Газета

В компостной куче обязательно должны сочетаться богатые углеродом растения с богатыми азотом материалами, например навозом, куриным пометом и т.д. В кучу можно добавить немного уже готового компоста или просто плодородной земли в качестве затравки, содержащей необходимые для компостирования микроорганизмы. Земля является необходимым компонентом компостной кучи. Это может быть даже неплодородная, но обязательно глинистая или суглинистая земля, которая представляет собой исходный материал для образования гумусовых органоминеральных соединений. Ящик для компоста В компостной куче слои чередуются в таком порядке: зеленые растения – толщина слоя 15-20 см; богатые азотом вещества – навоз, кровяная и костная мука, которые посыпают известью, фосфоритами или золой. Затем идет слой земли толщиной 2 см. Слой укладывают в указанной последовательности, пока куча не достигнет требуемой высоты. Затем кучу покрывают землей сверху, чтобы защитить от пересыхания, укрывают или соломой, или сеном, или травой, или листвой. Можно взять биологические препараты для ускорения компостирования. Разведите их по инструкции и полейте кучу сверху. А вот один из остроумных способов подкормки растений. Берут старое ведро (металлическое или пластмассовое), в боковых стенках его пробивают несколько десятков отверстий (практически из боковых стенок делают решето) и закапывают такое ведро в землю так, чтобы верх ведра выступал над поверхностью почвы на несколько сантиметров. В ведро насыпают (не уплотняя) компост, а вокруг ведра высаживают растения. При поливе всю воду наливают в ведро с компостом, и она, просачиваясь через слой компоста и отверстия в боковых стенках ведра, поступает к растениям, обогащенная питательными веществами из компоста. В течение лета компост в ведре можно менять несколько раз.

Далеко не всегда хватает времени, чтобы накануне садово-полевых работ провести тщательный техосмотр инструмента. Глядишь, а у лопаты режущая кромка ржавчиной покрылась, зазубрины на лезвии мотыги глядят укором. С таким инструментом — одно мучение. Правильная заточка садово-огородного инструмента зависит от его предназначения. Так, лопату, мотыгу, фрезу культиватора достаточно точить на наждаке средней зернистости по заводской фаске и только с одной стороны. Остро заточенные, под бритву, они затупятся при первом прикосновении к земле. Все инструменты точат навстречу лезвию. Иное дело — заточка топора, ножа, железки рубанка, стамески. Они должны иметь идеальную остроту. Топорных дел мастера выпускают в продажу секиры с прямым лезвием. Работать таким инструментом тяжело, так как лезвие входит в древесину по всей ширине. Поэтому важно при заточке лезвие топора закруглить: радиус закругления 250–270 мм, а угол — 350 градусов. Перед работой точильный камень надо смочить водой или смазать машинным маслом. Плоскость фаски должна полностью прилегать к точилу. Правда, угол заточки зависит от предназначения топора — столяр заточит на меньший угол, чем плотник: столяру важнее острота инструмента, а она будет при меньшем угле заточки. Плотник заточит лезвие под большим углом: тогда топор дольше сохранит остроту. После точильного круга заточку топора продолжают на бруске, смоченном водой, до полного исчезновения заусениц. У правильно насаженного топора конец топорища должен находиться в плоскости, проходящей через лезвие, что обеспечивает большую точность и силу удара: он лучше держится в руке. У садовода должно быть как минимум три ножа: садовый, прививочный и окулировочный. Все они требуют высокой остроты лезвия. Точат в три приема: на среднезернистом бруске — для придания необходимого угла схождения, затем — на мелкозернистом, в завершение правят на ремне. Техника заточки садового ножа следующая: плоскость его с сегментарным вырезом плотно прижимают (сохраняя нужный угол заточки) к смоченному бруску и делают 10–15 продольных движений, потом переворачивают через обушок, снимают заусеницы, вновь точат и снимают заусеницы. Правят нож на мелкозернистом бруске-оселке, смоченном машинным маслом, делая круговые движения. Не забывайте точить секатор, иначе вместо срезки сучка он станет его мять. Перед точкой секатор разбирают. Точат по заводской фаске только клинок режущей ветви с выпуклой стороны, используя среднезернистый брусок. С ровной стороны режущего клинка снимают заусеницы. Точку зубьев садовой пилы проводят трехгранным напильником по заводской фаске. Угол наклона напильника к полотну должен быть около 30 градусов. Затачивая зуб на всю длину, немного прорезают полотно ножовки. Затем делают развод: зубья отгибают на величину чуть большую толщины полотна. У всех зубьев после развода боковые фаски должны оказаться внутри. При заточке плоскореза Фокина стоит обратить особое внимание на основную, самую длинную режущую кромку, которая образована пересечением передней по­верх­нос­ти лезвия (по ней «ползет» земля при движении инструмента в почве) с фаской-скосом задней по­верх­нос­ти лезвия (при работе она обращена к неподвижному монолиту земли). Стачивать нужно только фаску-скос, чем и заостряется режущая кромка. Ножницы при заточке желательно разъединить: сами убедитесь, что отдельно каждое лезвие наточить удобнее. При этом полезно знать один секрет. Затачивать ножницы нужно крупнозернистым бруском, проводя им по лезвию от конца к оси под углом. Образовавшиеся на жале мельчайшие косые зубцы не дадут проскальзывать лезвию при резке шелковистой ткани или стрижке волос. Затачивая любой инструмент, не спешите, особенно не старайтесь для ускорения процесса применить силу нажима. Во-первых, сдерете металла больше нужного, а потом замучаетесь, выправляя рытвины. Во-вторых, наверняка сожжете лезвие. Именно этого остерегайтесь больше всего, потому что металл потеряет заводскую закалку. В любом случае, если вдруг на затачиваемом лезвии появился фиолетовый цвет побежалости (это свой­ство металла менять окраску при нагревании), немедленно опустите инструмент в воду.

Овощной горох — это однолетнее травянистое растение, которое возделывается повсеместно и служит хорошим предшественником для других культур, так как является азотфиксирующей культурой.     Горох — хо­ло­до­стой­кое, влаголюбивое растение, но сильно страдает от близости грунтовых вод.    По типу боба сорта разделяются на лущильные и десертные сахарные. У сортов сахарного типа бобы не имеют пергаментного слоя, они крупные, до 10–15 см длиной, сочные, употребляются в пищу целиком в свежем виде или после кулинарной обработки.    У лущильных мозговых сортов бобы имеют пергаментный слой. В пищу идет нежный сладкий горошек, который используют в свежем виде, для консервирования, сушки, замораживания. Если высевать на участке сорта с различными сроками созревания, то можно значительно продлить период сбора зеленого горошка.     Лучшие почвы — некислые, хорошо удобренные, влагоемкие и воздухопроницаемые. Предшественники — огурец, тыква, томат, ранний картофель. Сеют горох рано, как только почва становится пригодной для обработки. Глубина посева 2–3 см, рас­сто­ян­ие между рядками 15 см, между растениями в ряду 5–6 см. Глубина посева 2–3 см, рас­сто­ян­ие между рядками 15 см, между растениями в ряду 5–6 см.     Уход за горохом заключается в поливах, в особенности в период прорастания семян и появления всходов, прополке сорняков, рыхлении и под­корм­ке, борьбе с вредителями. При появлении тли обрабатывают настоем из листьев картофеля, томата, чеснока или мыльной водой. Когда всходы окрепнут и пойдут в рост, к растениям подставляют хворостины — цепляясь за них усиками, горох может расти вертикально.     Горох 1–2 раза подкармливают минеральным удобрением «Здравень турбо универсальный». Хорошо также действуют на горох внесенные под полив 10–15 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 10–15 г хлористого калия на 1 кв. м.     Уборку урожая лущильного гороха на зеленый горошек начинают в тот момент, когда зерна в стручке достигли максимальной величины, а створки сочные и зеленые, без признаков сетки на по­верх­нос­ти. Появление белой сетки на стручках — признак того, что горошек перезрел. От редакции     В России до появления картофеля горох был одной из основных овощных культур. Народная любовь к овощному гороху вполне объяснима: он не только вкусный, но и очень полезный. По питательным качествам зеленый горошек превосходит многие овощи, ценится за большое содержание белков. Белка в горохе почти столько же, сколько в говядине, но он намного легче усваивается.

Картофель выращивается повсеместно. Но чтобы картошечка уродилась, надо приложить немало сил, соблюдать правила полива, подкормки, бороться своевременно с вредителями. Коль у нас картошки нет — и обед нам не в обед Картофелю больше по нраву почвы легкие, песчаные, чтобы дышали корни. Причем землю надо обязательно рыхлить, особенно после ливней — клубней в рыхлой земле образуется больше. К тому же посадкам картофеля не повредит проветривание, так что они не должны быть загущенными. Почва в междурядьях и вокруг растений должна быть свободна от сорняков. Во-первых, это обеспечит доступ воздуха к клубням, а во-вторых, поможет в борьбе с вредителями и болезнями. На легких почвах с недостатком влаги междурядья рыхлят на глубину 6–8 см и одновременно пропалывают сорняки. На тяжелых и достаточно увлажненных почвах проводят 1–2 окучивания растений и по мере необходимости рыхлят междурядья на глубину 14–16 см (после проведения окучивания или вперемешку с ним). Первое окучивание проводят при достижении растениями высоты 18–20 см, второе — перед смыканием ботвы. При недостатке влаги проводят одно окучивание — перед смыканием ботвы, а первое заменяют рыхлением. Посейте в междурядья овес и горчицу — это поможет сдержать рост сорняков. Когда сидераты подрастут, срежьте их и уложите в междурядья, они послужат удобрением. Кроме того, овес с горчицей своими корешками хорошо взрыхлят землю. Болезни и вредители Особую опасность для растений представляют фитофтороз, жук колорадский, нематода картофельная, моль картофельная, вирусные и другие болезни и вредители. В борьбе с колорадским жуком применяют различные препараты. Однако не все они эффективны, а к некоторым у вредителей уже выработалась резистентность (устойчивость). Отличное сред­ство для борьбы с колорадским жуком при любых погодных условиях — пре­па­рат «Корадо»: он не боится дождя и жары. К тому же «Корадо» не накапливается в клубнях и экономичен в применении: для опрыскивания одной сотки достаточно 1 мл препарата, растворенного в 10 л воды. Во всех регионах страны «Корадо» гарантирует уничтожение жуков и личинок, в том числе популяций, устойчивых к другим группам препаратов. В течение 3–4 недель после опрыскивания «Корадо» продолжает защищать картофель от вредителя, в том числе новые молодые приросты и листья. Против фитофтороза и макроспориоза (ранняя сухая пятнистость — развивается особенно в жаркое сухое лето) первое профилактическое опрыскивание проводят в фазу бутонизации, последующие 3–4 опрыскивания с интервалом в две недели. Последнее опрыскивание проводят за 20 дней до уборки урожая. Используют, в частности, раствор медного купороса (10 г на 10 л воды), а также хлорокись меди и др. препараты. И напоить, и подкормить надо вовремя Полив и подкормка — основные летние работы на огороде. Картофель, конечно, поливают не так часто, как, скажем, огурцы или кор­не­пло­ды, но и он без полива чувствует себя обделенным, как любое растение, тем более культурное. После полива почва уплотняется, а при последующих поливах вода всё хуже проникает к клубням из-за образования почвенной корки. К тому же в уплотненной почве снижается количество воздуха, замедляется жизнедеятельность полезных микроорганизмов, уменьшается выделение углекислоты, столь необходимой для растений. Поэтому почву следует рыхлить, делать это надо тогда, когда почва не налипает на мотыгу или рыхлящие лапы рабочих органов культиватора. Если же почва при рыхлении или окучивании начинает пылить — это значит, что момент упущен и потеряно уже много влаги на испарение. Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых — реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж, так как в этом случае смачивание почвы происходит только сверху. Один из способов полива картофеля — дождевание. После каждого полива рыхлят междурядья. Поливают картофель в зависимости от погоды. Если поливать приходится через шланг, то ни в коем случае нельзя допускать вымывания корневой системы. Лучшие результаты дает полив картофеля по бороздам, при долгом отсутствии дождей — по 5–6 кубометров на 1 сотку раза 4 за сезон. Во всех случаях при поливе следует стремиться к тому, чтобы температура поливной воды была не ниже температуры почвы. Для этих целей используют бочки, кадки, ванны и другие емкости, в которые наливают воду и подогревают её на солн­це. От редакции Полезными советами делится глава крестьянского хозяйства С. В. Козлов. «В прошлый жаркий летний сезон для спасения немалых по площади посадок семенного элитного картофеля поливал водой прямо из скважины длинным (200 м) шлангом. После первого же полива кусты ожили, зазеленели. Шланг укладывал прямо в борозды часа на 2, на шланг надевал пластиковую бутылку с отверстиями, чтобы землю не размывало. Полив повторял дважды. Урожай порадовал». За 7–10 дней до уборки картофеля поливы прекращают. Если же ситуация противоположная, то есть налицо избыток влаги, то делайте при окучивании высокие гребни, которые способны регулировать влажность почвы. Кстати, переувлажнение свой­ственно больше суглинистым почвам. Важнейшее условие получения высокого урожая картофеля — не только снабжение его водой, но и всеми необходимыми элементами питания. Комплексное удобрение «Здравень турбо для картофеля» как раз содержит макро- (азот, фосфор, калий) и микроэлементы (бор, марганец, медь, молибден, цинк, железо, кобальт), то есть картофель получит при подкормке всё, что ему нужно для быстрого роста, здоровья и высокой урожайности. Подкормку можно проводить как корневую (путем полива), так и внекорневую (путем опрыскивания). Первая корневая подкормка проводится в начале цветения (15 г удобрения на 10 л воды). Вторая подкормка — в период формирования клубней (в тех же пропорциях). Внекорневые подкормки проводят в промежутках между корневыми или вместо них, с интервалом 7–10 дней (10 г удобрения на 10 л воды). Иногда по внешнему виду растений можно установить, в каком элементе они нуждаются. Так, при недостатке азота стебли и листья растут слабо, окраска листьев из зеленой постепенно переходит в желтую. При фосфорном голодании кусты сжимаются и листья от стеблей отходят под острым углом. При недостатке калия между жилками листьев появляется бронзовая пятнистость, листья становятся морщинистыми, края их загибаются вниз и преждевременно отмирают. Чтобы этого избежать, при высоте всходов картофеля 10–12 см проводят под­корм­ку азотными удобрениями (карбамидом), калийными удобрениями (сульфатом калия) подкармливают при первом окучивании. Жидкие подкормки готовят из 30 г азотных и калийных удобрений, 60 г фосфорных, растворяя их в 10 л воды. Раствором поливают почву вокруг кустиков картофеля. Если есть отставание в росте, можно подкормить настоями коровяка или птичьего помета. Расход жидкости составит 1–2 л на куст. Причем поздние сорта картофеля подкармливают дважды за сезон. В конце цветения эффективна внекорневая подкормка картофеля фосфорными удобрениями, которые ускоряют приток питательных веществ к клубню (10–15 г суперфосфата на 10 л воды). До цветения картофеля на нем формируются клубни, после цветения новых клубней уже не появится, а будут наращивать вес те, что образовались. Подсыхающая ботва указывает на зрелость клубней. При уборке сразу откладывают на семена клубни с тех растений, у которых наиболее мощная ботва и набольшее количество клубней. От редакции Полезные рекомендации о сортах картофеля дает кандидат с.-х. наук, заслуженный агроном РФ Иван Алексеевич Былков (рекомендации для средней полосы). Из ранних сортов обратите внимание на ультраранний «Жуковский», у него низкий процент крахмала, высокая урожайность, но его не хранят, он хорош для летнего употребления. А в зиму — «Солин», «Глория», «Каменский», «Импала». Из среднеранних заслуживают внимания «Эстрелла», «Лилея белорусская», «Сильвана», «Лабадиа». Из среднеспелых — «Скарб», «Аспия» (отлично хранится, сажать его надо рано, в начале мая, т. к. период вегетации составляет минимум 100 дней), «Дельфине». Из среднепоздних сортов хорошо себя зарекомендовали «Сифра», «Мустанг», «Моцарт». Многое в стремлении к успешному урожаю зависит от сорта, поэтому обновляйте посадочный материал, советуйтесь со специалистами.

В июне для растений необходимо создавать благоприятные условия для роста и развития — удалять сорняки, рыхлить почву, поливать. Полив совмещают с подкормкой органическими удобрениями или азотными. После полива приствольные круги мульчируют торфом, скошенной травой, перепревшим навозом.     Нанесенный весной на раны дерева садовый вар может местами опасть, растрескаться. Рана вновь откроется, в нее попадет инфекция. Необходимо осмотреть все деревья и вновь провести обработку ран садовым варом. Поспевает земляника...     У земляники, которую высадили месяц назад, удаляют (выщипывают) цветонос и усы, чтобы они не ослабили растение. У земляники 2, 3 и 4-го года удаляют усы, проводят последнее рыхление и прополку в рядах и междурядьях. В сухую погоду при появлении первых зеленых ягод растения поливают. С наступлением холодной и дождливой погоды землянику накрывают пленкой — это снижает поражение ягод серой гнилью.     Малину, высаженную прошлой осенью, у которой не появились прикорневые побеги, еженедельно подкармливают органическими или азотными минеральными удобрениями. Незаменимо также комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для клубники и малины», при под­корм­ке которым увеличивается количество завязей и плодов, а ягоды созревают раньше, становятся более крупными и сахаристыми. Кроме того, повышается устойчивость к болезням и зимостойкость.     Под тяжестью ежедневно увеличивающихся ягод на кустах красной, белой и черной смородины, крыжовника ветки пригибаются к почве, и ягоды загрязняются. Для подпорок используют рейки, железный пруток, ветки с развилками. Можно сделать зонтичное крепление — в центр куста забивают кол, который на 50–80 см выше самого куста, в его торец вбивают гвоздь и к нему привязывают шпагат, другой конец шпагата привязывают за ветки. Чтобы деревянная опора дольше служила, её конец обрабатывают расплавленным битумом.     У молодых деревьев яблони и груши, у карликовых, у всех невысоких деревьев можно прореживать завязь. Эту работу начинают после естественного опадения неоплодотворенной завязи. В каждом соцветии оставляют 1 или 2 крупные завязи, все остальные удаляют маленькими ножницами или секатором. Если на ветке много плодовых образований, то для получения крупных плодов удаляют завязь с таким расчетом, чтобы примерно 30 листьев обслуживало 1 завязь. Есть и другой расчет: на 10 см ветки оставляют 1 завязь, остальные удаляют.     Сбор ягод земляники проводят в лотки, плетеные корзины, драночные корзины, пластмассовые коробки, ведра. Созревшую ягоду кладут слоем 10–12 см, недопустимо ягоды собирать в одну тару, а затем пересыпать в другую. Пораженные болезнями или гнилые ягоды собирают отдельно и закапывают.

В июне активизируются вредители садовых растений. Паутинные клещики, тля, листовертки и другие непрошеные «гости» могут нанести урон плодовым деревьям, кустарникам, ягодникам, если вовремя не вступить с ними в борьбу.     Чтобы избежать поражения ягод земляники серой гнилью, необходимо до наклона цветоносов в междурядьях расстелить синтетическую пленку, присыпать почву кусочками шифера, черепицы, соломой, щепой, опилками. Если растения земляники имеют сильно развитые листья, то их необходимо связать на период сбора ягод (как раз при плохой вентиляции развивается серая гниль).     При поражении плодовых деревьев паршой, монилиозом и плодовой гнилью хороший результат дает использование препарата «Хорус». Раствором «Хоруса» равномерно опрыскивают листья и ветки в сухую безветренную погоду, утром или вечером. Обрабатывают деревья сразу после цветения, а затем еще раз через 2–3 недели. Проводят сбор пораженных плодов. На косточковых культурах (вишня, слива, абрикос) против коккомикоза, клястероспориоза, монилиального ожога и монилиальной гнили также проводят опрыскивание «Хорусом». Долгоносик на молодых листьях груши     С клещем, тлей, долгоносиком, пилильщиком, щитовкой и другими грызущими и сосущими вредителями плодово-ягодного сада помогут справиться препараты «Фуфанон», «Алатар». Кто-то грызет листья...     Высокой результативностью в борьбе с вредителями сада отличается «Система АГРОЗАЩИ­ТЫ», которая применяется на боль­шин­стве плодовых деревьев и кустарников.     «Система АГРОЗАЩИТЫ» — это комплект, состоящий из нескольких препаратов, которые работают сов­мест­но и усиливают общий эффект: это препараты, которые истребляют личинок и взрослых вре­ди­те­лей, удобрение «Здравень турбо» (помогает растению укрепить иммунитет, преодолеть стресс от обработки, быстро восстановить поврежденный листовой аппарат) и «Зеленое мыло» (улучшает прилипание раствора к листьям и вредителям, удлиняет период защитного действия). «Система АГРОЗАЩИТЫ» — это гораздо лучше и эффективнее, чем отдельный пре­па­рат!     Помогут садоводам и инсектицидные растения, водные настои и отвары которых убивают вредных насекомых. Многие из них содержат ядовитые вещества, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать осторожность. Это аконит (борцы), белена черная, болиголов пятнистый, дурман обыкновенный (берут 1 кг сухого сырья на 10 л воды и настаивают 12–48 часов, перед использованием добавляют мыло для лучшей прилипаемости). Болиголов пятнистый Также используют картофель, одуванчик, паслен, перец стручковый, полынь горькую, томат, ромашку аптечную, табак, тысячелистник, чеснок. Берут примерно 1 кг сухой травы (заготовленной в период цветения) на 10 л воды, настаивают 2–3 суток, для большей эффективности кипятят 30 минут, отвар процеживают, разбавляют водой 1:1 и проводят опрыскивание. Одуванчик     Фитонцидные растения выделяют в окружающую среду особые вещества — фитонциды. Они губительно действуют на микроорганизмы. Это бузина черная, календула (ноготки), бархатцы, чеснок, полынь, горчица, черемуха, хрен. Их неплохо иметь в саду или на огороде.     Кроме того, на штамбы плодоносящих груш и яблонь в начале июня накладываются ловчие пояса. Это делается для вылова плодожорки и гусениц.

Летняя пора для садоводов жаркая и в прямом, и в переносном смысле: работы на земле много, да и погода зачастую преподносит сюрпризы, как прошлым аномально жарким ле­том.      Залог высокой урожайности — свое­вре­мен­ный и правильный полива сада в летний период. Рукотворный дождь Сад без полива — разрушенные надежды хозяина, зря потраченное на уход за насаждениями время. Оно и понятно: когда происходит активный рост растений, лишний день без воды может замедлить последующий рост и даже привести к гибели растения. Происходит это по обычному сценарию: сначала начинают желтеть и облетать листья, а затем засыхают ветки. Но просто бросить шланг под дерево и забыть о проблеме не получится. Вода быстро испаряется, не успевает землю промочить. Чтобы помочь влаге дойти к корням, лучше всего около каждого ствола сделать специальную скважину глубиной около метра, диаметром около 25 см (если больше — можно повредить корни) и заливать воду именно в нее. Если дерево крупное, то сделайте пару скважин, тогда полив будет максимально эффективен. Когда следует поливать землянику, подскажет маргаритка. Когда листья у маргаритки подвянут, землянику пора увлажнять. Самое простое приспособление для полива — садовая лейка с насадкой. Можно использовать поливочный пистолет или наконечник с регулируемой струей. Применяют опытные садоводы и разнообразные насадки на шланг с различными вариантами струи: жесткими для мытья, мягкими для полива, распылением, конусо- или веерообразными, как из душа... Но в любом случае без шланга трудно. Желательно, чтобы он был легким, гибким, прочным. Хороший, качественный шланг состоит из нескольких слоев. Наружный слой — нестирающийся, стойкий к ультрафиолетовому излучению. Внутренний — не пропускает свет, препятствуя развитию водорослей. Такие шланги выдерживают высокое давление. За счет особенностей оплетки многие из них устойчивы к перегибам и не скручиваются. Обычные шланги из ПВХ служат не очень долго. Шланг не очень высокого качества. Но в жару подойдет любой... Участок сада, находящийся под задернением, орошают с помощью насадки «дождевой гриб», диаметр орошаемой площади 6–7 м. Разбрызгиватель воды (РВ) позволяет орошать площадь диаметром от 2 до 5,5 м. Установка легко передвигается по газону. Распылитель воды огородного типа РВО-8 обеспечивает полив площади диаметром 8 м. Данными приспособлениями ведут орошение на площади с ровной поверхностью, ими удобно орошать всю площадь сада. Малину, смородину, крыжовник удобно орошать из гибкого шланга. Для этого один конец его наглухо обвязывают, на верхней части шланга из синтетических материалов (но не резины) раскаленным гвоздем (диаметром 1,5–2 мм) делают проколы один от другого на расстоянии 30–40 см. При раскладке шланга нельзя допускать перегибов. Полив происходит за счет фонтанирования многочисленных струй воды. В молодом саду, находящимся под черным паром, рационально поливать весь приствольный круг. Воду подают из шланга под слабым давлением. Для орошения деревьев и кустарников мотыгой прочертите борозды вдоль ряда с растениями. Борозду от центра рядка земляники делают на рас­стоянии 20 см, малины — 25 см, смородины, крыжовника и яблони на карликовых подвоях — 30 см, сливы и вишни — 40 см, груши и яблони — 50 см, а у взрослых яблонь — 80–100 см. Глубина борозды у земляники и малины составляет 10 см, у смородины, крыжовника, вишни, сливы — 15 см, у груши и яблони — 20 см. У взрослых деревьев яблони, груши и вишни на рас­стоянии 50–60 см от первой борозды делают вторую, если почвы легкие. Если почвы тяжелые, то через 80–100 см. Вторая борозда может быть более глубокой. Делают вторую борозду, учитывая, что у молодых деревьев активные корни расположены в пределах кроны, у взрослых — больше по периферии. Для определения нормы полива важно знать глубину залегания корней у разных садовых культур. Средние показатели такие: у малины — 25 см, у земляники — 30 см, у смородины, крыжовника, вишни, сливы — 40 см, у груши и яблони — 70 см (на карликовых подвоях — 40 см). На песчаных почвах основная масса корней залегает на 10–15 см глубже, а на холодных переувлажненных почвах на 10–15 см выше среднего.   Определять влажность почвы надо в месте нахождения массы корней растения. Для быстрого определения надо взять почву и сжать в кулаке: если почва сухая и легко рассыпается, значит, пора поливать. Это правило относится ко всем видам почв за исключением песчаной, которая и влажная будет рассыпаться. Поливая сад, надо учесть, что чрезмерный полив не принесет пользы (как и засуха), так как при этом ухудшается воздушный режим почвы и корни могут сгнить.  

«Всё больше и больше медведки появляется, как её истребить?» — спрашивает И. И. Курганов из Тамбовской области. Это довольно большое насекомое, длиной примерно 3–5 см. Тело медведки темно-бурого цвета, с прочным панцирем. У медведки имеются крепкие челюсти, передняя пара ног напоминает скребки. Самка этого насекомого устраивает гнезда для своего потомства на глубине 15 см, куда откладывает 200–500 яиц. Появившиеся на участке засыхающие растения, кучки земли, отверстия, уходящие вертикально в землю, свидетельствуют о вредоносной деятельности медведки и указывают на расположение её гнезд. Пойманная медведка в мыльном растворе В качестве мер борьбы рекомендуют: рыхление междурядий в мае—июне (для уничтожения яиц), раскладку на участке кусочков свежего навоза (в мае медведка откладывает там яйца) с последующим их уничтожением. Метод, опробованный опытными огородниками: в пластиковую бутылку (1,5 л) положите столовую ложку меда и закопайте так, чтобы горлышко было на уровне почвы. Запах меда привлечет медведок, они попадут в бутылку, но выбраться уже не смогут. Аналогично можно использовать банку. Ее нужно смазать медом изнутри, пониже горлышка, и вкопать вровень с почвой. Сверху прикрыть картоном. Раз в неделю банки надо вычищать и смазывать по новой. В течении лета с помощью десяти банок можно выловить всех медведок. Или 150 г размолотого острого перца залейте 10 л горячей воды и по 0,5 л вылейте в каждую норку. Можно после уборки овощей вырыть несколько траншей произвольной длины, а шириной и глубиной по 30 см. Заполните их сеном или соломой, можно навозом. Готовясь к зимовке, медведка обязательно заберется в утепленную траншею. Тогда с наступлением заморозков вынимайте «наполнитель» и уничтожайте. Еще способ. Медведка любит прогреваемую солнцем почву, чтоб гнездо было теплым. Под толстой мульчей медведка предпочитает не селиться. В июне, на глубине 10-15 см устраивает гнездо, а чуть в стороне, комнатку для дневной лежки.    Гнездо определить легко: медведка подгрызает и валит растения, находящиеся в 30-40 см к югу от гнезда – чтоб не затеняли. Увидев это, гнездо можно выкопать. В воде медведка тонет за 30-40 секунд. Воды боится. Найдя ход, лейте воду через воронку. Достаточно 2-3 литра, и медведка выползет.  Из химических препаратов рекомендуем Рубеж. Особенность действующего вещества этого препарата в том, что риск возникновения резистентности (устойчивости) вредителей минимален.

«Замучились изгонять кротов с участка. Что посоветуете?» — пишет П. Н. Кочина из Нижнего Новгорода. Ходит, ходит, ходит крот — разрыхляет огород. Детские присказки веселые, а в реальности такой «разрыхлитель» вызывает только досаду: крот растениями не питается, но повреждает корни растений при прокладке ходов, заваливает землей молодые всходы, поедает дождевых червей (ради справедливости отметим, что пищей кроту также служат вредные слизни, личинки проволочника). То ли крот накопал, то ли еще кто? Используйте для борьбы все возможные меры: кротоловки, пахучие вещества — деготь, дегтярное мыло (оно продается в аптеке), фекалии… Кроты нарыли новые ходы, а вы опять и опять закладывайте туда отпугивающие запахом вещества — крот не переносит резких запахов и покидает обжитые ходы. Прибор «Антикрот», работающий на батарейках или от электросети, издает отпугивающие звуки. Многие хвалят его действие.

«Говорят, что обработка растений табачной пылью вызывает такую болезнь помидоров, как табачная мозаика. Так ли это? И что это за болезнь?» — интересуется Р. С. Жаркова из Калужской области. Научного подтверждения того, что табачная мозаика возникает на томатах после обработки табачной пылью растений се­мей­ства крестоцветных (редиса, капусты, редьки) нет. Это заболевание вирусное, чаще всего развивается в теплицах, в открытом грунте — в южных регионах. Кроме томата мозаика поражает огурец, табак, картофель, перец. Листья становятся мозаичными, т. е. чередуются светло-зеленые и темно-зеленые участ­ки. Отсюда и название (а «табачная» — потому что выделили вирус первым из табака). При сильном развитии болезни листья становятся пузырчатыми, плоды обесцвечиваются, резко снижаются вкусовые качества. Возбудитель распространяется насекомыми, с соком больных растений, с семенами. Попадает в здоровые растения через ранки, наносимые при пикировке, высадке рассады, пасынковании. Для защиты дезинфицируйте семена в 1%-ом растворе марганцовки 20 минут, затем тщательно промывайте; проводите обязательную тщательную очист­ку теплиц от растительных остатков, обрабатывайте инвентарь 5%-ым раствором марганцовки. Регулярный полив, правильные дозы азотных и фосфорных удобрений, органо-минеральные подкормки 2–3 раза за сезон, поливы 0,05%-ыми растворами марганцовки, медного купороса, борной кислоты повышают устойчивость растений к вирусам. Есть и народный рецепт: опрыскивание растений обезжиренным молоком, разведенным водой в соотношении 1:1, с добавлением 1 чайной ложки мочевины.

Варенье не только вкусное, но и полезное. Малиновое снижает тем­пе­ра­ту­ру, земляничное улучшает обмен веществ, черничное восстанавливает зрение и пищеварение, варенье из крыжовника рекомендуют при малокровии, атеросклерозе, проблемах с почками. Предлагаем рецепты варенья на разный вкус. Лето в стеклянных банках Готовить варенье из земляники и черники очень просто, хранится оно хорошо, а употреблять его зимними вечерами с чайком — одно удовольствие и большая польза для здоровья. В землянике большое количество железа, а по содержанию кальция она лидирует среди других ягод. Черника, в свою очередь, улучшает кровоснабжение сетчатки глаза и даже обостряет зрение ночью. Известен факт, что черничный кисель давали летчикам в годы Великой Отечественной войны во время ночных вылетов. Выросшие в лесу естественным путем, эти ягоды обычно не вызывают аллергических реакций. Ягоды нужно тщательно перебрать, удалить травинки-соринки-листики. Многие лесную ягоду не моют, обычно она чистая, но при сборе ягод многие пользуются средствами от комаров, поэтому мыть или не мыть — на усмотрение хозяйки. Посуда для варки должна быть широкой, но не высокой, чтобы жидкость быстрее испарялась. Нельзя пользоваться тазом, на котором есть зеленоватые пятна окиси. Перед каждой варкой таз чистят песком или наждачной бумагой; промывают горячей водой и просушивают. Тазы из нержавеющей стали более гигиеничны. Правильнее использовать тазы на 2-4 кг ягод. В емкостях больших размеров ягоды нежных сортов (клубника, малина) теряют форму, и варенье получается похожим на повидло. Пропорции варенья следующие: 1 часть земляники лесной, 1 часть черники и 1 часть сахарного песка. Ягоды и песок укладываем в емкость и варим 25–30 минут, осторожно помешивая. Оставляем варенье на несколько часов (можно до утра). Стерилизуем банки и крышки, раскладываем варенье в банки и закрываем чистыми крышками. Варенье из клубники и ревеня Оригинальное на вкус, легкое и быстрое в приготовлении, что особенно ценно в сезон ягод, когда надо успеть переработать урожай. Пропорции следующие: 500 г клубники, 500 г ревеня, 500 г сахара и сок 1 лимона. Клубнику тщательно помыть, обсушить, удалить плодоножки и размять вилкой. Ревень вымыть, измельчить, добавить клубничную массу. Пересыпать фрукты сахаром и довести до кипения. Варить на сильном огне около 4 минут, постоянно перемешивая. В конце варки добавить лимонный сок и переложить горячее (!) варенье в стерилизованные банки. Варят варенье не только на сахаре, но и на меду — пропорции те же. Медовое варенье не засахаривается. Кстати, такое же действие оказывает на варенье и лимонный сок.

Наступил самый нарядный весенний месяц — май. На фоне нежной зелени цветут нарциссы, тюльпаны, мускари, пролески, рябчики, гиацинты. Разноцветный ковер образовали примулы, зацветают садовые ландыши... Но в мае нас ждет не только романтическая картина весеннего цветения, но и много важных работ, от которых зависит, как будет выглядеть сад в течение всего сезона или даже ближайших лет.   Мускари в саду Кормим всех! В начале цветения все луковичные нуждаются в подкормке. В начале вегетации, когда идет усиленный рост побегов и корней, растениям особенно нужен азот, в период закладки соцветий — азот и калий, а во время бутонизации — калий и фосфор. Для этих целей незаменим «Здравень турбо для луковичных и георгинов», который обеспечит растение всеми основными питательными веществами в комплексе. При засушливой погоде луковичным нужен полив как во время цветения, так и еще 2–4 недели после его окончания. Лилиям в начале роста будет полезна подкормка древесной золой и раствором аммиачной селитры, а в сухую погоду нужен полив. Все многолетники, уже набившие бутоны (например ирисы или пионы), тоже желательно подкормить комплексным минеральным удобрением «Здравень тубро», благодаря которому увеличивается размер цветка и усиливается яркость окраски. Первоцвет весенний Если в апреле почва под кустарниками не была прорыхлена и замульчирована, это надо сделать при первой же возможности. В засушливую погоду их необходимо поливать так, чтобы хорошо промочить почву. Вейгелу, гортензии, клематисы, а также растения прошлогодней посадки поливают еженедельно, магонии, дейции и чубушнику достаточно одного полива в две недели. Калина, жимолость, форзиция, спирея, курильский чай (лапчатка кустарниковая) и айва японская (хеномелес) не так страдают от недостатка влаги, им достаточно одного полива в месяц. Подкормки всем этим кустарникам тоже не помешают — можно использовать «Здравень турбо универсальный». Тюльпаны  к празднику... Сеем, сажаем, прореживаем В первой половине мая (согласно народным приметам, когда на березе распустятся листочки) пора высаживать в открытый грунт рассаду холодостойких однолетников. Посадки полезно замульчировать — это пре­до­хра­нит почву от быстрого пересыхания. В первое время желательно прикрывать их спанбондом для лучшей приживаемости рассады. Первую под­корм­ку проводят примерно через две недели после высадки. Если в конце апреля не удалось посеять хо­ло­до­стой­кие однолетники, выращиваемые безрассадным способом, первая декада мая вполне подходящее время для этого. Правда, в сухую жаркую погоду понадобится полив, а почву до появления всходов лучше прикрыть укрывным материалом. Многолетние культуры, имеющие достаточно крупные семена и дающие быстрые и дружные всходы (тысячелистник, манжетка, водосбор, кореопсис, эхинацея, гайлардия, люпин, дербенник, физалис, синюха, рудбекия, очиток, вероника, энотера и другие) тоже можно посеять в это время — на грядку или сразу на постоянное место. Еще одна работа, которую надо выполнить вовремя, — прореживание ранних (апрельских) или подзимних посевов однолетников и многолетников. Делают это примерно через две-три недели после всходов. Благодаря прореживанию оставшиеся растения будут лучше развиваться, обильнее и продолжительнее цвести, образовывать компактные ветвистые кустики. Если во время прореживания погода сырая и теплая, то лишние растения можно аккуратно выкопать и пересадить на другое место, не забыв хорошо их полить и притенить. Обычно рекомендуется оставлять между растениями васильков, мака, маттиолы, алиссума, гипсофилы 10–15 см, между культурами средних размеров — 15–20 см, для космеи или кохии рекомендуемое рас­сто­ян­ие — 30–40 см. Черенкуем многолетники Многие многолетние цветы (например астильбу, гейхеру, дельфиниум, дицентру, маргаритки, незабудки, пионы, флокс метельчатый) весной можно размножать черенками. Для этого надо подготовить грядку для черенков где-нибудь в притененном месте: почву разрыхлить, насыпать сверху около 2 см чистого песка. Перед по­сад­кой черенков аккуратно, не размывая песок, поливают грядку, чтобы хорошо промочить землю. Гейхера Sugar Plum (Сахарная Слива) Для черенкования пригодны молодые розетки и побеги высотой 5–7 см: их выламывают или срезают «с пяткой» и сразу высаживают на глубину 1,5–2 см, поливают и закрывают банками или пластиковыми бутылками. Примерно через две недели черенки начинают проветривать, а еще через две недели укрытия обычно уже снимают. Сажаем розы и клематисы Когда зацветут одуванчики, наступает благоприятное время для посадки клематисов и роз... Когда зацветут одуванчики (обычно в середине месяца) наступает благоприятное время для посадки клематисов и роз с открытой корневой системой. Обе эти культуры довольно требовательны, активно растут и цветут, поэтому необходимо тщательно выбрать место и как следует его подготовить: растениям требуется большая посадочная яма с плодородной почвой, влага и тепло. Над высаженными розами обычно советуют установить пластиковый контейнер или надеть мешок из пленки, внутрь которого поместить влажный мох, опилки или мокрые газеты: саженцам необходима влажная атмосфера, пока они не приживутся. На открытом воздухе они могут пересохнуть. Клематисы желательно сажать в местах, защищенных от ветров. Надо еще учесть, что им необходимо много света в верх­ней части кроны и притенение корней и нижней части побегов. Корневую шейку саженцев заглубляют примерно на 10 см от уровня земли. При посадке также имейте в виду, что эти растения очень чувствительны к повреждению корней. Если вы в апреле-начале мая посадили хвойники и декоративные кустарники, внимательно следите за ними, особенно в сухую жаркую погоду. При плохом самочувствии притените от яркого солнца, чаще опрыскивайте и поливайте. Закладываем отводки Если вам хочется размножить свой любимый сорт клематиса, весной можно сделать это легко и без особых хлопот — отводками. Когда молодые побеги отрастут до 5–6-го узла, их кладут в канавки глубиной до 10 см (в зависимости от почвы), пришпиливают и засыпают питательной почвосмесью. Верхнюю часть побега не засыпают, приподнимают и подвязывают к колышку над землей. Землю в канавке поливают и мульчируют, следя за тем, чтобы все лето она была влажной. Когда незасыпанная верхушка побега подрастет, канавку удлиняют и вновь повторяют процедуру. Шмель ищет счастливый цветок сирени Почки побега, уложенного в канавку, постепенно прорастают. Вдоль канавки появляются молодые побеги, а около их основания в почве — корни. Весной следующего года разрезают побег, находящийся в земле, на части, отделяя друг от друга новые «кустики». Выкапывают их и сажают на постоянное место, а более слабые — на год в школку для доращивания. Кстати, побеги можно укладывать в канавку и осенью. Обрезают их верхушки, оставляя 6–8 нижних узлов, и укладывают в канавку. Прорастают они в следующий летний сезон; уход тот же самый. Отделяют кустики через год, тоже весной. Этот простой способ размножения подходит и для многих других культур, например гортензии, дейции, курильского чая, сирени, форзиции, чубушника, калины, магонии. Скромное обаяние традесканции Комнатную традесканцию у нас знают практически все... Комнатную традесканцию у нас знают практически все — это самое неприхотливое и популярное растение наших кухонь. Но с её садовой родственницей многие цветоводы не знакомы, хотя растение это очень симпатичное. У садовой традесканции прямой кустик с многочисленными побегами и темно-зелеными листьями, напоминающий осоку. Садовая традесканция нетребовательна и растет практически в любой садовой почве, не любит только песчаные. Среди её достоинств быстрый рост, легкость размножения, устойчивость к болезням и вредителям, способность цвести с начала лета до осени. Традесканция Андерсона Little Doll Существует много сортов садовой традесканции с цветами самой разной окраски: белой, нежно-розовой, малиновой, пурпурной, фиолетовой, сиреневой, голубой, темно-синей. Листва может быть и темно-зеленой, и серебристо-зеленой, и даже золотисто-желтой. Особое обаяние цветущему растению придают крупные тычинки с яркими желтыми пыльниками. Продолжительное обильное цветение с июня и до заморозков — одно из главных достоинств садовых традесканций. Правда, при этом желательно регулярно удалять старые, «отработавшие» цветоносы — взамен их очень быстро появятся молодые побеги с гроздьями бутонов. Для садового дизайна эта традесканция — растение практически универсальное. Она хороша возле декоративного пруда, позволит создать «прибрежные заросли» вдоль искусственного ручейка. К тому же повышенная влажность воздуха в таких местах благотворно сказывается на её здоровье. Легко впишется традесканция и в группы растений — в «лесных» уголках сада, травянистых бордюрах вдоль дорожек и в других цветочных композициях. Можно высадить её под деревьями, среди кустарников. Растение не агрессивно, но надо учитывать его способность к самосеву. (Кстати, сеянцы получаются разнообразными по окраске, и при желании можно отобрать из них наиболее интересные.) На одном месте традесканции могут расти долго. Но старые растения цветут хуже, поэтому раз в 4–6 лет их рекомендуется делить. Лучшее время для этого — весна, когда покажутся молодые побеги. Можно делить кусты и в августе, но в этом случае высаженные деленки потребуют больше внимания. Проще всего размножать традесканцию стеблевыми черенками с 2–3 междоузлиями — они дают корни даже в банке с водой. Делать это можно в течение всего сезона, до середины августа.

Сидератно-кормовые растения Сидераты — это однолетние растения, которые временно выращивают на участках, не занятых под культурные растения. Польза от сидератов огромна: они подавляют рост сорняков, улучшают структуру почвы, обогащают её азотом. Растения, относящиеся к сидератам, отличаются быстрым ростом зеленой массы. Для хозяев домашней фермы некоторые сидераты представляют интерес в качестве кормовых культур. Козлятник восточный — ранняя бобовая культура: в средней полосе уже в мае дает свежий зеленый полезный корм для скота. Ценно это растение еще и тем, что у него листовая пластинка очень прочно крепится к стеблю, поэтому при сушке трава не рассыпается, не превращается в труху. Сераделла посевная. Плоды напоминают пальцы птичьей ноги, поэтому сераделла иногда называется птиценожкой. Возделывается как кормовое растение, зеленая масса хорошо поедается животными и силосуется. Ценное качество: сераделла быстро отрастает после скашивания. Розовый гибридный клевер — отличное кормовое растение, содержит много протеина, его траву и сено хорошо поедают все виды скота. Клевер Люцерна синяя имеет очень высокое содержание белка, потому и ценится в качестве корма для скота. Редька масляничная — хороший зеленый корм для скота, ведь зеленая масса растения содержит протеина больше, чем овес. Из неё получаются отличные сенаж и силос. Правда, в чистом виде она не силосуется, а в смеси с легкосилосуемыми культурами дает качественный силос с очень высокими питательными показателями. Можно из нее готовить и травяную муку, которая по питательности близка к люцерне. При этом в травяной муке редьки масляничной больше каротина и минеральных веществ. Бобовые сидератные культуры эспарцет и лядвенец рогатый также богаты протеином, что особенно важно при кормлении в зимний период, когда следует обогащать рацион скота белком. В целом бобовые культуры содержат железа и меди даже больше, чем злаки. Плюсом бобовых трав является и то, что они меньше других накапливают нитраты. При кормлении скота бобовыми сидератами важно учесть, что они по сравнению с другими растениями содержат меньше натрия, потому соли скотине надо давать побольше. Высокой урожайностью отличаются рапс и кормовая капуста, которые хороши как корм в свежем виде, да и силосуются хорошо.

На приусадебных участках наряду с привычными кор­не­пло­да­ми (свекла, морковь, брюква, картофель) выгодно выращивать и вводить в рацион обитателей домашней фермы такие культуры, как куузику, топинамбур, турнепс. Об этих кормовых культурах сегодня и поговорим. Важно отметить, что при современной агротехнике с единицы площади кор­не­пло­ды и клуб­не­пло­ды (топинамбур) дают больше питательных веществ, чем кормовые травы и большинство зерновых кормов. Особенно ценны эти корма для молочного скота (в качестве молокогонных кормов) и для свиней. Ботва скармливается в свежем виде или силосуется в смеси с другими культурами. Причем еще лучше делать силос комбинированный — вместе со здоровой, сочной, зеленой ботвой закладываются и сами кор­не­пло­ды. Куузику (гибрид брюквы и кормовой капусты) — очень питательная культура, урожайная масса представлена не только кор­не­пло­да­ми, но и листьями, которые охотно поедаются всеми видами жи­вот­ных. В корнеплодах содержится много воды (75–80%), мало протеина (около 1%), клетчатки (1,5%) и почти нет жира. По энергетической питательности 1 кг корнеплодов приближается к 0,2 кг овса. Мякоть корней белая, сочная, сладкая и очень вкусная. Кор­не­пло­ды эти достаточно крупные, средняя масса колеблется от 2 до 3 кг. Сочетая в себе положительные качества своих «родителей», этот гибрид образует над поверхностью земли мощный стебель, усыпанный сочными крупными листьями, которые также используют на корм скоту. Плюсом также является хорошая лежкость при хранении, что обеспечивает наличие витаминного корма круглый год. С конца июля нижние крупные листья выламывают и скармливают скоту и птицам. На месте удаленных листьев отрастают новые — и так до осени. Листья дают целыми или рубят. Кор­не­пло­ды скармливают домашней скотине от поздней осени до весны. Взрослым животным дают клубни мытые, в сыром виде, разрезанными на не­боль­шие кусочки. Молодняку лучше перетирать клубни на терке и давать в составе мешанки. Коровам и свиньям куузику скармливают в сыром виде: коровам — до 20 кг в сутки на голову, свиньям — по 5–6 кг. Но для свиней можно клубни и запарить: залить горячей водой при температуре +80˚C, оставить ненадолго остывать до 50˚C и потом скормить. Топинамбур Топинамбур (земляная груша) распространен сегодня повсеместно, используется в пищу и че­ло­ве­ком. На вкус клубни сладковатые, крахмалистые. Питательная ценность топинамбура обусловлена тем, что содержание сахара и протеинов в нем выше, чем в картофеле, а вредное вещество соланин в нем не накапливается (в отличие от картофеля). Клубни содержат витамины B и С, минеральные вещества — фосфор, железо. Благодаря своей неприхотливости, высокой урожайности земляная груша очень привлекательна для хозяев подворий, к тому же она — ценный диетический продукт Топинамбур — растение короткого дня, нетребовательное к климату и почве, растет в разных зонах. Он хорошо перезимовывает в почве даже в северо-западном регионе, и рано весной его можно употреблять в свежем виде. Значение топинамбура возрастает для засушливых мест­нос­тей, где плохо удается картофель. На одном растении образуется до 30 клубней. Урожай их достигает 200 кг с одной сотки, и одновременно получают до 500 кг зеленой массы — ценного корма для сельскохозяйственных животных, который хорошо силосуется и поедается свежим. Силос и клубни хорошо поедаются крупным рогатым скотом, свиньями, лошадьми; клубни в рубленом виде дают овцам, птице и кроликам. Скармливание козам клубней топинамбура может привести к отравлениям. Инулин, содержащийся в этих клубнях вместо крахмала, вызывает нарушение деятельности микрофлоры рубца. Хотя однократное скармливание топинамбура дает заметную прибавку удоев без вреда для здоровья. Жвачным животным дают клубнеплоды (так правильно они называются) без варки, да и свиньям тоже можно не варить, при желании можно запарить. В пищу скоту идет как наземная часть — сочный стебель и крупные листья (готовят силос, а молодые побеги сушат), так и клубни. Крупному рогатому скоту, например, в сутки дают до 4 кг клубней (смешивая с другими кормами) на 100 кг массы животного. Для свиней специально выращивают топинамбур на участке для выпаса: животные могут его поедать, добывая клубни из земли. В процессе выкапывания клубней свинья активно двигается, что ведет к росту мышечной ткани. Другими словами, у свиньи будет больше мяса, но меньше сала. Турнепс — корнеплод, который содержит до 91% воды, поэтому он беден протеином, жиром, минеральными веществами. Турнепс содержит не только витамины и другие полезные микроэлементы, но и молокогонные ферменты, повышающие надои молока. Однако в этой кормовой культуре содержится присущее крестоцветным растениям горчичное масло, которое, несмотря на целебные свой­ства, может ухудшить вкус коровьего или козьего молока. Чтобы этого не случилось, турнепс добавляют в корм за 1,5–2 часа до доения. Вкус слегка горьковатый, но коровы едят его охотно, поэтому дают турнепс коровам не больше 20 кг в сутки, иначе молоко может приобрести горчинку. И еще одно условие: при скармливании турнепса в рацион добавляют корма, содержащие жиры, — жмых, шрот и т. п. У свиней на откорме количество турнепса в рационе — от 3 до 5 кг в сутки. Овцам дают по 3–4 кг в сутки в сочетании с сеном и концентратами. Кор­не­пло­ды дают скоту либо свежими, либо запаренными, хотя в последнем случае их питательность несколько ниже. Из-за высокой влажности и тонкой кожицы турнепс хранится хуже других кор­не­пло­дов, поэтому его рекомендуется давать животным в первую половину зимнего периода. При закладке на хранение в погреба или бурты турнепс надо обязательно перекладывать слоями сухой свежей соломы, что поможет сохранить урожай более длительное время. От редакции Куузику, или гибрид брюквы с кормовой капустой, — двулетнее растение, которое в первый год дает урожай кор­не­пло­дов и ботвы, а на второй — семена. Растение достаточно морозостойко, рассаде не страшны весенние заморозки до -7°С. Взрослое растение в течение 2–3 дней способно переносить заморозки до -10°С. Урожайность культуры зависит от семенного материала, почвы, приемов агротехники, внесения удобрений. Кролиководы-любители выращивают куузику рассадой и кор­не­пло­да­ми. Обычно для посадки отбирают средние по величине, гладкие клубни с большим числом ростк­ов. Высаживают их в старые ведра или ящики с землей, которые ранней весной днем выносят на открытый воздух, а ночью держат в помещении. При благоприятных условиях проросшие клубни высаживают в грунт. Рассаду выращивают в «солнечных» рассадниках. Вскапывают полосу земли шириной до 1 м на глубину 20–25 см, обносят невысокой (25–30 см) изгородью из теса или горбыля. Семена культуры высевают в первых числах мая. Днем, в теплую погоду, парник открыт, а вечером или в случае похолодания он закрывается пленкой, мешковиной, толем или др. материалом. При этом расход посевного материала в 4–5 раз меньше, чем при обычном способе посева семян. Хорошо подросшую рассаду в начале июня высаживают в открытый грунт по схеме 60x60 или 70x70 см. Перед по­сад­кой рассады делают и поливают лунки. В конце июля у растения отрастают сочные крупные листья. Их можно давать на корм кроликам в целом виде или после измельчения в смеси с комбикормами. При подрастании куузику рекомендуется рыхлить почву, вносить минеральные удобрения. К осени клубни созревают, достигая массы 2–4 кг, а порой 15–18 кг каждый. Кор­не­пло­ды скармливают кроликам от поздней осени до весны, храня их в яме, подвале или погребе. Сахарная свекла — ценная кормовая культура. В ней содержится до 20–25% органических веществ, 75–80% воды. В состав органических веществ, кроме сахара, входят белки и жир. По питательности сахарная свекла более чем вдвое превышает кормовую. Полновозрастным кроликам в сутки вполне достаточно давать от 200 до 300 г, а молодняку — до 200 г свеклы в сыром виде. Чтобы исключить нежелательное действие на пищеварительный тракт жи­вот­ных, её скармливают порциями по 40–50 г, постепенно увеличивая норму. Хорошим кормом является и ботва сахарной свеклы (150–200 г в сутки на кролика) в свежем и силосованном виде. Свежую ботву лучше давать кроликам в смеси с другими кормами (травой, ветками ольхи и т. д.). Известно, что сахарная свекла обладает лечебными свойствами. Введение её в рацион кроликов повышает у них содержание гемоглобина и эритроцитов в крови, стимулирует обменные процессы, усиливает защитную реакцию организма против ряда болезней, в том числе возбудителей кокцидиоза. Из овощей для кормления кроликов пригодны различные сорта капусты, брюквы, ревень и другие растения, выращиваемые на приусадебных участках: редис, пастернак, шпинат, салат, кресс-салат, портулак, петрушка, огурцы.

Растения тогда становятся полезными, когда содержание лекарственных веществ в них достигает максимума. Ценность лекарственного сырья напрямую зависит от сроков сбора, правильной сушки и хранения. Почки надо собирать в весенний период, когда они набухли, но еще не распустились, в это время они содержат максимальное количество бальзамических и смолистых веществ. Березовые почки собирают раньше, с фев­ра­ля. Срубленные ветки прогревают некоторое время на солн­це или в помещении и обмолачивают. Затем очищают от примесей, раскладывают тонким слоем на подстилках и просушивают в прохладных помещениях, так как почки от нагревания распускаются. Почки хранят 2 года. Кору рекомендуется собирать в период активного со­ко­дви­же­ния, когда кора легко отделяется от древесины. Чтобы обнаружить сокодвижение, надо сделать надрез в коре, из которого должна выделяться пасока. Березовый сок, например, это пасока березы. Кору снимают с предварительно срезанных молодых стволов и ветвей (не старше 3–4 лет). На срезанных стволах и ветвях ножом делают кольцевые надрезы, доходящие до древесины, на расстоянии 25–30 см друг от друга, и соединяют их одним–двумя продольными надрезами, после чего кору отслаивают и снимают в виде полукругов. Срезать кору на растущем растении не рекомендуется, так как деревья при этом засыхают и погибают. Нельзя состругивать кору ножом, так как при этом получаются узкие полоски с остатками древесины, непригодные в качестве сырья. Затем удаляют примеси (куски старой коры с остатками древесины, кору подгнившую, прелую и с темными пятнами на внутренней стороне), очищают от наростов кустистых лишайников с наружной стороны. Сушат кору сразу, раскладывая её на открытом воздухе или под навесом. Хранят от 3 (осина, черемуха) до 5 (крушина, дуб) лет. Листья собирают перед цветением и в течение всего периода цветения, снимая их не более одной трети с каждого дерева и куста. Очищенные листья раскладывают тонким слоем (по нескольку листьев) на чистых подстилках или на рамах, обтянутых марлей, проволочных сетках и сушат в хорошо проветриваемых помещениях. Употребить листья надо в течение 2 лет (подорожник, крапива, белена, мать-и-мачеха…). Ромашку собирают во время цветения... Цветки собирают на протяжении всего периода цветения, за исключением некоторых (ромашки ободранной, бес­смерт­ни­ка и др.), которые собирают полураспустившимися. Перед сушкой цветки очищают от посторонних примесей. Некоторые из них (например, бузины, тысячелистника, цитварной полыни) очищают от примесей после сушки. Сушат сырье в хорошо проветриваемом помещении, рассыпая тонким слоем на чистой бумаге или упаковочном материале. Цветки бессмертника, ромашки, пижмы нельзя сушить при высокой температуре на чердаках под железной крышей — цветочные корзинки осыпятся. Пригодны цветки в течение 2 лет. Плоды, ягоды, семена собирают зрелыми. Нельзя мыть водой собранные плоды: они быстро портятся. Перед сушкой собранное перебирают и удаляют поврежденные плоды. Затем сырье рассыпают тонким слоем на чистой бумаге, на рамах, обтянутых марлей, решетках, провяливают и сушат. При быстром повышении температуры (в сушилках, печах, духовках) плоды трескаются, сок из них вытекает, и сырье становится непригодным. А вот плоды шиповника сушат быстро, при температуре +80…+100°С, так как при медленной сушке в них снижается содержание аскорбиновой кислоты (витамин С). Можжевеловые ягоды правильно сушить в проветриваемых помещениях. Сушеные ягоды (земляника, малина, черемуха, рябина, смородина, шиповник и др.) не теряют целебных свойств 2 года. Корни, корневища, клубни выкапывают осенью, когда все надземные части растения начинают увядать, реже — весной, до начала их роста. Заготовленное сырье следует промыть проточной водой. А вот солодковый корень, корневище папоротника не моют, а просто очищают от земли и песка. Для ускорения сушки крупные корневища (аира, валерианы и др.) разрезают вдоль на 2-3 части. Сушат расщепленные толстые корни после предварительного провяливания на воздухе в хорошо проветриваемых помещениях. Хранят от 3 (валериана, чемерица, девясил) до 5 (кровохлебка, лапчатка) лет. От редакции Лекарственные растения рекомендуется применять только по назначению врача

Прежде чем приступить к строительству нового забора или ограждения для своего дома, подумайте, а надо ли «городить забор», может быть, стоит остановиться на зеленой живой изгороди. Размышления у «парадного забора» Деревянный забор недолговечен Ни для кого не секрет, что дерево нынче в цене. Многие начинают высчитывать, что вы­год­нее использовать для строительства забора: штакетник на деревянных столбах, который простоит лет пятнадцать, или арматурная сетка, да еще оцинкованная, забранная в секции из уголковой обрешетки и установленная на металлических опорах, срок жизни которых практически соизмерим со штакетным забором? При любом выборе главное условие — строи­тель­ство по всем правилам. Устойчивость любого забора будет зависеть от установки столбов. Деревянные необходимо высушить, затем подземную часть либо обжечь, либо покрыть несколько раз гудроном и обернуть полиэтиленовой пленкой. В засыпку из обычного грунта надо добавить крупной гальки, битых кирпичей и всё хорошо утрамбовать. Столбы из металла также желательно прогудронить, но их установка потребует большего пота: каждую опору или хотя бы основные (угловые, на воротах и калитке) надо забетонировать. Те же операции надо проделать и с асбестоцементными столбами, только внутреннюю полость каждого желательно засыпать гравием с песком или некрупной щебенкой и пролить цементным раствором. Но перед бетонированием в трубу вставьте прут арматуры, в боковинах проделайте прорези, в них вставьте скобы для крепления деревянных слег-прожилин. Кирпичный цоколь ограды надежнее уложить на армированный ленточный фундамент с гидроизоляционной прокладкой из рубероида или толя. На слабых грунтах это обязательное условие. В последнее время многие хозяева вообще не делают деревянных или сеточных заборов, а заменяют их так называемыми зелеными или «живыми». При правильной посадке и хорошем уходе такой забор декоративен, не требует особых затрат на его постройку и эксплуатацию. Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин «Лемуана», сирень, жимолость, кизильник и др. Самый подходящий для большинства из нас — боярышник обыкновенный (колючий). Растения быстро разрастутся, пролезть через такую изгородь будет невозможно. Несколько слов об агротехнике живой изгороди. Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами (достаточно 50–60 см) в шахматном порядке через 40 см друг от друга. Во время роста кусты обрезают дважды: при достижении высоты 70–80 см их укорачивают вдвое, а когда они достигнут 100–110 см, подрезают на уровне 70–80 см. При такой обрезке скоро произойдет нормальное загущение «зеленого» забора. Для того чтобы он был еще более непроходим, соседние кусты прививают друг к другу методом сближения. Но это занятие, как говорится, на любителя. Уход за посадками заключается в периодическом рыхлении почвы под ними, обязательном внесении удобрений, поливе, подрезке кустов и подсадке новых растений взамен выбывших. У наших ворот всегда хоровод Есть у меня совет для тех, кто озабочен ус­трой­ством и навеской ворот. Конструкция их самая простая, а вот способ навески ворот необычный, зато с гарантией, что створки будут идеально на одном уровне. Секрет в том, что сборка ворот проходит непосредственно на столбах. Сначала в столбах выпиливают бензопилой «четверти» под створки, в эти вырезы на всю ширину ворот (3 м) вставляют горизонтально два параллельных бруска сечением примерно 75×30 мм и крепят к столбам штатными петлями-навесками. Бруски обшивают рейками, а посередине надо предусмотреть два более прочных бруска-рейки. Конструкцию с двух сторон усиливают встречными укосами, которые крепят гвоздями к каждой рейке. Сверху столбы связывают жердью-перекладиной. Стоит теперь перерезать продольные бруски посередине — и отворяй ворота!

Май — месяц настоящего расцвета живой природы, но майское тепло ненадежно. И хоть говорится в народе, что «май холодный — год хлебородный», но перепады и низкие температуры беспокоят огородников. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет вырастить хороший урожай и защитить растения от вре­ди­те­лей. Как на нашей грядке выросли загадки, Сочные да крупные, вот такие круглые. Летом зеленеют, к осени краснеют. Томат — культура, наиболее подходящая для защищенного грунта, но широко выращивается и в открытом грунте. Успех в «томатном деле» целиком и полностью зависит от соблюдения всех тонкостей агротехники. О семенах, правилах и сроках выращивания рассады подробно рассказывалось ранее. Сегодня поговорим об агротехнике этого замечательного и любимого нами растения применительно к открытому грунту. Рассада ждет тепла... Оптимальным сроком высадки рассады томата в открытый грунт в средней полосе считается первая декада июня, в южных регионах сроки более ранние — примерно середина мая. Лучшие предшественники томата — капуста, тыквенные культуры, лук, морковь, бобовые культуры, расположенные на освещенных, хорошо прогреваемых участках; на высокоплодородных почвах. Нежелательные предшественники — родственные растения се­мей­ства Пасленовых (картофель, перец, баклажан, физалис). Возврат томатов на прежнее место — не ранее чем через 3–4 года. Обработку почвы под томаты начинают с осени. При перекопке вносят по 10–12 кг на 1 кв. м перепревшего навоза, перегноя или компоста. Весной, как только почва прогреется, начнет хорошо крошиться, её перекапывают и выравнивают граблями. В это же время вносят и минеральные удобрения: 100 г мочевины или 50 г аммиачной селитры, 300–400 г суперфосфата и 200 г хлористого калия на 10 кв. м. Также улучшить почву, усилить действие полезных почвенных микроорганизмов, предотвратить накопление в томатах нитратов и пестицидов поможет комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для томатов и перцев», которое содержит в своем составе лигногумат. Применение лигногумата для открытого грунта позволяет получить весомую прибавку урожая и улучшить вкус плодов. Непосредственно перед по­сад­кой проводят рыхление почвы ручным культиватором или граблями. Низкорослые сорта томата высаживают с междурядьями 60–70 см, в ряду — 25–30 см; высокорослые — 70 см между рядами и 50–60 см в ряду. Вечером перед по­сад­кой рассаду следует полить. Удобнее всего посадку производить по шнурку, вдоль которого надо сделать лунки глубиной 10–12 см. В каждую лунку кладут по 300–500 г органоминеральной смеси и поливают из расчета 0,5–1 л на одно растение. Состав органоминеральной смеси таков: любой разрыхляющий органический материал (торф, солома, компост, перегной) плюс 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сернокислого калия. После высадки рассады почву вокруг растений мульчируют торфом, опилками, шелухой различных культур (лук, подсолнечник и т. д.). Уход традиционный: регулярное рыхление, полив, подкорм­ка, формирование стебля, окучивание, борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Остановимся на каждом пункте чуть подробнее. Рыхлят почву после каждого дождя и полива. В жаркую сухую погоду рыхление помогает уменьшить испарение влаги из почвы. В дождливую холодную погоду — обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями. Поливать томаты надо умеренно, не допуская ни переувлажнения, ни сухости почвы. Нерегулярный полив в жаркую погоду часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью. Для придания стеблям надежной устойчивости и усиления роста корневой системы проводят окучивание влажной почвой. За сезон окучивают 2–3 раза. Высокостебельные растения для устойчивости обязательно следует подвязывать к кольям. Можно привязывать к натянутым проволоке, шпагату. Главное — чтобы поддерживалось вертикальное устойчивое положение растения. Формирование растений начинается с регулярного удаления пасынков. Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде — в два. При этом вторым стеблем служит пасынок — побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги-пасынки надо удалить! Первым же стеблем является главный стебель. Низкорослые (детерминантные) раннеспелые сорта можно выращивать без пасынкования, но в северных регионах и в дожд­ли­вые годы их надо обязательно пасынковать и подвязывать к кольям. Нижние стареющие листья своевременно обрезают, стремясь к тому, чтобы листья не касались земли. Над каждой образовавшейся кистью листья тоже удаляют, чтобы завязавшиеся плоды освещались солнцем. Удалять пасынки тоже надо уметь. Правильно их не выламывать, а вырезать острым инструментом (ножницами, ножом), оставляя пенек 2–3 мм, чтобы в этой пазухе листьев пасынки больше не росли. Проводить удаление пасынков лучше в вечернее время, так как на солн­це рана хуже заживает. Ведь это стресс для растения, своего рода хирургическая операция, поэтому надо стремиться максимально снизить влияние неблагоприятных факторов.  При подкормках используют удобрения с микроэлементами. Отлично на част­ных по­дворь­ях зарекомендовало себя комплексное минеральное удобрение «Здравень турбо для томатов и перцев», которое содержит все необходимые для роста и питания томатов макро- и микроэлементы (азот, фосфор, калий, магний, бор, марганец, цинк, медь, молибден). При корневой подкормке (с поливом) «Здравень» растворяют в теплой воде. Первую подкормку проводят через 10–15 дней после высадки в грунт (15 г удобрения на 10 л воды на 1,5 кв. м посадок), вторая подкормка — в начале цветения (нормы расхода те же). В дальнейшем (до окончания плодоношения) — каждые 2–3 недели (в открытом грунте — 15 г на 10 л воды на 1 кв. м). Томаты лучше поливать не сверху, а под корень! При опрыскивании против вре­ди­те­лей и болезней также добавляйте в раствор 10 г «Здравня» на 10 л воды для внекорневой подкормки (кстати, в чайной ложке с горкой помещается 7–8 г, а в спичечном коробке 18–19 г удобрения). Это удобрение увеличивает число завязей и плодов, ско­ро­спе­лые сорта быстрее созревают, а в плодах накапливается больше сахаров и витаминов. «Здравень» усиливает собственный иммунитет растений, помогает им вырабатывать устойчивость к воздействию болезнетворных микроорганизмов, противостоять неблагоприятным погодным условиям. Некорневые подкормки правильнее проводить вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса спо­соб­ству­ет лучшему его поглощению. Окучивание кустов томата ведет к образованию дополнительных корней, что помогает растению полнее использовать питательные вещества из почвы. Если томаты не окучивались, то полезно будет подкормить их органикой: настоем крапивы или настоем коровяка раз в 7–10 дней. Настой крапивы готовят так: заполнить крапивой, например, половину бочки, залить водой, настаивать дней 5 — раствор должен забродить. Под куст выливать 2–3 литра. Способ приготовления настоя коровяка таков: свежая коровья «лепешка» весом около 1 кг размешивается в 10 л воды, настаивается состав около недели, затем 1 л настоя развести в 10 л воды и поливать томаты по 1 л под куст. Примерно с середины августа наступают холодные росы. Они часто вызывают заболевание растений фитофторозом. В это время на ночь и в холодную погоду растения желательно укрывать пленочными сооружениями.  Можно также крупные зеленые плоды снять на дозревание (в сухом помещении, при температуре воздуха +20…+25˚С для быстрого созревания и +10…+15˚С для медленного созревания). Фитофтороз поражает плоды, листья, стебли. Характерный признак заболевания плодов — образование твердого расплывчатого темно-коричневого пятна, которое распространяется по по­верх­нос­ти плода и внутри. Пораженные листья вначале светлеют и увядают, затем появляется темно-коричневое пятно. Во влажную погоду на нижней стороне листьев образуется белый налет. На стеблях болезнь проявляется в виде сплошных темно-коричневых пятен. В качестве лечения попробуйте такой способ: один стакан зубчиков чеснока пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды, добавляют 1,5 г (чайную ложку без верха) марганцовки. Раствор тщательно перемешивают, процеживают и опрыскивают 2–3 раза с интервалом 8–10 дней. Можно провести обработку растений бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами. Обработку надо начинать при первых признаках болезни. Много неприятностей доставляют огородникам вредители капусты. В письмах наших читателей эта тема встречаются довольно часто. Крестоцветная блоха, капустная муха, ка­пуст­ная белянка, тля — вот главные враги капусты. Можно попытаться отпугнуть крестоцветную блоху, опрыскивая растения раствором 70% уксусной кислоты (1–2 столовые ложки на 10 л воды). Капустная муха появляется во время цветения вишни, откладывает яйца на нижнюю часть стебля или внутри растения. Вышедшие из яиц личинки — мелкие белые червячки — вгрызаются в стебель и в корни. Растения поначалу отстают в росте, а затем гибнут. Частично помогает избежать нашествия мухи ранняя высадка рассады, высокое окучивание после лёта мухи (яйца после этого часто «задыхаются»). Тля — сосущий вредитель, при его появлении листья закручиваются вниз, теряют зеленую окраску. Попробуйте провести опрыскивание настоем одуванчика: 350 г листьев или корней измельчить, залить 10 л горячей воды, сутки настоять, процедить, на 10 л настоя добавить 40 г хо­зяй­ствен­но­го мыла. Опрыскивать надо обратную сторону листьев капусты. Среди способов борьбы — опрыскивание «Зеленым мылом»: 200–400 г мыла разводят в 10 л воды, опрыскивают 1–3 раза в течение периода вегетации, причем последняя обработка возможна за 5 дней до сбора урожая. Капустная белянка повреждает среднеспелые и поздние сорта. Бабочка откладывает яйца на обратной стороне листа. На малых площадях можно при осмотре листьев уничтожать яйца, вручную собирать гусениц, опрыскивать капусту отваром помидорной ботвы: 3–5 кг ботвы на 10 л воды. Вскипятить и двое суток настаивать, затем процедить. Взять 2 л раствора, добавить 8 л воды, к полученным 10 л добавить 40 г хо­зяй­ствен­но­го мыла, а еще лучше «Зеленого мыла» (отлично зарекомендовавшее себя жидкое сред­ство для защиты от болезней и вредителей). Таким составом следует опрыскивать 1 раз в неделю. В междурядьях постарайтесь заранее высаживать ароматные растения: укроп, фенхель, сельдерей. "Алатар" побеждает 29 видов вредителей, а, может, и больше... Опытные огородники успешно сопротивляются нашествию вышеназванных непрошенных гостей с помощью препарата «Фитоверм», который незаменим для борьбы с вредителями в период, когда осталось совсем мало времени до сбора урожая. Хорошие результаты в личных подсобных хо­зяй­ствах дает использование препаратов «Фуфанон», «Нокдаун». В период вегетации специалисты советуют применять пре­па­рат «Алатар», который подавляет даже устойчивые популяции вре­ди­те­лей.

Любая работа на земле требует своего срока: ведь поспешить или опоздать — значит получить потери в урожае, нанести урон земле и растениям. Год на год не приходится, многое зависит от изменчивых погодных условий, однако свое­вре­мен­ный совет специалиста поможет садоводу верно ухаживать за садом, выполнять необходимые работы в оптимальные сроки.  Цветущий сад требует заботы Прекрасен цветущий сад, отдыхает в нем душа, а вот порадует ли он плодами — зависит от знаний садовода, от его умения выбрать сорт, от его стремления ухаживать за садом с учетом биологических особенностей плодовых и ягодных культур. Яблоня цветет Зачастую ухоженный сад обильно цветет, но практически не плодоносит. Причина этого может заключаться в том, что некоторые растения самобесплодны, т. е. неспособны завязывать полноценные плоды при опылении собственной пыльцой. К таким растениям относятся, например, груша и яблоня. Считается, что самобесплодные культуры при опылении собственной пыльцой завязывают не более 5% плодов. Однако достаточно посадить одно-два растения другого сорта — и урожайность может повыситься в несколько раз! Существует в садоводстве такое понятие, как совместимость отдельных сортов: для каждого конкретного сорта выделяют так называемые сорта-опылители. Например, для яблонь «Антоновки обыкновенной» опылителями служат «Уэлси», «Осеннее полосатое» («Штрейфлинг»), «Пепин шафранный». Для сорта «Мелба» сортами-опылителями служат «Боровинка», «Суйслепское». Сорта-опылители обычно указываются в документации к сорту, которую можно спросить в плодопитомнике; в справочниках; в специализированных изданиях. Если информацию по опылителям получить не удалось, можно посадить несколько зимостойких районированных сортов, цветущих в одно время. Так можно решить вопрос повышения урожайности. Проблема опылителей яблони в сель­ских мест­ностях и в садовых товариществах обычно не возникает, поскольку сорта на соседних участках высаживается разные, рас­сто­ян­ие между ними небольшое, да и цветков яблоня образует много, так что даже при снижении числа завязавшихся плодов это лишь регулирует урожай. Для лучшего опыления рас­сто­ян­ие между двумя сортами не должно быть более 30–35 м. В отличие от полностью самобесплодных яблони и груши, вишня и слива частично самобесплодны. Это означает, что существуют сорта вишни и сливы, завязываемость плодов у которых достаточно высока, даже несмотря на опыление собственной пыльцой. К самоплодным сортам вишни относятся, например, «Брюнетка», «Волочаевка», «Горьканская», «Десертная волжская», «Заря Татарии», «Любская», «Маяк», «Молодёжная», «Пламенная», «Стойкая», «Шоколадница», «Юнона» и др. В то же время известнейший и любимый всеми русский сорт «Владимирская» («Родительская») — самобесплодный, что объясняет порой очень низкую урожайность его, несмотря на обильное цветение. Хорошим опылителем для «Владимирской» является сорт «Любская». Самоплодные сорта сливы: «Аленушка», «Алтайская юбилейная», «Амурская ранняя», «Бурятская юбилейная», «Венгерка московская», «Вика», «Катунская», «Краснощекая», «Красный шар», «Памяти Путова», «Память Тимирязева», «Пионерка», «Пирамидальная», «Подарок Чемала», «Пониклая», «Рассвет ранний», «Шершневская». А вот сорта «Волжская красавица», «Евразия-21», «Пересвет», «Ренклод колхозный», «Скороплодная», «Смолинка», «Тихоокеанская» — самобесплодны. Ягодники (смородина, крыжовник, малина), как правило, самоплодны, однако для лучшего опыления и стабильного урожая на участке лучше иметь несколько разных сортов ягодных культур. Плохо завязывает плоды при опылении своей пыльцой жимолость синяя. Для получения хорошего урожая на участке должно быть не менее 2–3 разных сортов жимолости (оптимально 3–5), желательно одного срока созревания. А вот для растений с раздельнополыми (мужскими и женскими) цветками (актинидия, лимонник, облепиха) наличие опылителей обязательно. Причем для двудомных растений облепихи на каждые 5–6 женских сортов высаживаются 1–2 мужских сорта-опылителя, которые урожая не дают и производят только пыльцу. Поскольку облепиха — ветроопыляемое растение, высаживайте мужское растение со стороны преобладающих ветров (в средней полосе России, например, с западной или юго-западной). На процесс образования плодов влияет не только правильный подбор сортов-опылителей, а и такие факторы, как подготовка растений к зиме в предшествующий период и успешная перезимовка растений. Дело в том, что большинство плодовых и ягодных культур цветут еще до полного распускания листьев, т. е. используются запасы питательных веществ прошлого года. При недостатке питательных веществ и подмерзании развитие цветковых почек нарушается, что приводит к образованию дефектной пыльцы и к невозможности нормального оплодотворения. Некоторую помощь может оказать обильный полив и дождевание растений, особенно в сухую весну. Также следует позаботиться о защите растений от весенних заморозков, которые сильно влияют именно на процессы цветения и оплодотворения. Напомним, что для защиты растений от заморозков применяют дымление, низкие растения на ночь укрывают. Случается, что плохая завязываемость плодов связана с недостатком в почве микроэлементов. На процесс оплодотворения большое влияние оказывает обеспеченность растений бором, марганцем, цинком, медью. Недостаток бора и меди сильнее всего проявляется на заболоченных и заторфованных землях, недостаток марганца и цинка — на дерново-карбонатных и черноземных почвах с нейтральной или щелочной реакцией. Решить проблему с обеспечением растений микроэлементами, да и в целом с балансом минеральных питательных веществ поможет минеральное удобрение «Здравень турбо для ягодных и плодовых культур». Кроме того, оно пре­пят­ству­ет опадению завязей и увеличивает количество закладываемых на следующий год плодовых почек. Микроудобрения можно вносить как в виде корневой, так и внекорневой подкормки (опрыскивая раствором удобрений по листьям). Например, растворите 2 ч. л. борной кислоты в стакане кипятка, разведите полученный концентрированный раствор в 10 л воды и опрыскайте растения в период бутонизации — количество нормально завязавшихся плодов значительно увеличится. Большое влияние на урожайность плодовых и ягодных культур оказывает пчелоопыление. Если вблизи от вашего участка имеется пасека, то урожай гарантирован. Чтобы привлечь пчел на участок, высевайте нектароносные растения (укроп, горчицу, клевер, мелиссу). Они же обеспечат сад и полезными насекомыми: златоглазками, журчалками, наездниками, божьими коровками. Весной, во время цветения деревьев, развесьте в кронах высушенные пучки мелиссы — это также спо­соб­ству­ет привлечению пчел. Это растение недаром так названо (melissa по-гречески «пчела») — пчелы его очень любят. Памятка сезонных работ Май — пора цветения, не забудьте запасти материал для дымления, чтобы защитить цветущие растения от возвратных заморозков. В качестве дымообразующих материалов используют опавшие листья, соломистый навоз, торф, ботву картофеля и других растений. К ним добавляют еще опилки, разные обрезки, щепу, хворост. Перед цветением обработайте яблони и груши против яблонного цветоеда (хороший эффект дает использование препаратов «Алатар», «Фуфанон»), а после цветения — «Хорусом» против парши. Для малины и земляники также можно использовать пре­па­рат «Алатар», который защитит от землянично-малинного долгоносика. Осмотрите кусты черной смородины. Если на ветках видны крупные уродливые почки — это признак поражения почковым клещом. Эти почки нужно оборвать и сжечь. Для черной смородины и крыжовника эффективна против мучнистой росы обработка 2% кальцинированной содой с начала распускания листьев до начала цветения. Для крыжовника и черной смородины можно использовать 0,15% раствор «Вофатокса 30» непосредственно после цветения и повторно через 12–14 дней, что снизит зараженность стеклянницей, повреждающей ветви кустарников. От листовертки, медяницы, огневки помогут избавиться «Алатар» или «Фуфанон», от паутинного клеща — «Фитоверм». Перед цветением в сухую погоду полейте ягодники. Заодно проведите под­корм­ку органическими удобрениями (коровяком или птичьим пометом, разведенными водой соот­вет­ствен­но в 10 или 20 раз) или минеральным удобрением. Попробуйте «Здравень турбо для клубники и малины» (ускорит созревание ягод) или «Здравень-Аква для ягодников и ягодных культур» (легко и точно дозируется, гарантирует быстрое поступление питательных веществ в растение). «В жаркую сухую погоду нередко можно видеть, что листья некоторых растений (малины, смородины, яблони, груши, вишни, сливы...) блестят как мокрые. На ощупь такие листья липкие, часто скрученные или вздутые. Вероятно, болезнь или вредитель?» — спрашивает в письме О. Ф. Лукьяненко из Ярославской области и др. читатели. Тля на сливе Явные признаки поражения тлей. С помощью своего колюще-сосущего ротового аппарата тля прокалывает листья там, где находятся мелкие жилки, и высасывает сок. В процессе жизнедеятельности эти насекомые загрязняют листья сахаристыми выделениями, на которых поселяется сажистый гриб. Листья, ослабленные тлей и сажистым грибом, не обеспечивают побеги пластическими веществами в нужных количествах, поэтому они вырастают тонкими, слабыми, зимой сильно подмерзают. Жизнедеятельность тли вредна не только растениям, но и пчелам. Сахаристые выделения тли (падь) пчелы ошибочно собирают вместо нектара и откладывают в соты, создавая т. н. падевый мед. Этот мед отличается низкой питательностью и биологической ценностью. Зимой пчелиный рой, поедая падевый мед, сильно ослабляется и может погибнуть. Самый простой метод борьбы с тлей — обмыть растения из распылителя водой. Обратите внимание: тли обычно больше в сухую погоду, дождливое лето для них неблагоприятно, поскольку дожди смывают их с листьев. Можно опрыскать растения настоем золы (1 стакан печной золы на 5–6 л воды, настаивать 2 суток), добавив в него для лучшего действия «Зеленое мыло» (30–50 г). Если у вас нет печной золы, можно использовать золу костра, однако дозу увеличьте в два раза. Тлю отпугивает запах душистой герани. Посадите в саду бордюр из этого растения, и поражение тлей уменьшится. Поскольку тля является сосущим вредителем, наиболее действенны против нее системные препараты, например  тья и побеги в течение до 4 недель. Для борьбы с тлей эффективно также «Зеленое мыло» (400 г мыла разводят в 10 л воды). И еще один совет: не загущайте посевы и посадки. Загущение увеличивает затраты труда на обработку, спо­соб­ству­ет поражению растений вредителями и болезнями, снижает урожайность.

Нина Андреевна Мотина из Орловской обл. спрашивает: «Какое зерно можно давать козам? У меня есть овес, но он с овсюгом, сможет коза его переработать? Можно ли давать очистки от картошки, в сыром или в вареном виде?» Козам можно давать любое зерно, но пшеницу нужно предварительно запаривать и лучше в дробленом виде. Овес, даже в оболочке, — прекрасный корм, особенно для молодняка и коз во второй половине беременности. Для лучшего аппетита зерновые неплохо разнообразить. Полезнее всего давать смеси из разных зерен: овес, ячмень, пшеница, кукуруза и др. Только одним видом зерна кормить не рекомендуется. Картофель, как и его очистки, можно давать в любом виде! И сырой, и вареный картофель полезен козам, но сырой даже лучше, т. к. там больше витаминов. Конечно, его необходимо предварительно промыть, и если картофель крупный — разрезать его на кусочки. Зеленый давать нельзя, мороженый необходимо варить. Марина Оверченко из Башкортостана просит совет: «Давно мечтаю завести козу, да все не решаюсь. Может быть, потому что я не нашла такой удойной козы. Когда спрашиваю об удоях, то говорят: 1,5–2 литра в день, а то и меньше». Советую продолжить поиск. Попробуйте дать объявление в местную газету. Если вы найдете козочку-полукровку (один из родителей зааненской породы), то наверняка она будет давать 3–4 литра как минимум. Если в вашем районе всё-таки не будет хороших коз, лучше потратить время и деньги на дальний путь и купить хорошее животное в известном, проверенном хо­зяй­стве. Легче всего приобрести хорошую козочку в раннем возрасте и вырастить самому. Молодым хозяевам не хватает знаний по уходу и лечению домашних жи­вот­ных, а ветеринарный врач порой за тридевять земель. Полезный совет. Как правильно сделать укол козе. Козу нужно зафиксировать. В этом может помочь станок для дойки или другой человек. Перед инъекцией надо убедиться, что в шприце нет пузырьков воздуха. Для этого, держа одноразовый шприц иглой вверх, слегка нажмите на поршень, чтобы вышел воздух — на игле должна выступить капля препарата. Внутримышечно. По­верх­ность перед уколом надо обработать спиртом или другим дезинфицирующим раствором, шерсть выстригать не надо. Главное — попасть в нужное место. Находится оно спереди между шеей и передним краем лопатки. Игла вводится под углом 90° к по­верх­нос­ти и в самое мясистое место. Там мала вероятность попасть иглой в кровеносный сосуд, нерв или кость. Сам укол надо делать решительным движением, резко втыкать иглу в мышцу под прямым углом, примерно на 2,5–3,5 см (не до самого конца!) Теперь очень медленно опускайте поршень шприца: чем медленнее и спокойнее будете вводить лекарство, тем безболезненнее будет укол. Затем прижмите место укола ваткой, смоченной в спирте, и быстрым движением извлеките иглу под тем же углом 90°, затем слегка помассируйте пострадавшую мышцу. Подкожно. Подкожные инъекции можно делать в любую часть тела, где есть жировая прослойка. Действовать надо так: двумя пальцами левой руки захватите в толстую складку кожу вместе с подкожной жировой клетчаткой и оттяните её от тела. Держа шприц в правой руке под углом 45°, быстрым движением вколите иглу в основание складки — в подкожное пространство. Убедитесь, что игла находится там, где надо, а не проткнула кожную складку насквозь (иначе ле­кар­ство вытечет с другой стороны). Отпустите кожу, спокойно введите лекарство. Выньте иглу.

Орехи — самая древняя пища людей. В них содержится всё, что нужно человеческому организму. Их можно просто понемногу добавлять в пищу, польза будет от этого большая. Орехи — кладезь витаминов и минеральных веществ. В составе любого ореха есть витамины группы В, витамин А, Е, Р и другие, минеральные вещества: фосфор, железо, магний, калий, натрий... Орехи богаты микроэлементами, в основном медью, цинком, йодом. А цинк играет важную роль в деятельности половых желез. Практически все орехи содержат 60–70 % жиров, в составе которых нет «вредного» холестерина. Ядро ореха — белок, который вполне может заменить белки животного происхождения. В орехах низкое содержание углеводов, поэтому их можно употреблять в пищу людям с избыточным весом. Орехи хороши еще и тем, что сохраняют витамины дольше и надежнее: горсть орехов поддержит ваш витаминный баланс эффективнее яблока. В 5 грецких орехах - дневная норма витамина C Грецкие орехи — богатый источник минеральных солей: в них много кальция, необходимого для роста и укрепления организма, для строения костей и правильного свертывания крови. В 5 грецких орехах содержится суточная доза витамина С, регулярное его употребление благотворно влияет на работу мозга, желудка, сосудов. Грецкий орех отлично сочетается с другими полезными продуктами: сыром, чесноком, творогом, зеленью, изюмом или медом. Салат из творога с орехами 300 г творога, 200 г ядер грецких орехов, 50 г сахара. Творог с орехами пропустить через мясорубку, добавить сахар, всё тщательно перемешать. Салат можно украсить свежими ягодами клубники или малины. Салат из помидоров с орехами Помидоры — 5 шт., лук репчатый— 1 шт., 2 зубчика чеснока, 2–3 столовые ложки рубленых грецких орехов, веточки петрушки, соль, перец черный по вкусу. Лук нарезать полукольцами. Измельчить чеснок. Помидоры нарезать крупными ломтиками и выложить на блюдо. Лук выложить на помидоры. Посолить, поперчить, посыпать орехами, чесноком и полить маслом. Украсить веточками петрушки. Рыба с лещиной 4 куска филе трески, хека или морского окуня, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка сливочного масла, 50 г очищенных орехов, 1 лимон, 2 ст. ложки измельченной зелени петрушки, соль и черный перец по вкусу. Филе посыпать солью и перцем и обжарить в масле. Растопить на другой сковороде сливочное масло, добавить нарезанные крупно орехи и жарить, помешивая, до золотистого цвета. Добавить к орехам лимонный сок и зелень, перемешать. Рыбу подавать, полив ореховым соусом. Свинина с кедровыми орехами 800 г свинины без косточки, 200 г ядер кедровых орехов, 200 г любого сыра, 4 средних помидора, 4–5 ст. л. сметаны, соль, перец по вкусу. Кусок свинины отбить, обжарить с двух сторон, посолить, поперчить. На обжаренное мясо положить кедровые орешки, помидоры, сыр, сметану и запечь в духовке до готовности. Шашлык куриный с кедровыми орехами Мякоть курицы — 1000 г, орехи кедровые очищенные — 200 г, уксус столовый (лучше яблочный или др. фруктовый) — 50 мл, соль и перец по вкусу. Мясо промывают, нарезают кусочками весом 30–40 г, добавляют растертые кедровые орехи (150 г), уксус, соль и перец. Всё перемешивают и оставляют на 3–4 часа в прохладном месте. Затем кусочки мяса нанизывают на шампуры и жарят над раскаленными углями. Готовый шашлык выкладывают на блюдо, посыпают целыми кедровыми орехами и подают к столу.

Супоросность — важнейший период в жизни свиноматки. Хозяевам важно знать особенности содержания животного в эти месяцы, чтобы получить крепкое потомство и сохранить здоровье самой свиноматки. Сколько длится беременность у свиней Супоросность (беременность) у свиней длится в среднем 3 месяца 3 недели и 3 дня (117–118 дней). Таким образом, в год возможны два опороса. Как кормить свинью во время беременности Нормы питания супоросной свиноматки зависят от её возраста. Свиноматка возрастом до двух лет считается молодой, а возрастом старше двух лет — полновозрастной. Молодым свиноматкам питательные вещества необходимы и для развития плодов, и для своего собственного роста. Полновозрастные свиноматки крупнее, вес их больше, поэтому питательных веществ им требуется поменьше. Важно помнить: во время супоросности питание призвано поддерживать упитанность свиньи, животное ни в коем случае не должно терять вес. Если вдруг это произошло, надо увеличить примерно на четверть количество корма. И второй важный момент: у супоросных свиноматок низкое качество протеина (то есть белковых кормов) приводит к уменьшению многоплодия и снижению жизнеспособности поросят, они погибают в раннем возрасте. Чтобы сохранить жизнь поросят, обязательно вводите в рацион корма животного происхождения, содержащие полноценный белок: мясокостную и рыбную муку; сыворотку; обрат. На протяжении всего периода супоросности свиноматкам надо скармливать только доброкачественные корма. Ни в коем случае нельзя давать заплесневелые, гнилые и мороженые. В кормах должно содержаться достаточное количество всех питательных веществ. Только при организации правильного кормления супоросных свиноматок можно получать многоплодные пометы, в которых рождаются здоровые поросята с хорошей массой. Свинья не является жвачным животным, поэтому в период супоросности для нее важны в рационе и белки, и углеводы; причем, подчеркнем ещё раз, для свиноматок важнее качество протеина (белка), чем его количество (мясокостная мука в рационе предпочтительнее, чем растительный белок, содержащийся в шроте или жмыхе). Чувствительны свиньи к уровню витаминов группы B, C, к уровню микроэлементов, поэтому без специальных препаратов практически невозможно выдержать сбалансированный рацион, который для супоросной свиноматки важен вдвойне — ведь ей предстоит произвести на свет и выкормить целое се­мей­ство поросят. Помогут хозяевам домашней фермы витаминно-минеральные добавки «Здравур», в частности «Здравур Хрюшка-Мама», которая содержит все необходимые для организма витамины, микроэлементы, мультиферментный комплекс и аминокислоты. Добавку «Здравур Хрюшка-Мама» рекомендуется применять в течение всего периода супоросности и выкармливания поросят, так как она заметно увеличивает молочность свиноматки. Кормовая добавка "Здравур Хрюшка-Мама" Супоросной свиноматке важна ежедневная активная прогулка, не ограниченная загоном. А вот за 5–6 дней до опороса (через 108–110 дней после осеменения) свиноматку на прогулку лучше не выпускать. Чем нельзя кормить свиней во время беременности Нельзя кормить свиней рапсовым и хлопчатниковым жмыхом: там содержатся глюкозиды, которые вредны для организма свиньи (могут даже вызвать отравление). Крестоцветные (сурепку и т. п.) свинье можно давать только после высокотемпературной обработки. Опорос — как проходят роды у свиньи Поведение: готовясь к опоросу, свиноматка ведет себя осторожно, строит логово, сгребает подстилку. Физиологические признаки: внешние половые губы набухают, увеличиваются в размерах; кости таза расходятся, так что даже основание хвоста словно «проваливается». Из набухших сосков может выделяться молозиво. Опытные хозяева знают, что резкие движения или повышенный голос могут привести к стрессовой ситуации для животного в этот непростой момент. Будьте предельно аккуратны в обращении со свиноматками. Наготове надо иметь свежую чистую подстилку, обильное питье (при опоросе из организма свиноматки выделяется много воды, она должна восполнять её). По мере рождения поросят быстро прикладывают к соскам (причем разных поросят — к разным соскам!), а потом вытирают и убирают в другое, заранее подготовленное помещение. Дело в том, что пока не закончится опорос, держать новорождённых рядом со свиноматкой нежелательно — она может их съесть, стремясь восстановить утраченные силы. После того как роды закончились, мать каждый час призывным хрюканьем зовет потомство на корм­ле­ние. Поросята сосут активно, обычно 3–4 минут достаточно для их насыщения, ведь в этот момент наблюдается обильный прилив молока у свиноматки. Особенности кормления свиноматок в разные периоды жизни Подсосный период После опороса наступает новый период в жизни свиноматки — подсосный. Длится он от 30 до 60 дней, в зависимости от того, когда отнимают поросенка от матки. В этот период на фоне материнского молока поросенок привыкает к другим кормам, только после этого можно проводить отъём от матери. В подсосный период свиноматка требует внимательного ухода. На нее нельзя кричать, быстро гонять, так как это может отрицательно сказаться на материнских качествах. В этот период свиноматку кормят обильно, 3–4 раза в день. Вот примерный дневной рацион подсосной свиноматки, у которой десять поросят: 2,5 кг ячменной муки; 0,6 кг пшеничной муки; 0,2 кг гороховой муки; 1 кг сенной муки; 0,4 кг подсолнечного жмыха; 0,2 кг рыбной муки (можно заменить 2 кг сыворотки); 4 кг вареного картофеля; 2 кг силоса (или 2 кг тыквы, или 2 кг кабачков). Нет силоса — можно дать больше картофеля (5 кг). Конечно, включайте в рацион витаминные препараты и минеральные добавки. Воды в этот период свиноматка потребляет больше, чем раньше. Доступ к воде у свиньи должен быть свободный, чтобы в любой момент она имела возможность утолить потребность в восполнении жидкости. В подсосный период у свиноматки все силы организма направлены на производство молока. Для этого периода даже существует специальный показатель — молочность свиноматки. Рассчитать его просто: это вес всех поросят в двадцатидневном возрасте. Например, у свиноматки 10 поросят, им 20 дней, их общий вес составляет 100 кг. Это и есть молочность именно этой свиноматки. Понятно, что чем выше этот показатель, тем крепче и жизнеспособнее поросята, тем лучше и быстрее в дальнейшем они будут набирать вес, тем больше выгоды принесут они своему хозяину. Холостой период По окончании подсосного периода, после отъема поросят, наступает следующий период — холостой. У него свои особенности, главная задача в холостой период — восстановление массы свиноматки, для чего питание должно быть частое, с высоким уровнем концентратов, в противном случае теряется такое замечательное качество свиней, как многоплодность. Если знать и соблюдать правила содержания, кормления свиньи в разные периоды жизни и особенно в холостой период, то 10–12 поросят свиноматка может принести хозяину легко. Главное помнить: недокорм недопустим! Российский рекорд, зафиксированный в научной литературе, — 36 (!) поросят в одном опоросе у свиньи крупно-белой породы. Кстати, если у свиноматки меньше восьми пар сосков, не рекомендуют вообще животное допускать к случке, ведь свиньи — животные многоплодные, сосков может не хватать на весь приплод. Как кормить дальше Прошло время, свиноматка восстановила утраченную массу, пришла в охоту. И вот после осеменения необходимо уменьшить норму кормления примерно на треть по сравнению с нормой в холостой период. Это очень серьёзный и от­вет­ствен­ный момент, также влияющий на многоплодность. В первой половине супоросности организм свиньи может (и это часто случается) РАССАСЫВАТЬ плод, чтобы пополнить запас питательных веществ. Вот чтобы этого не случилось, чтобы все зародыши сохранились, необходим стресс. А снижение на треть нормы кормления в первые 75–80 дней супоросности и является таким стрессом. Тогда свиноматка почувствует, что внутри у неё — потомство. Теперь можно кормить вволю, рацион — обильный. Для примера обозначим количество кормов, которое требуется на одно животное в сутки в последний период супоросности, за месяц до родов: 1–1,1 кг ячменной муки; 0,5 кг гороховой муки; 0,5 кг шрота; 0,5 кг сенной или травяной муки; 4 кг вареного картофеля; 0,5 кг рыбной или мясокостной муки; в витаминно-минеральные добавки. Совет для читателей Специальные рекомендации читателям, которые интересуются правилами кормления поросят в раннем возрасте. С пятого дня жизни поросят можно приучать к растительным кормам. Начинают с поджаренного зерна (особенно вкусен для поросят ароматный поджаренный ячмень), затем — каши, кисели. Особенно ценны комбикорма–стартеры. Роль их очень важна! Дело в том, что пока плод формируется в утробе матери, не все системы его организма успевают созреть. Самые уязвимые — кроветворная (отсюда опасность анемии у новорождённых поросят) и пищеварительная системы. Слабость пищеварительной системы заключается в том, что в организме молочного поросенка нет ещё ферментной базы, то есть переваривать и усваивать растительные корма организм не готов. Ведь материнское молоко — корм жидкий, поэтому нет механического воздействия на стенки желудка. И в этот период жизни комбикорма-стартеры незаменимы! Вот поставил хозяин корытце с комбикормом поросятам. Они пробуют — чувствуют знакомый по материнскому молоку сладковатый вкус и поедают гранулы. Твердые частички комбикорма раздражают клетки желудок — клетки желудка сокращаются, начинают выделять ферменты, как следствие — повышение способности переваривать и усваивать корм. И после этого можно (постепенно!) вводить все остальные виды кормов в рацион поросенка и увеличивать их дачу. В самом раннем и нежном возрасте организм поросеночка особенно требователен к наличию в рационе всех необходимых элементов, а также к правильному соотношению их между собой. Экономить на качественном кормлении поросенка нельзя, так как от правильного питания и развития в раннем возрасте зависят здоровье и привесы животного в будущем. В первые два месяца своей жизни поросята часто страдают из-за различных нарушений обменных процессов, от таких заболеваний, как авитаминоз, паракератоз. Стимулировать все жизненно важные процессы в организме поросенка помогают витаминно-минеральные добавки (премиксы). Уникальный комплекс полезных веществ содержит премикс «Здравур Крепыш», который уже завоевал признание хозяев домашних ферм. Предназначенный для поросят в возрасте от 10 до 60 дней, премикс содержит 12 необходимых поросенку витаминов, ферментный комплекс, микроэлементы в доступной для пищеварения поросенка форме. Премикс "Здравур Крепыш" для маленьких поросят Сливочно-ванильный подсластитель в составе добавки повышает аппетит и поедаемость кормов, снижает послеотъемный стресс и улучшает настроение животных. Ведь сладкий вкус — самый любимый у поросят (подробно о вкусовых пристрастиях в № 7 (09) за 2010 г.). Примечательно и то, что «Здравур Крепыш» не содержит гормонов, антибиотиков и стимуляторов роста, что делает его ценным для любителей «чистой» продукции с подворья.

Последний снег в саду тает, почва подсыхает, и солнце пригревает всё ощутимее. Одна из первоочередных задач для цветоводов — подготовить растения к предстоящему росту и цветению. Уход и профилактика Сразу после схода снега надо постепенно, в несколько приемов, «раздеть» розы, клематисы и другие теплолюбивые растения. Недельку можно еще подержать их под спанбондом, потом снять его (лучше в пасмурную погоду). Примулы, маргаритки, незабудки, виолы ранней весной нередко оказываются на поверхности земли, корни их обнажаются, и растения постепенно могут даже засохнуть. Поэтому важно заглубить их и замульчировать торфом или перегноем. Гейхера Сухие побуревшие прошлогодние остатки многолетников убирают. Кстати, у вечнозеленых растений (примулы, бадан, барвинок, гейхера, камнеломка и другие) старые листья не обрезают: хотя они довольно невзрачные, но все же способны кормить растение. Верхние части корневищ ирисов могут оказаться подмерзшими, подсохшими или загнившими. В таком случае их надо подлечить: аккуратно счистить пораженный слой, смочить очищенную поверхность темным раствором марганцовки и дать возможность «прооперированному» корневищу принимать солнечные ванны. Для профилактики болезней растения в начале отрастания новых листьев опрыскивают фунгицидами: 1% раствором медного купороса или хлорокисью меди. Если есть необходимость, обрабатывают и от вредителей подходящими инсектицидами. Удобно применять так называемые баковые смеси, чтобы провести одновременно обе обработки, для этого в опрыскиватель заливают «совмещенный» раствор. С хлорокисью меди, например, совместимы такие инсектициды, как «Фуфанон» или «Алатар». Весенние подкормки Еще до полного оттаивания почвы надо подкормить луковичные, цветущие весной: тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др. Подкормки требуют и многолетники, зимовавшие в грунте (пион, флокс, ирис, лилейник, астильба, хоста, примула, ландыш). В качестве «скорой помощи» весной рекомендуем использовать удобрение «Здравень тубро», соответствующее виду растений, или «Здравень турбо универсальный», который позволит быстро устранить последствия стрессов и неблагоприятных погодных условий. Удобрения этой серии содержат необходимые для роста и развития растения азот, фосфор, калий, микроэлементы, т. е. подкормка обеспечит всеми необходимыми веществами в комплексе. При появлении бутонов у тюльпанов, нарциссов и гиацинтов их еще раз подкармливают. Использование удобрения «Здравень турбо для луковичных и георгинов» позволит укрепить растение, увеличить размер цветка и усилить яркость окраски. Обрезка для красоты В декоративном саду многие растения нуждаются в ранневесенней обрезке. Листопадным кустарникам, цветущим на побегах текущего года (буддлея Давида, гортензия метельчатая, спиреи Бумальда, Дугласа, японская), нужна сильная обрезка. В результате у них образуются мощные побеги, которые будут цвести летом или в начале осени. Без обрезки кустарники этой группы вскоре загущаются и выглядят запущенными, хуже цветут. Для создания декоративных форм бузины, ивы, лещины, скумпии, дерена белого рекомендуется сильная обрезка. Цвести они не будут, зато листья станут крупнее в 2–3 раза, чем без обрезки. Большинству вечнозеленых кустарников нужна лишь минимальная обрезка, которая сводится к ранневесеннему удалению неправильно растущих веточек и срезке увядших цветов. Подкормка и чистка газона Еще одно ранневесеннее мероприятие — подкормка газона. Траву, как и все садовые растения, необходимо вовремя (не позже конца апреля–начала мая) подкормить. При использовании удобрения «Здравень турбо для газонов» вам гарантирована густая и яркая трава. Это удобрение поможет и формированию прочной и устойчивой дернины. Не торопитесь прочесывать свою лужайку сразу же после таяния снега — на ней могут появиться проплешины. Когда почва немного подсохнет и по газону можно будет ходить, тогда и придет время выгрести из него слой отмершей старой травы, мох, мусор. Первые посевы Как только земля немного отогреется и будет готова к обработке, можно сеять в грунт хо­ло­до­стой­кие летники. На подготовленных участках с рыхлой почвой высевают семена, присыпают почвой, поливают и мульчируют. Если стоит сухая погода, посевы можно прикрыть спанбондом или другой «нетканкой». Выбор холодостойких и некапризных однолетних культур и сортов сегодня немалый. Обильно цветет с июня до самых морозов флокс Друммонда с белыми, розовыми, красными, желтыми, фиолетовыми цветами. Единственный его каприз — не любит застоя дождевой воды. А до чего красивыми могут быть васильки! Например, сорт «Снежная королева» — темно-фиолетовый с белыми кончиками ле­пест­ков, крупный, густомахровый. Васильки засухоустойчивы, предпочитают легкие некислые почвы и солнечное место. Очень декоративны низкорослые обильно цветущие сорта космеи (космоса), как и высокие сорта («Сенсация»), они тоже неприхотливы, прекрасно растут на небогатых почвах. Обильно цветет с июля до осени лаватера («Красотка») — сильноветвящееся, мощное растение высотой до 60 см. Она засухо- и ветроустойчива, хорошо чувствует себя на любых небогатых почвах, кроме сырых. Используется в групповых посадках, миксбордерах и для срезки. Очень вынослива и симпатична эшшольция (калифорнийский мак) — она прекрасно цветет даже на бедных почвах. Так же светолюбив, холодостоек и неприхотлив лен крупноцветковый, его вполне устраивают небогатые садовые почвы без застоя воды. Сеют его в самые ранние сроки, пока почва еще влажная. Красные, розовые или сиреневые цветы хороши и на клумбе, и на каменистых горках, радуют глаз с середины июня до осени. Нельзя не отметить и разнообразные сорта календулы (ноготков) с белыми, желтыми, оранжевыми, абрикосовыми цветами: крупными, махровыми, похожими на хризантемы («Каблуна желтая», «Пинк сюрпрайз»). Заслуживают внимания мавританские (цветущие) газоны. Вовсе не обязательно отводить под них целые лужайки. Можно засеять такой смесью цветов и газонных трав бордюры вдоль садовых дорожек. Получается довольно необычно, и до середины осени этот бордюр нарядно выглядит. Хороши такие «цветнички» и в приствольных кругах взрослых яблонь (если там нет густой тени). Существует много видов мавританского газона. Например, «Душистый луг» — смесь травы и 14 видов душистых цветов, «Рай для бабочек» включает в себя 20 видов цветов, особенно привлекательных для бабочек. «Коттедж-гарден» предназначен для создания цветущих лужаек вокруг зданий, в него входит 21 вид цветов. Есть еще «Детская лужайка», «Дорога к дому» и т. д. Цветущему газону нужен минимум ухода, а косят его один раз в год. Правда, опыт показывает, что в качестве цветника он служит только первый год, в следующем сезоне цветов становится меньше. Наши читатели, цветоводы-любители, интересуются, когда и какие многолетники можно безболезненно для растения рассаживать по весне? Большинство многолетников легче переносят травмы, связанные с делением и пересадкой, в самом начале их роста или после цветения, а также в конце сезона. Весной есть довольно короткий период времени, когда можно делить и пересаживать ирисы, лилейники, астильбы, флоксы, дельфиниумы, нивяники, хосты, аквилегию, гейхеру, очитки и некоторые другие многолетники. Места для пересадки этих культур обычно готовят с осени, а весной только рыхлят. Растения лучше приживутся, если делить их, когда уже сформировались хорошо видимые почки, но до начала активного роста побегов или развертывания листьев. Исключение составляют примулы и маргаритки, которые можно делить даже цветущими, и стелющиеся очитки и молодила, их можно рассаживать практически в течение всего сезона. А вот деление и пересадку пиона, бадана, барвинка, купальницы, купены лучше запланировать на август–сентябрь. «Очень хочется иметь в саду красивые махровые петунии. Недавно купила семена, но говорят, что в апреле сеять петунию уже поздно. Так ли это?» — спрашивает Алла Чернова из Н. Новгорода Известно, что в зависимости от сорта и условий выращивания петунии могут зацвести через два–три месяца после появления всходов. Плюс еще 10–15 дней до всходов. В любом случае, с середины июля и до заморозков петунии будут радовать вас своим цветением. Многое зависит от условий выращивания рассады. У растений зимнего посева до цветения проходит значительно больше времени, чем при посеве весной. Поделюсь своим опытом: однажды посеять махровую голландскую петунию я смогла только 29 апреля. В конце мая, когда пришло время высаживать рассаду в грунт, растения были росточком не больше трех сантиметров. Но они быстро пошли в рост, в конце июля зацвели и украшали сад до самых морозов. Если вам еще не приходилось иметь дело с петунией, хочу предупредить: рассада требует постоянного внимания и очень осторожного полива. При выборе места в саду надо учитывать, что растение тепло- и светолюбиво, предпочитает плодородные почвы, не выносит сырых и кислых. Но все заботы и хлопоты окупятся — настолько хороша цветущая петуния, особенно махровая.

В хозяйстве обязательно должен быть запас расходного пиломатериала. Регулярно пополняйте его, и под рукой всегда будет сухой, здоровый пиловочник на разные хозяйственные нужды. Весной самое время пополнить запасы пиломатериала: наверняка он напилен из зимнего леса, когда живая древесина содержит меньше всего влаги, а всякие короеды и древоточцы еще не ожили после спячки. Для экономии средств возьмите необрезную доску, ведь обрезная обычно раза в полтора дороже. Имейте в виду и то, что во время сушки многие доски деформируются, горбатятся. Трудно найти идеально ровную обрезную доску. Необрезная доска экономна и в расходном плане: вы отрезаете ровно столько, сколько вам необходимо, максимально используя всю поверхность. Часто бывает так, что в комлевой части доска чуть ли не вдвое шире, чем в вершинной. Именно из нее лучше всего вырезать цельную доску для широкой скамьи или полку. А из срезок можно напилить различного размера рейки, брусочки, а самые мелкие отходы — на растопку. Необрезные доски надо тотчас очистить от коры, опилок, рассортировать по качеству. Лучшие — на чердак дома или сарая, остальные под какой-либо навес: сушить надо в затененном месте, под прямыми лучами доски коробятся, трескаются на концах. Только сухая древесина поддается обработке столярным инструментом и покраске с соблюдением всех правил. Достигает она такой кондиции, в зависимости от толщины, не раньше чем через 30–60 дней. Длинные доски для простоты обращения с ними можно распилить под размер, который вам более всего подходит. Но несколько досок разной толщины положите на просушку-хранение цельными. Во время укладки в штабель наиболее ценные доски желательно обработать антисептиком, сырая доска глубже пропитывается, чем сухая. Проведенная обработка сохранит материалу натуральный вид, который меняется очень быстро под действием ультрафиолета и от невидимых глазу спор плесени, грибов. Обрабатывают обычной кистью, но эффективнее пульверизатором непосредственно из канистры с жидкостью. Если не обязательно сохранять натуральный цвет древесины, то используют 10%-ный раствор железного, медного купороса или хлористого цинка. Затягивать с антисептированием не стоит: пиломатериал, уложенный на скорую руку, без сквозных вентиляционных полостей, да еще накрытый пленкой, в течение 3–4 дней может потемнеть: окрашивающие гнилостные микроорганизмы свою «работу» не откладывают на завтра. А если все-таки доски потемнели, даже почернели, образовались сине-зеленые, бурые и другие пятна, покрылись плесенью? Такую доску использовать можно, но осторожно, так как «раскраска» древесины — результат жизнедеятельности грибов и бактерий. Грибы бывают деревоокрашивающими и разрушающими. Первые практически не изменяют свой­ства древесины, вторые же – настойчиво разрушают её, образуя гниль. При просушке окрашивающие грибы погибают, а разрушающие лишь замедляют активность, древесина под их действием теряет твердость и эластичность, стружка рассыпается в крошку, источает неприятный запах. Такая древесина никуда, кроме печи, не годится. При необходимости слабоокрашенную древесину, очистив по­верх­нос­ти от налета и слегка просушив, попробуйте обесцветить 15%-ным раствором перекиси водорода, после чего обработайте антисептиком. Древесину (бревна, объемные брусья), зараженную жуками-древоточцами, проще всего обработать старым народным средством: смесь скипидара и керосина — в равных пропорциях. Раствор нагнетают в ходы-отверстия с помощью шприца. Если эти ходы забиты «отходами» переработки древесины личинками насекомых, то эти пробки надо разрушить стальной проволокой. Однако ходы не всегда прямолинейные, иногда никакая спица не поможет. Остается одно — проявить терпение и операцию закачки антисептика повторить. Лучшее место для хранения небольшого количества пиломатериала — чердак дома. Доски укладывают на деревянных подкладках вдоль ската крыши. Летом здесь тепло, словно в специальной сушильной камере. Каждый слой укладывают на рейки толщиной 25–30 мм. Торцы от растрескивания промазывают масляной краской или олифой, смешанной с глиной. Для предупреждения деформаций штабель свежей доски можно стянуть мягкой проволокой, пропущенной через нижние опорные подкладки и аналогичные бруски, разложенные сверху штабеля.

Простонародное название апреля — «заиграй овражки» — говорит о ручьях из тающего снега. Этот весенний месяц славен водою. «Апрель с водою, май с травою» — это для огородников великое благо. Над землей трава, под землей голова Отгадка проста — это кор­не­пло­ды, самыми распространенными из которых являются свекла и морковь. Свекла растет Свекла одной из первых попадает к нам на стол ранним ле­том. Сочный корнеплод и освежающая ботва — всё найдет применение на кухне. Свеклу можно выращивать на почвах любого типа, исключая только кислые, тяжелые почвы с близким залеганием грунтовых вод. Не выносит посевов на одном и том же месте. В качестве предшественников свеклы допускаются огурцы, томаты, ранняя капуста, лук. А вот после моркови выращивать её не рекомендуется. Весной плотные почвы глубоко рыхлят или перекапывают на 3/4 глубины осенней обработки, легкие обрабатывают поверхностно, на 10–12 см. Этот корнеплод крайне чувствителен к избытку влаги, поэтому на почвах с близким стоянием грунтовых вод (ближе 80–100 см) его рекомендуется высевать на гребни и грядки. Азотное удобрение карбамид (мочевину) вносят по 30–40 г на 1 кв. м за 2 недели до посева. Сеют свеклу по однострочной схеме с междурядьями 25–30 см (как и морковь). В грунт на 1 кв. м высевают 7–10 г семян на глубину 2–4 см. Семена за день до посева замачивают в теплой воде. Методом выгонки рано весной можно получить свежую зелень — молодые листья и черешки свеклы. Посадку проводят в конце января на подоконнике, в теплице — в марте. Через 25–40 суток зеленые «вершки» пригодны в пищу. Для этого метода с осени отбирают мелкие кор­не­пло­ды массой 30–60 г, весной высаживают вплотную друг к другу, головку с почками почвой не засыпают. После посева семенами всходы свеклы появляются на 7–12 день, листья отрастают через 20–25 дней. Прореживают всходы, оставляя наиболее крепкие растения через 5–8 см друг от друга. После появления четвертого настоящего листа свеклу подкармливают. Ускоряет развитие корнеплода, повышает его вес, количество витаминов и сахаров комплексное удобрение «Здравень турбо для свеклы и моркови». Оно содержит все необходимые для растения питательные вещества в комплексе: азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, в его состав входят такие важные микроэлементы, как бор и марганец. По мере необходимости проводят поливы, рыхления и прополки. Ранние кор­не­пло­ды свеклы можно получить рассадным способом. Рассаду готовят на утепленных грядах под пленочными укрытиями, в парниках и теплицах. Семена сеют в хорошо увлажненную почву, редко. На постоянное место растение высотой 7–8 см переносят с комом земли и погружают на ту же глубину, какая была в рассаднике (чтобы сформировались хорошие корнеплоды). Землю вокруг растения прижимают и поливают грядку. Рассаду высаживают в открытый грунт в середине–конце мая. Что же касается конкретных сортов, то рекомендуем гибрид «Пабло F1» (пригоден для раннего посева в апреле-мае). Знатоки отмечают высокоурожайный сорт «Цилиндра» с корнеплодами цилиндрической формы массой до 350 г, при соблюдении правил агротехники дает до 9 кг продукции с кв. м. Заслуженной славой пользуется засухоустойчивый сорт «Египетская плоская», пригодный для длительного хранения. Морковь в центральных районах высевают в конце апреля–начале мая, в северных регионах на 10–20 дней позже. Посев следует проводить сразу же после подготовки почвы, не допуская высыхания её верхнего слоя. За один–два дня до посева семена моркови прогревают и замачивают в теплой воде. Такие семена сеют только во влажную почву. Обращаем внимание, что семена перед расфасовкой могли быть обработаны тирамом — специальным препаратом, благодаря которому улучшается всхожесть и прорастание, уменьшаются проявления гнили, запревания и пятнистости (см. инструкцию). Эти семена замачивать перед посевом не надо! При выборе семян рекомендуем среднеспелый гибрид «Нандрин F1» (отличается высокой урожайностью и хорошей лежкостью), «Самсон» (хорош не только вкусом, но и выравненностью корнеплодов), среди позднеспелых сортов — «Королева осени», «Император» (во время хранения корнеплоды улучшают свои вкусовые качества). При посеве весной на 1 кв. м оптимально 1–3 г семян. Глубина заделки семян составляет 1,5–2,5 см. После посева рядки прикатывают, используя в качестве катка гладкое полено. Если в такое полено вбить гвозди, его удобно использовать для уничтожения почвенной корки. Морковь Шантанэ Обычная ширина междурядий при посеве моркови 25–30 см, но есть одна хитрость: чтобы получить ранний урожай, сеют морковь с междурядьями 10–12 см. Но такой загущенный посев возможен только на песчаной и супесчаной почвах, где растения не разрастаются сильно и не затеняют друг друга. Погода весной неустойчива, поэтому при первых признаках похолодания рядки желательно укрыть пленкой. Морковь любит плодородные, легкие по механическому составу почвы. На тяжелых суглинистых и глинистых заплывающих почвах всходы моркови получаются изреженными, слабыми, кор­не­пло­ды сильно разветвляются и во время хранения поражаются белой и серой гнилями. Переувлажненные земли также мало подходят для этого корнеплода — рост и развитие растений замедляются, кор­не­пло­ды загнивают. Морковь лучше всего выращивать после ранней капусты, картофеля, огурца, лука, томата, бобовых культур. Чтобы растения меньше поражались болезнями, морковь на прежнее место возвращают через 5–6 лет. Не рекомендуется размещать морковь по свежему навозу, так как это снижает качество кор­не­пло­дов, ведет к уродливым формам, ухудшению сохранности урожая. Перед посевом почва требует обработки. Поскольку семена моркови мелкие, медленно прорастающие, почву готовят особенно тщательно: верх­ний слой её должен быть доведен до мелкокомковатого состояния. Плотную, избыточно увлажненную почву перекапывают на 3/4 глубины осенней вспашки. Легкие почвы и торфяники только рыхлят, а затем прикатывают. При перекопке выбирают корни и корневища многолетних сорняков, уничтожают гусениц майского жука, проволочников. Если почва кислая, о чем свидетельствуют растущие на участке сорняки (такие как пикульник, хвощ, мята, подорожник), вносят известь или золу (300–500 г на кв. м). В тяжелую глинистую почву добавляют речной песок (по 1–2 кг на кв. м) или опилки. Карбамид (мочевина) дает наибольший эффект на нейтральных и произвесткованных почвах, под морковь вносят 40–50 г на 1 кв. м, причем половину нормы оставляют для подкормок. Рядки всходов необходимо вовремя проредить, т. к. морковь не выносит загущения. Между растениями оставляют расстояния 1,5–2 см. Второй раз корнеплоды прореживают, когда их можно использовать в пищу, оставляя между соседними растениями 3 см (на богатых суглинистых почвах — 4–5 см). Дело в том, что задержка с прореживанием угнетающе действует на морковь, корневая система её повреждается. Когда корнеплоды достигнут диаметра 1 см, их выдергивают на пучковую продукцию. По мере необходимости проводят полив, рыхление и прополку. Если будут резкие перепады влажности (сначала засуха, потом дожди), то корнеплоды растрескиваются. Если избыток влаги при затяжных дождях — поражаются болезнями, ухудшаются их вкусовые качества. При засухе у корнеплодов тоже ухудшаются вкусовые качества: они становятся менее сочными, в них накапливается меньше сахаров. Но в целом морковь засухоустойчивое растение. В период вегетации морковь обязательно надо подкормить. Выбирайте удобрение, которое быстро растворяется в воде любой температуры и жест­кос­ти, что обеспечивает равномерное распределение в растворе всех питательных элементов и гарантирует их быстрое поступление в растение. Всё это крайне важно, потому что растение поглощает питательные вещества только из почвенных растворов. Этим требованиям в полной мере отвечает комплексное удобрение «Зравень турбо для свеклы и моркови», благодаря которому улучшается качество корнеплода, т. е. увеличивается содержание полезных веществ, вкус становится более насыщенным и ярким. В течение лета морковь подкармливают дважды: первая подкормка делается через 20 дней после появления всходов, вторую производят через 15–20 дней после первой. Для зимнего хранения кор­не­пло­ды убирают в сентябре–октябре: подкопанную садовыми вилами морковь выдергивают, отряхивают от почвы, обрезают ботву на уровне головки корнеплода. Наши читатели Г. В. Кравченко из Саранска, М. М. Бурков из Новгорода и др. рассказывают в письмах о своих проблемах, связанных с огородными вредителями, в частности с морковной мухой, и просят помощи. Практические рекомендации дает наш эксперт, канд. с.-х. наук В. Г. Бусоргин. Морковная муха не питается морковью, как думают некоторые. На грядках и в погребах бес­чин­ству­ет её потомство — личинки. Причем повреждают они петрушку, сельдерей, пастернак… Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. По виду личинки цилиндрической формы, желтоватые, блестящие, без головы и ног, длиной 5–8 мм. Самки мухи откладывают яйца во второй половине мая по вечерам у всходов моркови, имеющих 2–3 листа, на сырую почву. Примерно через месяц появляются личинки, способные наносить вред в течение 30 дней, затем они в почве превращаются в куколок. При посадке моркови чередуйте рядки кор­не­пло­да с рядками лука, по краям посадите бархатцы — это поможет муху отпугнуть, она ведь не переносит такие запахи. В мае и июне между рядами моркови обязательно рыхлят почву и посыпают отпугивающими веществами: горчицей, красным и черным молотым перцем. В начале формирования корнеплода в целях борьбы с морковной мухой целесообразно однократно обработать посадки специальным препаратом (таким как «Алатар»). Не оставляйте ни в коем случае ботву или очистки от съеденной морковки на грядке, так как запах обязательно привлечет морковную муху. Если же муха все-таки успела отложить личинки, учтите, что при сборе урожая вместе с кор­не­пло­да­ми личинки из земли могут попасть в хранилище, а зимой будут повреждать урожай. Поэтому перед закладкой на хранение осмотрите каждую морковку, не пожалейте времени. Подпорченную — сразу использовать, не хранить. Личинки зимуют в земле на глубине 5–6 см и не боятся морозов, но если осенью перекопать землю на глубину 20–25 см, весной личинки не смогут выбраться с такой глубины и погибнут. И самое главное — соблюдение севооборота, возвращение моркови на прежнее место не ранее чем через три года. И еще один важный момент. Все сорта и гибриды моркови имеют запах, что и привлекает морковную муху. В научных публикациях не встречается данных о том, что тот или иной сорт устойчив к мухе, поэтому такие сведения — всего лишь рекламный ход. Доверяйте надежным поставщикам семян, соблюдайте правила агротехники и пополняйте свои знания — тогда вредители нанесут минимальный урон вашему урожаю.