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Если осенью под перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то весной дайте только азотные. Для ускорения и усиления действия удобрений попробуйте такой способ: хорошо полейте почву под растениями, затем по периметру приствольного круга (там, где заканчивается крона) сделайте ломом 5–6 отверстий глубиной 25–30 см для кустарников и 40–50 см для деревьев. Залейте в эти отверстия по 2–3 л (для кустарников — 1–1,5 л) концентрированного раствора удобрения (приблизительно 200–300 г нитроаммофоски на 10 л воды). Этим вы обеспечите растения питанием на весь сезон. Также не забудьте, что в сухие весны плодовые растения нуждаются в поливе. Полив полезен не только корням: повышенная влажность почвы и приземного слоя воздуха помогут в случае весенних заморозков. Для защиты сада от перепадов температуры заранее запаситесь материалом для дымления. Сгребите в кучи любой органический (но не пластиковый!) мусор и прикройте его сверху сырой травой. Непосредственно перед дымлением подложите под кучу мелко наколотых щепок. Также можно воспользоваться шашками для дымления, которые дают обильный дым продолжительное время. Заморозки бывают в ясную сухую погоду. Если к вечеру облака рассеялись, ветер стих и наступила ясная прозрачная ночь — скорее всего, будет заморозок. Начало мая Первая декада мая при благоприятной погоде — лучший срок посадки клубники и земляники. Грядки с уже растущими кустами клубники нужно разрыхлить в междурядьях и прополоть до цветения. Землянику тоже следует защищать от заморозков, так как от них страдают самые первые цветки, дающие наиболее крупные и ранние ягоды. Сделать это легче, чем в плодовом саду. Можно провести дымление или же просто укрыть ряды земляники нетканым материалом (спанбонд, лутрасил и им подобные). Под двойным слоем нетканого материала растения легко выдерживают понижение температуры до -5…-7°С.

Плодородная почва способна обеспечить растения необходимыми питательными веществами и влагой. Не зря говорится: «Мудрец тот крестьянин, который в первую очередь улучшает почву». Содержание почвы под черным паром Содержание почвы под черным паром получило широкое распространение в садоводстве у россиян с 30-х годов ХХ века. Рост и развитие деревьев в саду под черным паром значительно ускоряются, потому растет урожайность, повышается качество плодов. Черный пар — это такой способ содержания почвы в плодовых садах, при котором почва поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков виде, а это помогает сохранить влагу. Несколько раз за сезон почву перепахивают или перекапывают, обрабатывают от сорняков, которые забирают у плодовых культур воду и питательные вещества. В то же время надо отметить и минусы данного метода: черный пар постепенно разрушает почву, нарушает её нормальную комковатую структуру. В результате происходит распыление и уплотнение верхнего слоя почвы, вымывание гумуса и, как след­ствие, снижение урожайности в дальнейшем. Кроме того, из-за неосторожной вспашки или перекопки можно повредить корни деревьев и кустарников, что также неблагоприятно сказывается на состоянии растений. Чтобы избежать этих отрицательных моментов, рекомендуется посев почвоулучшающих культур (горчицы, рапса, люпина) в начале июля. Эти растения быстро развиваются, успешно восстанавливают структуру почвы, способствуют накоплению гумуса, снижают кислотность. При этом сидераты потребляют из почвы избыток азота и несколько уменьшают влажность почвы во второй половине лета, а это благоприятно сказывается на подготовке плодовых культур к зиме. Бобовые растения-сидераты (вика, люпин) при запашке в почву дают до 20 г азота на квадратный метр, что равнозначно 4 кг навоза. Можно применять также мульчирование почвы. В качестве мульчи (рыхлого покровного материала) можно использовать торф, опилки, древесную кору и даже скорлупу орехов. Часто садоводы применяют черную пленку или полотно из нетканого материала черного цвета (лутрасил, спанбонд), которые, с одной стороны, эффективно сохраняют влагу в почве, а с другой — позволяют избежать появления сорняков без механической обработки почвы. Выращивание овощей под кронами деревьев В настоящее время опытным путем установлено, что черный пар и мульчирование особенно эффективны в районах с нехваткой влаги в течение лета. Но и у этого метода есть минус: непроизводительно расходуется территория сада, размеры которого и так порой невелики. Поэтому в большинстве случаев почву под кронами плодовых деревьев в средних и более северных широтах занимают овощными и ягодными культурами. Но и у этого метода есть недостаток: разрастающиеся плодовые деревья с течением времени всё сильнее конкурируют с овощными и ягодными культурами, и садоводу приходится прилагать всё больше усилий, чтобы урожайность не снижалась. В результате увеличиваются затраты на агротехнику: обработку почвы, орошение, внесение удобрений. В молодом саду, когда деревья еще не разрослись и не заняли всю площадь (с которой они получают питание), этот метод вполне уместен. Если садовый участок мал по площади, то необходимо использовать уплотненную схему посадки. Высвободить значительную площадь для овощных и ягодных культур поможет посадка деревьев на карликовых подвоях. При этом следует учесть, что такой сад будет потреблять много питательных веществ из почвы и даст хороший урожай только при ежегодном внесении органических и минеральных удобрений и при регулярном поливе, т. к. корневая система у таких деревьев по­верх­ност­ная. Также надо помнить, что не все растения хорошо переносят соседство друг друга. Так, например, не рекомендуется высаживать лианы (особенно древесные) под кроны плодовых деревьев и кустарников, поскольку вьющиеся культуры, используя дерево или кустарник в качестве опоры, лишают его света, снижая урожайность, а нередко и приводя к гибели. Особенно опасно соседство вьющихся растений с облепихой. Залужение почвы Если сад используется не только для получения плодово-ягодной продукции, но и как место отдыха, почву под садовыми деревьями можно засеять газоном. Затраты труда на обработку сада, конечно, будут больше, но газон придаст композиции сада дополнительную красоту и законченность. Кроме того, установлено, что в таком саду плоды окрашены ярче из-за усиления микробиологических процессов в почве, влияющих на древесные культуры. А хорошая плотная дернина снизит количество битых плодов при опадении их с веток. И еще один плюс: травостой позволяет эффективно бороться с вымыванием почвы, что особенно часто происходит на склонах. Залужают либо полностью всю площадь сада, либо оставляют незасеянными приствольные круги для дальнейшей обработки. Рекомендуется обязательно оставлять приствольные круги у кустарников. Во-первых, рыхление почвы под ними — это способ увеличить урожай, а во-вторых, это необходимо для борьбы с некоторыми вредителями, зимующими в почве. Высевают газон либо весной, либо в конце лета. Первые 2–3 скашивания делают на высоту 12–15 см, в дальнейшем высоту среза уменьшают до 5–8 см. Если количество скошенной травы невелико, то можно её измельчать и разбрасывать по по­верх­нос­ти почвы для повышения плодородия. Следует помнить, что переросшая трава сильно истощает плодовые растения, поэтому укосы надо проводить не реже 1 раза в 1–2 недели. Кроме того, газон необходимо подкармливать и поливать. Весной вносят азотные удобрения, осенью — фосфорные и калийные. Поможет садоводам сформировать прочную и устойчивую дернину, обеспечит густую и яркую газонную траву комплексное удобрение «Здравень турбо для газонов». Оно содержит макро- и микроэлементы, гумат в легко усваиваемой форме. Декоративные качества и зимостойкость газона также станут лучше после подкормки этим удобрением. Полив производится 1 раз в 1–2 недели, причем поливать надо как траву, так и плодовые культуры. Во второй половине лета норму полива уменьшают. Для залужения используют стандартные смеси трав (овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный и др.), включающие не более 5 компонентов. Желательно использовать газонные смеси для полутенистых мест. Если нет возможности регулярно выкашивать газон, лучше воспользоваться смесью из клевера белого или полевицы побегоносной, которые размножаются ползучими укореняющимися побегами. Высота такого газона даже без стрижки не будет превышать 10–12 см. Особенно интересна полевица побегоносная, которая образует густой упругий дёрн, смягчающий удар плодов о землю. В последнее время приобрёл популярность так называемый мавританский газон. Состоит он из смеси злаковых трав с цветущим разнотравьем. Такой газон цветет в течение всего лета, однако косить его можно только весной или осенью, поэтому таким газоном нежелательно засевать приствольные круги. Вариант декоративного обустройства сада — посев в приствольных кругах деревьев цветущих однолетников. Красиво смотрится шаровидный куст бархатцев «Брокад ред», обильно цветут махровые лимонно-желтые бархатцы «Лемон дроп». Подойдут календула «Пинк сюрпрайз» с махровыми лососево-розовыми цветами, быстрорастущая настурция «Глим смесь» (которая еще и почву обеззараживает), засухоустойчивая эшшольция. В этом случае обработку почвы под плодовыми культурами нужно проводить регулярно, проявляя заботу о цветах, которые придадут саду дополнительную привлекательность.

Редис — один из самых ранних кор­не­пло­дов, всеобщий любимец. Как здорово похрустеть краснобоким редисом, выдернув его из земли на собственном участке! Вопросов о редисе в нашей почте немало. Отвечает наш научный консультант В. Г. Бусоргин, кандидат сельскохозяйственных наук. О том, когда лучше всего высевать редис, чтобы не замерз и не зацвел, просит рассказать С. Ульянова из Екатеринбурга. Прежде всего надо сказать, что редис — растение хо­ло­до­стой­кое: всходы его переносят заморозки до -4˚С, а взрослые растения до -6˚С. Оптимальная температура для возделывания редиса +18…+20˚С. Корнеплод удается при умеренной влажности воздуха и почвы, при коротком световом дне. При длинном (свыше 12 ч) световом дне, да ещё в сухую погоду корнеплод теряет вкус, быстро стрелкуется. Что же касается сроков посева, то самый ранний посев можно проводить уже 20 апреля (а в южных регионах и раньше), затем 10 мая, 1 июня, с 1 по 20 августа. Тогда постоянно на столе будет этот полезный, полный витаминов дар природы. Наиболее точный показатель для последующего посева — появление первого настоящего листа у растений пре­ды­ду­ще­го посева. Под перекопку вносят (на 1 кв. м) ведро компоста и 1-2 ст. ложки ком­плекс­но­го удобрения «Здравень турбо для капусты и зеленных культур» (редис и капуста — родственники, оба относятся к се­мей­ству крестоцветных, или капустных, как и редька, брюква). Подкормки редиса не рекомендуются, так что экономия времени и средств налицо. Если участок ухоженный, возделывается много лет, то удобрения вообще не применяют, для редиса достаточно того, что было внесено ранее. Глубина заделки семян 1–2 см. Посадку следует замульчировать торфом, соломой, перегноем, компостом. После всходов проводят прореживание, оставляя в рядках растения на рас­стоянии 4–5 см. Редис Сакса Из сортов можно смело рекомендовать раннеспелый «18 дней», «Жара» (скороспелый — 21 день, повышенное содержание витамина С), раннеспелый «Французский завтрак» (без горечи, мякоть слабо острого вкуса), среднеспелый «Красный великан» (корнеплод цилиндрической формы, длиной до 12 см, массой 50–80 г). Подсказать меры борьбы с вредителями, повреждающими листья и кор­не­пло­ды редиса, просят многие наши читатели-огородники. Крестоцветные блошки — это не­боль­шие черные жуки 2–3 мм в длину. Они повреждают листья, особенно в первые фазы развития, выгрызая углубления в виде язвочек, отчего листья засыхают. Всходы могут быть уничтожены полностью. Кор­не­пло­ды же поражаются обычно личинками капустной мухи (они белые, безногие, до 8 мм длиной). Для опыления можно использовать измельченные сухие растения — полынь, бархатцы, томаты, красный перец, хвою древесных пород. В письме от молодых хозяев по­дворья Белугиных из Новокузнецка — просьба «раскрыть секрет» редиса без нитратов. Азот — основной элемент питания, влияющий на рост, на увеличение листвы, которая с помощью фотосинтеза преобразует поглощенные вещества в органические соединения. Нитраты — это соли азотной кислоты, которые находятся в овощах и фруктах. Однако проблема не в самих нитратах, а в том, какое их количество попадает в организм человека. Если редис растет в оптимальных условиях, и растение обеспечено всеми питательными элементами (азот, фосфор, калий, кальций, магний), микроэлементами (бор, молибден, цинк, медь), то оно не будет излишне накапливать нитраты. Лучший срок уборки редиса — в полдень, когда наивысшая освещенность, то есть идет максимальный фотосинтез. Именно в этот момент корнеплод содержит меньше нитратов. Снизить количество нитратов можно, если при употреблении в пищу срезать верхнюю часть, где крепятся листья, и нижнюю — где корешок.

Хотите получать чистое парное молоко? Тогда вам пригодится совет по изготовлению сита на подойник. А дойку козы поможем сделать удобной и для хозяйки, и для самого животного. Обычно, подоив, хозяйка несет домой подойник с молоком и там уже процеживает молоко через мелкое сито или марлю, переливая в другую посуду. Соринки, которые случайно попали в молоко при дойке, конечно, остаются на сите или марле, но ведь они уже побывали в парном молоке! Не слишком приятно, правда? Есть простой, но верный способ сохранить молоко безупречно чистым, при этом хозяйке не придется тратить много времени на процеживание. Это очень просто: сетка, которая надевается на подойник перед началом дойки. Для изготовления такой сетки потребуются кусок полупрозрачной синтетической ткани (вполне подойдет органза, из которой шьют занавески) и бельевая резинка. Синтетическая ткань хороша тем, что не гниет (в отличие от марли), к тому же нити её очень тонкие, переплетения гораздо мельче любого сита, легко моется, быстро сохнет и продается в магазинах «Ткани». Вырезаем из нее круг на пару сантиметров больше диаметра вашего любимого подойника, затем обрезанные края ткани опаливаем, чтобы не распускалась. Загибаем и пришиваем край по всему периметру так, чтобы внутрь можно было вставить обычную бельевую резинку. Любая хозяйка сможет сделать это всё без особого труда. Длина резинки должна быть как раз в обтяжку вашему подойнику. Получится такая «беретка» (но не на голову, а на подойник), которую легко снимать и надевать, а молоко остается безупречно чистым и не так сильно пенится. Попробуйте! Пятнадцать минут труда, а сколько пользы!

Здоровый образ жизни, разумное отношение к своему организму, правильный отдых помогут избежать нежелательных проблем. Предлагаем несколько полезных упражнений и несложных рецептов для поддержания организма в хорошем бодром состоянии. Ванночка с медом и солью для усталых ног Подготовьте 2 литра воды, 6 столовых ложек меда, 3 столовые ложки поваренной соли. Для ополаскивания — 3 чайные ложки борной кислоты растворить в литре воды. В тазик с 2 литрами воды добавить мед и поваренную соль. Всё тщательно перемешать до полного растворения компонентов. Опустить ступни в тазик с приготовленным составом, через 15 минут ополоснуть ступни прохладной водой с борной кислотой. После проведения процедуры рекомендуется держать ноги в тепле. Делать медовую ванночку лучше всего перед сном. Целебная ходьба При медленном темпе ходьбы число шагов составляет от 70 до 90 в минуту, при среднем темпе — 90–120, при быстром — 120–140 шагов в минуту. В первое время величина дистанции может составлять 1,5 км, затем прибавляйте каждое занятие 200–300 шагов, доводя дистанцию до 5 км. Начинать следует с медленного темпа, наблюдая за тем, нет ли стеснения в груди, головокружения и других неприятных симптомов. Продолжительность занятий для начинающих — 20–25 минут. В идеале «прочищение» сосудов сердца обеспечит час ходьбы в день 3–4 раза в неделю. Дело в том, что ученые установили: если через 48 часов после тренировки нагрузка не повторится, то усиливающийся эффект пропадает, всё придется начинать сначала. Ходить можно вечером, за час до ужина заканчивая тренировку или начиная через 2 часа после приема пищи, но не позд­нее чем за 2 часа до сна. При больших нагрузках — длительной ходьбе, долгом стоянии — ноги сильно устают. Чтобы не застаивалась кровь в венах ног, полезно время от времени переступать с ноги на ногу или, становясь на цыпочки, делать глубокий вдох. От редакции Напоминаем, что применение рецептов народной медицины и увеличение физических нагрузок возможны только после консультации с врачом.

В читательской почте много вопросов от начинающих цветоводов, которые стоят перед выбором: какие цветочные культуры предпочесть, однолетние или многолетние? Давайте «разложим всё по полочкам» и сравним плюсы и минусы многолетников и однолетников по тем их качествам, которые для нас наиболее важны. Двухлетние виолы (анютины глазки) цветут уже в первый год. 1. Длительность цветения Однолетники: очень многие цветут с начала лета до осени — плюс. Многолетники: от нескольких дней до месяца — минус. 2. Требования к условиям Однолетники: многие из них не слишком требовательны — плюс. Многолетники: требуют подбора «правильного» места и более тщательной подготовки почвы — минус. 3. Продолжительность жизни Однолетники: один сезон (хотя некоторые могут возобновляться самосевом) — минус. Многолетники: на правильно выбранном месте могут жить много лет — плюс. 4. Ежегодные трудозатраты Однолетники: посев семян, выращивание и высадка рассады, уход за всходами и высаженной рассадой, удаление растений осенью — минус. Многолетники: снятие укрытий (с укрывных видов), деление (омоложение), обрезка, укрытие незимостойких видов — минус. 5. Способность расти в ограниченном объеме почвы Однолетники: многие виды, а также специально созданные сорта и гибриды прекрасно растут в контейнерах — плюс. Многолетники: только некоторые виды могут расти в контейнерах, требуя при этом особых условий для перезимовки, — минус. 6. Стоимость посадочного материала Однолетники: невелика по сравнению с многолетниками — плюс. Многолетники: значительная — минус. 7. Получение собственного посадочного материала Однолетники: возможен сбор семян с сортов, но не с гибридов — минус. Многолетники: в большинстве случаев дают достаточно посадочного материала — плюс. Выбор за вами, уважаемые цветоводы-любители.

Наступил трудный для растений переходный период от зимы к весне, солнце светит день ото дня всё ярче. Надо помочь растениям адаптироваться к новым погодным условиям. Вечнозеленые растения, вышедшие из-под снега, особо чувствительны к ярким весенним лучам солнца, возможны солнечные ожоги хвои и листьев. Нужно притенить (если это не сделано с осени) хвойные растения, магонию, рододендроны мешковиной, плотной бумагой, неткаными материалами (например спанбондом). С наступлением теплых мартовских дней пора позаботиться о розах: убрать с укрытия снежный слой или хотя бы разбить плотный наст и проделать палкой отверстия для вентиляции. Если розы были укрыты только лапником или «нетканкой», этих мер пока достаточно. Пленочное же укрытие опаснее: куст под ним может начать плесневеть и гнить. Чтобы такого не произошло, надо обеспечить доступ свежего воздуха и сделать, например, отверстия в пленке для вентиляции. Когда снег сойдет, нужно будет постепенно снимать укрытие. Если сделать это сразу, можно навредить растению: всю зиму оно провело во влажной атмосфере, без движения воздуха, и вдруг его начинают сушить солнце и ветер. А земля еще не оттаяла, корни не работают, и влага в побеги не поступает. Для растения это опасно. Сначала приоткрывают только торцы укрытия, закрывая их на ночь, если ожидается мороз. Через несколько дней, при положительной дневной температуре, укрытие надо снять, проветрить растение, при необходимости обработать побеги раствором марганцовки или медного купороса. И снова на ночь укрыть, продолжая только дневное проветривание. Полностью снимать укрытие лучше в пасмурный безветренный день. А если погода стоит солнечная — надо временно притенить тонким материалом. Черенкуем георгины Приобрести посадочный материал георгин сегодня несложно, правда, стоят сортовые кор­не­клуб­ни недешево, зато от одного клубня можно получить несколько растений, которые будут цвести в первый же год. Георгины можно размножать делением клубня (как картофель) и черенкованием. Растения, выращенные из делёнок и черенков, зацветают раньше, и окраска соцветий у этих растений бывает ярче. Для черенкования клубни сначала проращивают во влажном субстрате. Это может быть легкий компост или питательная земля с добавлением перегноя и крупного речного песка. При посадке клубни георгин заглубляют на 1/3–1/2 высоты. Высаженные георгины содержат при температуре 20–25 градусов и умеренно поливают. Примерно через 2–3 недели у клубней тронутся в рост «глазки», из них появятся рост­ки. Когда высота рост­к­ов достигнет 5–8 см, можно черенковать. Черенок георгина — это побег с одним–двумя междоузлиями. Ростки срезают под узлом листьев или осторожно выламывают с «пяткой». Чтобы стимулировать укоренение, основания черенков обмакивают в порошок гетероауксина или корневина. Затем высаживают их на глубину 3–4 см в ящики или горшочки с дренажным слоем и легкой питательной почвой, поверх которой насыпано 4–5 см чистого речного песка или вермикулита. Емкости с черенками накрывают стеклом или пленкой и ставят в светлое теплое место, притенив от солнечных лучей. Для укоренения наиболее благоприятна температура грунта около 20 градусов. Поливать черенки не стоит, лучше один–два раза в день опрыскивать листья из пульверизатора. Через три–четыре недели черенки укоренятся и пустятся в рост, а месяца через полтора из них вырастут красивые растения с тремя–четырьмя парами листьев. В цветник георгины можно будет высаживать после окончания весенних заморозков. Декоративные «деревья» Весной самое время по­думать о создании декоративных «живых изгородей» с помощью быстрорастущих однолетних растений. Так, ипомея, посеянная в конце апреля прямо в грунт, зацветает уже в конце мая. Удачно украсит участок рицинус (клещевина), крупное эффектное растение с роскошными листьями различной окраски, которое многие почему-то называют пальмой. Кстати, у себя на родине, в Африке и Индии, клещевина — древесный многолетник. У нас наиболее распространен рицинус занзибарский — высотой до двух с половиной метров, с огромными красно-зелеными листьями. За короткое лето растение должно полностью развиться, и потому чем раньше вы его посеете, тем лучше. Начало марта — вполне подходящее время. Всходы появятся через две-три недели. Чтобы сеянцы лучше развивались, рассадите их в отдельные горшочки. Рицинус любит тепло, поэтому к наружному воздуху приучайте постепенно. На постоянное место без укрытия его можно высаживать в начале июня. Чем богаче и рыхлее почва, тем больше порадует вас клещевина и мощным ростом, и насыщенностью цвета. Очень эффектно выглядят группы из 3–5 растений, высаженных компактно. Еще один «калиф на час» — это амарант хвостатый. Ростом он может быть до полутора метров, с толстым деревянистым стволом, могучей кроной, свисающими до земли алыми бархатными, перевитыми, как аксельбанты, длинными «хвостами». Амарант — декоративная форма сорняка, хорошо известного под именем щирица. Он абсолютно неприхотлив, засухоустойчив, относительно морозостоек. Яркие соцветия долго украшают осенний сад. «Деревья» из амаранта хороши как в одиночку, так и в группах. Есть и другие виды этого растения с соцветиями-«гребешками», «метелками», желтого, красного, вишневого, зеленого цветов. Высевать это растение лучше в марте, чтобы к моменту высадки на участок саженцы были крепкими и хорошо развитыми. Важно помнить, что полного расцвета амарант, как и клещевина, достигает только на открытом, солнечном месте, на рыхлой богатой почве с хорошим поливом. Тогда он будет высоким, раскидистым, эффектным. Стройное «деревце» хвойного вида получится за недолгие летние месяцы из кохии веничной («летнего кипариса»). Родина этого «кипариса» — Южная Европа и Средняя Азия, но он замечательно чувствует себя и у нас. Высаживать можно как в одиночку, так и большими группами; в невысокие (до полутора метров) живые изгороди; в центры клумб; в рабатки. Кохия хорошо стрижется, из нее получаются замечательные бордюры, желающие могут попробовать выстричь из нее шар, кубик, пирамидку или другую «растительную скульптуру». Посеять кохию желательно в марте-начале апреля, на место её высаживают в мае–начале июня. Сеянцам нужно тепло, при переохлаждении они краснеют, прекращают рост, а впо­след­ствии так и останутся «карликами». Кохия лучше всего удается при подзимнем посеве: всхожесть прекрасная, растут всходы очень быстро и к концу июня уже догоняют домашнюю рассаду. Этот «кипарис» любит рыхлую плодородную почву, но может расти и на бедных, предпочитает солнечное местечко, но мирится и с полутенью, т. е. неприхотлив и вынослив.

Во время Великого поста по церковному уставу запрещается употребление в пищу продуктов животного происхождения — мяса, молока, яиц, рыбы. На Благовещение Пресвятой Богородицы и на Вербное Воскресенье разрешается рыба, а в Лазареву субботу — икра. Ошибаются те, кто считает постный стол скудным и однообразным. Предлагаем несколько рецептов блюд на выбор. Луковник Для теста: 3,5 стакана муки, 30 г дрожжей, 2 стакана воды, соль по вкусу. Для начинки: 8 луковиц, 150 мл растительного масла, соль по вкусу. Из муки, воды, дрожжей и соли замесить дрожжевое тесто, дать ему подойти. Раскатать самые тонкие лепешки, испечь их, сложить стопкой, переслаивая мелко изрубленным и обжаренным в растительном масле репчатым луком. Запекать в духовке минут 10–15. Манный суп постный В кастрюлю налить 4 столовые ложки растительного масла, поджарить на постном масле 3 столовые ложки манной крупы. Добавить полтора литра воды и немного соли. Довести до кипения и опустить в суп картофель, нарезав 5–7 клубней мелкими кубиками. Готовый суп снять с огня, заправить черным перцем и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Гороховый кисель Потребуется полстакана гороха и стакан воды, пара луковиц. Горох подсушить на сковороде, размолоть в кофемолке. Полученную гороховую муку развести холодной водой, влить в кипящую подсоленную воду и, непрерывно помешивая, варить 15–20 минут, после чего разлить в смазанные маслом тарелки. Когда кисель загустеет, нарезать его на порции. Лук мелко шинкуют, обжаривают на растительном масле и кладут на кисель. На Благовещение Пресвятой Богородицы и на Вербное Воскресенье разрешается рыба Рыбник Понадобятся 500 г рыбного филе, 1 луковица, 2–3 картофелины, 2–3 столовые ложки масла, соль, перец по вкусу, мука, вода. Замесите постное тесто, как для луковника. Раскатайте его на две лепешки. Лепешка, которая будет использована для нижнего слоя пирога, должна быть несколько тоньше верхней. Уложите раскатанную лепешку на смазанную маслом форму, на лепешку уложите слой тонко нарезанного сырого картофеля, обсыпанные солью и перцем крупные куски рыбного филе, сверху — тонко нарезанный сырой лук. Всё полейте маслом и накройте второй лепешкой. Края лепешек соедините и подогните книзу. Поставьте готовый рыбник в теплое место на двадцать минут. Перед тем как поставить рыбник в духовку, проколите верх в нескольких местах. Выпекайте в духовке, разогретой до температуры 200–220°С. Голубцы с грибами Начинку готовим из грибов, жаренных с луком, к которым добавляем полстакана рассыпчатого отварного риса. Капустные листья варят в подсоленной воде до мягкости. На каждый лист кладут 2–3 столовые ложки начинки и заворачивают. Голубцы поджариваются в масле, затем их тушат на плите под крышкой. Постная медовая коврижка Подготовьте 1 стакан сахарного песка, 1 стакан воды, 2 столовые ложки меда, 1 чайную ложку соды, 2 столовые ложки какао или кофе, 0,5 стакана изюма, 0,5 стакана измельченных орехов, 0,5 стакана растительного масла, 1,5–2 стакана муки, щепотку корицы. В миску насыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, немного нагрейте, добавьте мед. Размешайте, чтобы сахар и мед растворились. Смешайте в отдельной посуде соду, какао или кофе, корицу, потом добавьте это в смесь масла, воды и меда и тщательно вымесите, чтобы не было комков. Добавьте орехи, изюм и просеянную муку. Тщательно еще раз вымесите полученное тесто. Тесто должно напоминать густую сметану. Выпекайте в форме, смазанной маслом и присыпанной мукой, 30–35 минут при 200 градусах. Коврижку можно есть в таком виде или разрезать поперёк и прослоить любым джемом или вареньем. Постная пища полезна и для души, и для тела.

Поговорим о козах и овцах, о подготовке к окоту, об особенностях предродового и послеродового периодов. Опытные практики делятся своими полезными рекомендациями и наблюдениями. Сроки окота Продолжительность беременности у овец и коз в среднем пять месяцев (145–155 дней). Для того чтобы получить зимний окот (в январе–феврале), животное покрывают в августе–сентябре; для получения весеннего окота (в апреле–мае) покрывают в ноябре–декабре. Кормление коз перед окотом При кормлении беременных сухостойных коз не стоит увлекаться высокопротеиновыми кормами. Сено с бобовыми (клевером, люцерной, викой, эспарцетом) лучше заменить на сено злаковых. Зерновые с высоким содержанием белка (пшеница, вика, горох, соя, шрот) заменить на смесь из овса, отрубей, ячменя, в которых больше углеводов, чем протеина. Дело в том, что в период, когда коза не дает молока, ей не требуется большого количества белкового корма, и излишки белка в рационе могут неблагоприятно подействовать на здоровье. А вот недостаток кормов, богатых углеводами, может спровоцировать такое коварное заболевание, как кетоз. Козе, вынашивающей потомство, требуется также большее количество минеральных веществ — кальция, фосфора. Недостаток в организме кальция может вызвать родильный парез. Особенно этому подвержены высокоудойные козочки. Для лучшего усвоения кальция необходим витамин D. Он синтезируется в организме под действием ультрафиолета, и козочка может получить его, гуляя в солнечные дни. Регулярные прогулки полезны и тем, что тренируются мышцы животного, повышается иммунитет, нормализуются процессы обмена веществ. Организм козы надо обеспечить и всеми витаминами и микроэлементами, поэтому важно регулярное применение добавок, особенно в стойловый период. Витаминно-минеральные добавки (например «Здравур Козочка») содержат все элементы, необходимые для того, чтобы козленок родился крепким и здоровым, а окот прошел легко и удачно. Благодаря добавке раздой проходит быстрее, повышаются удои, укрепляется иммунитет. Обязательны также кормовые добавки, которые обеспечивают организм животного кальцием, фосфором, натрием, серой. От них зависит правильная работа сердца, нервов, мускулатуры, крепость костей. Скорую пользу принесет добавка «Крепковит», которая содержит макроэлементы в нужном для животного соотношении. Потребление сочных кормов (овощей) за 10 дней до родов следует ограничить и убрать соль, чтобы не спровоцировать отек вымени. Полезно поить глюкозой по 1 столовой ложке 2–3 раза в день. Признаки наступления родов у козы за 1–6 недель до родов у козы заметно набухает вымя; у овцы также заметно увеличение вымени дня за 3 до окота; за 1–4 недели до родов из влагалища может выделяться сметанообразная слизь, ее немного; за сутки до родов у козы в области основания хвоста расслабляются связки, появляются характерные впадины; их можно увидеть или ощутить прощупыванием (для сравнения осмотрите несколько животных); заметно распухают наружные половые органы; живот опускается; вымя становится напряженным. В день родов: будущая мать не хочет выходить на улицу, а если выйдет, то стремится домой; роет подстилку передними ногами, устраивая «гнездо»; издает необычные звуки, зовет хозяина; расположена к хозяину больше, чем обычно, лижет руки; потягивается; оглядывается назад; прислушивается; у коз из влагалища свисает длинная прозрачная слизь. В это время лучше не отлучаться из дома, обеспечить животному обильную чистую подстилку, по возможности изолировать роженицу от других жи­вот­ных. Хорошо предусмотреть не­боль­шие загончики для окота. Обычно овцу или козу перед окотом за 2–3 дня поселяют в эти загончики, чтобы новорожденных не затоптали. Заранее необходимо подготовить следующие вещи: чистые полотенца или большие х\б тряпки, ножницы, йод. Начало окота Окот начинается с того, что наступают сильные схватки, заметные невооруженным взглядом. Первым выходит окололоплодная оболочка (пузырь), наполненная жидкостью. При правильном положении плод идет передними ножками, на которых лежит голова, или обеими задними ножками, тогда копытца будут расположены подушечками вверх. Если после рождения малыша околоплодная оболочка не разорвалась, её надо немедленно разорвать. При двойнях роды проходят легче, потому что малыши мельче. При неправильном положении плода процесс затягивается, в этом случае нужна квалифицированная помощь ветеринара или опытного животновода. Было бы неплохо собрать околоплодные воды в посудину и дать их выпить козе. В этих водах содержатся гормоны и питательные вещества, полезные козе в послеродовой период. После окота рекомендуется дать животному кусочек хлеба с солью. В первые сутки правильнее ограничить в рационе сочные корма, чтобы не было мастита. Сено же можно давать как обычно. Примерно через двое–трое суток матку возвращают к привычному рациону. После родов следует немедленно напоить козу (на 5 литров 2-3 ст. л. сахара, некоторые хозяйки добавляют отвар луковой шелухи), дать ей веник или лучшего сена и подоить. Дойка стимулирует сокращение матки и отхождение последа, который в норме должен выйти в течение 6 часов. Выделения у козы после родов У коз не­боль­шие кровянистые выделения после родов могут продолжаться до 1 месяца. Они не должны иметь гнилостного запаха или быть чрезмерно обильными в виде алой крови. Проверка последа Обязательно следует проконтролировать выход последа: обычно через несколько часов он выходит сам, и его необходимо сразу же убрать, т. к. животные могут его проглотить, что грозит серьёзным расстройством пищеварения и даже гибелью животного. Не выкидывайте послед сразу — если придётся вызывать ветеринара, послед может понадобиться ему, чтобы проверить его целостность. Уход за новорождёнными ягнятами и козлятами У новорождённого ягненка или козленка на рас­стоянии 5–8 см от живота обрезают пуповину, место отреза дезинфицируют йодом. После рождения ягнят обтирают сеном, обязательно прочищают нос и рот, чтобы не задохнулись от попадания пелены последа. Эту процедуру хорошие хозяева проводят вместе с маткой — она лижет, хозяин обтирает. Бывают окоты, когда ягнята появляются один за другим (у овец романовской породы). Тут уж овца не знает, кого и облизывать. И надо непременно постараться, чтобы она облизала всех, особенно последнего ягнёнка. Полизав новорождённых, мать их запомнит. В это время от человека, который помогает матке, не должно исходить резких запахов (одеколона, мыла и т. п.), иначе матка к ягненку не подойдет и откажется кормить. Надо следить, чтобы ягнята не попали в соседний загон, они ведь, как слепые котята, тычутся повсюду и могут залезть к соседям. Там их или затопчут, или матка их потом также может не принять. Мордочку козленка также очищают от слизи, затем малыша вытирают чистым полотенцем, одновременно делая массаж, закутывают в сухое и относят в тёплое помещение. Первый раз ягнят кормят не позд­нее чем через полчаса после рождения. Длинную шерсть на вымени овцематки остригают, вымя обмывают теплой водой, проверяют, из обоих ли сосков выделяется молозиво. Обычно ягнята сами находят соски у матери, но иногда нужно их показать, помочь малышу. В первые несколько дней нужно внимательно следить за приплодом. И только убедившись, что каждый ягненок получает необходимую порцию молока, можно ослабить контроль. Новорожденные ягнята сосут овцематку понемногу, но часто — через каждые 2–3 часа. У обильномолочных овцематок с одним ягненком вымя может загрубеть от избытка молока; чтобы не допустить появление мастита, вымя надо регулярно проверять и по необходимости полностью сдаивать. Напоить козлят нужно только что сдоенным молозивом, подогретым на водяной бане до 38–40 градусов. На первый раз достаточно граммов по 100–200 на каждого. Приучайте козлят сразу пить из миски. Если козленок не понимает, окуните палец в молоко и предложите малышу. Приняв его за сосок вымени, он присосется, тогда вы опустите этот палец в миску вместе с мордочкой козленка. Чем быстрее вы напоите козлят, тем лучше для них: в молозиве содержатся иммуноглобулины, защищающие новорожденных от болезней. Оставшееся молозиво советуем заморозить, разделив его на порции. В таком виде оно сохраняет все свои полезные свой­ства и может пригодиться в случае, если у какой-нибудь козы не будет своего молозива. Первая неделя после окота Овцы и козы, как, впрочем, все животные на подворье, бережно и нежно относятся к потомству. У матерей даже меняется голос, становится более мягким. Ягнята к исходу первой недели жизни уже окрепшие, постоянно сосут мать. Через три недели ягнят с маткой можно выпускать в стадо: они уже резвые, игривые, нуждаются в просторе для прыжков и бега. Козлят следует поить 4–5 раз в день примерно через 3 часа теплым молоком 38–40 градусов. Если малыш отказывается от молока, скорее всего, оно уже остыло. Количество выпиваемого молока регулирует сам козленок. Как правило, больше, чем ему нужно, он не выпивает. Надо давать понемножку и часто, весь секрет в этом, чтобы не было поноса. Через неделю можно кормить 3 раза в день. С двухдневного возраста в загончик с козлятами подвешивают пучки мелкого и самого хорошего сена. Козлята рано начинают пробовать его на зубок, это спо­соб­ству­ет развитию рубца. Доение коз после окота Что же касается коз, то уход здесь сложнее — ведь помимо потомства от коз ждут молоко. Доить первые дни надо 4 раза в сутки, а то и чаще. Затем переходить на трехкратное доение. Всё зависит от состояния вымени: чем более оно отёчно, тем чаще нужно доить, делая при этом аккуратный массаж снизу вверх. Через 3–4 дня можно потихоньку вводить в рацион овощи, зерно или комбикорм, прибавляя по 30 г в день, постепенно доводя до обычной нормы дойной козы. Молозивный период длится около 5 дней, первое молозиво имеет желтоватый цвет и густую консистенцию, с каждым днем оно становится всё более похожим на обычное молоко. Кормление и выращивание козлят С 4-х недель, когда козленок уже жует сено (т. е. рубец у него работает), можно предлагать отруби, комбикорм. Поначалу козлята немного его пробуют, привыкают. Тогда же можно давать пробовать овощи. Морковку удобно порезать картофелечисткой на длинные тонкие кусочки и посыпать отрубями. После кормления необходимо предлагать теплую воду. Козлята, не получающие воду, развиваются хуже и отстают в росте. К месяцу козленок выпивает за один раз 500 г, в день около двух литров молока. К двум месяцам козлята охотно едят комбикорм, овощи и неограниченно сено. Их рацион приближается к рациону взрослой козы. Кроме того — молоко 1–2 раза от 0,6 л в день и выше и, конечно же, теплая вода. Если вы выращиваете козочку или козлика на племя, то нужно поить молоком минимум до трех месяцев. Не жалейте молока для будущей дойной козочки — в будущем она вам всё вернет. Не следует злоупотреблять геркулесовым киселем — это приводит к появлению поноса. Если по какой-то причине у вас не хватает козьего молока, его можно заменить коровьим или ЗЦМ (заменитель цельного молока). ЗЦМ нужно вводить постепенно, по чуть-чуть добавляя его в козье молоко, с каждым разом увеличивая долю ЗЦМ.

Март — утро года, зиму ломает, новому сезону дорожку пролагает. Если в мартовские метели снег ложится на поля неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба. Частые туманы предвещают дождливое лето. Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай. Если услышали в марте первый гром — надейтесь на обильные дары с огорода. Сладкий перец — родственник картофеля и томатов се­мей­ства пасленовых. Разнообразие цветов, характерный вкус, сочная хрустящая мякоть и полезные свой­ства делают перец одним из самых любимых овощей. Особая ценность перца определяется наличием в нем витамина С, содержание которого в незрелых плодах составляет 60–70 мг на 100 г свежей массы, а в спелых окрашенных — 120–140 мг на 100 г свежей массы. Также в перце содержатся провитамин А и витамин Р, который регулирует кровяное давление. Возделывают также и острый перец, жгучий вкус которому придает алкалоид капсаицин. Этот перец используется не только в кулинарии, но и для борьбы с вредителями. Ждем, пока покраснеет. Происхождение перец ведет из Центральной Америки. Коренные жители Мексики и Перу ценили перец очень высоко. В Европу он попал после открытия Америки Колумбом. Перец — полукустарник с ветвистым стеблем высотой до 1,5 м, одревесневшим в нижней части. Цветки (одиночные или 2–3) располагаются в развилках стеблей. Плод перца — пустотелая ягода (да! по научной терминологии это ягода), которая по форме может быть круглой, вытянутой остроконечной, двух- , трех- или четырехгранной. Окраска плодов разнообразная: зеленая, белая, желтая, красная, фиолетовая и даже почти черная. Перец — растение-самоопылитель, но крупные цветки долгий период сохраняют способность к перекрестному опылению. Корневая система стержневого типа с большим числом боковых корней, которые редко проникают глубже 80 см. Перец обладает низкой способностью к образованию придаточных корней, поэтому заглубленная посадка или окучивание резко снижают урожайность. Перец предъявляет высокие требования к освещению, температуре и обеспеченности влагой. Снижение освещенности, затенение ведут к уменьшению количества цветков и низкой урожайности. Периоды вегетации перца от всходов до технической спелости — разные. Очень ранние сорта — до 100 дней (гибрид «Буратино»). Ранние сорта — 101–120 дней («Добряк» — сорт универсального использования для выращивания в открытом грунте и под пленочным укрытием, не требует формирования и подвязки, отличается стабильной урожайностью, высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням, адаптирован к не­бла­го­прият­ным погодным условиям. Скороспелый сорт «Винни-Пух» хорош дружным формированием плодов, повышенной лежкостью, устойчивостью к болезням; подходит для открытого и защищенного грунта, а также для выращивания на окне). Среднепоздние сорта — 121–135 дней («Богатырь» — подходит как для защищенного, так и для открытого грунта, устойчив к болезням, отличается высоким содержанием аскорбиновой кислоты. «Подарок Молдовы» — сорт универсального использования, высокоурожайный, устойчив к перепадам температур и болезням). Поздние — 136–150 дней («Черный кардинал» — имеет красивые плоды чёрного цвета в технической спелости, которые в биологической спелости становятся ярко-красными; мякоть — плотная, вкусная. «Ночка» — гибрид, рекомендуется для использования в свежем виде; плоды крупные, массой до 100–140 г, вкусовые качества хорошие, аромат слабый, мякоть сочная). Очень поздние — более 150 дней («Рубиновый» — консервного значения, урожайный). Сроки можно узнать, прочитав информацию на пакетиках с семенами. Подготовка грунта для рассады Почву с грядки, из теплиц брать не следует: там содержатся болезнетворные бактерии. Возможный состав грунта: торфа 70 % и крупного речного песка 30 %. Добавляют 1 столовую ложку комлексного удобрения «Здравень турбо для рассады томатов и перцев». Учтите, что грунт из магазина уже «заправлен» питательными веществами. Грунт необходимо обеззаразить кипящей водой, в которую можно добавить марганцовку. Перец плохо переносит пересадку, поэтому его предпочтительнее выращивать в индивидуальных емкостях, контейнерах с объемом грунта не менее 0,5 л. Причем выращивать перец можно как с пикировкой, так и без таковой. Срок посева семян перца на рассаду рассчитывайте так, чтобы от момента всходов до высадки рассады (в теплицу, временное укрытие или в открытый грунт) прошло 60–90 дней. Температура для прорастания должна быть не ниже +25˚С. Для повышения энергии прорастания семена предварительно можно замачивать в любых стимуляторах роста. Всходы появляются на 10–20 день с момента посева. Как только появились белые «коленца», рассаду подставляют под постоянный свет. Беспрерывное освещение должно длиться в течение 3–5 дней; в дальнейшем освещенность должна составлять 16 часов в сутки. После появления всходов их поливают только раствором удобрения (например такого, как «Здравень турбо для рассады томатов и перцев»). Удобрения берем 1 чайную ложку на 3 л воды. Просто полив, без удобрения, не рекомендован. Пикировку или прореживание проводят, когда появится первый настоящий листочек. После пикировки тем­пе­ра­ту­ру в ночные часы необходимо снижать до +14...+16˚С. Полив рассады проводится по мере подсыхания почвы, причем поливать надо до полного просачивания влаги, чтобы она протекла в поддон. Чтобы рассада не росла наклонно к солнцу (к стеклу окна), ставят сзади рассады экран из фольги или другого светонепроницаемого материала. Рассада — это молодые растения, готовые к пересадке на новое место, не приступившие к образованию про­дук­тив­ных органов. Если растения имеют цветки или плоды, значит, рассада переросла. После посадки на постоянное место такие растения труднее приживаются, цветки и плоды обычно опадают. На постоянное место Перец дает более высокие урожаи в теплицах с солнечным или искусственным обогревом. При возделывании перца на одном месте на одном и том же участке в открытом грунте рекомендуется перерыв в 3–4 года, иначе не избежать гибели растений по причине болезней. Самыми лучшими предшественниками перца являются бобовые, нельзя его выращивать там, где росли пасленовые (томаты, картофель). Грунт в теплицах готовят как для томатов. Его делают рыхлым, водо- и воздухопроницаемым, поэтому вносят торф, перегной, песок, опилки и другие органические компоненты. Лунки готовят на рас­стоянии 35–40 см, что зависит от сорта и от того, во сколько стеблей будет выращиваться растение. Грунт до посадки должен иметь тем­пе­ра­ту­ру +15…+16˚С. В лунки вносятся комплексное минеральное удобрение, нитрофоска, древесная зола. Обязательно добавляют разрыхляющий материал — торф, перегной, перепревшую листву; перемешивают очень тщательно. Перед по­сад­кой рассаду обильно поливают, а при посадке стремятся как можно меньше повредить корни. Посадка проводится на уровне окружающей почвы, заглубление недопустимо. И только после посадки поливают. Для укоренения рассады необходимы высокая температура днем (+25˚С), ночью около +20˚С, температура почвы не ниже +16˚С. Но температура в зоне распространения корней +30˚С приводит к снижению численности оплодотворенных цветков или их полному осыпанию. Уход за перцем состоит в том, чтобы растения не затеняли друг друга. Необходимо проветривать теплицу, проводить подкормки раз в неделю, защищать от вре­ди­те­лей и болезней, подвязывать на шпагат. Перец выращивают обычно в два или один стебель, другие пасынки удаляют. Полив производят раствором удобрения (идеален «Здравень турбо для рассады томатов и перцев»), причем до завязывания плодов поливают 2 раза в неделю, а когда плоды завяжутся — через день (только не заливать, соблюдать меру). Внимание: болезни Рассаду может поразить «черная ножка», причина которой — плохая продуваемость и излишняя влажность. Нижняя часть стебля грубеет и чернеет, рассада может сломаться, упасть. Обеспечьте доступ свежего воздуха для проветривания и поливайте рассаду реже и меньшим количеством раствора. Полезным будет порыхлить грунт и посыпать древесной золой. После высадки на постоянное место рассаде может грозить фитофтороз. На пожелтевших листьях появляется липкая темная крапчатость, на свету видно потемнение жилок. На плодах образуются бурые или темно-коричневые подкожные пятна, которые увеличиваются и охватывают весь плод. Причины — избыточная влага, резкие перепады ночной и дневной температур. Помогут проветривание и удаление пораженных плодов. Сбор урожая проводят по мере созревания плодов или по мере необходимости (можно собирать и зеленые плоды). Во многих письмах читатели просят подсказать правильные сроки выполнения текущих сезонных работ. — Основной вид «огородных работ» в марте — посев семян на рассаду. Хлопот немало: готовим грунт, сеем раннюю капусту, перец сладкий и острый, баклажаны, томат тепличный. (От редакции: подробно об этом рассказывалось в январском номере газеты). С третьей декады в средней полосе можно работать и на земле: сгрести снег с дорожек на грядки и под деревья, ускорить таяние снега, присыпав его золой (солнечные лучи не будут отражаться от темной по­верх­нос­ти, а будут способствовать её прогреванию). Пора разогреть теплицу. Для этого копают по центру грядок в теплице ямы размером 20х20х40 см. Заполняют их навозом, опилками или сухим листом, который заготовили с осени, добавляют по полстакана селитры либо мочевины, перемешивают, проливают массу кипятком, накрывают грядку пленкой и старым нетканым материалом (спанбондом). В первой половине апреля продолжают уход за рассадой, проводят посев на рассаду свеклы, кукурузы, огурцов, сельдерея, базилика. Можно приступать к яровизации и солнечному обогреву картофеля.

Какие опасности грозят плодовому саду ранней весной и как от них защититься? — этот вопрос задают как начинающие, так и опытные садоводы, желая получить рекомендации специалистов. Погода в марте неустойчива, уже нет больших морозов, но существует много факторов, которые оказывают неблагоприятное влияние. Прежде всего — снег. Будучи защитником зимой, в марте он представляет опасность, особенно для кустарников. Во время оттепелей снег оседает, ломая кусты, а если его много, то и нижние скелетные ветви плодовых деревьев. Освободите посадки от снега в начале марта, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ветки. Лучше всего это сделать заранее, когда снег еще сыпучий. Снег повредил ветку Хорошо утопчите снег вокруг крон, чтобы затруднить передвижение мышей, которые обгрызают кору со ствола. Для защиты от грызунов применяют обмазку деревьев химическими составами, отпугивающими мышей и зайцев. Одним из таких составов служит смесь из равных частей глины и коровьего навоза с добавлением на каждое ведро одной столовой ложки карболовой кислоты; при этом воды берут столько, чтобы смесь имела густоту сметаны. Обмазывают деревья и другим составом. Берут 3–4 кг глины, 3–4 кг свежего коровьего навоза, 100 г креолина, 75 –90 г карбофоса (концентрат эмульсии). Компоненты тщательно перемешивают и разбавляют водой (3–4 литра) до сметанообразного состояния. Против зайцев помогут также заграждения из колючей проволоки или из сетки рабитца. Садоводы-любители используют также толь, рубероид, ветки боярышника, лапник, пергамин, которыми обвязывают стволы деревьев. Солнце при определенных условиях из друга растений превращается во врага. Нагревая черные стволы и ветви деревьев, солнечные лучи вызывают ожог коры, а ожог — это ворота инфекции. Обычно защищают деревья осенью, обмазывая болтушкой из смеси мела, извести и глины (3 : 1 : 1) с водой, но если вы не успели это сделать в прошлом году — сделайте в этом. Такую работу лучше проводить во время оттепели и как можно раньше. Вместо меловой болтушки можно использовать обычную водоэмульсионную краску. Эксперименты показывают, что водоэмульсионка дольше держится на стволах и лучше отражает солнечные лучи. Очень важно защитить от солнечных лучей декоративные хвойники. Активное солнце может вызвать пожелтение хвои, а это на 2–3 года ухудшит декоративные качества культур. Особенно это касается туи, кипарисов и декоративных форм ели канадской. Чаще всего хвойники накрывают нетканым укрывным материалом или ставят с солнечной стороны фанерные щиты на распорках. В конце марта можно провести профилактику заболевания крыжовника и черной смородины мучнистой росой: надо облить кусты горячей водой (70°С). Вскипятите в большой емкости воду, перелейте её в лейку с мелким ситечком и равномерно облейте растения. Не бойтесь, ожогов на ветках не будет. В южных регионах снег уже сошел, можно провести профилактическую обработку сада препаратом «Хорус» или др. фунгицидами. Это важно сделать до распускания почек. Лучшее время — фаза «зелёного конуса», когда почки набухли, но еще не раскрылись. В это же время или чуть раньше можно опрыскать стволы деревьев 5% мочевиной для борьбы с лишайником. Здесь также срок играет очень важную роль, ведь достаточно мочевине попасть на молодые зелёные листочки — и они погибнут.

Март носит имя в честь бога войны Марса, который в античном мире вначале почитался как бог земледелия и ско­то­вод­ства. В Древней Руси март величали березень (в этом месяце жгли березу на уголь), сухий (в это время года мало осадков, сухость в лесу, высыхает и заготовленная заранее древесина), протальник (талая вода — снежица — по народному поверью целебна). С приходом весны надо позаботиться о сохранности и будущем плодоношении садовых деревьев. Некоторые правила обрезки деревьев уже были рассмотрены ранее, но в зависимости от особенностей роста и плодоношения надо знать и учитывать некоторые тонкости обрезки. В садоводстве все плодовые культуры делятся на семечковые и косточковые. К первым относят яблоню, грушу, айву обыкновенную, ко вторым — вишню, черешню, сливу, персик, абрикос и т. д. Семечковые культуры плодоносят на удлиненных однолетних (плодовых прутиках) и укороченных многолетних (кольчатках и копьецах) плодовых веточках. У косточковых пород также формируются удлиненные и укороченные (букетные) веточки, почки сближены и напоминают букет. Старые вишни в марте Каждый садовод заинтересован в том, чтобы плодовое дерево как можно скорее стало плодоносить. Потому необходимо создать условия для развития именно плодовых веточек. И главную роль играют как раз обрезка и формировка кроны. Семечковые культуры, как правило, более выносливы и зи­мо­стой­ки, чем косточковые, поэтому приобретать опыт обрезки лучше на них. У семечковых формируется естественная округло-шаровидная крона, у которой есть несколько существенных недостатков: невысокая прочность, недолговечность, склонность к загущению в верхней части и оголению у основания скелетных ветвей. Но естественную крону можно улучшить, если знать правила обрезки. Обрезка плодового дерева должна начинаться с года посадки. Однолетний саженец, имеющий только один побег, обрезают на высоте 70–80 см. У двулетнего саженца специалисты выделяют центральный побег (его называют лидером, он обеспечивает нарастание кроны в высоту) и 4–5 боковых веток. При обрезке укорачивают лидер на 1/3 и боковые ветки на 1/3 или 1/2 длины. Дальнейшие действия зависят от выбранной формы кроны. В России наиболее распространена мутовчато-ярусная форма кроны, основанная на способности плодовых деревьев закладывать ветки в несколько ярусов. Первый ярус состоит из 4–5 скелетных (толстых, отходящих от ствола) ветвей, которые вырастают из рядом расположенных почек на центральном побеге. В результате ветви яруса сближены наподобие мутовки. Выше по стволу формируются еще 1–2 яруса с расстоянием между ними 1–1,5 м. Ветки, растущие между ярусами, удаляют. Дерево с таким типом кроны отличается высоким ростом и склонно к оголению основания скелетных ветвей. Сочленение скелетных ветвей со стволом непрочное, так как прочность срастания ветви со стволом зависит от угла между ними: чем он больше, тем ветвь прочнее. Ветви в загущенной мутовчато-ярусной кроне отходят от ствола под более острым углом. Специалистами разработана разреженно-ярусная форма кроны, при которой расстояние между ветвями каждого яруса больше, что повышает прочность кроны и улучшает освещенность её внутренней части. Ветви каждого последующего яруса располагают так, чтобы они (при взгляде сверху) были расположены в промежутках между ветвями нижнего яруса. Всем хороша разреженно-ярусная форма кроны, одно плохо — трудно за ней ухаживать. Куда не подойдешь — всюду ветки. Значительно удобнее обрабатывать лопастную крону, у которой формируются 2–3 яруса по 3–4 ветви, причем ветви каждого последующего яруса расположены точно над ветвями нижнего. При взгляде сверху такое дерево напоминает крест. В промежутках между лопастями «креста» можно войти и легко собрать урожай. Чтобы снизить высоту кроны и усилить процессы плодоношения в нижней части кроны, создают безъярусную измененно-лидерную форму кроны с редким расположением скелетных ветвей (через 10–40 см), у которой центральный проводник, после достижения необходимой высоты и образования нужного количества скелетных ветвей (обычно 6–7 в 2 яруса), удаляют. Если вы хотите ускорить формирование плодовой кроны, не стоит слишком рано удалять центральный проводник. Это лучше сделать только после вступления дерева в репродуктивный период. Для растений с выраженной пирамидальной кроной (например для груши) можно рекомендовать чашеобразную крону (рис. 6), при которой центральный проводник удаляется очень рано, на 2–3 год. Нижние скелетные ветви усиливают тем, что подрезают их умеренно, а верхние ослабляют более интенсивной обрезкой. Все ветви, растущие вертикально или внутрь кроны, удаляют. В результате формируется крона с открытым центром, что, во-первых, существенно улучшает освещенность внутри кроны, а во-вторых, способствует снижению высоты дерева. Большинство косточковых культур плодоносят на однолетних приростах, плодовые образования на старой древесине недолговечны и быстро отмирают, оголяя крону. Умелая обрезка вызывает появление большого количества однолетних приростов, усиливая плодоношение. Для большинства косточковых пород подойдет разреженно-ярусная форма кроны; сливу, алычу и персик можно формировать чашей. Основные правила обрезки 1. Помните, что обрезка — хирургическая операция, поэтому работать надо чистым, остро наточенным инструментом. После обрезки раны надо продезинфицировать и замазать либо садовым варом, либо масляной краской (лучше белой). Не замазывают только срезы менее 0,5 см в диаметре. 2. Сроки обрезки выбирают в зависимости от региона. В средней полосе России и севернее предпочтительней весенняя обрезка (до начала сокодвижения), на юге возможна осенняя и зимняя обрезка. Летней обрезки лучше избегать, поскольку в теплое время года раны, оставшиеся после обрезки, часто загнивают. 3. Существуют два основных метода обрезки: прореживание и укорачивание веток. В первом случае ветку удаляют полностью («на кольцо»), во втором — укорачивают на 1/4, 1/3 или 1/2 длины побега. Прореживают загущающие, неправильно растущие ветки и ветки, образующие острые развилки. Укорачивают ветки, чтобы усилить ветвление. Учитывайте тот факт, что чрезмерное прореживание ведет к оголению кроны и оттягиванию сроков вступления в плодоношение. Слишком увлекшись укорачиванием, вы вызовете загущение кроны и ухудшение плодоношения. 4. Старайтесь обрезать более тонкие молодые ветки, поскольку спилы толстых веток долго зарастают (диаметром 1 см зарастают 1 год, диаметром 2 см — 2 года, диаметром 3 см — 3 года, более обширные раны могут вообще не зарасти). 5. Если возможно, заменяйте обрезку прищипкой или подгибкой ветвей. 6. Сильную обрезку проводите только на старых деревьях, которые снижают урожайность. Помните, что чрезмерная обрезка усилит ростовые процессы в ущерб плодоношению, однако недостаточная обрезка быстро приведет к загущению кроны, что также снизит урожай.

Способ этот надежен для южных регионов, хотя и севернее получить обильный урожай вполне возможно при благоприятной летней погоде. Огурцы в открытом грунте чувствуют себя даже лучше, чем в тепличных условиях: много солнца, естественное проветривание идут на пользу. Семена подобрать легко — на пакетиках написано «для открытого грунта». Сорта и гибриды для открытого грунта — пчелоопыляемые. Из наиболее известных и хорошо зарекомендовавших себя назовем сорта «Пальчик», «Обильный», «Конкурент», «Самородок», «Кустовой»; гибриды «Голубчик F1», «Журавленок F1», «Изобильный F1», «Семкросс F1». Семена огурцов в магазине В открытый грунт огурцы либо сеют семенами, либо высаживают пророщенными семенами или рассадой (лучше выращивать в теплице, в домашних условиях рост­ки сильно вытягиваются, дожидаясь момента пересадки и благоприятной погоды). Сажают огурцы при температуре почвы +15…+16˚ С, для на­деж­нос­ти можно сделать временное укрытие из пленки.

Правда ли то, что шелуха от семечек полезна для почвы? А яичная скорлупа? А корочки цитрусовых (апельсина, лимона, мандарина) действительно отпугивают вре­ди­те­лей? Шелуха от семечек — это органическое вещество, которому требуется определенное время для разложения. Шелуху можно компостировать с другими видами органических удобрений, например с навозом, но только так, чтобы компост разогревался, тогда пойдет процесс разложения шелухи. Бесплатное удобрение... Можно вносить шелуху и сразу в почву, тогда требуются дополнительно азотные удобрения для работы тех микроорганизмов, которые будут разлагать шелуху. К тому же шелуху можно использовать в качестве мульчи в овощевод­стве и садоводстве: мульчирование слоем 3–4 см сдерживает испарение влаги, рост сорняков, предохраняет почву от перегрева. Шелуха, внесенная в качестве мульчи, позволяет лучше развиваться червякам в почве, а в дальнейшем она явится удобрением для любых типов почв. Если же есть возможность внесения в почву больших объемов шелухи, то это будет способствовать накоплению в почве органического вещества. Яичная скорлупа состоит в основном из кальция, который необходим всем культурам. Особенно его любят овощи, а больше всего потребляет капуста. Яичная скорлупа обладает способностью снижать кислотность почвы. Прежде чем вносить в почву скорлупу, надо её подготовить: обжечь на огне, чтобы органическая пленка сгорела, а затем измельчить до порошка — только таким образом подготовленная скорлупа будет полезна для растений. Корочки цитрусовых можно положить около стеблей капусты для отпугивания капустной мухи; в рядки лука около всходов — против луковой мухи. Но эффект воздействия кратковременный: корочки быстро высыхают или сгнивают.

В агротехнике моркови есть правила, соблюдение которых поможет вырастить крепкие вкусные кор­не­пло­ды. Под морковь нельзя вносить свежий навоз — от него морковь теряет товарный вид, становится «рогатой». Правильно вносить навоз под предшествующие культуры, а лучшими предшественниками моркови являются лук, капуста, огурец, ранний картофель. Удается морковь на рыхлых плодородных почвах. Из удобрений рекомендуется на 1 кв. м вносить 2 кг хорошо перепревшего компоста, 2–3 кг торфа, смоченные мочевиной (2 спичечных коробка на 10 л воды) древесные опилки, полведра песка, полулитровую банку древесной золы, 3 столовые ложки нитрофоски. Желательно посадки сразу не делать густыми, тогда не придется их прореживать. При прореживании появляется сильный запах моркови, на который летит морковная муха. Вот почему перед прополкой или прореживанием (если посадки всё же загущенные) рекомендуется опрыскивать растения специальным раствором (он заглушает запах моркови): 1 столовую ложку молотого красного или черного перца смешивают с 10 л воды, добавляют 1 чайную ложку жидкого мыла. Расход — 1 л раствора на 1 кв. м. Также вредитель не переносит запах чеснока, лука, бархатцев, табачной пыли, измельченной хвои сосны и ели, помидорной ботвы, полыни, шалфея. Готовят отвары (с добавлением жидкого мыла) и опрыскивают посадки моркови один раз в три дня.

Алоэ — это «зеленый лекарь», настоящий помощник от многих недугов. Не всегда под рукой есть аптечные лекарства, так что стоит вспомнить бабушкины рецепты. Алоэ, неприхотливый домашний «столетник» — мощный природный биостимулятор, эффективно помогающий при многих болезнях, потому что обладает целебными свойствами. Свежий сок этого растения нашел широкое применение в различных областях медицинской практики и в народной медицине. Сок бактерициден в отношении ряда микробов. При наружном применении свежий сок алоэ не имеет противопоказаний. А внутрь его можно применять по назначению врача. Особенно полезен сок алоэ, полученный из его листьев, предварительно обработанных по методу биогенного стимулирования. Метод заключается в том, что срезанные листья помещают в особые условия: в темноту при температуре +4...+8°С. В этих условиях в листьях начинают угасать все жизненные процессы, вот тогда клетки растения собирают все свои силы, чтобы выжить. В них образуются особые вещества — биогенные стимуляторы, возбуждающие жизнедеятельность клеток. Сок из листьев алоэ, обработанных таким способом, содержит био­сти­му­ля­тор, который становится стимулятором и для клеток больного органа. Он усиливает обмен веществ в тканях, повышает сопротивляемость организма, способствует быстрому заживлению клеток. Сок обладает слабительным, бактерицидным действием. Показан при хронических запорах. Пьют его при общей слабости. Используют для лечения ожогов, фурункулов, ран, при местных воспалениях кожи, мокрой себорее. Сок алоэ, настоянный с медом, сливочным маслом или свежим несоленым салом в равных частях, стимулирует жизнедеятельность организма. Алоэ зимой - самое нужное комнатное растение При простуде. Возьмите 300 г листьев алоэ, 3 столовые ложки меда, 3 столовые ложки медицинского спирта. Листья алоэ пропустить через мясорубку, полученную массу тщательно перемешать с медом и спиртом. Употреблять по одной чайной ложке 3 раза в день перед едой. При кашле.Тщательно промойте кипяченой водой 1/2 стакана листьев алоэ и поставьте на 10 дней в холодильник. Затем измельчите их, смешайте с 650 г липового меда и пропарьте на водяной бане. Одновременно отварите 75 г березовых почек 1-2 мин, процедите отвар и отожмите почки через марлю в медовую смесь. Все размешайте и залейте в бутыль с небольшим количеством оливкового масла. Храните смесь в холодильнике. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день, предварительно взболтав. При насморке. Свежий сок алоэ разведите кипяченой водой в соотношении 1:10. Закапывайте капли в каждую ноздрю 2–3 раза в день до улучшения состояния. При мозолях. Огрубевшую кожу можно размягчить ежедневными горячими мыльно-содовыми местными ваннами. После этого на мозоль следует наложить сред­ства, размягчающие роговой слой. Для уничтожения уже появившихся мозолей в народной медицине накопилось большое число рецептов. Самое главное — помнить, что никакое сред­ство, употребляемое для их удаления, не должно вызывать боль. И в данном случае пригодится столетник: приложите вечером на мозоль разрезанный плашмя лист алоэ (столетника) и хорошо закрепите повязкой. За ночь мозоль станет мягкой, и её легко будет счистить. Средство от ячменя. В пропорции 1:10 разводят свежевыжатый сок алоэ и кипяченую воду и этим составом лечат ячмень, накладывая примочки. А вот другой рецепт: средний лист столетника измельчить и настоять 6–8 ч в стакане холодной кипяченой воды, процедить и тоже делать примочки на больные глаза. Алоэ с вашего окна обладает не только целебными, но и высокими косметологическими качествами. Это растение предотвращает старение кожи. Попробуйте приготовить такую простую питательную маску: смешаем 1 столовую ложку сока алоэ и 2 столовые ложки растопленного меда. Наносим состав на лицо, отдохнем час и смоем прохладной водой. Листья алоэ древовидного срезать с растения, промыть и выдержать 10 суток в темном холодном месте, затем измельчить их до кашицеобразного состояния, залить холодной кипяченой водой (на 1 часть кашицы 5 частей воды). Настаивать смесь в течение часа, затем прокипятить не более 2–3 минут, процедить. Применять для протирания лица при жирной коже, кожных раздражениях, угревой сыпи. Очень полезно втирать в кожу головы соки алоэ, чеснока, мед и куриный желток. Возьмите все эти ингредиенты по 1 чайной ложке, тщательно перемешайте и втирайте смесь в кожу головы. Походите так 1–2 часа, а затем вымойте голову. От редакции Напоминаем, что применение рецептов народной медицины возможно только после консультации с врачом.

Даже опытный и умелый домашний мастер порой нуждается в совете или подсказке. Их бьют — они не плачут, только шляпки прячут Еще в глубокой древности гвозди — простейшие крепежные детали — делали из костей рыб, шипов растений, прочной древесины. Как только человек научился обращаться с металлом, появились и металлические гвозди — литые и кованые. За долгие столетия накоплен опыт, которым наш Кулибин делится с читателями. Доска при заколачивании гвоздя не расколется, если его диаметр не превышает четверти толщины пробиваемой доски. Соединение из двух досок получится прочнее, если гвоздь войдет в доску не менее чем на одну треть от её толщины, и более жестким, если гвоздь вбивать под небольшим углом к сколачиваемым доскам. Если острие гвоздя натереть парафиновой свечкой, он войдет в древесину значительно легче, а чтобы парафин был всегда под рукой, в торце рукоятки молотка просверлите небольшое отверстие глубиной 10–12 мм и залейте его парафином. При забивании гвоздя в кирпичную стенку в качестве смазки подойдут мыло или какой-нибудь жир. Если гвозди забивают вблизи торца или кромки доски, то для них предварительно просверлите отверстия диаметром 0,8–0,9 толщины гвоздя. Предварительно делать отверстия рекомендуется также при работе с древесиной твердых пород. Эта мера предупредит возникновение трещин и раскалывание древесины. Забивая гвоздь в тонкую дощечку, его сначала хорошо затупите легким ударом молотка или откусите острие кусачками. Гвоздь не будет входить в древесину как клин и расщеплять её. Прибиваемая заготовка не расщепится, если гвозди располагать в ней не на одной прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда. Не заколачивайте гвозди до конца, прежде чем не убедитесь, что скрепляемые детали расположены правильно, иначе потом будете мучиться, вытаскивая их обратно. Если же всё прихвачено как надо, доводите дело до конца, держа молоток при последнем ударе перпендикулярно доске, чтобы не оставить вмятин на её древесине. Стальные гвозди и шурупы порой портят вид скрепленного ими изделия, если последнее находится во влажном помещении или на открытом воздухе, так как вокруг их шляпок появляются ржавые потеки. Олифа и лак недолго задерживают образование ржавчины, а масляная краска не позволяет сохранить естественный вид древесины. Избежать появления ржавых пятен можно. В месте расположения будущего гвоздя (шурупа) в направлении волокон подрежьте стамеской тонкий слой древесины и под этот слой завинтите шурупы или забейте гвозди. Затем смажьте отслоенный участок древесины клеем, плотно прижмите к доске и просушите. С миру по нитке С помощью старого капронового чулка можно укрепить расшатавшийся шуруп. В отверстие от выпавшего шурупа плотно набейте мелко нарезанные кусочки капронового чулка. Раскалите на огне гвоздь подходящего диаметра и глубоко воткните его в капрон. Получится отверстие с прочными оплавленными стенками. Тут же ввинчивайте шуруп. Такие «чулочные» пробки никогда не рассохнутся и не выпадут. Затупился нож мясорубки? Дело поправимое и довольно простое... Заточка ножа мясорубки может проводиться в самой мясорубке. Укрепите ее на столе, вставьте шнек, наденьте нож, а вместо решетки установите деревянный кружок, размеры которого соответствуют размерам решетки. На кружок предварительно наклейте наждачную бумагу, лучше на тканевой основе. После того как вы завернули внешнюю шайбу на мясорубке (не очень туго), начинайте вращать ручку мясорубки. Сначала медленно, потом быстрее, 20–30 вращений, и грубая заточка ножа завершена. Для более качественной заточки повторите ту же операцию, применяя шкурку с более мелкими зернами. Если вам приходилось пилить фанеру, особенно тонкую, знаете: края у нее всегда разлохмачиваются. Чтобы этого не происходило, полейте кипятком линию предполагаемого распила. Излишки воды сразу же сотрите тряпкой, а то фанера может расслоиться.

Масленица — любимый на Руси празд­ник, когда можно не только повеселиться на гуляньях, но и отведать вкусных угощений, и в первую очередь, конечно же, блинов. Наши рецепты — к вашему праздничному столу. Как на масленой неделе из печи блины летели! С пылу, с жару, из печи, все румяны, горячи! В старину блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. «Звездные» блины Вот простой рецепт блинов, который хорош тем, что вкусные блины получатся даже у начинающего пекаря. Приготовьте 0,5 литра кефира, 1 стакан молока, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахарного песка, 1/2 чайной ложки соли, 1 чайную ложку соды, 1,5 стакана муки, 2 столовые ложки растительного масла. В кастрюлю наливаем подогретый до теплого состояния кефир. Туда же выкладываем муку, песок, соль, соду, яйцо и тщательно размешиваем. Тесто должно быть как густая сметана. 1 стакан молока доводим до кипения и вливаем в кастрюлю струйкой, помешивая. (Да, кипящее молоко! Просто завариваем тесто!) Затем добавляем растительное масло и тщательно размешиваем. Тесто для выпечки блинов готово. Многим нравятся блины «с дырками», а по этому рецепту дырочек получается столько, сколько звезд на небе. Шоколадные блины Продукты для теста: 2 стакана муки, 1 столовая ложка крахмала, 2 стакана молока, 2 яйца, сода на кончике ножа, соль и сахар по вкусу, 2 столовые ложки растительного масла. Продукты для начинки: 30 г масла сливочного, 2 столовые ложки ликера или коньяка, 100 г шоколада. Просеять муку, смешать с солью, сахаром, содой и крахмалом, добавить яйца и часть молока. Тщательно размешать, чтобы не было комочков, затем влить оставшееся теплое молоко. Все размешать и оставить на 30 минут. Шоколад натереть на терке. Растопить на водяной бане сливочное масло, добавить ликер и размешать. Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и выпекать тонкие блинчики. Горячий блинчик смазать масляной смесью и посыпать шоколадом. Свернуть блины в трубочку и подать горячими. Блинчатый пирог с творожно-ореховой начинкой Для теста: мука — 2 стакана, молоко — 2,5 стакана, сахар и соль по вкусу, 2 яйца, 50 г сливочного масла. Для начинки: творог — 600 г, треть стакана грецких орехов, по 3 столовые ложки сахара и сметаны, ванильный сахар — если хотите. Для жидкого теста взять одно яйцо, немного муки и молока. Приготовив тесто из указанных продуктов, печем блины. Блинчики, подрумянившиеся с одной стороны, снимаем со сковороды, складываем стопкой на противне. Для начинки орехи надо измельчить. Творог растереть с сахаром и ванильным сахаром, прибавить орехи, положить сметану, и всё хорошо размешать. Кстати, начинку можно выбирать по своему вкусу. Например, обжаренные с луком грибы, рыбный или овощной фарш. На каждый блин намазать начинку толщиной не менее 5 мм и уложить их друг на друга стопкой. Из яйца, муки, молока приготовить жидкое тесто и обмазать им блинную стопку. Запекать в горячей духовке до появления румяной корочки. Подавать к столу можно и горячим, и холодным. Старинный рецепт пшенных блинов Эти блины потребуют больше времени для приготовления, но зато редко у кого можно их нынче отведать. Об этих блинах ваши домашние и гости будут вспоминать долго! Приготовьте 1 стакан пшенной крупы, 20 г дрожжей, 4 яйца, 1 стакан манной крупы, соду и соль на кончике ножа, 200 г муки, 1 стакан кипятка.Промывают стакан пшенной крупы и варят жидкую кашу на воде без соли. Остужают, переливают в небольшую кастрюлю, добавляют дрожжи, разведенные в теплой воде. Добавляют яйца, манную крупу, соль, соду, муку. Всё тщательно перемешивают и ставят на ночь в теплое место. Когда тесто поднимется, добавляют стакан крутого кипятка, размешивают и оставляют на 30 минут. Выпекают, закрывая сковороду крышкой, на медленном огне. Перед подачей на стол вспомните, что блины, как и кашу, маслом не испортишь.

Достойное украшение любого сада — цветущий и благоухающий куст сирени. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), о которой сегодня пойдет речь, родом с горных склонов Балкан и Карпат. Она стала любимым растением и во Франции, и в Норвегии, и в Швеции, и, конечно же, в России. Благодаря своей неприхотливости и морозоустойчивости эта сирень прижилась даже на Соловецких островах в Белом море. И сегодня она вполне способна украсить собой любой сад. Сирень в мае На садовой лужайке замечательно «солирует» один куст, прекрасно смотрится и небольшая группа из сортов разного цвета, формы и размеров (например, такое сочетание: невысокая белая «Жанна д’ Арк», колонновидная «Эдуард Хардинг» с узкими красновато-лиловыми кистями и среднерослая «Бель де Нанси» — у нее махровые голубоватые цветы). Сирень, посаженная вдоль дорожки, может образовать замечательную аллею. На участке сиреневые посадки помогут скрыть объекты, не предназначенные для всеобщего обозрения. Это растение горных склонов не любит находиться в тени и потому требует довольно большой площади на хорошо освещенном месте. Другие её требования: почва нейтральная или чуть щелочная, отсутствие близко стоящих грунтовых вод. Низкие, заболоченные или временно затопляемые участ­ки — не для нее. Засуху она еще потерпит, но от переувлажнения погибает. Лучше всего сирень растет на легких и средних суглинках с высоким содержанием гумуса. Каприз у сирени только один: она не выносит соседства с ландышами ни на участке, ни в вазе. Выбор саженцев Что важно знать при покупке саженцев сирени? Сортовую сирень размножают только вегетативно: укоренением черенков, отводками или прививкой. Обязательно выясните, какой саженец вам предлагают: корнесобственный или привитой. В первом случае вы приобретаете «вечное» растение. При правильной посадке и уходе оно будет расти на одном месте десятки лет. Если по каким-то причинам надземная часть будет повреждена, из прикорневой поросли вырастет новая. Старые кусты такой сирени можно омолаживать обрезкой «на пенек», не рискуя потерять сорт. Покупая привитой саженец, обязательно выясните, что за растение использовано в качестве подвоя. Если это сеянцы сирени обыкновенной — ваш куст тоже будет жить долго. Но вам придется постоянно бороться с дикой прикорневой порослью. Если же подвоем послужила бирючина или венгерская сирень — поросли будет меньше, но сортовое растение долго не проживет: лет через 10 привой или отломится, или засохнет. Поэтому желательно перевести такой саженец на собственные корни. Для этого его сажают наклонно, заглубляют. Перетягивают стволик ниже прививки медной проволокой в 3 оборота, вынуждая привой давать корни, чтобы добывать питание собственными силами. Чтобы ускорить их появление, на коре делают бо­розд­ки. Если купленный вами сорт легко черенкуется, то саженец легко перейдет на собственные корни. Из семян обычно выращивают видовую сирень. Качества родительского сорта они не воспроизводят полностью. Но если у вас есть место, время и терпение — дождитесь цветения сеянцев. Зацветут они лет через пять. Среди них могут оказаться растения, по красоте превосходящие родителей. К тому же на сеянцы можно привить черенки или почки любого понравившегося вам сорта. Сеянцы могут пригодиться и для создания живой изгороди (например, если ваш дом находится недалеко от дороги). «Дикая» сирень задержит шум и пыль, а сама не будет страдать от них так, как сортовая. Правила посадки Сажать сирень можно ранней весной или осенью, как и обычные садовые растения. Но лучше делать это в конце июля–начале августа, по окончании роста побегов. Корневая система сирени в основном располагается в поверхностном слое почвы, поэтому её сажают в ямы не слишком большой глубины. Корни засыпаются земляной смесью из перегноя, компоста, торфа, почвы с добавлением суперфосфата, сернокислого калия, золы и известняковой муки. Корневую шейку нельзя засыпать землей. Сирень хорошо развивается и цветет, если её корневая шейка находится на 2–3 и более сантиметров выше уровня почвы. При этом следует учитывать, что при посадке растения и его поливе рыхлая почва дает осадку на 2–3 сантиметра. Посадочным материалом могут служить саженцы от 1 года до 7 лет и даже старше. Перед по­сад­кой укорачивают чрезмерно длинные корни и подрезают до здорового места больные и поврежденные. Взрослые растения сажают обычно с комом земли, с возможно меньшим повреждением корневой системы. Перед по­сад­кой производится глубокая обработка почвы (на 40–60 см) с внесением органических удобрений (перегной, компост). На всякое улучшение свойств почвы и её плодородия сирень отзывается усилением роста побегов и увеличением цветения. Сирень сажают на расстоянии между рядами в 3–4 метра и между растениями в ряду 2,5 метра. Кормить, но не перекармливать В первый год после осенней или весенней посадки саженцы не дают полного прироста и нормального размера листьев. Форсировать рост усиленной поливкой или подкормкой губительно. Растения, оправившись после пересадки, восстановив корневую систему, дадут на следующий год хороший рост. Правильный уход состоит в умеренном удобрении, рыхлении, в особенности после дождей и поливов. Весной и в первой половине лета рыхление повторяют несколько раз, сорняки удаляют с корнями. В сухую погоду, особенно на песчаных почвах, полив принесет несомненную пользу. Рыхление почвы и полив в конце июля прекращают, так как к этому времени рост сирени заканчивается, на ветках закладываются цветочные почки. Если рыхление и в особенности полив продолжать, растения могут возобновить рост, а побеги не вызреть. Подкармливая куст, не увлекайтесь азотными удобрениями: сирень будет хуже цвести и плохо переносить зиму. Достаточно внести комплексное удобрение весной ( например, «Здравень турбо универсальный», содержащий все необходимые вещества и гарантирующий высокую эффективность использования) и после цветения калийное с фосфорным. Усиливает рост побегов и улучшает окраску цветов внесение в почву марганца, бора и других микроэлементов (в очень малых дозах). Осенью почву вокруг кустов перекапывают: вблизи корневой шейки на глубину не более 4–6 см, по мере удаления от нее увеличивают глубину до 10–15 см. Во время перекопки вносят в почву перегной (перепревший навоз), полезно внести под куст одну-две горсти суперфосфата. Формировка и обрезка Ежегодную обрезку проводят для удаления загущающих крону, больных и уродливых побегов. Обрезку проводят ранней весной, до пробуждения почек, как и у других садовых кустарников и деревьев. Станет сирень кустом, деревом или живой изгородью, зависит от ваших пожеланий и соот­вет­ству­ющ­ей формирующей обрезки. Чтобы вырастить живую изгородь, удаляем только высохшие или поврежденные ветви. Хотим получить деревце с зонтиковидной кроной — удаляем корневую поросль и нижние побеги с наиболее сильных стволов. Хотим куст — не позволяем ему загущаться, удаляем слабые, растущие внутрь кроны побеги. (Впрочем, внешний вид растения во многом определяется сортом. Если мы хотим иметь невысокий куст с цветами на уровне глаз, чтобы можно было подойти и вдохнуть их аромат, нужно приобретать соответствующие сорта (например, «Моник Лемуан», «Память о Колесникове», «Память о Вехове»). Цветочные почки у сирени образуются на однолетних побегах. Нередко советуют срезать отцветшие кисти, чтобы улучшить цветение в следующем году. Но имейте в виду, что делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить расположенные рядом с ними побеги, на которых закладываются цветочные почки. — Выгонкой тюльпанов на окне к 8 марта занимаюсь уже не один год. А какие еще цветы можно получить дома, когда за окнами снег? — спрашивает Екатерина Митюрина из Пермской области. — Сирень легко поддается зимней выгонке. Если в начале февраля срезать несколько веток с цветочными почками, то к женскому дню можно получить цветущую сирень. Процесс выгонки занимает примерно 4 недели и не требует особых хлопот, надо только ежедневно менять воду и обновлять срезы веток. Для срезки надо выбрать сильные ветки с крупными развитыми почками. Учтите, что в течение всего срока выгонки придется ежедневно подрезать веточки, поэтому для нашей цели больше подойдут длинные ветки с ровной нижней частью. Рекомендуется, внеся ветки в дом, сначала положить их в холодную воду так, чтобы почки были полностью закрыты водой, и оставить на несколько часов, тогда ветки отогреются постепенно. Удобный глубокий сосуд заполняем отстоянной водой комнатной температуры. Острым ножом делаем косой срез и тут же опускаем ветви в воду — примерно на 20 см. (Можно приготовить специальный раствор: на литр воды — таблетку ацетилсалициловой кислоты и 1,5 чайной ложки сахара. По мнению специалистов сахар улучшает окрашивание цветков и их величину. Через неделю после начала выгонки раствор заменяют на обычную воду с добавлением ацетилсалициловой кислоты — таблеточки аспирина будет достаточно). Регулярно тщательно опрыскиваем почки. Чтобы поддерживать постоянную влажность, ветви можно покрыть пленкой. Температура воздуха около +15…+20˚С. При более высокой температуре цветки хуже окрашиваются и часто засыхают. Место, где будут распускаться почки, должно быть хорошо освещено: ветки должны «поверить», что их согревает весеннее солнышко. Каждые день-два обновляйте срез и меняйте воду (раствор), опрыскивайте по мере надобности. Через некоторое время на ветках распустятся листочки, а затем появятся и первые бутоны. Дело несложное, а результат — потрясающий: благоухание сирени в марте!

На жирность молока влияют наследственные качества коровы. Общеизвестно, что «красные» породы коров жирномолочнее, чем черно-пестрые. Жирность молока напрямую связана с питанием. В первую очередь корове нужно сено, его отсутствие или уменьшение нормы заметно снижает жирность молока. Силос дает повышение жирности только в сочетании с корнеплодами, тыквой, кабачками, потому что они богаты сахаром и клетчаткой, которые положительно влияют на повышение жира в молоке. "Здравур Му-Му" хочу! Снижает жирность молока излишек концентратов, соломы, а также свекольная ботва. А вот отруби гораздо меньше, чем зерновые корма, снижают жирность молока; жмых и шрот (подсолнечниковый и льняной) — повышают. Кстати, многие дают корове концентраты до дойки, а правильнее давать их после, когда молочная железа опорожнена, и тогда глюкоза, содержащаяся в концентратах, перерабатывается в молочный жир. Нужно следить и за минеральным обменом у коровы. Например, фосфор и кальций, содержащиеся в корме, хорошо отражаются как на удоях, так и на жирности молока. Поэтому рекомендуем использовать специальную добавку «Крепковит для коров и телят», содержащую кальций, фосфор, натрий и серу в оптимальном соотношении. Необходима и поваренная соль. Повышает жирность молока кормовая и сахарная свекла. Очень полезна дойным коровам морковь. В рационе необходимы витамины и премиксы: из витаминно-минеральных добавок специалисты рекомендуют «Здравур Му-Му». Эта добавка содержит именно те витамины и микроэлементы, которые укрепляют здоровье животного, а значит, и продукция его будет качественная. Благодаря наилучшему балансу в рационе питательных веществ корова дает полноценное в диетическом отношении молоко: научные исследования подтвердили, что в молоке повышается содержание легкоусвояемых витаминов и полезных микроэлементов (в т. ч. витаминов А, Е, группы В, цинка, йода и др.) На жирность молока влияют и условия содержания коров. Хлев должен быть сухим и теплым. При сильной влажности жирность молока снижается. Прогулки обязательны, но корова должна гулять активно, двигаться, не мерз­нуть, но и не потеть. Кстати, подмечено, что самые жирные капли молока — последние, поэтому важно тщательно выдаивать корову. Это очень ласковое существо, быстро привыкает к человеку. У нее вырабатываются привычки к постоянному времени доения, кормления и прогулок. Поэтому строгое соблюдение распорядка дня, ласковое обращение с животным, регулярное и равномерное доение и уход за выменем создают условия для получения качественного молока, высоких удоев, укрепляют здоровье коровы. Кстати, уход за выменем включает в себя ряд обязательных процедур: обмывание теплой водой, обтирание жестким полотенцем, смазывание сосков после доения борным вазелином, а лучше кремом «Любава». Этот крем уже известен многим хозяйкам подворий благодаря своим замечательным свойствам: устраняет сухость кожи вымени, придает ей упругость и эластичность, ускоряет заживление царапин и трещин, снимает воспалительные процессы, уменьшает зуд от укусов насекомых, что положительно сказывается на поведении животного во время дойки: происходит быстрая и полная отдача молока.

Продолжаем тему рационального использования и повышения питательности кормов на подворье в зимне-весенний период. Пророщенное зерно В зимне-весенний период ценной витаминной добавкой к традиционному питанию скота и птицы является пророщенное зерно (кстати, это и хороший молокогонный корм). Стоит потратить время и силы, чтобы получить этот замечательный корм. В специальном помещении (например, в подвале) на стеллажи, полки настилаете пленку, рассыпаете зерно слоем 2 см, сбрызгиваете водой (так, чтобы зерно было слегка увлажненным, а не плавало в воде, что ведет к загниванию). Обязательно нужна подсветка (лампа над стеллажами). Появившиеся вскоре ростки должны быть зелененькими. При высоте ростков около 3 см их корневая система «спутается», то есть полученный корм можно скатывать, как коврик, и скармливать. Такая подкормка способна частично заменить зерновые и влажные корма (силос). Для проращивания пригодно любое зерно злаковых культур: ржи, пшеницы, ячменя, овса… Молодняку крупного рогатого скота даем 100–200 г пророщенного зерна в сутки, а взрослому скоту — 1 кг. Если есть необходимость подготавливать животных к случке и стимулировать их половую функцию, то росток у пророщенного зерна в таком случае должен быть не больше 0,5–1 см, молоденький, светлый, почти белый. Коровам даем в этом случае также по 1 кг в сутки. Проращивание зерна в условиях частного подворья — дело затратное (просторное нехолодное помещение, подсветка…), но ценность этого корма по полезности и питательности трудно переоценить. Благоприятное влияние пророщенного зерна на здоровье животных в длинный и трудный зимне-весенний период очень существенно! Подготовка зерновых кормов И теория, и практика подтверждают, что измельченный корм усваивается организмом животного лучше, способствует привесу и росту удоев в более короткие сроки. Измельчается зерно по-разному. Для свиней пригоден мелкий помол, так называемая кормовая мука, частицы которой не превышают 2 мм. Для крупного рогатого скота, овец и коз применяют крупный помол (размер до 5 мм). А вот для лошадей (чья зубная система сильная, работает и в вертикальном, и в горизонтальном направлении) зерно плющат или приготовляют крупную дерть. Крупную дерть дают и домашней птице. Осолаживание кормов улучшает вкус благодаря превращению части крахмала в сахара, которых накапливается до 8–10%. На 1 часть измельченного зернового корма добавляют 2–2,5 части горячей воды и выдерживают в течение 4–5 ч при температуре 55–60˚С. Варка и пропаривание зерна бобовых (гороха, сои, фасоли, вики, кормовых бобов) помогает организму животных лучше усваивать протеин, который содержится в бобовых культурах в большом количестве. Свиньям варят гороховую, соевую каши. Для крупного рогатого скота, овец и коз зерно бобовых прожаривают, прокаливают. Крупному рогатому скоту дают такого зерна около 1 кг в сутки, а овцам и козам граммов по 150 в смеси концентратов. Обработка аммиачной водой При кормлении взрослых овец и коз с целью сокращения затрат примерно 1/3 часть сена заменяют соломой. Чтобы поедаемость её была выше, солому необходимо измельчать, смачивать, запаривать, сдабривать патокой. Известен еще способ обработки аммиачной водой, с помощью которого повышается питательность и ценность соломы. Содержание перевариваемого белка в ней существенно увеличивается. В одиночку, подручными средствами провести обработку аммиачной водой крайне сложно, это возможно для владельцев скота в тех населенных пунктах, где в сельскохозяйственных предприятиях или фермерских хозяйствах есть специальная техника. Способ обработки таков: скирду соломы насыщают аммиачной водой (из расчета 30 кг аммиака на 1 т соломы, делают это с помощью шприцевальной иглы, соединенной резиновым шлангом с аммиаковозом) и укрывают пленкой. Солому оставляют в таком состоянии на две недели, потом пленку снимают, скирду проветривают на воздухе 8–10 дней. Пригодна такая солома достаточно долго, пока вся не уйдет на корм. При скармливании животным солому сдабривают сахарной, полусахарной, кормовой свеклой, морковью, куузику (разновидность брюквы), кормовой патокой, поливают бардой. Обязательное требование — приучать жи­вот­ных к соломе, обработанной аммиачной водой, постепенно, в течение недели. Веники и хвойный лапник Веники из березы, осины, акации, тополя, вербы, клена могут составлять до половины объема всего грубого корма. По питательности такой корм почти не отличается от соломы. Ветки можно скармливать козам, кроликам, овцам. Вводят их и в рацион крупного рогатого скота. Но приучать жи­вот­ных к такому корму нужно постепенно, давать веники не больше месяца, а потом делать десятидневный перерыв. Веники из бузины, волчьих ягод, крушины, черемухи не годятся. А вот ветки хвойных деревьев можно использовать как витаминную добавку при кормлении коров, коз и других жи­вот­ных: выбирать мелкие хвойные побеги, где много витаминов. Телятам полезно добавлять в питье хвойный настой (залить водой температурой +8…+10˚С хвойный мелкий лапник во фляге, выдержать сутки — настой готов). Даже развешанный по стенам в помещении для скота лапник дает положительный эффект: обеззараживает воздух, убивая микробы, возбуждает аппетит у жи­вот­ных. Особенности кормления коров в период отела и раздоя В послеродовой период важно своевременно помочь корове восстановить силы, сохранить ее здоровье и здоровье теленка. Иммунная система организма животного особо требует витаминной добавки. Накапливать и возмещать надо все витамины, ведь до и после родов вместе с молоком они очень быстро тратятся, молоко (особенно молозиво) «уносит» витамины из организма. Обязательно включайте в рацион витамины А, Е, витамины группы D. Не меньше, чем витамины, необходимы животному и минералы (например, в Поволжье наблюдается дефицит в организме коров кобальта, что напрямую влияет на недостаток витамина В12). Поэтому обязательно добавляйте в рацион добавки, они помогут восполнить дефицит необходимых витаминов и минералов. Наиболее высокий уровень кормления требуется в период раздоя. Корова должна получить дополнительное(!) количество питательных веществ, особо необходимы молокогонные корма. Это бахчевые (тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы, кормовые арбузы), корнеплоды (свекла, морковь, турнепс и др.). Все эти молокогонные культуры давать корове лучше всего после отела, когда молочная железа (вымя) восстановится, исчезнет отёчность, в среднем дней через 5–6. Начинаем давать по 1–2 кг в сутки, постепенно увеличивая количество такого корма в течение недели. Например, суточная норма тыквы — 10–15 кг на корову, на зимне-весенний период требуется около тонны. Молокогонные бахчевые культуры, крупные корнеплоды даются в измельченном виде, добавляют для пользы и капустные листья. Поваренной соли в сутки нужно минимум 100 г. Обязательно добавляйте соль в корм, особенно в зерновой и концентрированный (концентраты отличаются пресным вкусом). Сено должно быть свежим, без плесени. Картофель и другие виды корма ни в коем случае не должны быть мерзлыми, чтобы не вызвать переохлаждение брюха (рубец в брюхе коровы граничит с маткой).

О том, как проверить, успешно ли перезимовали плодовые деревья, просят рассказать Ольга Мелешкина из Костромы и Валентина Субботина из Ярославской области. Для ранней диагностики повреждений срежьте однолетние приросты в конце фев­ра­ля или начале марта, поместите их в холодильник в пакете на 6–8 часов. Затем подрежьте нижние концы под слоем воды (чтобы не попал воздух), поставьте вертикально в воду (слой воды не более 2 см), накройте пакетом и оставьте на 3 дня. Вишня в марте По истечении этого срока сделайте продольный разрез нескольких почек через середину и продольный разрез стебля в нескольких местах. Рассмотрите их тщательно. Если ткани не повреждены, то они зеленого и белого цвета, и лишь ткани цветков могут быть желтоватыми, а сердцевина стебля — розовой. Если же ткани желто-коричневые, буро-коричневые или черные, то это свидетельствует о сильном повреждении. Лечить зимние повреждения трудно, некоторую помощь окажет обильный полив растений и дождевание по веткам (особенно когда весна жаркая и сухая). Можно ли заранее обезопасить сад от вре­ди­те­лей, не дожидаясь их появления на плодовых деревьях? Ответ на этот важный вопрос интересует многих наших читателей. Для защиты сада от вре­ди­те­лей и болезней существует универсальный способ, позволяющий снизить количество обработок и повысить их эффективность. Для этого производится ранневесенняя обработка сада баковой смесью фунгицидов и инсектицидов. (Баковая смесь — это когда в одном баке смешивают два–три вещества, чтобы усилить эффект и убить вредителя наверняка.) Рекомендуется применять смесь из фунгицида «Хорус» (2–3 г на 10 л воды) и инсектицида «Алатар» (5 мл на 5–10 л воды). Очень важно точно выдержать сроки. В южных регионах это март, в средней полосе — вторая половина апреля, в районах севернее — первая–вторая декады мая. Обрабатывать растения следует в сухую безветренную нежаркую погоду, во время фазы зеленого конуса растений (когда почки набухли и верхняя часть их позеленела), причем обработку следует проводить избытком смеси. Именно в это время можно нанести удар максимальной силы по вредителям, не оказав вредного воздействия на будущий урожай, так как листочки еще не раскрылись, а внутрь почки препарат не попадает. Внимательно прочитайте инструкцию препаратов, поскольку не все препараты совместимы. И учтите, что баковая смесь может храниться всего несколько часов.